Обработка днища форд транзит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Антикор днища

Сразу после покупки машины я не долго думая (пока все чистенько) задул ее снизу тектилом. Ушло 3 балона. брызгал я только там где не было заводского антикора…
Прошло 12 лет…
После дтп когда мне погнули задний бампер снял накладки. И о ужас! Стандартные сгнивающие места справа и слева "порадовали" меня густой ржавчиной и сквозными дырками. (фото к сожалению куда-то делись.)
Полазил под днищем и понял я проспал(((( местами антиков потрескался, а особенно на швах и там вовсю цветет ржавчина. Хорошо, что процесс начался год или максимум 2 назад.
Почитав всяко разно остановился на РАСТСТОПЕ и пушечном сале. Муза была здесь www.drive2.ru/l/4897057/

Возился в общей сложности 3 дня, делая перерывы в работе. Ибо очень жарко было, зато препарат отлично растекался и валил из всех щелей. Работа очень грязная и противная, но тот кто на это решился понимает, что ни за какие деньги никто вам так тщательно антикор не сделает. Это факт!

Почему я выбрал именно этот метод?
Препараты реально лезут во все щели и проникают в мельчайшие трещинки. Действительно не застывают, а значит не дадут трещин в слое антикора когда кузов "гуляет". Разогрев состав его можно как мовиль при помощи пистолета и трубки 50 см распылять в скрытые полости, доступ к которым с кисточкой невозможен.

Нанесение антикора было в 3 этапа. Сначала я пропылил скрытые полости, пороги крылья и т.д. жидким расстопом. На следующий день крыл уже густым смешанным с пушечным салом. И после на поперечные элементы на встречу движению еще и тектилом сверху запылил. Типа чтобы растстоп не смыло. Не знаю на сколько правилен такой допил, но почему-то кажется что смоется растстоп без защиты водой и песком и набегающим потоком.
Статью буду писать частями, т.к. много.

Начал я все с тотальной мойки днища, т.к. пескоструить мне негде решил ограничиться мойкой. Во все возможные дырки щели полости закачал пены. Потом начал вымывать все пока не текла чистая вода. Погоды стояли жаркие и мыть днище на эстакаде было не так холодно))).
Кажется, что никаких нюансов тут нет, по они есть. Конечно для расстопа не нужно так тщательно мыть, но я решил, что если уж мыть так на совесть. Для мойки я прикупил дождевой плащ (160 руб) с капюшоном и пластиковые очки. Вещь! Ведь за частую многое льется на тебя, тыж снизу. Очки кстати не прокатили, моментом потеют. Сменил их на свои с диоптриями, хоть какая-то защита.

Как процесс не освещай лампами, все равно видно плохо. У меня есть мощный аккумуляторный фонарик. Когда керхером чистишь полости сразу и светишь на пятно контакта. Такая схема позволяет сэкономить время и гарантированно не пропустить грязь. Прочесс мойки занял почти 2 часа. Конечно я заодно помыл и трансмиссию, ушло некоторое время на демонтаж подкрылков.
В общем помыть днище форда автобуса это не легковой автомобиль! Куча скрытых полостей, закутков, труднодоступных для керхера участков…
Потом покатался пару дней, по делам скоростная трасса тут лучший осушитель! Благо с погодой везло +28 и ни дождичка.
После просушки приступил.
Инструменты:
Компрессор с ресивером, пистолет для мовиля, строительный фен, пару кистей, фонарик мощный, очки с пластиковой оправой и СТЕКЛЯННЫМИ "линзами", респиратор, гара тряпок, листы плотной бумаги.

Эстакада была не моя, пришлось все делать на даче, перед домом. Сперва снял трубы с боков и поддомкратил зад положил плашмя задние колеса и поставил на них машину. Такого лифта вполне хватило для "комфортного" передвижения под машиной.
Поскольку все будет капать, застелил в 2 слоя плитку бумагой.
Было очень жарко, но я все равно одел старую рубашку и тренировочные и шапочку. И не зря. Конечно капающий растстоп проникал насквозь и пачкал меня но грязи на мне было меньше в разы. Рекомендую.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, "антикоррозийку" делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и "Мовиль", заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше "сохранить жизнь".

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность "антикора" нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие "коробчатые" полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается "полный антикор", добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои "присадки" в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, "невысыхающие" препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и "брендовой" мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и "выеденные" участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные "программы" антикора — это обработка днища и колесных арок и "полная", включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки "днище + арки" для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ "Патриот" за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за "мини", 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение "жидких локеров", за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые "жидкими подкрылками", представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по "европейскому сценарию" каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще "свежий" металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл "стареет" и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также "корейцев" узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим "антикор" на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

Защита металла от механических повреждений и коррозии.
Увеличенный ресурс детали.
Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
битумные материалы антикоррозийной защиты;
восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
Ершом промыть поддомкратники, высушить.
Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
Обработать поверхность обезжиривателем.
Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

Hardwax;
Waxoyl;
Dinitrol;
RunWay;
ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

Кузовной ремонт Форд Транзит

Многие владельцы авто считают, что на небольшие вмятины и царапины на крыльях или крыше можно не обращать внимания, но такое мнение ошибочно, потому что на месте, где повреждено покрытие, образуется очаг коррозии, а это снижает эксплуатационные характеристики автомобиля и увеличивает стоимость кузовного ремонта Транзита в будущем.

Особенности кузовного ремонта Форта Транзита и его проблемные места

Очаги коррозии возникают на Транзитах довольно часто, наиболее проблемные участки — это линия вдоль днища, и задние двери, а также скрытые места кузова. Нередкий дефект ЛКП – пузырение, и мелкие его сколы на боковинах.

При восстановлении геометрии кузова особое внимание рекомендуется обращать на бампер, он принимает на себя основные удары, и при этом часто деформируются рёбра жёсткости. В остальном кузовной ремонт Форда Транзита и его покраска не отличается от стандартных процедур. В кузовной ремонт Транзита входят:

арматурные работы;
жестяно-сварочные;
шпаклёвочные;
грунтовочные работы.

После восстановления целостности кузова, и всех предпокрасочных работ выполняется покраска Транзита.

Технология ремонта кузова Транзита

Доверять покрасочные работы рекомендуется профессионалам: эта марка требует особой квалификации мастеров, иначе покрытие не будет достаточно стойким, и довольно скоро снова появятся очаги коррозии.

Профессиональная покраска авто требует строго соблюдения технологического регламента и тщательной подготовки окрашиваемой поверхности:

осмотра и аккуратной мойки;
очистки от старого повреждённого покрытия;
шпаклевания;
грунтовки.

Когда подготовка закончена, краска наносится в несколько слоёв. После нанесения каждого слоя выдерживается технологическая пауза для полного высыхания слоя. Покраска Форда Транзита производится только в покрасочной камере, так же как и дальнейшая сушка. Многоступенчатая очистка воздуха в камере от частичек пыли гарантирует ровное и гладкое качественное покрытие. Если необходимо, на заключительном этапе производится полировка.

Когда требуется покраска и кузовной ремонт Транзита

Покраска играет не только декоративную роль, но и защитную. После использования профессионального окрасочного оборудования фургон выглядит полностью обновлённым.

Локальная покраска выполняется при небольших одиночных повреждениях. Например, на нижней части двери имеется вмятина, требующая ремонта. Исправляется геометрия двери, и затем только на этом участке делается покраска с переходом.
Частичная покраска необходима, если нужно окрасить только один элемент. Он демонтируется, выполняется его полный ремонт, затем этот элемент красится, полируется, и устанавливается на авто. В этом случае профессионалы гарантируют, что цвет отремонтированного элемента точно совпадёт с цветом заводского покрытия.
Полная покраска авто требуется, когда микротрещины, жучки и сколы заметны на всём кузове, или в случае ДТП с повреждениями кузова.

Большинство повреждений наблюдается у бампера, но это не значит, что его обязательно нужно заменять. Чаще удаётся восстановить полную работоспособность элемента исправлением его геометрии с последующей грунтовкой и покраской. Подбор краски, даже если выполняется локально, требует подбора тона по каталогу.

Покраска деталей кузова Форда Транзита без их демонтажа – экономически намного более выгодна, чем бездействие, и после этого вынужденная замена из-за выраженных очагов коррозии. Если на кузове авто лишь мелкие царапины, достаточной мерой будет их зачистка, и локальная покраска. Однако выправление вмятин обязательно, так как без этого возможна дальнейшая деформация элемента.

Качественная покраска Транзита, выполняемая квалифицированными мастерами, строго придерживающимися регламента, — экономия средств и времени владельца автомобиля. Таким образом, если у вас еще остались любые вопросы или вы хотите записаться на консультацию, звоните! Мы будем рады обновить кузов вашего Транзита и придать ему вид новенького автомобиля.

Обработка днища форд транзит

Ford Transit Custom. Топливо и заправка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не переполняйте топливный бак. Давление в переполненном топливном баке может вызвать протечку и повлечь разбрызгивание топлива и пожар.

Топливная система может быть под давлением. При возникновении шипения возле заливной горловины топливного бака не следует заправлять автомобиль, пока не прекратится этот звук. В противном случае может произойти разбрызгивание топлива, что может повлечь серьезные травмы.

При ненадлежащем использовании и обращении топливо может стать причиной тяжелых травм или смертельного исхода.

Топливо может содержать бензол, являющийся канцерогенным веществом.

При заправке всегда выключайте двигатель и никогда не допускайте появления искр или открытого пламени вблизи клапана заливной горловины топливного бака. Никогда не курите и не пользуйтесь сотовым телефоном во время заправки. При определенных условиях пары топлива чрезвычайно опасны. Не допускайте чрезмерного вдыхания паров топлива.

Во время заправки необходимо следовать данным указаниям:

Потушите все дымящиеся материалы и открытое пламя перед заправкой вашего автомобиля.
Всегда выключайте двигатель автомобиля перед заправкой.
В случае проглатывания автомобильное топливо может быть опасным или вызвать смерть. Топливо является высокотоксичным и в случае проглатывания может вызвать смерть или нанести непоправимый ущерб здоровью. Если вы проглотили топливо, немедленно обратитесь к врачу, даже если вы не чувствуете никаких симптомов. Токсическое влияние топлива может быть неочевидным на протяжении нескольких часов.
Избегайте вдыхания паров топлива.Вдыхание паров топлива может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.В серьезных случаях чрезмерное или продолжительное вдыхание паров топлива может вызвать серьезные заболевания и невозместимый ущерб здоровью.
Избегайте попадания топлива в глаза. Если брызги топлива попали в глаза, немедленно удалите контактные линзы (если вы их носите), промойте глаза водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.Неоказание квалифицированной медицинской помощи может повлечь невозместимый ущерб здоровью.
Топливо может быть опасным при впитывании через кожу. Если брызги топлива попали на кожу и/или одежду, быстро снимите загрязненную одежду и тщательно смойте с кожи топливо с помощью мыла и воды. Повторяющийся или продолжительный контакт кожи с топливом вызывает раздражение кожи.
Будьте особенно осторожны, если вы принимаете антабус или другие формы дисульфирама для лечения алкоголизма. Вдыхание паров топлива может вызвать нежелательную реакцию, тяжелую травму или заболевание. Незамедлительно обратитесь за консультацией к врачу при возникновении нежелательной реакции.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте дизельное топливо с бензином, спиртосодержащим бензином или спиртом. Это может привести к взрыву.

Используйте дизельное топливо, отвечающее требованиям EN 590 или аналогичным стандартам, действующим в данной стране.

В данном автомобиле допускается использовать топливо с примесью биодизельного компонента до 7% (B7).

Примечание: Мы рекомендуем вам использовать только высококачественное топливо. Использование топливных присадок или других средств ухода за двигателем после приобретения автомобиля не рекомендуется.

Примечание: Не рекомендуется использовать дополнительные присадки для предотвращения парафинизации топлива.

Длительное хранение

Большинство дизельных видов топлива содержат биодизель.При постановке автомобиля на хранение на период свыше двух месяцев рекомендуется не заправлять в топливный бак топливо, содержащее биодизель.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОНКИ ДЛЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Воронка для топливозаправочной горловины находится в отсеке для вещей под сиденьем.

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА

Полная выработка топлива может стать причиной повреждений, на которые не распространяется гарантия на автомобиль.

Если топливо закончилось, выполните следующие действия.

· Чтобы запустить двигатель, долейте не менее 5 L топлива.

· После заправки может понадобиться несколько раз выключить и включить зажигание, чтобы топливная система доставила топливо от бака к двигателю.При повторном запуске проворачивание коленчатого вала займет на несколько секунд больше времени, чем обычно.

Примечание: Если автомобиль находится на уклоне, может потребоваться большее количество топлива.

Заливка топлива в переносную канистру

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поток топлива, проходящий через заправочный пистолет, может создавать статическое электричество. При заправке в незаземленную топливную канистру это может привести к возгоранию.

При наполнении незаземленной канистры используйте следующие рекомендации по предотвращению возникновения разряда статического электричества, который может произвести искру.

· Используйте только одобренную канистру, чтобы перенести топливо до автомобиля.Во время заполнения установите канистру на землю.

· Не заливайте топливо в канистру, если она находится в автомобиле (в том числе в багажнике).

· При заливке топлива заправочный пистолет должен касаться горловины канистры.

· Не используйте приспособление для закрепления рычага заправочного пистолета в открытом положении.

Заправка топливного бака из переносной канистры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вставляйте насадку топливной канистры или воронку, имеющуюся в свободной продаже, в заливную горловину топливного бака. Это может повредить заливную горловину топливного бака или ее уплотнение, а также привести к проливанию топлива на землю.

Не пытайтесь открыть горловину топливного бака без крышки при помощи посторонних предметов. Это может повредить топливную систему и ее уплотнение и нанести травмы вам или окружающим.

Запрещается сливать топливо в бытовые мусоросборники или общую канализационную систему. Воспользуйтесь авторизованным объектом размещения отходов.

При заправке топливного бака автомобиля из канистры используйте воронку для топливного фильтра, входящую в комплект поставки автомобиля. См. Расположение воронки для топливозаправочной горловины .

Примечание: Не пользуйтесь неоригинальной воронкой — она не годится для топливного бака без крышки и может повредить его.

Заправку топливного бака автомобиля с помощью топливной канистры выполняйте в следующем порядке.

1. Полностью откройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

2. Полностью вставьте воронку для топливозаправочной горловины во впускное отверстие.

3. Долейте топливо в бак из канистры.

4. Вытащите воронку для топливозаправочной горловины.

5. Полностью закройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

6. Очистите воронку для топливного фильтра и поместите обратно в автомобиль или утилизируйте ее надлежащим образом.

Примечание: Если вы предпочитаете использовать воронку, дополнительные воронки можно приобрести у авторизованного дилера.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не извлекайте заправочный пистолет из заливной горловины топливного бака во время всего процесса заправки.

Перед тем как вынуть заправочный пистолет из заливной горловины, подождите как минимум 10 секунд, чтобы остатки топлива стекли в топливный бак.

Прекратите заправку, после того как заправочный пистолет автоматически отключится в первый раз. При несоблюдении данного предупреждения топливо заполняет расширительное пространство топливного бака, что может привести к выплескиванию топлива из бака.

1. Откройте левую переднюю дверь.

2. Полностью откройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

Примечание: На вашем автомобиле нет крышки горловины топливного бака.

3. Вставьте заправочный пистолет до первой отметки на насадке A.Обоприте пистолет на крышку заливного патрубка.

Примечание: Блокиратор горловины топливного бака открывается только тогда, когда вставляется соответствующий заправочный пистолет.

4. Удерживайте заправочный пистолет в положении В при заливке топлива.Удерживание заправочного пистолета в положении А может изменить характеристики потока топлива и отключить заправочный пистолет до полного наполнения топливного бака.

5. Пошевелите заправочный пистолет в пределах указанной области.

6. Немного приподнимите заправочный пистолет и медленно извлеките его.

7. Полностью закройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

Примечание: Не пытайтесь запустить двигатель, если в бак залито топливо ненадлежащего типа.Использование ненадлежащего топлива может привести к повреждениям, которые не покрывает гарантия на автомобиль. Как можно скорее проверьте автомобиль.

Предупреждающие сигналы системы

В случае неплотного закрытия блокиратора заливной горловины топливного бака на информационном дисплее отображается соответствующее предупреждение.

1. Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание.

2. Переведите рычаг переключения передач в положение парковки (Р) или нейтральное положение (N).

3. Активируйте стояночный тормоз.

4. Откройте левую переднюю дверь.

5. Полностью откройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

6. Проверьте отверстие заливной горловины топливного бака и пространство вокруг него на наличие мусора или предметов, мешающих движению лючка.

7. Полностью вставьте заправочный пистолет или воронку для топливозаправочной горловины, включенную в комплект поставки автомобиля, во впускное отверстие трубки заливной горловины топливного бака. См. Расположение воронки для топливозаправочной горловины . Это должно удалить любые загрязнения, которые могут мешать полному закрытию лючка заливной горловины топливного бака.

8. Извлеките заправочный пистолет или воронку для топливозаправочной горловины из впускного отверстия заливной горловины топливного бака.

9. Полностью закройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.

РАСХОД ТОПЛИВА

Значения для содержания CO2 и расхода топлива получены по результатам лабораторных испытаний, которые проводятся в соответствии с нормативом (EC) 715/2007 или CR (EC) 692/2008 и последующими дополнениями.

Они даются с целью сравнения показателей различных версий и комплектаций автомобиля.Также вышеуказанные значения не предназначены для отражения реального расхода топлива Вашего автомобиля.

Расход топлива в ходе реальной эксплуатации определяется многими факторами, в том числе стилем вождения, высокой скоростью движения, режимом движения с частыми троганиями с места и остановками, использованием системы кондиционирования воздуха, оборудованием дополнительными устройствами, загруженностью, буксировкой других т/с и т. д.

Анонсированная мощность

Указанный в технических характеристиках объем представляет собой максимальное количество топлива, которое можно добавить в топливный бак, когда указатель количества топлива показывает, что бак пуст. См. Заправочные объемы и технические характеристики .

Кроме того, в топливном баке содержится остаток топлива.Остаток топлива — неопределенное количество топлива, оставшегося в топливном баке, когда указатель уровня топлива показывает, что бак пуст.

Примечание: Количество топлива в резерве бака различно, и на него не следует рассчитывать с целью увеличения дальности поездки.

Расход топлива

Автомобиль рассчитывает показатели топливной экономичности посредством функции бортового компьютера по среднему расходу топлива. См. Маршрутный компьютер .

Первые 1.500 km пробега — это период обкатки двигателя. Более надежные результаты измерений получаются после пробега 3.000 km.

Влияние на топливную экономичность

· Неправильное давление в шинах. См. Давление в шинах .

· Полная загрузка автомобиля.

· Перевозка лишнего веса.

· Оснащение автомобиля дополнительным оборудованием определенного типа, например экраном против насекомых, защитным брусом на крыше или световой балкой, выдвижными подножками и подставками для лыж.

· Использование топлива, разведенного спиртом. См. Качество топлива .

· Топливная экономичность может снизиться при пониженных температурах.

· Топливная экономичность может снизиться при поездках на короткие расстояния.

· При движении по равнинной местности топливная экономичность выше, чем при поездках в горах.

Читайте также: