Облегчение шатунов ваз 21213 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Тюнинг ВАЗ своими руками
Интересно узнать больше про тюнинг ВАЗ своими руками? Отлично! Вы попали в точку!
Глубочайший тюнинг ВАЗ вызывает восхищение. Облегчение коленвалов, советы по ремонту, тюнинг подвески, шумоизоляция и многое другое вы найдёте на нашем сайте.
Конечно, каждый владелец Лады хочет сделать что то интересное со своей машиной. Но порой может быть тяжело по финансам. Но не стоит отчаиваться.
Доработка Ваз своими руками хоть и считается бюджетной, но может позволить хорошо увеличить мощность и крутящий момент двигателя. Доработка многих узлов не сложна и с ней справится любой кто может держать гаечный ключ и кому это интересно.
Тюнинг LADA всегда будет актуальной темой пока работает АвтоВАЗ. Сделай свою тачку красивой и покажи другим. А мы поможем! Вы можете стать соавтором нашего сайта и прислать нам историю вашего тюнинга LADA на E-mail.
Или просто поделиться интересными моментами по ремонту и эксплуатации ВАЗ.
Материалы
Облегчение Коленвала и КШМ
Облегчение коленвала,шатунов и поршней.
Эта операция нужна в первую очередь для уменьшения износа деталей двигателя и снижения общего уровня шума.
Почему автомобили иностранного производства работают тише наших,российских? А всё потому,что на их заводах очень строгий подход к качеству продукции,и чудики из ПТУ не бегают технологами. Наш автопром пока сильно отстаёт от своих зарубежных коллег,но будем надеятся на лучшее,и дорабатывать стандартные заводские детали.
О том как облегчать маховик ,мы уже писали,но от одного маховика толку мало. В этой статье разберёмся с облегчением коленвала и остальными деталями КШМ.
Коленвал:
Стандартный коленвал,также можно облегчить,запас прочности у него большой. Но делать это надо взвесив все плюсы и минусы.
Итак плюсы облегчения коленвала:
- Уменьшаются инерционные массы,которые отрицательно действуют на коренные шейки коленвала,увеличивая их износ
- Мотор легче и быстрее набирает обороты
- При неправильном или чрезмерном облегчении колена может ухудшиться работа на холостых,а при высоких нагрузках коленвал может просто лопнуть.
Облегчение коленчатого вала заключается в основном в обработке щёк и противовесов. Единой схемы облегчения коленвала нет.Кто то фрезерует боковые стороны щёк,кто-то затачивает противовесы,иногда даже очень остро,кто то просто доводит литую поверхность до хорошей чистоты,убирая дефекты литья, шлифуя и полируя поверхность колена.
Но не всё так просто. После любого вмешательства
в конструкцию коленчатого вала, желательно
даже после шлифовки шеек, нужно обязательно
проводить его балансировку.
Статическая балансировка здесь не подойдёт
как для маховика ,нужна динамическая,
на специальном оборудовании.
Правда бывают мастера которые могут вам отбалансировать на своих самодельных стендах,но в основном это всё не качественно.
Даже новые валы иногда приходится балансировать,
так как на заводе, то ли про них забыли,то ли
балансировщик забил на них.
Сначала балансируют коленвал отдельно,
а потом в сборе с маховиком,с корзиной
сцепления и шкивом. Такая балансировка
даст ощутимый результат.Стоимость в каждом регионе разная,колеблется от 1.500 до 3500 рублей, может и дешевле.Кто знает, что почём и где
прошу оставить комментарий.
Может кому-то пригодится.
Сильно облегчать противовесы коленвала не стоит,
так как они сильно взаимосвязаны с весом шейки и
шатуна,чтобы не получилось так что противовес
будет намного легче.
Вообще при облегчении учитывают очень много характеристик,применяют сложные математические расчёты и формулы. Но это всё теория,самое главное в нашем случае это практика. Некоторые забивают на все формулы,и ездят,крутят свои движки не слабо.
Ещё раз напоминаю динамическая балансировка - обязательна.
Шатуны:
Облегчение шатунов тоже не маловажная задача для тюнинга двигателя. При его облегчении металл снимается с верхних и нижних головок. С ножки снимать не стоит,так как на неё действуют огромные силы сжатия/разрыва при каждом обороте коленвала,достигающие 10 тонн.
С ножки можно убрать дефекты литья(неровности,бугорки). Но перед тем как снимать лишний металл,нужно найти центр масс, и отметить его.
Делается это так:
- Вырезается два стекла,чтобы на них можно было положить шатун.
- Первое стекло ложиться на горизонтальную поверхность(стол).
- Берётся тонкая спица(1 мм),укладывается поперёк 1-го стекла.
- На спицу кладётся второе стекло.
- На второе стекло аккуратно кладётся шатун с крышкой и затянутыми болтами (получается что-то типа весов).
- Вращая спицу,добиваемся равновесия этих "весов".Отмечаем эту точку,это и будет центр масс.
шатун и подгоняем
центра масс такого,
которое было до
Центр масс должен
быть расположен строго в одном месте у всех шатунов.
Совет: болты и гайки затяжки крышек шатуна лучше заменять новыми.
Поршневые пальцы:
Поршневые пальцы облегчают редко,потому что ответственная деталь. Хотя разброс по массе такой небольшой детали встречался до 3 грамм. Представляете при сборке шатунно-поршневой группы максимальный разброс по весу поршней 2.5 грамма,но естественно реальный разброс масс поршней бывает больше,грамм пять, а тут ещё и палец 3 грамма.Уже 8 грамм,и поэтому наши тарахтелки плохо ездят,и капремонт делается чаще.
Поршневые пальцы растачивают(изнутри)на расточном станке,можно аккуратно на токарном. Но обязательно после обработки внутреннюю поверхность полируют,чтобы снять остаточные напряжения металла.
Поршни:
Поршни не всегда подгоняют по массе при ремонте,а зря. Если они не одинаковой массы, двигатель будет сильно трясти,это 100%.Поэтому развесовка нужна в любом случае ,взвешиваем,ищем самый лёгкий,и по его массу подгоняем остальные.Металл снимается с помощью напильника или фрезы,с нижней стороны бобышек под поршневой палец,равномерно c обеих сторон.Много металла снять с поршня не получится,опасно.
Ни в коем случае не снимайте металл с юбки,нарушите температурный режим,чревато прогоранием,поломкой колец.
После таких операций двигателю будет намного легче и веселей работать.
Если же хочется серьёзного мотора,то "стоковые" детали лучше не применять,особенно в ответственных узлах,покупайте специальные запчасти,которые проектировались на увеличенные нагрузки.Хороший Тюнинг - Дешёвым не бывает!
Облегченный коленвал на Ниву ВАЗ-2121 21213 21214 2131
Коленчатый вал Нивы является одной из самых дорогих и главных деталей силового агрегата. Для того, чтобы этот элемент подвергался меньшему износу и при этом снизился шум, его облегчают. Автовладельцы, как правило, обращаются с этим вопросом в автосервис, но такой тюнинг можно сделать и самостоятельно. Для начала разбираем двигатель Нивы и вытаскиваем коленвал. Нам нужно внимательно осмотреть его. Зачем это нужно? Таким образом мы определяем степень износа детали.
Имейте в виду, что чрезмерное стачивание может значительно ухудшить работу двигателя на холостых ходах, а при высоких нагрузках есть риск того, что коленчатый вал и вовсе лопнет. Так что стоит быть внимательным при выполнении вышеуказанных действий. По окончанию работ с облегчением коленвала, пора начать работу по облегчению шатунов. При облегчении слой металла снимается исключительно с верхних и нижних головок. Не рекомендуется снимать металл с его ножек, потому что именно туда действуют колоссальные силы сжатия и разрыва при каждом обороте коленвала Нивы. Но если на ножках присутствуют дефекты ,то их нужно устранить. Помните, что перед снятием лишнего металла, необходимо найти центр масс и отметить его. Делается это следующим образом: вырезаем два куска стекла, чтобы в них можно было поместить шатун. Первое стекло кладем на стол, берем тонкую спицу толщиной в 1 мм и укладываем его поперек стола. На спицу кладется второе стекло, туда мы кладем шатун с крышкой и затянутыми болтами. В итоге получается некое подобие весов. Начинаем вращать спицу и добиваемся равновесия. Отмечаем эту точку, это и будет являться центром. Далее облегчаем шатун и подгоняем его по весу. В итоге получаем расположение центра масс.
Облегчение шатунов своими руками
Для достижения максимального эффекта необходимо при увеличении хода коленвала увеличивать высоту шатуна. Использование более длинных деталей потребует изготовление кованых поршней с меньшей высотой. Это вызвано тем, что используя большой ход коленчатого вала и высокие шатуны, не хватит высоты блока цилиндров, чтобы уместить в него стандартный поршень.
Уменьшение веса
Важным фактором является вес. Большинство имеет большие балансировочные подушки на обоих концах. Эти подушки можно уменьшить, соответствующим образом уменьшая его массу. Убедитесь, что на них останется достаточно материала, т. е. что облегченные шатуны могут быть отбалансированы перед окончательной сборкой.
Уменьшая подушки балансировки и убирая лишний вес, можно уменьшить общую массу примерно на 10%. Например, комплект из 4 штук можно уменьшить на 900 грамм. Это не увеличит мощности, но улучшит реакцию на открывание дроссельной заслонки, что улучшит разгон автомобиля. Т.е. двигатель будет быстрее раскручиваться и работать на высоких оборотах больше времени. Также снижается инертность работы мотора, что скажется на уменьшении механических потерь и снижения бокового давления на поршень.
Перед тем как шатуны пойдут на «облегчение», их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если намереваетесь серьёзно их обработать, то рекомендуется проверить их до и после обработки, для выявления возможных трещин вблизи поверхности. Небольшие поверхностные дефекты могут быть удалены простой шлифовкой. Если проверка выявила наличие серьезных трещин, то его нужно заменить.
Многие автолюбители пытаются уменьшить вес самостоятельно. Для этого берут болгарку и срезают всё лишнее. Это делать опасно из-за возможного разрушения детали в будущем. Не понятно, как поведёт себя облегченный шатун и не разрушит ли он весь мотор. Если собираете двигатель для тюнинга, то покупайте заводские детали с облегчением или делаете на фрезерном станке. Стоимость тюнинговых не так велика, а гарантий намного больше.
Напомню, что шатуны достались мне бесплатно(вместе с мотором 2110)
С мотора я плонирую снять больше 120л.с. поэтому облегчение шатунов лишним я думаю не будет — это точно!
Уже готовые стоят около 4т.р., мне эта опирация обошлась в 1т.р. — разница очевидна, при этом вес облегчения получился почти МАХ и где не хотелось не снимал.
В интернете я так и не смог найти чертеж облегченных шатунов — поэтому нарисовал его сам.
Токарь на своем обычном совецком станке за час сделал то, что я хотел.
Доработку произвел обычной болгаркой(наждака под рукой небыло)
вес в 554 гр это после токаря, еще не облегчена головка и ножка
интересные цифры в процессе облегчения выложу позже, а сейчас немного фото…
дополнительная информация:
изначально вес шатуна: 689гр
после доработки низа : 584гр.
после доработки верха: 557-556гр
после развесовки все шатуны : 554гр.
с четырех шатунов собрал 540 гр., но как пишут и это далеко не предел))
Изменяем посадку поршневого пальца в шатун. Бронзовая втулка в верхней головке шатуна двигателя автомобиля ВАЗ -2101 и ВАЗ-2108
Я отказался от приоропоршневой, в цилиндре был после 110 тыс офигенный элипс из-за поршней-таблеток. Сейчас поставил шатуны 2110 + поршневую потяжелее с нормальной юбкой и безвтыком на 16 кл.моторе. Если не претендовать на гонки, то выходит очень хороший гражданский мотор.
как на 400 грамм 1 шатун легче? от же сам столько не весит
вес шатуна в стоке до 700 грамм, что там остается? сомнительная доработка
какой вес 01 шатуна после таких доработок.
облекчать маховики зло? как у воду пернул
глупости. на 400 грамм облегчить?и выбросить сразу можно. 50$ за 4 втулки и обдир на наждаке? маховик, как и шатуны и поршни надо балансировать по весу, если уж на то пошло
Такие тоненькие, как бы не поломались бы при сборке! :))
После облегчения шатунов и поршней нужно будет и противовесы на коленвале облегчать и всё это балансировать!
Токарь, Вова с Гаражей на Донбассе?
ПО ПОВОДУ ОБЛЕГЧЕНОГО МАХОВИКА ВАМ БЫ С ТРАВНИКОВЫМ ПОДИСКУСИРОВАТЬ
для не стандартной конфигурации авто возможно, для повседневной эксплуатации точно нет)
За ваши бабки облегчат что угодно.Старый Цыган.
Здавствуйте Александр Я сам езжу на легком маховике и легкой поршневой все должно быть сбалансировано
как с Вами связаться?
А замеры до 100 до и после? )))
а развесовка по общей массе и массе нижней головки и верхней?
Облегчение маховиков просто должно быть в меру. У меня стоял на 3,9 вроде, весь дырявый пассиковый, достал грохот КПП на холостом, даже коробку новую поставил, та ещё сильней загремела, а также шла жудкая вибрация по кузову, при попытке разгонятся на оборотах ниже 1800. Как раз решил менять сцепление , опять же из-за того что при нагреве двигателя сцепление плохо работало, (неравномерно когда трогаешся)поменял на шнивское заодно и маховик шнивский поставил, он был облегчён в среднем на 1-1,5кг, вот с ним и едет веселей, не грохочет коробка и вибраций нет сильных на малых оборотах, ну и само сцепление работает адекватно, а то походу от нагрева просто коробило.
Как с Вами связаться?
облегчение нижней бобышки шатуна приведет к разбалансировке двигателя,так как вес противовесов коленвала рассчитывается с нижней бобышкой шатуна.с верхней бобышки много не убереш-пару грамм(в чем логика?).с тавра убрал-молодец!будет больше кулаков дружбы и работа мотористам.а маховик облегчать токарь не советует-беды от этого не будет-же!
бред,нагрузку дать нельзя,крутить быстро нельзя,оборвет головку,если делать такие шатуны,то только методом ковки,но не снятием на станке металла!
привет теска подумай сам на заводе не дураки экономия метала по такому облег чению с комплекта выходит 1 шатун и чуть чуть экономии ни один завод этого не пропустит а втулки стоят на москвиче отец у тебя моторист пусть розкажит ашатуны зря вибрасивали втуль и ставь но все делать с умом
на самом деле маховики нужно облегчать ,а шатуны нельзя.они от нагрузки растянутся.
я уверен,что нормальный водитель такое делать не будет-это убийство мотора
и за маховик улыбнуло конечно
Александр,спасибо Вам за видео. Удачи,добра и мира Вам.
Каждый бляха специалист в коментах отписался)))) А вообще Александр тема интересная,может еще что то по тюнингу двигателя подвернется,выкладывайте-ждем!
почелу нельзя облегчать маховики?Я вот езжу с маховикам весом 3 кг и не каких отрицательных моментов не замечаю одни плюсы.Как только установил легкий маховик на машину сразу почувствовал эфект просто приятно ездить стало.Теперь сажусь в машину со стандартным маховиком и не понимаю как люди так ездят.
Александр а днепре подскажите тоже зло облегчить маховик?
Вот думаю облегчить, но один дедок говорит что это будет влиять на холостой ход, как вы думаете?
На восьмерочных шатунах от шейки до пальца канал просверлен.
Александр,у вас в видео есть волги?
Саня нельзя бронзовые втулки в шатуны, их при детоне расклёпывает, бронзовое напыление должно быть на металлической втулке, либо просто без напыления обычная стальная
Облегчение шатунов ваз 21213 своими руками
Отпетый ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Отпетый ЖигулистЪ
от облегчения деталей движущихся возвратно поступательно есть толк. как не почувствуете то??
по теме:метал снимать следует с верхней и нижней головок,сам стержень лучше не трогать. вес шатуна если не ошибаюсь 720 грамм,облегчение примерно на 100 грамм будет оптимальным в плане надёжности.
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Я облегчал Луганские укороченные шатуны.Вес у них был 720гр.,снял до 610.Еще заузил к верху верхнею головку шатуна,с каждой стороны по 2мм.Получилось у основания сток,а к верху сужение.Это я подсмотрел на немецких дизелях MAN.Двиг 410л.с. головка прямая,а 530л.с. головка к верху сужается.Если надо выложу фото для понятности.
>BOSYAK< Просмотр профиляЖигулеша
Матерый ЖигулистЪ
Посвяти какой?То я на стоковых есжу может облегчю и пребавлю ?
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
я думаю по 100 грамм с шатунов скинуть думаю будет неплохо, и на ресурс никак не повлияет это дело, самое главное точно уравновешенные были, кстати взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо( а если еще поршни такие новые, и пальцы такие, то этого движка точно ресурса надолго не хватит))
UZB да если не трудно скинь пожалуйста, интересно все таки)
AleksMaster
Матерый ЖигулистЪ
я думаю по 100 грамм с шатунов скинуть думаю будет неплохо, и на ресурс никак не повлияет это дело, самое главное точно уравновешенные были, кстати взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо( а если еще поршни такие новые, и пальцы такие, то этого движка точно ресурса надолго не хватит))
UZB да если не трудно скинь пожалуйста, интересно все таки)
vaz21063 Просмотр профиляОтпетый ЖигулистЪ
да хотя бы такой,что снижение массы деталей,которые как я уже сказал,двигаются возвратно поступательно приводит к более лёгкому набиранию оборотов мотором,экономичности,снижению нагрузок на цпг. на стоковых говоришь ездишь. тоесть то что у тебя написано "шатуны нива облегчённые" это так "для красоты"?
Убираем лишний вес с шатуна
Разница веса шатунов имеет важное значение для мягкой работы двигателя. Ее желательно определять на этапе отбора до покупки шатунов и при их балансировке перед установкой в двигатель.
Это позволит отобрать комплект с минимальным расхождением веса, снизив последующие хлопоты по устранению разновеса и балансировке.
Допустимая разница в весе шатунов
В современных массовых легковых иномарках она как правило составляет 2 грамма, у шатунов двигателей ВАЗ – 5 грамм.
Допустимая разница в весе шатунов КАМАЗ и дизельных моторов другой грузовой техники – 15 грамм, бензиновых моторов больших объемов старых поколений – 10 грамм, в дизелях типа Д-108, -160 и их модификаций – 35 г. Для двигателей ГАЗ, ГАЗель, УАЗ стоит ориентироваться на разницу в 10 грамм.
При взвешивании каждой детали шатуны с их крышками разукомплектовывать не стоит, т.к. они как правило проходят совместную обработку при производстве.
Как именно измерить разницу веса шатунов?
Вес шатунов определяют в трех вариациях:
· общий вес, в сборе с крышкой и подтянутыми шатунными болтами;
· вес верхней части;
· вес нижней части.
Определение общего веса шатуна затруднений не доставляет, нужно лишь следить за однообразием позиционирования на весах.
Для взвешивания верхней или нижней части (головки) шатуна поочередно взвешиваемую сторону помещают строго на центр чашки (площадки) весов, а противоположный конец размещают вне весов в горизонтальном положении с опорой на твердое основание или подвешивают на нетолстой прочной веревке. Позиционирование на весах и подвес (или опора) вне весов должны быть максимально единообразны от комплекта к комплекту.
Как уменьшить разницу веса шатунов?
Приведение массы комплекта производится подточкой и полировкой шатуна в определенных местах.
На крышках шатуна в нижней части с наружной стороны имеется массивный выступ, с которого и можно снять некоторое количество металла, до 20-30 грамм на крупных шатунах объемных двигателей. Перед производством работ необходимо выяснить, какой минимальный размер крышки шатуна установлен производителем, чтобы не сточить лишнее, ослабив конструкцию. Например, для шатунов двигателя ВАЗ-2115, -2114 минимальный размер крышек не должен быть менее 33 и 32 мм.
На верхней части шатуна, на его головке, так же как правило имеются приливы, которые можно стачивать для подгонки веса на несколько грамм.
Работы по снижению разницы веса шатунов производятся с применением электроточила или шлифовальной машинки. Делать это нужно понемногу, за несколько подходов с промежуточным взвешиванием, чтобы не снять металла больше, чем нужно.
Для определения направления работ производят отдельное взвешивание верхней и нижней головки шатуна, как описано выше. Например, самый тяжелый шатун может иметь не самую тяжелую нижнюю часть (излишек массы сосредоточен в средней части или в верхней головке), а снятие металла с крышки нижней головки шатуна может еще более усугубить разбалансировку, привести к перемещению центра массы шатуна к верхней головке, «утяжеляя» поршень.
При снижении разницы веса шатунов важнейшее значение имеет сохранение одинакового положения центра массы вдоль оси симметрии.
Для наглядного контроля фактического положения центра масс шатунов их вместе с крышками и подтянутыми болтами помещают на острое ребро и медленно перемещают по продольной оси симметрии перпендикулярно ребру опоры до достижения балансировки, о чем свидетельствует принятие шатуном горизонтального положения.
Разница веса шатунов подлежит приведению к значениям, не выше установленных производителем.
Взвешивание шатунов перед приобретением и селективная комплектация шатунными болтами и вкладышами является реально востребованным решением. Если разница веса шатуна в сборе селективной комплектацией не приведена в допустимые значения или есть желание развесовку еще существеннее минимизировать, то стоит подточить более тяжелые шатуны в определенных местах до приведения их к весу минимального экземпляра и достижения правильной балансировки.
Если при стачивании металла на обрабатываемых участках шатуна (или его крышки) пострадала или вообще была удалена заводская маркировка, то ее лучше восстановить на финальной стадии слесарных работ.
Уменьшенная разница веса шатунов имеет резерв для последующей минимизации, если перейти к снижению разницы в весе полного комплекта на каждый цилиндр с поршнем, поршневым пальцем и поршневыми кольцами. Вопросы разницы веса поршней изложены в соответствующей статье, которая размещена в разделе «Полезное» на ЗиСинфо.рф
При еще более «строгой» настройке двигателя на готовность к высоким оборотам и/или «мягкой» работе с низким уровнем вибраций, подлежит балансировке и коленчатый вал, который нужно балансировать сначала отдельно, затем с маховиком, затем в сборе со сцеплением.
Минимальная разница веса шатунов и их правильная балансировка имеет важное значение не только для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, но и для повышения его долговечности, увеличения срока службы вкладышей.
Собственно САБЖСАБЖ то как это делаю я:
Имеем по 4 стандартных б/у поршня палцы и шатуны
Вроде как бы и всё понятно и ясно они стандартны и потому надежны.
Но поскольку я решил провести эксперимент над мотором и убрать балансировачные валы появляется вопрос о балансировке всей ШПГ
Процесс балансировки примерно такой:
Провешиваем все поршня и подгоняем в 1 вес
Провешиваем все пальцы и подгоняем в 1 вес
Провешиваем поршня с пальцами + кольца и подгоняем в 1 вес
Провешиваем основания шатунов и подгоняем в 1 вес
Провешиваем все шатуны и подгоняем в 1 вес
Провешиваем вкладыши и подбираем в 1 вес пары
Провешиваем всё в сборе и убеждаемся что у нас 1 вес =)
Много одинаковых слов не правда ли?)
На деле же всё обстоит не так просто как кажется)
1 этап отдельно поршня
Но где точить? для начала разберёмся в устройстве и физике поршня
Далее возник вопрос у одного товарища увидел что он дорабатывал поршень путем насверливания в нем отверстий для обратного стока масла (того который сняло маслосьёмное кольцо) вот этот товарищ: kenkeisi
Покурив форумы я понял что не лишена смысла данная затея. Дело в том что наши поршня скидывают масло только в момент подъёма вверх соответственно масло в них может застаиваться и нагорать. Также посмотрев на конструкцию многих поршней я убедился что очень многие тюнинговые поршня а также оригинальные имеют эти канавки. Что же эксперименту быть.
2ой момент доработки поршня заключается в том что я увеличиваю фаску на нижней кромке поршня тем самым предотвращая задиры этой кромкой и уменьшая тем самым вероятность образования элипсов.
Последний момент вызывает у меня сомнения и я пока не определился с тем стоит ли это делать или нет.
Вобщем последний момент такой: некоторые люди дорабатывая свои поршня делают отверстия в юбке поршня (перпендикулярно пальцу поршня) тем самым улучшая смазку этих поверхностей.
С одной стороны идея интересная с другой странная.
Однако поршнях особо форсированных движков я встречал подобные отверстия.
Вопрос такой стоит ли?)
Ну и после всех процедур само сабой полировка юбки поршня и днища поршня. Зачем? А затем что на полированной поверхности хуже оседает масло уменьшая тем самым вероятность нагара.
Этап номер 2 — Балансировка пальца поршня (бобышки)
Тут всё просто снимаем лишний металл с внутренней стороны бобышки подгоняя тем самым его в 1 вес.
Этап 3
Укладываем на весы палец поршень и кольца комплектами и проверяем всё ли у нас одинаково весит? (предварительно кольца подгоняем по тепловому замку)
Нет ? меняем кольца из 1 комплекта на другой и подгоняем тем самым вес в единый.
Этап 4ый основания шатунов.
С целью уменьшения себестоимости производства шатуны массовых двигателей изготавливаются методом литья из специального чугуна, что в полнее обеспечивает требования двигателей работающих на бензине. Шатуны высоконагруженных двигателей, особенно дизельных двигателей с наддувом, изготавливаются методом горячей штамповки (ковки) из специальных легированных сталей. Кованые шатуны прочнее литых, но дороже в изготовлении. Кованый шатун легко отличить от литого по боковому шву. Боковой шов кованого шва широкий, а литого узкий.
Шатуны некоторых современных двигателей изготавливаются методом спекания из порошковых металлов, такие шатуны обладают более высокой прочностью. Линия соединения нижней головки такого шатуна с крышкой шатуна имеет неровный колотый разъём, поскольку отделение крышки от шатуна происходи методом разлома. В этом случае обеспечивается наиболее точная установка крышки относительно шатуна.
Вылетела втулка из-под впускного клапана, все это на ходу, рассыпалась, осколки повредили и поршень и головку блока цилиндров.
Пришлось становиться на капремонт.
Процесс доставания двигателя и его разборку упускаем, сей процесс многократно описан и несложен. Остановимся пока только на процессе балансировки поршневой группы.
Пальцы тоже взвесил, но у них разброс почти отсутствует. Самый легкий палец и самый легкий вкладыш в конце скомплектовал на самом тяжелом шатуне, это дополнительно уменьшило разброс между шатуном+поршнем.
Вот тот набор инструмента, что достаточен для работ в садугараже.
Это электронные весы на 2кг с точностью 0.5граммов, болгарка, гравер (можно и без него), напильники и установочка для проверки положения центра тяжести. Идея установки – Капитан Смоллетт, Уазбука _https://uazbuka.ru/engine/eng421balance.htm_
Первый слой центрования шатунов производим со снятыми задниками. Задники сделаем равными по весу, соответственно они не должны повлиять на развесовку шатунов, просто центр сместится, но одинаково для всех шатунов. Это и проверим вторым слоем центрования шатунов в сборе.
Далее начинаем вывешивание колен без задников, при этом металл нужно снимать симметрично относительно центра, постоянно проверяя его положение.
Вот веса по четырем поршням, цифры для всех шатунов разные, разница превышает 20грамм как для колен шатуна, так и их задников.
Металл с приливов снимался болгаркой, а неровности от круга заглаживались ручным напильником. Был бы фрезерный станок, процесс пошел бы быстрее. Результат обточки виден:
Второй и четвертый шатун ободраны довольно сильно, задники же наоборот, первый и третий. Более глубокую обработку реально делать только на фрезерном станке. Опять же, если бы изначально шатуны были выбраны с разбросом в пределах 5-10грамм, то вполне достаточно было бы косметической обработки. И эта работа заняла бы часа два-три.
Результат балансировки: разброс по весу меньше 1грамма, центров – около 1-2мм.
При подборе шатунных вкладышей и пальцев поршней более тяжелый шатун скомплектовал более легкими комплектами. Хотя разброс по весу там почти интуитивный, менее 0.5грамм, но тем не менее.
Завтра повезу на балансировку коленвал в сборе со сцеплением.
В Екатеринбурге почти единственное место, где можно выполнить балансировку – Авторемонтный завод. Попал на него в тот момент, когда он перезжает на другую территорию в пригород, соответственно времени на операцию потратил немного больше, чем в нормальных условиях. Оборудование довольно старое, но в компании с нормальными мастерами способно делать многое. Наверное хуже вариант современного оборудования при полном отсутствии квалифицированного персонала.
Для начала инструкция на стене, она видимо висит в таком виде со времен Волги-21:
Индикатор показывает избыток массы в граммах, справа через окошко при вспышке стробоскопа виден угол, где нужно засверлиться на маховике. Станок крутит либо на 3000, либо на 15000. Коленвал лежит на рамках с роликами, внизу рамок – датчики разбаланса. Саму рамку можно тестировать пальцем в процессе кручения, разбалансировка чувствуется.
Процедура балансировки проста. Крутим, измеряем угол и массу избытка, останавливаем, сверлим, снова крутим. Совсем, как балансировка колес, только масса изымается, а не добавляется. Видео прокрутки, видна вибрация рамки:
видео пока не загружено.
Вот проведено первое измерение, трясет очень прилично, для начала попытаемся уменьшить дисбаланс поворотом корзины сцепления, у нее три возможных положения.
Кстати, на самой корзине нет следов балансировки, там есть приливы, которые можно бы сточить, и окна, через которые можно было бы засверливаться во внутренней чугунине. Это к вопросу о том, делает ли производитель балансировку сцепления на выходе.
Поворот дал положительный результат, дисбаланс уменьшился. На индикаторе показания до и после.
Дальше сверлим дважды. Место сверловки выставляем по барабану-транспортиру.
Наверное, выставив так на ножах коленвал в домашних условиях, можно отбалансировать путем многократных кручений, но сложновато или надо иметь совсем музыкальные пальцы, чтобы чувствовать с такой точностью.
No related posts.
No related posts.
Вывешивание, балансировка, облегчение шатунов и доработка поршей — ГАЗ 31, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2
Чтобы не возится с старыми, я замутил по халяве новые с ранее откапиталенного двигателя который откатал 2-3тыщи км. на старых компрессия плохая была, колечки поношенные в общем, и ушатанные пальцы что издавало дикий звон на холостых особенно. Сперва я завесил их, сначала обрадовался разновеса почти нету, думаю ставить и так можно, начитался всякой инфы и чет пукан припекло, пофиг разбираю все, и завешиваю каждую деталь отдельно и у меня выходят такие результаты: Шатун без крышки(это у нас идет балансировка верхней части): 1ый — 665гр 2ой — 660 3ий — 661 4ый — 673 ! Разность мать его между 4ым и 2ым 13грамм! вот где таится весь прикол. Кстати балансировка у меня вышла более чем простая, без всяких колхозных стендов и подвешиваний одного конца, все проще, приведите каждую деталь к одному весу и вот вам балансировка (напоминаю у нас не гоночный болид который раскручивается до 7-9 тыщ оборотов, просто нету толку заморачиваться о профессиональных манипуляциях, как не сделай этот движок как пирдел так и будет пирдеть, нам и этого до жопы). Кстати важный момент, это сам измерительный прибор, я купил кухонные весы за 650руб. но вся сложность в непостоянности измерительных показаний, можно положить деталь, приподнять чутка и положить обратно и уже будет показывать например на 3 грамма больше, чтобы избежать этого ничего не остается как брать и завешивать по 100 раз, чем больше раз тем лучше, так весы уже не обманут, еще не мало важно ложить деталь идеально также как и другую, малейший сдвиг — погрешность, поэтому набираемся терпения и делаем одну и туже операцию по многу раз. Идем далее:
Я подогнал все шатуны без крышки под один вес закруглив заводской квадратный наплыв. Вес 4х шатунов стал: 655гр.
Одел шатунную крышку, закрутил болты и завешал(Балансировка нижней части): 1ый — 1022гр 2ой — 1026 3ий — 1031 4ый — 1018 ! Получается так, у 4ого шатунная крышка (нижняя часть) была легче чем у остальных (особенно легче на 13гр чем у третьего), но сам шатун был тяжелее пропорционально, что в сборе давало вес как у всех, но при взвешивании нижней части и верхней все наоборот, вот тут и таится противостояние шатунов во время работы двигателя.
Облегчаем 3 шатуна под самый легкий
Стачиваем это дело где была ранее заводская балансировка
В итоге мы сровняли все 4 шатуна в сборе под один вес на обоих концах, может и грубо это, но без лишнего геморроя, на этом манипуляции с шатунами закончены.
Так это выглядит на деле. Сверлим с двух сторон. Кстати важно сделать фаску в отверстии бОльшим сверлом либо напильником, на следующих фотографиях видно будет
Следующая манипуляция, как видим края поршня просто на просто острые что однозначно срезает масло со стенок, это знаете как ехать на лыжах с отрезанными концами, просто не поедете по снегу, а начнете его резать и остановитесь, будем это дело исправлять
Делаем фаску, округлой формы, главное не перестараться, ибо тонкие края могут отколоться иль че еще, поэтому не заостряем и в меру шлифуем
В итоге выходит такая тема, теперь масло резать не будет однозначно со стенок и проще ему туда будет залетать что только положительный момент
Далее продуваем или промываем все это дело от стружки, т.к. тряпкой мы больше загоним чем вытащим, а металлические частички в двигателе на не нужны
Хорошо есть компрессор с насадкой, дует душевно)
Ну и вот результат деятельности всего дня, может показаться что это быстро, на практике пока приготовишь место, найдешь все что нужно, взвешаешь по 100 раз, сходишь посрать, день пролетает) Теперь все по весу одинаково, и нет сомнений что по балансу тоже все хорошо, в итоге в ходе балансировки вся эта лабуда скинула 20-25 граммов веса (замерил дома на столе где взвешивал сперва, показало 1774гр, наклон другой наверно) главное что они все одинаковые по всем параметрам, хоть не мега точно, но явно лучше) Скорее это дело собрать и скорчить довольный йобыч на деле) Спасибо кто не прошел мимо и не тыкнул лойс за старание)
Как заменить поршня и кольца на автомобиле Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Снимаем крышку шатуна
Сдвигаем шатун вверх
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр
Проверка и сборка шатунно-поршневой группы
1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.
3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
4. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.
Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.
Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.
По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.
Категория указывается краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
Поверните поршень осью пальца вертикально.
Палец не должен выпадать из бобышки.
Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.
Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.
Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку
Номинальный (расчетный) зазор составляет:
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.
Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.
Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца. (Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.
Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна
Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.
Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.
Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.
Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.
По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:
- замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
- замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
- замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Проверка на деформацию шатуна
Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.
Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.
Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).
Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне.
Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Читайте также: