Обороты холостого хода киа оптима
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах
Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.
Миф 1. Во всем виноват катализатор
Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.
Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.
Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров
Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.
Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.
Версия 1. Перегрев поршня
В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.
Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.
Версия 2. Масляное голодание
С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.
Версия 3. Запуски при отрицательной температуре
Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».
Версия 4. Конструктивные просчеты
Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.
В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь. В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам. Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.
Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.
Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.
Знакомимся с двигателем 2.4 GDI. Или чем Kia Optima лучше Camry?
Данный двигатель относится к линейке «Theta», серии G4KJ, с системой непосредственного впрыска «GDI». Его можно встретить не только на Kia Optima, но также и на Sorento, Cadenza, и автомобилях Hyundai: Sonata, Santa Fe и Grandeur. Мотор начали устанавливать на автомобили, начиная с 2009 года. Рабочий объём 2.4 литра, диапазон мощности, в зависимости от комплектации может варьироваться от 180 до 200 л.с. Двигатель без турбонаддува, атмосферный с 16-ю клапанами без гидрокомпенсаторов и цепным приводом ГРМ. Вспомогательные агрегаты приводятся двумя ремнями: первый вращает компрессор кондиционера и генератор, а второй вращает помпу. Головка блока цилиндров, изготовлена из алюминия, который выдерживает высокую температуру и гораздо легче весит. Клапанная крышка пластиковая, что не есть хорошо, но это также облегчает общую массу двигателя. На каждый распредвал установлены фазовращатели, кроме того впускной распредвал оснащён инновационным фазовращателем, с электрическим актуатором. Впускной коллектор выполнен полностью из пластика, и оснащен планкой с лопастями, для изменения объёма наполнения и длины впускного тракта с электроприводами. Такие технологические решения действительно позволили добиться такой мощности и высокого крутящего момента. Расход топлива с коробкой автомат может приятно удивить: 12 л/100 км в городских условиях, 6,3 л/100 км за городом и 8,3 л/100 км в смешанном цикле. На этом все плюсы и закончились. Теперь о наболевшем.
Пластиковая клапанная крышка, это самая ненадежная деталь, так как под воздействием высоких температур, крышку часто «ведёт», из из-под неё постоянно будет «сопливить» масло, особенно, где колечки свечных колодцев — будет свечи заливать. Красота! Идём дальше.
Впускной коллектор пластиковый и на выходе установлены заслонки, которые изменяют геометрию потока всасываемого воздуха. Это уже не новость, так как такая система известна давно. Также, внутри коллектора есть дополнительные заслонки, которые изменяя свою геометрию, изменяют наполнение коллектора. Каждая группа заслонок имеет свой привод. Привод осуществляется при помощи электрического сервопривода. К сожалению, внутреннюю заслонку я не имею возможности вам показать наглядно.
В самой головке блока, а именно в месте стыковки с впускным коллектором, в каждом окне можно наблюдать специальные вставки в виде пластин, которые разделяют поток входящего воздуха, улучшая наполняемость цилиндров. Однако в результате применения системы непосредственного впрыска, сёдла клапанов, сами клапана и полость вокруг, сильно закоксовываются.
Эта грязь никуда не девается, а просто нарастает. Со временем эти отложения появляются на лопастях изменения наполняемости впускного коллектора и сильно загрязняют дроссельную заслонку. Если при распределённом впрыске, клапана очищались за счет того, что форсунки «били» топливом прямо на них, то в данном моторе форсунки осуществляют впрыск в камеру сгорания, и соответственно нагар на клапанах будет образовываться. Вот вам и непосредственный впрыск!
Демонтировав впускной коллектор, нашему взору открывается топливная рампа. Кстати здесь своеобразная система подачи топлива: один насос стоит в баке и подаёт топливо в ТНВД, который расположен сверху на ГБЦ и уже от него идёт магистраль высокого давления к рампе с форсунками.
Форсунки из-за непосредственного впрыска также будут сильно загрязняться — имейте это ввиду.
Система изменения фаз газораспределения тоже кроет в себе сюрприз. На впускном распредвале установлен не всем привычный гидравлический актуатор, а электрический. Это своего рода электромуфта. То есть на фазовращатель через сальник надевается электромуфта. На её внутренней стороне мы наблюдаем медные дорожки, а на крышке обыкновенный щёточный узел. Я до сих пор не понимаю смысл этой конструкции. Вы представьте, какой там происходит износ? Щётки быстро стираются, на дорожках формируются задиры, и контакт сначала становится всё хуже, а потом вообще пропадает. Вот вам и первая болезнь — неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах. Я уже молчу о том, что внутри крышки из-за трения щёток собирается угольная пыль, которая только ускорит износ, так как ей некуда больше деваться. Я уже молчу, что будет, если туда попадёт масло.
Да и в целом, просто представьте, как устроена защита фазовращателей. Если раньше было не так сложно снять переднюю плиту, чтобы проверить состояние цепи ГРМ и натяжителя. Теперь же, нужно разбирать крышку фазовращателя на впуске, а уж потом можно кое-как снять переднюю плиту, ведь мотор смещён и находится очень близко к подушке.
Очень хорошо, что конструкторы установили сюда втулочно-роликовую цепь ГРМ — она меньше шумит и ходит дольше. За это мой низкий поклон. Как утверждает завод-изготовитель, цепь на этом агрегате установлена на всё время и не нуждается в замене, но на деле её приходится менять каждые 100-150 тыс. км, в зависимости от её состояния.
Хочу обратить внимание на помпу. Крыльчатка теперь с завода идёт пластиковая. И я знаю не понаслышке, что болезнь таких крыльчаток в том, что она любит рассыпаться, и как потом после этого будет циркулировать охлаждающая жидкость? А никак.
Теперь давайте посмотрим на масляный насос с балансирами упрощённого типа. Отмечаю, что на ранних версиях подобных моторов устанавливались масляные насосы более сложные, с большим количеством балансиров и более сложной системой стенок и переходов. В корпусе было два насоса, один основной, другой подкачивающий, здесь же, мы видим самую простую вариацию насоса, где есть лишь один редукционный клапан, два вала с балансирами и шестернями, играющими роль забора, и нагнетания давления масла в систему. И больше ничего! То есть первая вариация насоса была сказочно сложно, а вторая сказочно простой. Вот такая корейская вундервафля номер два. =)
Итак, форсунки масляные есть — хорошо. Поршня облегчённого типа, и сравнивая их с ранней версией мотора — 4G69 от Mitsubishi, то здесь производители оставили широкую юбку, за что им огромное спасибо. Антифрикционный материал присутствует, но он сильно не спасает от больных мест мотора, которых в нашем случае достаточно много. Кто не знал, ранее Kia, Hyundai и Mitsubishi входили в альянс моторостроения, а сама система GDI была придумана и разработана компанией Mitsubishi, поэтому предшественником данного мотора был 2.4-литровый 4G69, который встречался только на автомобилях Mitsubishi, а G4KJ это уже собственная разработка концерна Kia и Hyundai.
Маслосъёмные кольца на поршнях G4KJ коробчатого типа. По сравнению с наборными, их эффективность очень низкая, так как при знакопеременных нагрузках, движение поршня может меняться, ведь грубо говоря он «гуляет» в цилиндре. В этот момент кольцо снимает масло лишь одним своим ребром. Соответственно когда оно сотрётся, на высоких оборотах мотор будет кушать масло, а угарные газы будут проникать внутрь блока цилиндров, разжижая масло. Также обратите внимание на угол альфа, изображённый на рисунке. При знакопеременных нагрузках, когда поршень может изменить свою ось движения, скажем так, немного наклонившись и прижавшись к одной из стенок цилиндров больше, на наборных кольцах этот угол будет меньше и можно сделать вывод, что эффективность больше. А у коробчатых одно ребро снимает лишь часть масла, а остатки уже «доснимает» компрессионное кольцо.
Шатунные и коренные вкладыши также облегчены и имеют малый ресурс, поэтому их «жизнь» напрямую зависит от качества масла, которое будет заливать водитель. Для тех, кто уже сталкивался с моторами линейки «Theta», не секрет, что частая причина капиталки двигателя происходит из-за проворота вкладышей, а это результат плохого и главное сильно «жидкого» масла. Коленвал не ремонтопригоден, об этом свидетельствует и регламентация завода, в которой они не рекомендуют шлифовать коленвал и ставить ремонтные вкладыши, тем более завод их и не выпускает. Поэтому если после подобной трагедии с капиталкой мотора, чтобы потом ездить долго и счастливо, покупайте новый коленвал и устанавливайте заводские вкладыши.
Теперь самое главное — это ресурс данного силового агрегата. Даже диллер даёт гарантию на автомобиль с 2.4 GDI 150 тыс. км. Что такое 150 тыс. км? Ну это совершенно не о чём! Почему мотор долго не ходит? Начнём с самой меньшей из проблем — перебои в работе двигателя, в частности на холостых оборотах. Я говорю за лёгкие вибрации без жёстких стуков и подёргиваний агрегата на своих подушках. Эти перебои связаны непосредственно с «дивной» конструкцией впускного фазовращателя, а это может быть износ щёток, контактных пластин или не дай Боже попадание масла внутрь. Следующий момент связан с закоксовыванием дроссельной заслонки и лопастей внутри впускного коллектора из-за системы непосредственного впрыска. Чтобы до такого как на приведённых мной фото не доходило, придётся время от времени всё чистить от нагара и делать адаптацию заслонки. Мой совет хотя бы каждые 15 тыс. км пробега. Желательно заглянуть и внутрь электрического актуатора фазовращателя на впуске — посмотерть состояние щёток и пластин. А каждые 80-90 тыс. км не забываем о том, что гидрокомпенсаторов нет и нужно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
И самое нелепое, из-за чего водители попадают на капиталку двигателя и потом «плюются» на этот мотор — это масло, МАСЛО! Хотите отдавать «бешеные» деньги на ремонт, продолжайте лить низкокачественные, жидкие масла типа 0w20, 5w20 и так далее. Лейте только 5w40. Не 5w30, а 5w40! Подробнее за масла и какое лучше лить, чтобы мотор служил верой и правдой, я посвятил отдельную статью, обязательно ознакомьтесь!
А всё почему? Из-за непосредственного впрыска, мотор сильно нагружен. Это своего рода бензиновый дизель. Масляного насоса как такового нет, это просто две шестерни с балансирами и редукционным клапанов в корпусе. Мотор уже «голодает». Это хорошо заметно на «убитых» моторах по состоянию трущихся поверхностей. Самые уязвимые это 3-й, а особенно 4-й цилиндр, на которые поступает недостаточно, по требуем меркам, количество смазки. Сильно стираются шейки коленвалов вместе с вкладышами. Вот вам и причина их проворота. Также в постелях распредвала возле 3-го и 4-го цилиндров сильно изнашиваются шейки самих распредвалов и бугеля. Со временем, накопившийся абразив собирается в поддоне и затем насосом разносится во все уголки трущихся деталей, которые начинают изнашиваться ещё быстрее, особенно на высоких оборотах.
Предоставляю на всеобщее обозрение фото поддона двигателя, который приехал на капиталку на 88 тыс. км пробега. У мотора провернуло вкладыши 3-го и 4-го цилиндров. Мотор крутили, перегревали, и лили слишком «жидкое» масло. В результате пришлось шлифовать шейки распредвалов и восстанавливать постели. Коленвал выбросили и восстановили постели коренных подшипников. Масляный насос практически заклинил от абразива, скопившегося от износа деталей, но до того момента он успел снабдить все трущиеся детали маслом с продуктами износа. Насос под замену, цилиндры на расточку с последующей гильзовкой. Автор этого снимка сказал, цитирую: «Пещера семи гномов наверное так не переливалась, как этот поддон». Поэтому качество масла и его вязкость играют немаловажную роль. А помимо плохой смазки, водители ещё любят полихачить «наваливая» большие обороты, мотор ведь сильный. Да только он с такими проблемами явно спасибо им не скажет. А вы ещё представьте какой «надёжный» мотор получается, когда на этот двигатель устанавливают турбонаддув. Да-да, есть такой агрегат с гордым названием G4KE, но это уже совсем другая история.
Подводя итоги, я скажу, что это очень нагруженный мотор, очень капризный и к качеству топлива, и к смазке, и к обращению с ним. Чтобы не остаться «с носом», советую учесть мои советы и делать всё качественно и вовремя. Только тогда можно быть уверенным, что «железное сердце» вашего автомобиля будет надёжным и прослужит достаточно долго. Из плюсов это действительно хорошие динамические характеристики и приятный расход топлива на 100 км пробега.
«Проехал 200 000 км, менял только расходники»: что говорят о Kia Optima его владельцы
Четвертое поколение Optima дебютировало в 2015-м. Для нашего рынка модель собиралась в Калининграде и продавалась с двумя бензиновыми «четверками» объемом 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (188 сил), в паре с которыми работали 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. Спустя год линейка моторов пополнилась 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 245 «лошадок». Эта версия называлась GT. Причем кроме седана выпускался и практичный универсал, который, правда, на российском рынке официально не продавался. Зато его можно привести из Европы, в частности из Белоруссии.
В 2018 году корейцы представили обновленный вариант Optima. В таком виде автомобиль производился еще три года, пока его не сменил К5.
Kia Optima 2018
«Оптима», безусловно, очень недурна собой, однако при этом, увы, не лишена недостатков. Многие, к примеру, жалуются на плохую звукоизоляцию – особенно колесных арок. Поэтому первые владельцы, как правило, устанавливали дополнительную «шумку» в специализированных мастерских. Учтя частоту обращений, и «официалы» стали предлагать свои услуги. Ценник на работы по улучшению звукоизоляции кузова у них колеблется от 15 000 руб. за обработку колесных арок до 50 000 руб. за полный комплект услуг.
«Автомобиль действительно выглядит очень эффектно и чем-то схож с «Камри». Только внутри заметно просторнее».
Как и у большинства «корейцев», лакокрасочное покрытие у «Оптимы» не слишком прочное, а кузовное железо не отличается стойкостью к коррозии. Поэтому сколы и царапины лучше заделывать сразу после их появления, иначе в скором времени ржавчина может поразить металл. И тогда придется применять более радикальные меры. Довольно быстро начинает протираться лакокрасочное покрытие под блоками задних фонарей. Дефект распространенный, а ликвидация не разорительна.
«За все время заменил камеры переднего и заднего вида по гарантии, а также устранил потертости краски под задними фонарями – известная проблема и тоже по гарантии».
От российских соленых зим страдают и хромированные элементы корпуса. Причем на Optima они теряют свой первоначальный лоск гораздо быстрее, чем на автомобилях европейских марок. Учтите, что металл кузовных элементов очень тонкий и почти не поддается рихтовке. Поэтому даже после несерьезной аварии не стоит заморачиваться исправлением поврежденных деталей – сразу заказывайте новые. Не рекомендуем брать дешевый неоригинал из Китая – при изготовлении этих элементов используется сталь очень низкого качества, и поэтому после установки деталь быстро ржавеет. Тем более, что ценник на оригинальную «кузовщину» приемлемый.
«Качество ЛКП среднее. На капоте быстро появилось несколько заметных сколов от камней. Фары, кстати, сразу обтянул защитной пленкой, поскольку они сделаны из дешевого пластика, хотя стоимость одной фары у ОД под 200 000 р за штуку».
В салоне также есть на что обратить внимание взыскательного владельца. Качество материалов не самого высокого уровня. Да и сама «баранка», отделанная, так называемой, экокожей, за несколько месяцев интенсивной эксплуатации вытирается, приобретая неприглядный вид. Явление было массовым, поэтому руль меняли по гарантии. Спустя полгода-год он вновь изнашивался, и снова дилеры заменяли его за свой счет. Так могло повторяться несколько раз, пока в 2016 году корейцы не обшили «бублик» «Оптимы» более износостойким материалом.
«Облезающий руль три раза (!) меняли по гарантии бесплатно. По мне так и не напрягает, уж коли за обновление денег не берут».
Водители с лишним весом быстро просиживают кресло, причем в буквальном смысле. Сиденье меняли в основном из-за слабого металлического каркаса. Впрочем, и у владельца с нормальным телосложением кресло теряет первоначальную прочность уже через 5-6 лет. Сегодня такой проблемы нет – с 2017 года конструкцию кресла укрепили, создав более жесткую и долговечную основу.
«Даже базовой 2-литровой «четверки» вполне достаточно для размеренной езды. Лишь на сложных обгонах жалеешь о том, что под капотом не 2,4-литровый двигатель».
Оба мотора «Оптимы» снабжены цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения. При этом гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет – зазоры регулируются шайбами. А эта операция понадобится не реже одного раза в 90 000 км пробега. Двигатели, в целом, надежны и могут без каких бы то ни было последствий потреблять 92-й бензин. У моторов есть еще одна особенность: частота вращения коленчатого вала на холостом ходу очень низкая – около 650 об/мин. При работающем кондиционере и другом оборудовании обороты двигателя падают еще ниже, заставляя его изрядно вибрировать. Недуг лечится перепрошивкой программного обеспечения блока управления ДВС, в результате чего чуть увеличиваются холостые обороты. Кстати, мощность моторов можно поднять на 10-15% чип-тюнингом, причем совершенно безболезненно. Такие услуги оказывают даже официальные дилеры.
2016 Kia Optima
«На холостых мотор немного колбасит – ощущаются легкие вибрации. Если напрягает, можно сделать апгрейд с увеличением оборотов».
С возрастом надо следить за цепью ГРМ. Впрочем, если после прогрева до рабочей температуры посторонние шумы пропадают, изрядный шум мотора «на холодную» не стоит причислять к неисправностям. Но если цепь издает лязгающие звуки на горячем моторе, а при разгоне ощущается нехватка тяги, срочно бегите в сервис. Лучше потратить на новую деталь с натяжителем и гитарой (набором успокоителей) примерно 20 000 руб., чем ремонтировать или менять головку блока за 70 000 – 150 000 руб. В остальном же, повторимся, моторы долговечны. Хотя редкие случаи серьезных поломок, вплоть до «клина» двигателя, все же известны.
«За 180 000 км пробега с силовыми агрегатами никаких проблем ровным счетом не случилось».
Механическая коробка нечасто встречается на подержанных «Оптимах». При этом узел оказался вовсе не безгрешным. На машинах первых лет выпуска из-за конструкторского просчета довольно быстро изнашивались синхронизаторы, чаще 3-й передачи. Пластиковое запорное кольцо механизма не выдерживало высоких нагрузок и лопалось. В 2013 году пластиковую деталь заменили металлической, и проблема ушла.
И у 6-ступенчатого «автомата» собственной разработки есть свои заморочки. Из-за неисправности датчика температуры после 100 000 км приходилось менять блок гидроклапанов или пакет сцепления. В связи с этим даже отзывную кампанию проводили – взамен бракованной бесплатно устанавливали деталь нового образца. Кроме того, сервисмены рекомендуют обновлять масло в коробке каждые три года или 60 000 км пробега, хотя оно и рассчитано на весь срок службы агрегата.
«С момента покупки коробка чудила постоянно, то прибавляя газ, то уходила в режим «нейтрали», то снова поднимая обороты, думая какую передачу включить».
Владельцы Optima часто жалуются на износ наружной «гранаты» левого привода. Причем отдельно деталь не меняют – только весь привод в сборе, поэтому лечение у «официалов» обходится дорого. К счастью, в некоторых специализированных сервисах меняют узел отдельно.
Независимая подвеска – спереди стойки «МакФерсон», сзади многорычажка – обеспечивает седану приличную управляемость. Но при этом отличается излишней жесткостью и короткими ходами.
«Одним из козырей корейского седана является его азартная управляемость».
Мелкие неровности ходовая проглатывает практически безболезненно, но на крупных ухабах подвеска срабатывает до ограничителей, с пробоем задних амортизаторов, передавая грохот на кузов и в салон. Большинство владельцев прислушивалось к рекомендациям мастеров и подбирали более комфортабельные пружины и амортизаторы от известных производителей. Впрочем, некоторых драйверов вполне устраивают существующие параметры ходовой.
«Проехал почти 200 000 км. За все это время в ходовую вообще ни разу не влезал. Менял только расходники – стойки и втулки стабилизатора, тормозные колодки».
Тем не менее в подвеске, как правило, после 40 000-50 000 км пробега выходят из строя опорные подшипники стоек (по 1500 руб.). При этом такие расходники, как стойки стабилизатора (от 1200 руб. за штуку), могут выдержать в полтора-два раза дольше.
Долговечность элементов ходовой на Optima определить непросто – здесь зависимость не столько от манеры езды, сколько от качества изготовления и материала этих деталей. Например, у седана очень слабые тормозные диски (по 3900 руб. за шт.), которые коробит после одного-двух экстренных торможений. К тому же после проточки диски долго не живут – через непродолжительное время все равно приходится покупать новые.
Ступичные подшипники одни владельцы меняют на 30 000 км пробега, а другие – на 70 000-90 000 км. Аналогичная история с шаровыми опорами, амортизаторами и рычагами. В рулевом управлении наконечники тяг изнашиваются уже на 10 000-15 000 км пробега. Да и рейка не отличается долголетием – стуки в ней появляются уже к 50 000 км.
«После 70 тысяч км начала стучать рулевая рейка. Говорят, заводской брак, на «Оптиме» такое бывает. Не сильно стучит, но неприятно. Не стал менять, так и проездил».
Надо отметить, что замена электрической рейки дело дорогостоящее – у дилеров механизм в сборе стоит под 200 000 руб. Однако на этой модели узел успел переболеть детскими болезнями и стал надежнее. В 2016-м узел попал под отзывную акцию, когда меняли моторчик электроусилителя руля. Если эта неисправность всплывет на подержанной Optima, второму владельцу придется заплатить за него от 35 000 до 60 000 руб.
«Кстати, электрооборудование «Оптимы» не самое сложное, поэтому и проблемами особо не досаждает».
В электрике периодически глючат датчики парктроника, выходят из строя обогрев кресел и сервопривод складывания зеркал, сбоят электроприводы сидений, вместо раскатистого баритона клаксон вдруг начинает звучать фальцетом, а головное устройство мультимедийки может зависнуть. Все это, конечно, мелочи, но они не только раздражают, но и требуют определенных денежных затрат на их устранение.
«Главный плюс «Оптимы» – отсутствие конкурентов в этой ценовой категории».
Можно сказать, что по части надежности Kia Optima не безгрешна – мелких неисправностей у подержанной машины хватает. Зато силовые агрегаты практически не подводят – седан можно покупать с любым мотором и коробкой передач. А в приоритете, как всегда, пострестайлинговые модели, собранные позднее 2018 года, когда ломаться просто уже нечему.
«Optima – гармоничный автомобиль уровня именитых мировых марок, который действительно доставляет удовольствие от езды, оставаясь при этом в разумной ценовой категории».
Компьютерная диагностика выполняется во время планового технического обслуживания автомобиля Kia Optima. Также диагностика является обязательной процедурой в случаях выявления сбоев в работе электронных блоков, ухудшения технических характеристик двигателя, обнаружения каких либо отклонений в работе систем, а также при появлении неисправностей и поломок. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить диагностику перед поездками на дальние расстояния, после длительной стоянки и при покупке автомобиля.
Kia Optima представляет собой комплекс высокотехнологических современных разработок в конструкции систем и узлов, которые работают в тесном контакте друг с другом. Управление работой этого комплекса осуществляется мощным бортовым процессором. Для контроля работоспособности систем автомобиля предусмотрена электронная система самодиагностики на базе нескольких электронных блоков. Она постоянно регистрирует параметры всех систем, механизмов, узлов и т.д. Текущие значения сравниваются с тестовыми, которые записаны в памяти процессора. Все отклонения фиксируются в виде кодов ошибок. В процессе компьютерной диагностики на основе анализа этой информации определяется фактическое состояние систем и узлов автомобиля.
Для считывания информации с бортового процессора используется специальное диагностическое оборудование.
* Считывание и стирание кодов ошибок электронных систем и датчиков автомобилей Kiaвключает в себя:
- ECM – блок управления ДВС
- ABS – антиблокировочная система
- TCS — антипробуксовочная система
- VDC — система курсовой устойчивости
- EBD — система распределения тормозных усилий
- AWD — система управления полным приводом
- EMPS – система электрического усилителя руля
- ACS – система управления круиз-контролем
- Air Conditioner – система управления климат-контролем
- BCM – блок управления электронными системами кузова
- NAVI — навигационная система
- Clearance Sonar – система облегчения парковки (парктроник)
- Rain Sensor – система контроля стеклоочистителя (датчик дождя)
- Multe Remote Ent — система дистанционного управления центральным замком
- Relay Wiper — контроллер управления стеклоочистителем
- Module Door Look – модуль управления замками дверей
- Memory Seat — контроллер запоминания положения сидений
- Automatic Drive Positioner — система адаптации места водителя
- Sun Roof — контроллер сдвижного люка
- Trunk — контроллер багажника
- Combination Meter — электронная комбинация приборов
- Air Pressure Monitor — система слежения за давлением в шинах
- Rearview Camera — камера заднего вида
Список ошибок, которые возникают на автомобилях Kia.
Kia Optima, у которой проблемы с холостым ходом
Если вы беспокоитесь о своей машине, вы попали в нужное место, и да, через этот Интернет-сайт мы хотим поддержать вас в решении небольших проблем, которые может вызвать ваша Kia Optima. Теперь мы проверим ваш Kia Optima, которая не работает на холостом ходу должным образом , которые могут быть почти незаметными и иногда указывать на отказ основных компонентов, но это не проблема, которая может остаться незамеченной. Очень важно, чтобы вы заботились о нем и правильно поступили, начав искать решение проблемы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание на Kia Optima, которая не простаивает, и, наконец, некоторые элементы, которые могут быть ответственны за вашу Kia Optima, которая не простаивает.
Kia Optima, КОТОРАЯ НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: РИСКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕДЕНИЕ
- Электронный выпуск: Будь то проблема с ЭБУ или датчиком, у вас может быть неисправность блока двигателя в вашем ЭБУ, проверьте его с помощью диагностического прибора, и, если это так, сосредоточьтесь на электрической неисправности, возможно, ваша Kia Optima не работает на холостом ходу и вызвано одним из этих дефектов.
- Анализ выхлопных газов: Если вы заметили черный дым, это должно быть признаком проблемы сгорания или всасывания. Если вы заметили белые пары, вероятно, это из-за воды внутри ваших цилиндров, будьте осторожны с прокладкой головки цилиндров!
- Осмотр блока двигателя: Убедитесь, что вы хорошо проверили все шланги вашего Kia Optima, электрические разъемы, датчики, очень легкое отверстие в шланге или отсоединенный кабель могут быть причиной ваших проблем.
Kia Optima, КОТОРАЯ НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЭТО
В этом разделе мы рассмотрим детали, которые могут заставить вашу Kia Optima перейти в замедленное движение. Сначала мы рассмотрим проблемы электрического происхождения, а затем рассмотрим проблемы, связанные с приемом вашей Kia Optima.
Kia Optima НЕСТАБИЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
- Одна из самых основных причин, по которой ваша Kia Optima не будет работать в режиме ожидания, - это если один из ваших датчиков сломан, загрязнен или просто имеет плохое соединение с источником питания. Вот список самых важных вещей, которые вы должны проверить, если у вас когда-либо отображалась неисправность на вашем ECU. Проверьте датчик температуры, расходомер воздуха и лямбда-датчики (всего 2).
- Проблемы с датчиком: как и в случае с датчиками, более чем вероятно, что причиной вашего холостого хода является очень простой неисправный датчик, который не подходит для Kia Optima. Поэтому проверьте датчик распредвала и датчик верхней мертвой точки.
- Проблема с ECU: наконец, ваш ECU может быть причиной ваших проблем с вашей Kia Optima. Это может быть из-за электрической неисправности или проблемы с программным обеспечением, в любом случае обратитесь к своему механику для перепрограммирования или проверки соединений.
- Проверьте свой генератор, который, если он слабый, может быть причиной проблемы.
Kia Optima ЗАМЕДЛЕНА НЕСТАБИЛЬНО ЗАМЕДЛЕНА ИЗ-ЗА ВСАСЫВАНИЯ
- Проблема с приемом топлива: Ваш топливный насос или форсунки могут быть забиты. Также проверьте датчики давления, которые являются основными причинами такого рода проблем на Kia Optima.
- Проблема с корпусом дроссельной заслонки: Хотя обычно встречается на бензиновых двигателях, корпус дроссельной заслонки может быть причиной того, что Kia Optima не держит холостой ход, попробуйте проверить это.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Kia Optima, не стесняйтесь обращаться к нам. Kia Optima категория.
Замена датчика холостого хода KIA Optima. Как заменить датчик кислорода?. Ремонт ОТ и ДО
Где находится датчик холостого хода kia optima. где что у авто?
На той неделе у приятеля появился интерес понять, где находится датчик холостого хода Киа Оптима в автомобиле. Вот нашел, в видео-ролике абсолютно понятно где расположен датчик холостого хода Киа Оптима.
Добрый день маздоводы!Подскажите кто знает, у меня мазда 626 переходка 2.0. На холодную обороты держит 1000, как прогреется поднимается до 2000 оборотов. В чем может быть беда. Спасибо
У меня сыновья часто спрашивают как люди в частных домах воду добывают? Мы же с ними втроём мечтаем о собственном доме! А я и сам толком не знаю (кроме многоэтажек московских ничего в жизни не видел). И тут даже реклама на Вашем канале помогла моим детям получить наглядный ответ на все их вопросы!?
Добрый день, Спасибо за материал, полезно.
Есть вопрос: у меня редукционный клапан на насосе Bosch?0281002493, я его снял, промыл, продул, потом решил проверить, на контактах 3 ома, звонится, Снял уплотнительную резинки и с помощью капельницы создал разряжение, датчик не подключен к цепи, не продувается, подключаю к 12 вольт, ничего не происходит, ни щелчка, ни давления, ничего. Проблема у меня, кляцкают форсунки, пару месяцев назад, такое было, я поменял фильтр, снял оба датчика, промыл, продул и поставил на место, проблема исчезла, сейчас опять начинает доставать. И похоже увеличился расход топлива. Посоветуйте пожалуйста как всё таки его проверить и что предпринять для решения вопроса.
С уважением, спасибо.
Добрый вечер. Подскажите. У меня не выкручивается шток после выключения зажигания. Тоесть он выкручивается на 4-5 мм. и всё. Разобрать у меня не получается
купил насосную станцию океан перед каждым запуском слышно какое то рычание потом уходит и работает чисто! Я думаю звук идет с гидроаккумулятора, подскажите в чем причина
Замена датчика холостого хода kia optima своими руками. чиню сам! ремонт авто своими руками!
Замена датчика холостого хода kia optima. как заменить датчик кислорода?. ремонт от и до
Добрый вечер. У меня матиз 2020 г. 0.8 на прогретом двигателе обороты снижаются до минимума а потом выравниваются иногда даже глохнет на холостых оборотах. Подскажите где нужно искать проблему
Привет подскажи Что за зеленый боченок на вакуумном шланге от трамблера? Обратный клапан что ли?
Если бы вся страна так бухала как эти мастера,да умела и понимала, что и как делать,я лично мечтаю о такой стране любителей выпить
Все по делу! Спасибо.
вот ты комментатор
Всегда, когда пишите замена на solaris, то пишите год машины
Спасибо за видео информацию
но масло правда всегда раз в 5-6 тыс меняю и лью всегда одно и недешевое
Welp i replaced mynair filter so this must be the issue! If this works on an 04 trailblazer dude u have my sub and even more respect then i already have for ya!
ок все понравилось
Грёбаные ставки на спорт, чуть сто стула не упал.заорало аж уши завернулись.
Мерс 104 двигатель на первой передаче трогаюсь как со второй или третей обороты тупо набирает фрсунки всю топлев систему прчисьтил кроме жроселя
А мне нет, когда завел второй раз чек все ровно горит
На последок. Если масло густое и нет его циркуляции, то датчики масла не фиксируют нужную циркуляцию, передавая в головной компьютер информацию об отсутсвии масла в системе, после чего компьютер не позволяет двигателю завестись на сухую, во избежании серьезной поломки. Это я несколько раз в жизни встречал с новыми движками электрогинераторов, которые были куплены, абсолютно без нужного количества масла. Мы как истиные дебилы пол часа стартер крутили, за заводной шнур тянули, и в конце решили глянуть в инструкцию, там было указано чтоб завести, нужно залить масло до уровня. Поворачивая ключ в зажигании, мы начинаем принуждать насосы как топлива так и масляный к прогонки своих жидкостей. Вот только бензин не густеет, а масло густеет, и чтоб оно потекло, его нужно немного прогнать, по системе, так скажем протолкать эту густую жижу. Можете меня обсирать как хотите, но это мое мнение и думаю что я не ошибаюсь.
KIA Optima Club
Форум перенесен на новый сервер, в случае обнаружения ошибок, просьба сообщить администрации форума.
Купил машину, есть вопросы
Описание: Общие технические вопросы по КИА Оптима
С кем пообщаться на счет стоит прощивать машину или нет. Официалы предлогают чип тюнинг евро какой то с увилечением мощности двигателя.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
и без потери гарантии.
С кем пообщаться на счет стоит прощивать машину или нет. Официалы предлогают чип тюнинг евро какой то с увилечением мощности двигателя. Говорят что чипуют без потери гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Предлогают за 10000 тыс.руб. чипануть.
Добавлено спустя 32 секунды:
Фаворит моторс на варшавке.
гарантии не лишают если у них (официалов) чипуеш?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Что то они мне так расписывают типа и мощность прибавится и расход типа меньше станет. Только не пойму как при увеличении динамики расход уменьшается.
Если чипуют официалы, то у них должно быть на это официальное одобрение КИА Моторс, при чём оформлено документально.
В этом случае гарантии не лишат 100%.
Добавлено спустя 28 секунд:
А что такое паулюс и где он?
Добавлено спустя 50 секунд:
они мне про 30% утверждают. Брехня?
Добавлено спустя 56 секунд:
Машина 2000 тыс. всего прошла может и правда не надо? Из за 10 % заводские настройки что то не хочется терять.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Щас про паулюса читаю тоже пишут снижение рас.топлива на крейсер. скорости. Заманивают наверное? И какая крейсерская скорость?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А с другой стороны движок наверное задушен этими выхлопами evro.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Почитал про паулюса и опять захотелось чипануть. Блин голова кипит.
Добавлено спустя 24 секунды:
Ну что же делать то.
Паулюс и его люди - вроде контора с репутацией. Ну и кто мешает всё обговорить/оформить перед началом каких-либо манипуляций!
Про официалов ничего сказать не могу.
Или всю жизнь эту жидкость в движок лить? Может она очеь и вредна для него. Хотя кориш божился и утверждал что хуже не будет.
Проверка оборотов холостого хода
2.22 Проверка оборотов холостого хода / Kia Sportage
Проверка оборотов холостого хода tc " 22 Проверка оборотов холостого хода"
Порядок выполнения
- Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и оставьте работающим на холостых оборотах.
- Отключите все бортовые потребители электроэнергии.
Порядок выполнения
- Обороты холостого хода могут проверены одним из трех способов:
- Откройте крышку диагностического разъема (DLC), закрепленного на корпусе воздухоочистителя в левом заднем углу двигательного отсека автомобиля, и подключите к клемме IG разъема положительный провод тахометра неиндуктивного типа;
- Снимите декоративную крышку двигателя и подключите тахометр индуктивного типа к одному из свечных проводов;
- Подключите к разъему DLC в двигательном отсеке специальный сканер и выбрав соответствующий пункт главного меню считайте требуемую информацию.
- Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций Главы Текущий уход и обслуживание.
- Установка оборотов холостого хода производится модулем управления двигателем (ECM) и корректировке не поддается. На основании анализа информации, поступающей от датчика оборотов коленчатого вала (CKP), ECM выдает соответствующие команды на электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC), обеспечивая поддержание частоты холостого вращения коленчатого вала на постоянном уровне вне зависимости от изменений нагрузки на двигатель, определяемых состоянием последнего (прогретый/непрогретый) и активацией различного рода бортовых потребителей (рулевой насос, компрессор К/В и т.п.). Для проверки исправности функционирования клапана IAC отсоедините от него электропроводку, - обороты должны подняться до значения порядка 1000 в минуту, в противном случае следует проверить исправность состояния клапана путем измерения сопротивления его обмотки (см. Раздел Системы электрооборудования двигателя в Главе Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов).
Порядок выполнения
- Причиной отклонения оборотов холостого хода от установочного значения может являться нарушение исправности функционирования форсунок, которые в данной ситуации должны быть очищены и откалиброваны. Срок службы форсунок неограничен, однако при превышении пробегом автомобиля 100 000 км вероятность их отказов повышается, - выполнение процедур восстановительного ремонта и калибровки форсунок следует поручить специалистам автосервиса.
- Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
- Подключите тахометр и считайте его показание.
Тахометр может быть подключен также к клеммам диагностического разъема DLC.
- Сравните результат измерения с требуемым значением, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов).
Kia Optima: привлекательность – не главное
Третье поколение Optima дебютировало на Нью-Йоркском автосалоне в 2010-м. Спустя год большой седан – другого кузова у модели и не было – появился в России. У нас его продавали с двумя бензиновыми «четверками» объемом 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (180 сил), в паре с которыми работали 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.
МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНО
«Оптима», безусловно, очень недурна собой, однако при этом, увы, не лишена недостатков. Многие, к примеру, жалуются на плохую звукоизоляцию – особенно колесных арок. Поэтому первые владельцы, как правило, устанавливали дополнительную «шумку» в специализированных мастерских. Учтя частоту обращений, и «официалы» стали предлагать свои услуги. Ценник на работы по улучшению звукоизоляции кузова у них колеблется от 15 000 за обработку колесных арок до 50 000 руб. за полный комплект. Как у всех «корейцев», лакокрасочное покрытие у «Оптимы» слабое, а кузовное железо не отличается стойкостью к коррозии. Поэтому сколы и царапины лучше заделывать сразу после их появления, иначе в скором времени ржавчина поразит металл. И тогда придется применять более радикальные меры. От наших соленых зим страдают и хромированные элементы корпуса. Причем на Optima они теряют свой первоначальный лоск гораздо быстрее, чем на автомобилях европейских марок. Учтите, что металл кузовных элементов очень тонкий и почти не поддается рихтовке. Поэтому даже после несерьезной аварии не стоит заморачиваться исправлением поврежденных деталей – сразу заказывайте новые. Настоятельно не рекомендуем брать дешевый неоригинал из Китая – при изготовлении этих элементов используется сталь очень низкого качества, и поэтому после установки деталь быстро ржавеет. Тем более, что ценник на оригинальную «кузовщину» приемлемый.
А вот что вызывает сетования взыскательного владельца в салоне. В целом приличную эргономику портит отсутствие регулировки руля по вылету. Да и сама «баранка», отделанная экокожей (то есть кожзамом), за несколько месяцев интенсивной эксплуатации вытирается, приобретая неприглядный вид. Явление было массовым, поэтому руль меняли по гарантии. Спустя полгода-год он вновь изнашивался, и снова дилеры заменяли его за свой счет. Так могло повторяться несколько раз, пока в 2014 году корейцы не обшили «бублик» «Оптимы» более износостойким материалом. Водители с лишним весом быстро просиживают кресло, причем в буквальном смысле. Сиденье меняли в основном из-за слабой металлической конструкции. Впрочем, и у владельца с нормальным телосложением кресло теряет первоначальную прочность уже через 5-6 лет.
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Оба мотора «Оптимы» снабжены цепным приводом ГРМ и системой изменения фаз газораспределения. При этом гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет – зазоры регулируются шайбами. А эта операция понадобится не реже одного раза в 90 000 км пробега. Двигатели, в целом, надежны и могут без каких бы то ни было последствий потреблять 92-й бензин. У моторов есть еще одна особенность: частота вращения коленчатого вала на холостом ходу очень низкая – около 650 об/мин. При работающем кондиционере и другом оборудовании обороты двигателя падают еще ниже, заставляя его изрядно вибрировать. Недуг лечится перепрошивкой программного обеспечения блока управления мотором, в результате чего увеличиваются холостые обороты. Кстати, мощность моторов можно поднять на 10-15% чип-тюнингом, причем совершенно безболезненно. Такие услуги оказывают даже официальные дилеры. С возрастом надо следить за цепью ГРМ. Впрочем, если после прогрева до рабочей температуры посторонние шумы пропадают, изрядный шум мотора «на холодную» не стоит причислять к неисправностям. Но если цепь издает лязгающие звуки на горячем моторе, а при разгоне ощущается нехватка тяги, срочно бегите в сервис. Лучше потратить на новую деталь с натяжителем и гитарой (набором успокоителей) примерно 20 000 руб., чем ремонтировать или менять головку блока за 70 000 – 150 000. В остальном же, повторимся, моторы долговечны. Хотя редкие случаи серьезных поломок, вплоть до «клина» двигателя, все же известны.
КОРОБКИ С СЮРПРИЗАМИ
С базовым 2-литровым мотором сочетались 6-ступенчатые МКП и «автомат», а на 2,4-литровую «четверку» устанавливалась только АКП. Ручная коробка нечасто встречается на подержанных «Оптимах». При этом узел оказался вовсе не безгрешным. На машинах первых лет выпуска из-за конструкторского просчета довольно быстро изнашивались синхронизаторы, чаще 3-й передачи. Пластиковое запорное кольцо механизма не выдерживало высоких нагрузок и лопалось. В 2013 году пластиковую деталь заменили металлической, и проблема ушла. И у 6-ступенчатого «автомата» собственной разработки есть свои заморочки. Из-за неисправности датчика температуры после 100 000 км приходилось менять блок гидроклапанов или пакет сцепления. В связи с этим даже отзывную кампанию проводили – взамен бракованной бесплатно устанавливали деталь нового образца. Кроме того, сервисмены рекомендуют обновлять масло в коробке каждые три года или 60 000 км пробега, хотя оно и рассчитано на весь срок службы агрегата. Владельцы Optima часто жалуются на износ наружной «гранаты» левого привода. Причем отдельно деталь не меняют – только весь привод в сборе, поэтому лечение у «официалов» обходится дорого. К счастью, в некоторых специализированных сервисах меняют узел отдельно.
Независимая подвеска – спереди стойки «МакФерсон», сзади многорычажка – обеспечивает седану приличную управляемость. Но при этом отличается чрезмерной жесткостью и короткими ходами. Мелкие неровности ходовая проглатывает практически безболезненно, но на крупных подвеска срабатывает до ограничителей, с пробоем задних амортизаторов, передавая грохот на кузов и в салон. Большинство владельцев прислушивалось к рекомендациям мастеров и подбирали более комфортабельные пружины и амортизаторы от известных производителей. Впрочем, некоторых драйверов вполне устраивают существующие параметры ходовой. Тем не менее в подвеске, как правило, после 40 000-50 000 км пробега выходят из строя опорные подшипники стоек (по 1500 руб.). При этом такие расходники, как стойки стабилизатора (от 1200 руб. за штуку), могут выдержать в полтора-два раза дольше. Долговечность элементов ходовой на Optima определить не просто – здесь зависимость не столько от манеры езды, сколько от качества изготовления и материала этих деталей. Например, у седана очень слабые тормозные диски (по 3500 руб. за шт.), которые коробит после одного-двух экстренных торможений. К тому же после проточки диски долго не живут – через непродолжительное время все равно приходится покупать новые. Ступичные подшипники одни владельцы меняют на 30 000 км пробега, а другие – на 70 000-90 000 км. Аналогичная история с шаровыми опорами, амортизаторами и рычагами. В рулевом управлении наконечники тяг изнашиваются уже на 10 000-15 000 км пробега. Да и рейка не отличается долголетием – стуки в ней появляются уже к 40 000 км. Надо отметить, что замена электрической рейки дело дорогостоящее – у дилеров механизм в сборе стоит под 200 000 руб. К тому же в 2014-м узел попал под отзывную акцию, когда меняли моторчик электроусилителя руля. Если эта неисправность всплывет на подержанной Optima, второму владельцу придется заплатить за него от 35 000 до 60 000.
ГЛЮКИ НАДО ЛЕЧИТЬ
В электрике тоже полно неожиданностей – по большей части неприятных. Постоянно глючат датчики парктроника, выходят из строя обогрев кресел и сервопривод складывания зеркал, сбоят электроприводы сидений, вместо раскатистого баритона клаксон вдруг начинает звучать фальцетом, а головное устройство мультимедийки может и вовсе зависнуть. Все это, конечно, мелочи, но они не только раздражают, но и требуют определенных денежных затрат на их устранение.
Можно сказать, что по части надежности Kia Optima не безгрешна – мелких неисправностей у подержанной машины хватает. Зато силовые агрегаты практически не подводят – седан можно покупать с любым мотором и коробкой передач. А в приоритете, как всегда, пострестайлинговые модели, собранные позднее 2013 года, когда большинство детских болезней было уже вылечено.
Читайте также: