Обкатка фольксваген нужна ли
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Обкатка на трассе двигателя 1, 4
В этом году планировали поездку в Грузию. Все спланировали и забронировали. Мечтали туда попасть. И надо же этим политиканам все испортить. Мнения знакомых разделились так же как и наши. Вроде и ничего страшного но все же как то боязно, тем более с двумя детьми. Решили не рисковать и отложить поездку на год. Надеюсь все там уляжется. Сменили направление и вылетаем из города ГЕРОЯ Волгограда в дружественный нам Тунис. Поездка по волгоградке это просто треш. Дорога узкая, постоянные подъемы и спуски, огромное количество машин в южном направлении и забитых под завязке фур региона 05. Ну кто ездил там то тот поймет.
Стараюсь проходить её ночью но здесь решили не спешить и показать город мальчишкам. Поднять их патриотическое воспитание да и познакомить с историей. Поехали утром за сутки до вылета.
И так. Ехать старался плавно по мере возможности. Обкатка все-таки. На момент выезда из Саратова пробег составлял немногим больше 700 км.
Машина просто умничка. Даже в экорежиме обгоны на ура. Турбина и технологии Вага просто впечатляют. Не ожидал такого от двигателя 1,4.
Восхитил адаптивный круиз контроль. Это конечно еще упрощает вождение автомобиля. Выставил скорость и тупо рулишь. Догнал машину и вуаля она сама оттормаживается и едет с её скоростью. Просто класс. Одно немного напрягало и иногда отключал круиз в момент когда тебе надо присесть на сам хвост так как времени на обгон мало, а машина постоянно оттормаживала, и как бы не давала подойти в плотную к впереди идущей машине. Я понимаю, что она все правильно делает как бы обезопасить пытаясь меня и соблюсти дистанцию, но это удобно по хорошим и минимум двухполосным дорогам, но не на воглоградке. Но все же в общем отличная опция. Приведу в фото примерные цифры до Волгограда. Обратно ехал уже немного по динамичнее, что и сказалось немного на расходе. При полной загрузке 4 человека и Багаж в дорогу расход составил туда 7,0 литра и 7,4 обратно. Климат работал почти всю дорогу в прямом и всегда в обратном направлении.
В обратном пути выскочило предупреждение перепугав меня. Разобравшись я понял, что по какой то причине грязный датчик считывающий расстояние впереди идущих машин. Но ошибка сама исчезла и машина продолжила работать в штатном режиме. Грешу на попавшую бабочку или еще какую букашку.
В целом машиной ооочень доволен.
За 1500 км общего пробега средний расход составил 9,3 литра. что вполне не плохо при 50/50 город/трасса.
Обкатка фольксваген нужна ли
Придурку стыдно просветительствовать и учить взрослых, образованных людей. Всегда кажется, что достаточно лишь намека, указания направления, а люди сами допрут, что правильно, а что сомнительно.
В 50-60-х кодах на двигатели ставили, так называемые, дроссельные пломбы - механические ограничители числа оборотов в период обкатки. Первые советские сервисы и механики на автобазах тупо следили за их наличием. А вот после снятия пломб удивлялись необходимости ремонта/переборки не полностью обкатанных моторов. Долго думали, но все-таки догадались.
Для того, что бы обкататься по уму, все детали и механизмы должны поработать в режиме максимальных оборотов. Особенно это касается цилиндро-поршневой группы. Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер. Затем после 1-3-5 тыс км. такой обкатки Владелец пришпоривает авто и колцо залетает на не приработанную поверхность в ВМТ или в НМТ не суть важно. В результате- задиры, поломки колец или потеля ими геометрической жесткости. (описано примитивно. последствия от клина до потери компрессии. В легких случаях появляется жор масла.
Из истории напомню, что 5000-5500 об/ мин на ВАЗовских двигателях, по сравнению с 4500 об/мин. Волговски х и 3600 об/мин. Победовских, казались сверхнасилием, но именно при достижении таких оборотов в двигателе происходили благостные явления. Это было определено конструкцией - проектом двигателя с 1 верхним распредвалом.
Теоретически, современный двигатель селективной сборки, с плосковершинным хонингованием зеркала цилиндров, с разломленной нижней головкой шатуна, с обеспеченными при сборке моментами затяжек узлов и деталей с залитым в поддон современным всесезонным энергосберегающим маслом, обкатывать нет необходимости.
На заводе произведена постсборочная обкатка с последующей заменой масла.
Изложенные в мануале требования к ограничениям скоростей и оборотов –лишь подстраховка. Правильно собранный двигатель, при отсутствии дефектов в узлах и деталях готов к 100% нагрузки. И выдержит её.
Однако для целей эксплуатации (создания условий долгой службы двигателя, предотвращения повышенного расхода масла и топлива в период эксплуатации, обеспечения мощностных характеристик двигателя, а так же приработки других узлов и деталей авто - шины, тормозные механизмы, узлы КПП) изначальное применение максимальных нагрузок на двигатель и авто , в целом, противопоказано.
Посему процедура обкатки сводится к следующему: от 0 до 500 км пробега в соблюдении требований мануала, от 500 до 1000 км. в постепенном кратковременном увеличении нагрузок до максимальных (производится как бы « массаж» двигателя), после 1000 км..до 2000 км. пробега максимальные нагрузки становятся более продолжительными во времени. Согласитесь, что и в реалии максимальные нагрузки составляют не более 5-10 % по времени/пробегу.
Высокие обороты необходимы двигателю так же и в силу рада других обстоятельств.
Так, известно, что при оборотах за 4000 об/мин. и выше, в зависимости от количества и жесткости пружин, впускные и выпускные клапана начинают вращаться, охлаждаясь при этом наиболее интенсивно. Кроме того, при вращении очищаются от нагара фаски клапанов и фаски седел в головке. на низких оборотах этого не происходит - клапана прихватывает во втулках от перегрева, а тарелка клапана с нагаром может прогореть. Борьба с перегревом клапанов ведется - наполненные натрием тарелки выпускных клапанов. Однако аварийные условия создают водители, а не производители и конструкторы. Кроме того, при вращении клапанов происходит очищение их стержней и направляющих втулок от смолистых отложений (на двигателях с впрыском в коллектор).
Высокие обороты, достигнутые двигателем, есть результат преодоления силы тяжести и силы трения (уже свершившейся работы и затраченной энергии), когда Вы разогнали автомобиль последовательно на 1-5(6) передачах. Что плохого в этом для двигателя – маховик увлекает коленвал, перекладывание шатунов обеспечивается, поршни не скребут юбками по стенкам цилиндров, маслонасос создает рабочее давление в системе смазки и все детали, смазываемые под давлением обеспечены маслом сполна, гидромеханизмы ( толкатели и натяжители наполнены маслом, а его проникновение через рабочие зазоры восполняется постоянно. Система вентиляции отсасывает картерные газы во впускной коллектор в полном объеме.
А вот теперь, скинем обороты , притормозим до 40-50км\ч и на 5(6) передаче, а затем вдавим педаль газа - в пол. Все написанное выше поменяет свою благостность. Обкатка и приработка превратятся, если не в износ, то, по крайней мере, будут происходить с искажением геометрии всех деталей. Ничего не сломается, но и не улучшится, а затем никогда уже не восстановится.
Тоже происходит при вялом разгоне. Почему не пишут в мануалах. Наверно думают, что пройденное в автошколах намертво запало в душу. Хотя и таблицу умножения люди с трудом вспоминают.
Кстати обкатка потихоньку, да в натяг всегда вызывает повышенный расход масла.
Сказано - можно 3\4 нагрузки – давайте, как можно чаще - 4 000 об/мин это как раз выход на режим нормальной тяги (максимального крутящего момента), когда двигателю легко крутить колеса, да и после переключения на повышенную передачу разгон происходит легче.
Езда и разгон в натяг – самая большая нагрузка на двигатель. Высокие обороты по сравнению с ездой в натяг - пустяк.
Для более полного проникновения в тему: ознакомьтесь , пожалуйста, с мощностными и крутильными характеристиками своего VAG-овского двигателя и определите полку крутящего момента для него. Далее поработайте с передаточными числами КПП. Задача определить Иными словами необходимо минимальные обороты раскрутки двигателяпри которых переход на повышенную передачу, не вызывал бы на ней провал ниже «полки крутящего момента», а следовательно езду в натяг.
Для идеального приката двигателя необходим пробег порядка 25000-30000км.К этому пробегу зеркало цилиндров (сетка натурального или искусственного «хона») становится идеальной, кольца прирабатываются, все основные узлы механизмы и узлы (гидротолкатели и натяжители, клапана во втулках седлах, рабочие кромки сальников и т. д. и т.п.) формируют оптимальные рабочие зазоры или поверхности, которые сохраняются на весь активный период работы двигателя.
Те из владельцев, которые осознают это – поддержат придурка. Те, кто посчитают бредом, поступят по-своему, « по-правильному» или уже поступили.
Противоречий нет. Производитель рекомендует не ездить с прицепом, не перегружать авто, правильно переключать передачи МКПП, не использовать ручной и спортивный режим АКПП. Заодно здесь контроль уровня масла, давления в шинах и с 10-ток других ограничений, о которых упоминается в разных разделах мануала.
Вот обобщить их может не каждый. А уж определить степень влияния на двигатель -тем паче.
Перекрутить двигатель с электронным ограничителем? Он для этого и предназначен. А мозги врядли занимаются регистрацией превышенных оборотов - им и так забот хватает
Владельцам дизельных двигателей, доложу отдельно, что наа дизельных двигателях степень сжатия в 1.6-2.0 раза выше , а рабочее давление газов на днище поршня и того больше. Вот и считайте чему равны нагрузки при 1750 об/мин, а тем более при 3500-4000 об/мин. Да детали тяжелей для прочности - вот и большие моменты инерции. даже на относительно малых оборотах. Зато мы гордо вещаем- у меня момент 32 кгс/м , тянет с низов, в легкую разгоняет на 6-ой.
Действие равно противодействию -зто закон физики, который никто не отменял.
Предлагаю обсудить. Вопросы по существу и аргументированные возражения приветствуются.
З
аранее благодарен.
как обкатывать новый 1.4 TSI
ну и кстати про этот анализ я спрашиваю действительно с интересом, без подколов
есть что рассказать?
Спасибо. Из трех вопросов получил ответ на один. но такой, что он привел к новому вопросу.
Т.ч. прошу таки ответить на 2 старых
где делается?
сколько стоит
и один новый
вот мы получим информацию о:
• Flash Point
• Demulsibility
• Total Base Number
• Water Content
• Kinematic Viscosity
• Density
• Pour Point
• Compatibility/Stability
• Dispersancy
• Total Acid Number
• Calorific Value of Fuels
Что с ней делать дальше?
Даже если у нас есть значения этих параментров для нового масла, то кто знает пороговые показатели "износа" и их весовые коэффициенты в общей оценке "пора менять"?
кроме обкатки еще надо думать про особенности. . ежедневной эксплуатации ))
небольшой дайджест хинтов
1. не экономить на бензине. Ни по ОЧ, ни по качеству
2. на стоянке не оставлять воткнутую передачу, а пользоваться ручником
3. при прогреве на месте после холодного старта держать обороты не на ХХ, а принудительно их поднять до 1.5-2к. на минутку.
4. при начале движения после холодного старта в холодное в нежаркое время года либо выкрутить печку на минимум и по температуре, и по скорости обдува, либо выключить ее вообще. Начинать греть салон только после некоторого ощутимого прогрева двигателя.
5. перед тем, как заглушить, дать минутку-две поработать на ХХ. Особенно, если перед этим отжигал.
Неудобный вариант такого подхода - гнал по трассе один и остановился на АЗС тоже один (без очереди))) ). Так вот лучше неспеша покатывать к колонке, неспеша достать деньги, ляля-тополя, и тока потом глушиться, запираться и идти в кассу
п.2 обезопасит от перескока цепи, это актуально Если оставить на передаче под уклоном назад, то при заводе можно получить перескок. На BWK/BMY есть такая проблема, т.к. натяжитель натягивает цепь только после того, как появилось давление масла, а до того цепь висит очень свободно. Может аналогичный натяжитель и на CAVх нынешних.
А про печку - климат машины не дует почти пока мотор чуть не прогреется. Минус - как только пойдет ощутимый плюс, 25-35 градусов, печка включается на полную, пытаясь прогреть салон и не давая движку нагреваться в движении. Если стоишь в пробке после выезда, это не очень хорошо. Потому в москве зимой я климат ставлю ручками на 1-2 деления пока стрелка температуры не тронется с места, а там уже и авто можно включить. Гораздо быстрее движок прогревается. А если после выезда едешь, то пофиг, через 5-6 минут уже нормальная температуры у движка. Проверял, когда на МКАД сразу уезжал. :)
подробности про п.3 по информации от человека, учавствовавшего в доработках многих двигателей, форма распыла в 1,4 такова, что имеется склонность к быстрой конденсации ТВС на холодных стенках цидиндров.
увеличивая число оборотов мы уменьшаем время, в течении которого это может происходить
про 2к я наверно действительно подзагнул, но до 1,5 наверно в самый раз
естессно это после того, как система сама сбросит обороты до ХХ с собственного запрограмированного повышения
соглашаться или нет - каждый может решить для себя сам
видел. пару раз но не видел ЧТО ИМЕННО у них примерзло. Равно как и ты, скорее всего ))
Или останавливался и вместе с потерпевшим снимал колесо и отогревал колодки горячим дыханием? ))
ставлю на ручник в любую погоду уже лет. лет 6 наверно. Как на шаран сигналку с автозапуском поставил
ни разу проблем с примерзанием чегобытонибыло не возникало
З.Ы. проблемы с закисанием элементов ручника на суппорте от редкого исползования наблюдал гораздо чаще
Укрепление позиций
«Да сколько можно?!», – задаете вы сами себе вопрос, который на самом деле должен быть адресован нам. И правда, сколько можно писать про VW Tiguan? Отвечаем: столько, сколько будут появляться поводы это сделать. И сегодня как раз такой случай – причем, так и знайте, не последний.
И что же это за повод?
До нас, то есть до журналистов, наконец-то добрался кроссовер с бензиновым турбомотором 1.4 в 150-сильном исполнении (есть еще и совсем базовое, мощностью 125 лошадиных сил). На рынке эта версия живет уже пару месяцев, и живет замечательно – на нее сейчас приходится около 40 процентов продаж. Поэтому тем, кто еще думает, переплачивать ли за дизель аналогичной мощности или все-таки взять бензин, сейчас стоит быть чуточку внимательнее.
Ну и как вам этот мотор?
На самом деле, такой двигатель – не то чтобы новость для моделей концерна Volkswagen. Его ставят и на автомобили Seat (Leon, Ibiza), и на Skoda (Superb, Kodiaq), и даже на Audi (A1, A3). Рабочий объем – 1395 кубических сантиметров, блок – алюминиевый с гильзами из серого чугуна (на двухлитровых моторах, кстати, из того же серого чугуна сделан весь блок), а турбина всего одна. Отдача – 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.
По паспорту, вся эта тяга доступна уже с близких к холостым 1500 об/мин, а по факту ощутимый прирост момента наступает лишь ближе к двум тысячам оборотов. И не то чтобы после этой отметки «Тигуан» выстреливал, как пробка из бутылки просекко, но напора вполне хватает для уверенного движения по городу. И в заявленные 9,2 секунды до сотни для версии с DSG и полным приводом верим беспрекословно.
На магистралях все тоже вполне себе неплохо: сдаваться кроссовер начинает только на неприличных 140 километрах в час, и большего от него требовать просто стыдно. Потому что конкуренты, которых мы массово тестировали прошлым летом, зачастую не могут даже так: при мощности около 150 сил никто из них не разменивает первую сотню быстрее десяти секунд. А 150-сильный VW – разменивает.
FANCLUB-VW-BUS.RU
Ну масло нужно aaz 505.00 потом 1000км с малой нагрузкой апотом увеличивать нагрузку и скорость замена масла 7500-8000 км и всё будет вот ещё. Во всех дизельных моторах без исключения замену масла и фильтра рекомендуется производить не реже чем через 7 500 км, даже если инструкцией предусмотрены большие межсервисные интервалы. Эта рекомендация обусловлена высоким содержанием серы в российском дизтопливе, что приводит к его быстрому окислению и старению.
Масло для современных моторов следует применять классом качества не ниже CD по API или В2 по АСЕА. Индекс вязкости, рекомендуемый для конкретного мотора, обычно указывается в инструкции Наиболее универсальными являются всесезонные масла с индексами вязкости 5W40 и 10W40 синтетические и полусинтетические.
Все современные масла имеют допуск к применению как в бензиновых, так и в дизельных двигателях (например, SH/CE), и совершенно не обязательно покупать масло со словом «diesel» в названии. Синтетические или полусинтетические масла обладают более стабильными характеристиками в течение всего срока службы и обеспечивают за счет этого снижение износа двигателя. Однако лишено оснований часто встречающееся мнение о необходимости применения в современных турбодизелях только синтетических масел, минеральные также можно применять без ограничений, если их класс качества соответствует требованиям инструкции.
Что касается вопроса о том, масло какой фирмы-производителя выбрать, то разница здесь несущественная, если, конечно, не нарваться на подделку. Просто надо один раз выбрать сорт масла и не практиковать частой смены его на другой: при взаимодействии разных масел могут образовываться плохорастворимые отложения, ведь в моторе всегда есть небольшой несливаемый остаток. Быстрое почернение моторного масла (иногда через 1 000 км после замены) не должно вызывать опасений, это обычное явление и вызвано работой моющих и диспергирующих присадок. Следить за чистотой топливной системы.
Правильная обкатка нового VW Polo Sedan
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период характеризуется двумя основными моментами:
- периодом обкатки автомобиля;
- возможностью устранения возникающих неисправностей на сервисных станциях за счет завода-изготовителя.
В гарантийный период рекомендуется
Проводите техническое обслуживание и ремонт автомобиля в гарантийный период только на аттестованных заводом-изготовителем предприятиях технического обслуживания (СТО), адреса которых приведены в сервисной книжке. Работники СТО обязаны внести в талоны сервисной книжки отметки о прохождении технического обслуживания и гарантийного ремонта с указанием проведенных работ, иначе гарантия на автомобиль аннулируется.
Кроме того, владелец автомобиля лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:
1. Нарушение указаний и требований, изложенных в руководстве по эксплуатации за-вода-изготовителя.
2. Несоблюдение указанных в сервисной книжке межсервисных пробегов между плановыми техническими обслуживаниями.
3. Повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.
4. Самостоятельное снятие и ремонт узлов и агрегатов автомобиля в гарантийный период.
5. Замена стандартных узлов и агрегатов на не предусмотренные конструкцией автомобиля.
6. Установка дополнительного оборудования, не рекомендованного заводом-изготовителем.
7. Использование автомобиля в гонках или соревнованиях
Обкатка Поло Седан
Автомобили Volkswagen Polo отличаются высоким качеством изготовления и применяемых материалов, поэтому они сразу готовы к полноценной эксплуатации и не требуют специальной обкатки. Однако в начальный период эксплуатации автомобиля (первые 1000 км пробега) происходит интенсивная приработка деталей. Для повышения надежности, долговечности и экономичности автомобиля при его дальнейшей эксплуатации и после капитального ремонта двигателя рекомендуем выполнять следующие правила эксплуатации автомобиля.
1. Перед каждым выездом проверяйте и при необходимости доводите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Не допускайте работу двигателя с повышенной частотой вращения коленчатого вала (более 5000 мин4).
3. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями переходите на низшую передачу, чтобы избежать нежелательных перегрузок двигателя.
4. Для лучшей приработки тормозных колодок старайтесь избегать резких торможений.
5. По мере возможности избегайте езды по глубокому снегу, песку, грязи.
6. Не буксируйте прицеп и по возможности старайтесь избегать буксировки других автомобилей.
7. Применяйте «мягкий» стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования.
8. Не превышайте даже на спусках скорости движения 90 км/ч.
9. Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера). В начальный период эксплуатации ремень может наиболее интенсивно растягиваться.
10. Следите за состоянием всех крепежных элементов автомобиля и при необходимости подтягивайте их. Особое внимание обращайте на крепление колес, деталей рулевого управления, передней и задней
подвесок, труб системы выпуска отработавших газов.
Перед выездом
Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля. Вы затратите не более десяти минут зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно провести во время прогрева двигателя, сэкономив несколько минут.
1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли под автомобилем потеков масла или эксплуатационных жидкостей. По возможности устраните течь до выезда.
2. Обойдите вокруг автомобиля. Проверьте следующее:
- комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.);
- целость стекол кузова, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла кузова заменяйте при первой возможности;
- состояние шин. У радиальных шин мягкие боковины, поэтому шины с номинальным внутренним давлением выглядят приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку). Не реже одного раза в месяц проверяйте давление воздуха в шинах и при необходимости доводите его до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах 0,2-0,3 кгс/см2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.
3. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы.
4. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач). При необходимости долейте жидкость до нормы.
5. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости доведите его до нормы.
Перед поездкой обязательно проверьте на неподвижном автомобиле работу тормозной системы, нажав на педаль тормоза (показано на автомобиле с АКП). Если педаль без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Эксплуатация такого автомобиля запрещена.
Видео
Что категорически нельзя делать на новом автомобиле до конца обкатки
alt=" Фото: Юрий Зубко/ РГ" />
Современные транспортные средства настолько технологичны, а отклонения деталей от номинальных размеров и характеристик настолько малы, что и обкатка не нужна - примерно такие аргументы приводят те, кто не считает нужным обкатывать новый современный автомобиль. К сожалению, такое мнение ошибочно.
Несмотря на то, что допуски и посадки деталей современных машин стали значительно точнее, чем пару-тройку десятков лет назад, тем не менее любые детали, взаимодействующие друг с другом, нуждаются в адаптации, а проще говоря - притирке, приработке.
Игнорируя этот факт, недальновидные владельцы подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы с большим количеством подвижных элементов на работу с повышенными нагрузками. Отсюда - повышенный износ узлов и деталей, увеличение расходе топлива, масла и других технических жидкостей.
Разберемся теперь с тем, что такое обкатка, и как и какие элементы автомобиля имеет смысл обкатывать. Суть процесса - в эксплуатации автомобиля до пробега как минимум в 1000-2000 км (а оптимально - до 5 000 км) в щадящем режиме, чтобы сопрягаемые детали притерлись друг к другу. Кроме того, обкатка призвана выявить на начальном этапе эксплуатации машины возможные заводские дефекты и неисправности. Главные правила обкатки - равномерное неспешное движение, без резкой смены режимов работы силового агрегата, а также плавное переключение скоростей для минимизации нагрузки на трансмиссию и также плавные торможения, которые необходимы для того, чтобы расходные элементы тормозной системы правильно притерлись.
В целом при обкатке обращаться с машиной следует предельно аккуратно, избегая резких стартов, маневров и торможений. Кроме того, как это ни странно, не следует давать двигателю подолгу работать на холостых оборотах, поскольку в таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и новенький силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут.
В то же время ехать по трассе с крейсерской скоростью, скажем, 100 км/ч - тоже не оптимальный вариант для обкатки мотора. Дело в том, что новые силовые агрегаты не очень хорошо относятся к длительной работе в одном диапазоне оборотов, вне зависимости от того, низкий он или высокий. Об этом, кстати, сказано в инструкциях по эксплуатации большинства автомобилей. Иными словами, двигаться в скоростном коридоре от 80 до 120 км/ч не только не запрещено, а, наоборот, рекомендовано.
Само собой, при обкатке следует также отказаться от перевозки тяжелых грузов, не заполнять салон под завязку, не ездить в горной местности, не пользоваться прицепами, не буксовать и не буксировать другие автомобили. Кроме того, на этапе обкатки следует отказаться от торможения двигателем и активации спортивного режима трансмиссии.
Если обкатка происходит зимой, важно по возможности исключить холодные запуски. Сильный мороз, как известно, серьезное испытание даже для обкатанного мотора. Помните также о том, что для обкатки дизельного автомобиля потребуется больший километраж, чем в случае с бензиновой машиной. Пробег имеет смысла умножить на два. Кроме того, после езды с большой скоростью в случае с турбодизельным мотором необходимо после остановки остудить турбину, дав двигателю поработать около пяти минут.
Наконец, ключевую роль при правильной обкатке нового автомобиля играет замена масла. Поскольку при обкатке двигателя металлические элементы активно притираются, в смазывающем материале может накапливаться "пудра" из металла. Удалить эти твердые частицы имеет смысл путем замены лубриканта при пробеге порядка 2 000 - 3 000 км. Именно поэтому, кстати, многие официальные дилеры предлагают ТО-0.
И хотя большинству автовладельцам "нулевое" техобслуживание кажется излишним, потратиться на эту сервисную операцию все же имеет смысл. По аналогии рекомендуется поменять моторное масло через 2-3 тысячи км пробега после капитального ремонта мотора.
Так ли нужна обкатка новому автомобилю?
Требуется ли новому авто обкатка — этот вопрос давно обсуждают автомобилисты. Давайте рассмотрим все за и против и определимся, нужно ли обкатывать новую машину и как это делать?
Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, смотрим в инструкцию по эксплуатации автомобиля — что говорит производитель. В основном пишут, что все агрегаты машины требуют обкатки и притирки, и для этого нужно проехать 1000 — 1500 км. В это время к машине придется очень бережно относиться. Большая часть специалистов по ремонту автомобилей соглашается — чтобы все агрегаты и узлы работали без проблем, в начале эксплуатации нужно их обкатать на щадящем режиме. Это обезопасит владельца от дальнейших серьезных поломок.
Дайте двигателю время
Прежде всего, в обкатке нуждается мотор, в котором немало подвижных, трущихся частей. Поэтому притирка неизбежна. А если вы будете в первые тысячи км двигатель гонять, то эти элементы будут усиленно истираться, что ускорит их износ. И ремонт ударит по вашему кошельку гораздо раньше, чем это могло быть при бережной эксплуатации. Смазка должна равномерно распределиться по двигателю, попасть в самые труднодоступные места. А на это также нужно время. Поэтому не крутите двигатель до высоких оборотов сразу, как выехали из автосалона. Дайте ему время привыкнуть к вам и к вашей манере езды.
Гарантия — не повод убивать машину
Некоторые считают: раз есть возможность гарантийного ремонта, значит можно ездить без обкатки, как захочется, всё равно дилер придет на помощь, если что-то случится. Но опытные водители вам скажут, что гарантию получить не так просто, и действует она далеко не на все. Да и серьезных поломок при езде без обкатки вы сразу не получите. Проблемы придут позже, возможно, даже когда гарантийный срок закончился. И ремонтировать будете уже за свой счет.
У кого-то хватает финансов менять машины каждую трехлетку-пятилетку. При таком подходе человек считает, что обкатывать не нужно, ездить, «как хочу». Но всё-таки о машине нужно заботиться с самого начала, она же вам будет служить верой и правдой ближайшие годы. Тем боле, финансовая ситуация может измениться, и подходя к пятилетнему сроку вашего авто вы не сможете его поменять, так что будете дальше продолжать ездить на изношенном вами же автомобиле. Лучше быть дальновидном и поберечь авто.
Нулевое ТО — нужно ли?
Как раз к концу обкатки — на 2000–3000 км многие производители советуют пройти нулевое ТО. Разумеется, многие автомобилисты экономят и не ездят на сервис. Но вы можете потерять гарантию, если после обкатки не пройдете ТО. Да и поменять масло и проверить все агрегаты не помешает. Вдруг запчасти какие нужно поменять.
Как обкатать правильно?
Выезжая из автосалона, запомните — не стоит на новом движке поднимать обороты выше 2500–3000 при обкатке; нельзя резко жать на педаль тормоза или разгоняться до 120 км\ч и больше. Двигайтесь равномерно, без агрессии. Передвигайтесь как по городу, так и по загородным трассам — пусть машина привыкает к разным условиям эксплуатации. Правильная обкатка — залог того, что ваша машина прослужит вам подольше и без особых проблем.
Обкатка нового дизельного авто
Представители дилерских центров формируют потребительское мнение о том, что современный бензиновый или дизельный мотор обкатывать нет никакой необходимости. По этой причине некоторые автолюбители полагают, что двигатели иностранного производства собираются роботами в идеальных условиях, проходят так называемую «холодную» обкатку на заводе и уже с первых километров готовы работать в режимах любых нагрузок.
Касательно дизеля встречаются утверждения, что моторы данного типа изначально прочнее, выносливее и надежнее бензиновых аналогов, не раскручиваются до высоких оборотов, так что подобным ДВС проходить даже кратковременную обкатку не требуется. Сразу отметим, что такое мнение является ошибочным.
Рекомендуем также прочитать статью о ресурсе дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о тех показателях, которые формируют плановый моторесурс силовых агрегатов данного типа.
Для чего необходима обкатка
Хотя конструкции ДВС и технологии двигателестроения существенно изменились, принципиальное устройство силовых агрегатов не меняется. Двигатель внутреннего сгорания продолжает состоять из большого количества деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Результатом становится трение, а также закономерный износ трущихся пар.
На начальном этапе эксплуатации нового автомобиля происходит так называемая «горячая» притирка поверхностей сопряженных деталей. Более того, пары трения имеются не только в двигателе. Процесс притирки проходят шестерни коробки переключения передач, подшипники колес и другие нагруженные узлы. Активную притирку на новом автомобиле демонстрируют тормозные колодки, которые взаимодействуют с тормозными дисками и барабанами. Даже шины требуют обкатки в пределах нескольких сотен километров для выхода на оптимальные эксплуатационные показатели.
Вполне очевидно, что новый дизельный авто необходимо обязательно обкатывать определенный период, который определяется тысячами километров пробега. Обкатка дизеля требует эксплуатации машины в «деликатном» режиме, чтобы избежать излишних нагрузок на двигатель и другие узлы автомобиля. Такой подход позволит аккуратно притереть сопряженные элементы, что обеспечит исправную работу транспортного средства на долгий срок.
Как нужно обкатывать дизельную машину
Стоит отметить, что нет принципиальных отличий в процессе обкатки дизельной или бензиновой машины. Чтобы добиться снижения коэффициента трения в любом моторе присутствует система смазки двигателя для подачи смазочного материала к нагруженным элементам.
Маслонасос создает необходимое давление, благодаря чему моторное масло поступает по специальным масляным каналам к трущимся парам. Между двух трущихся поверхностей создается масляная пленка, которую еще называют масляным клином.
Обкатывать дизельный или бензиновый двигатель стоит с упором на оптимальное давление в системе смазки и параллельную минимизацию нагрузок на мотор и трансмиссию. Наиболее эффективное давление моторного масла для наилучшего смазывания деталей создается тогда, когда обороты коленчатого вала дизельного ДВС находятся на минимальной отметке около 1100-1300 об./мин. Езда на оборотах ниже указанных во время обкатки не допускается.
Для ответа на вопрос, как правильно обкатывать дизельный автомобиль, мы рассмотрим рекомендации в различных инструкциях по эксплуатации. Также отдельное внимание будет уделено советам опытных автомехаников.
- На начальном этапе стоит отметить, что первая 1000 км. представляет собой наиболее ответственный период. Буксировать прицеп запрещено, также не желательно приглашать в салон пассажиров в первые километры обкатки.
- Перед поездкой прогрейте мотор до 20-30 градусов. Добавим, что долго греть дизель на холостом ходу не имеет смысла. Данный тип моторов хорошо прогревается в движении.
- После нескольких минут прогрева можно начинать плавное движение. Не повышайте передачу выше 2-й на машинах с МКПП. Что касается автомобилей с автоматической КПП, желательно заблокировать переход выше 2-й скорости.
- Обороты и скорость движения ТС должны быть низкими, но достаточными для нормального давления в системе смазки (для дизеля средние обороты при обкатке на пониженных передачах составляют около 1200-1500 об/мин.) Погрейте в таком режиме езды силовой агрегат до полного выхода ДВС на рабочую температуру.
- После прогрева скорость движения можно увеличить. Для МКПП не рекомендуется езда на 4-й и 5-й передаче, для АКПП следует заблокировать переход на 4-ю и выше. Во время обкатки важно избегать повышенных нагрузок на мотор, а также воздерживаться от продолжительной езды с одинаковой скоростью. Также недопустимо торможение двигателем. Мягко тормозите при помощи тормозной системы, одновременно притирая колодки. Подъемы с нажатой педалью газа на повышенных передачах в «горку» строго запрещены.
- Оптимальным решением станет обкатка за чертой города, так как данный подход позволит исключить простой на светофорах и в пробках (холостые обороты), а также избавит вас от необходимости постоянного торможения. Более того, выезд на трассу поможет не создавать проблем другим участникам движения в плотном городском потоке. Желательно спланировать маршрут так, чтобы поездка в одну сторону предполагала минимальное расстояние около 250 км, а общее количество пройденного пути составляло 500 км.
- Перед поездкой выясните у дилера, какой тип моторного и трансмиссионного масла залиты в автомобиль. Дополнительно выясните вопросы касательно марки тормозной жидкости и жидкости системы охлаждения. Приобретите на всякий случай около 2-3 л. моторного масла, 1л. масла трансмиссионного, 1л. антифриза и 1л. дистиллированной воды, 1л. тормозной жидкости и 1л. жидкости гидроусилителя руля, если в вашей автомашине установлена конструкция данного типа.
- Во время движения по прямой трассе можно включить 4-ю передачу, поддерживая скорость движения до 80 км/ч. На подъемах сбрасывайте скорость и переключайтесь на пониженную. В автомобилях с МКПП передачи необходимо переключать своевременно, максимально плавно и аккуратно. При наличии АКПП пользоваться режимом «кикдаун» во время обкатки не следует. Меняйте обороты ДВС каждые 15-20 минут, поднимая до 2200-2500 и опуская до 1800 (усредненные значения для дизеля).
Если имеется такая возможность, контролируйте уровень масла в коробке «автомат». Во время проверки жидкостей помните, что откручивать расширительный бачок системы охлаждения можно только после остывания мотора! Если уровень ОЖ хорошо просматривается снаружи по метке, двигатель не перегревается, тогда откручивать крышку нет необходимости. Во время контроля уровней техжидкостей также оценивайте их состояние, запах, осмотрите подкапотное пространство, загляните под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии течей.
После проверки не спешите закрыть капот, запустите двигатель и оцените звук его работы на предмет возможных посторонних шумов, проверьте исправность электрооборудования. Подобные проверки желательно повторять до момента, пока новый автомобиль не пройдет минимум 1 тыс. км. Не лишним будет и периодический контроль давления в шинах.
Первая замена моторного масла при обкатке
В новый автомобиль производитель зачастую заливает масло, в котором отсутствует полный пакет антифрикционных присадок. Данный подход позволяет ускорить процесс обкатки (притирка пар трения происходит быстрее). На таком масле желательно не выезжать весь интервал до его плановой замены, который составляет около 10 тыс. км. Более того, на таком масле лучше не ездить даже до 5 тыс. км.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно подобрать масло для дизельного мотора. Из этой статьи вы узнаете об основных критериях и требованиях к смазочным материалам для дизельных ДВС.
Дело в том, что в процессе притирки поверхностей в двигателе неизбежно появляется микроскопическая стружка, которая состоит из частиц металла. Эти частицы смываются моторным маслом, после чего большой их процент улавливается масляным фильтром. Оставшиеся частицы продолжают находиться в смазочном материале, попадая в зазоры между парами трения. С пробегом частиц становится все больше, фильтр постепенно забивается, стружка накапливается в масле.
В критических ситуациях снижение пропускной способности фильтрующего элемента может привести к открытию редукционного клапана масляного фильтра. Результатом станет попадание масла с металлической стружкой на поверхности трущихся деталей, ускоренный износ пар трения, а также возможно забивание тонких масляных каналов системы смазки двигателя. Такие закупорки могут привести к масляному голоданию отдельных нагруженных узлов ДВС. Именно по этой причине рекомендуется менять масло при обкатке после пробега около 1 тыс. пройденных километров. Параллельно необходимо заменить и масляный фильтр.
Также стоит учитывать, что с завода в двигателе может быть залито «обкаточное» минеральное масло. Оптимальным решением будет далее залить в двигатель соответствующий всем допускам полусинтетический продукт, проехать на нем еще около 5-6 тыс. км, после чего заменить смазку на высококачественную синтетику для турбированного дизельного двигателя.
Как долго обкатывать дизельный авто
Минимальным пробегом для обкатки можно считать установленный порог в 1000 км. В этот период необходимо жестко придерживаться всех рекомендованных выше правил. После этого мотор можно постепенно нагружать, но делать это необходимо поэтапно.
Встречается также мнение, что полная притирка поршневых колец и стенок цилиндра заканчивается при пробеге около 30 000 км. На указанном пробеге так называемое зеркало цилиндра формируется окончательно. По этой причине первая 1000 км. обкатки самая важная, а далее каждый автовладелец уже решает самостоятельно, как долго нужно обкатывать двигатель и весь автомобиль.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
От чего зависит моторесурс дизельного мотора. Плановый пробег дизеля до первого капитального ремонта. Как увеличить ресурс дизельного ДВС.
Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.
Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
Стенды для ремонта двигателя внутреннего сгорания: назначение, особенности. Основные требования к разборочно-сборочному стенду, самостоятельное изготовление
Читайте также: