Обратка на оке отзывы

Обновлено: 02.07.2024

Обратка на оке отзывы

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой - разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно - ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива - новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой - новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума - стрелка ушла в "полный бак", только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки - последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый - молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю - у меня все получилось!

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса - через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового - восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова - стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно - горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником - теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом - если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет - такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

Обратка.

Но вот весной решился ее сделать, прикупил магистраль, патрубки, хомуты, новую топливную иглу UNIKAR-10.

Но тут поймал мыслю, что зачем за зря разбирать салон, вести магистраль, решил еще и зашумить Крошку по полной.
Таким образом шумка стала на первую очередь.

А теперь про саму обратку. По началу читал много постов про обратку в оке, изучал все досконально. Для нее нужно делать 2 штуцера, в карбюратор и в бензобак

Попросил товарища выточить такие на заводе.

Сделал он их не из латуни, т.к. не нашел ее, а из стали-тоже не плохо. После того как он их выточил я разобрал салон, проложил магистраль и провел все к бензобаку:

Затем закончил с шумкой. И вчера наконец добрался до обратки. Вычитал на форумах что для оки очень хороша игла UNIKAR-10 и перед установкой ее нужно на 2 часа опустить в бензин

Я так и сделал. А в это время сверлил карб и устанавливал штуцер. Просверлил отверстие, рассверлил под метчик и начал делать резьбу. Во время нарезки резьбы, метчик начинал слизывать резьбу…ну думаю все.Щас отверстие раздрочится и штуцер просто провалится…и здравствуй новый карб:D В отверстие штуцер немного проходил и я решил не рисковать нарезая метчиком и стал сразу без резьбы вворачивать штуцер. Нацепил медную шайбу и начал потихоньку вворачивать. Ввернул без проблем, намертво, хоть и чуть кривовато:D Фото этого процесса нету, не до этого было, и так нервишки играли.

Взялся за установку иглы.Долго крутил ее в руках и нихрена не мог понять каким образом иглу в жиклер впихнуть…

Потом ко мне в гараж подъехал MERlDlAN и пришла мысля.что то ушко на игле можно зацепить за сам поплавок. Так и было сделано и все собрано

Потом выгнал машину и поехал кататься по гаражам, дабы прогреть ее и начать настройку карба. На холостых обороты были запредельные… почти прогрелся, возле гаража стал настраивать карб, но регулировке он не поддавался ни в какую. Подозрения пали на иглу. Разобрал карб, и ужаснулся, ВСЯ поплавковая камера была залита бензином…Было решено поставить обратно старую иглу. В настройках иглы и поплавковой камеры я вообще не шарю.
Установив старую иглу, карб поддался настройке, но все ровно было что то не то.моментами она подергивалась, как будто хотела заглохнуть, и немного плавали обороты.
Сегодня уже поехал по делам. В машине сильно плавали обороты, в пределах 900-1500об/мин. Подозрения нали на электроклапан. Но он то был заменен недели 3 назад.неужели новый накрылся?! Думал, ну все, сделал я обратку… Потом заметил такую штуку, когда подсос полностью утапливался, обороты переставали плавать и держались как надо.
Плюсы обратки я уже успел ощутить: машина на горячую стала заводится отлично.
После таких манипуляций, машина начала держать обороты с подсосом.
Что это были за капризы я не знаю…может быть машина привыкала к обратке, а может просто выделывалась передо мной.

Так же сегодня заправился на 300р, где то 10,5л. и замерил сколько с обраткой выйдет расход.

Эволюция обратки

топливный фильтр, я вынес к радиатору (он долго кочевал под капотом — но над радиатором самое оптимальное место…) и главное можно контроливать степень заполнения бензином магистрали. Если машина долго простояла и фильтр в друг опустел то как минимум надо подкачать… есть бензофильтры прозрачные в которых в место бумаги нитки намотаны. Верхняя часть тоже прозрачная и позволяет следить за ситуацией без лишних манипуляций… наличие обратки позволяет много кратно профильтровывать бензин по кругу…

это фото когда картерные были на улице и соска не было…

вот так были устроены картерные газы — масло давило со всех сторон… постоянно отмывал двигатель. Все таки отсос картерных вакуумом — это сила…

это картерные газы выходят на улицу через фильтр (бензиновый) — но опять засада. Зимой водяные пары замерзали и фильтр был почки всегда со льдом… — не удача…

то же фильтр — вид с другого ракурса…

это топливный фильтр у правого крыла — не прижился…

ещё был вариант — что бы не оплевывать маслом карбюратор решил вентиляцию картера сделать до воздушного фильтра (ну что бы масло оставалось на фильтре) — оказывается так не сосёт…

дальше, я почему то подумал, что медная трубка от бензофильтра, до бензонасоса будет охлаждать бензин и топливному насосу будет легче работать…, а оказалось он на оборот нагревался (от горячего двигателя) и трубка всегда была горячей…

далее купил настоящий маленький тройник и обратка перекачивала правее, ну и то, что бы воздушные пробки не в тупик толкать, а проталкивать дольше по магистрали и через обратный клапан в бак… Штуцер в крышку карбюратора ставить не стал — с одной стороны он (бензин) карбюратор охлаждает, а с другой поплавковая камера будет отстойником (в неё постоянно будет неведомая коричневая пыль накаплится и забивать все жиклёры — кто мыл карбюраторы знает) — решил, что лишний бензин пускай течёт мимо карбюратора…

медная трубка соединяющая топливный фильтр и бензонасос была замена шлангом — так летом меньше греется, а зимой меньше остывает…
Обратный клапан на магистрали с классики…

это тоже — вид с боку…

если присмотреться, то можно увидеть так называемый сборник тёплого воздуха — что бы карбюратор не перегревался… (да и шланги от глушителя не сушило — особенно на ВУТ)

это финал — так сейчас всё выглядит и ездит…

сама топливная магистраль проложена под кузовом в месте с прямым бензопроводом. Я сначала купил магистраль с 2108, но даже ставить не стал — она толще и все такое. Сделал из медной трубки диаметром как родная магистраль. Обратка в бак возвращается через медную трубку запаянную в бак в заборник. Для простоты подсоединения, я эту трубку загнул буквой г. При пайке припоя не жалел… (фото почему то не осталось)

это несостоявшийся проект — была мечта поставить другой воздушный фильтр… то запаску выкидывать не захотел, омыватель переносить то же не захотел — вот два года и висит (жду вдохновения…)
Надеюсь мои мучения вам помогут…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2004

Комментарии 29

я вот посмотрел, почитал… Я конечно нифига не спец. но назрел такой вопрос: на шланге подходящем к возд.фильтру топливный фильтр вижу, а на шланге который подходит к топливному насосу нет… теперь вопрос а почему? а зачем?)))

Фото подписаны…
Фильтр на картерных газах стоял, что бы типо фильтровать картерные газы и что бы чище карбюратор был, но из за ряда причин заводская схема лучше и я вернулся к ней…
Фильтр, который бензин фильтрует стоит возле радиатора, я его на шлангах вынес, там проще его менять и контролировать степень загрязнения, а с учётом обратки, бензин многократно фильтруется пока в карбюратор попадёт… и фильтр врезан до бензонасоса, что бы бензонасос качал уже чистый бензин…
Вот как то так :)

Ну я как то привык что фильтр должен стоять перед бензонасосом, я поял что потом ты его туда поставил. Я просто не понял какое отношение имеет фильтрация картерных газов к фильтрации бензина)))

не понял, а зачем обратка с обычным насосом?он же так будет постоянно в полную нагрузку молотить?

Нет… когда нет обратки, то насос работает на полную нагрузку, так как ока кушает 5 литров в час, на насос качает 50 литров час (на самом деле больше), так вот лишняя производительность, это лишнее давление и нагрузка на иглу в поплавковой камере…в общем обратка есть в любой уважающей себя машине…

не соглашусь.попробуй накачать рукой бензонасосом в пустой карбюратор давление.когда карб будет полный, лапка ручного подсоса ослабнет, лишь докачивая.так же и на ходу.насос качает много, что бы хватало топлива на максимальных оборотах двигателя.а на холостых и малых оборотах, лишь подкачивает(перепускает).
при обратке, насос то и будет молотить в полную мощность.

я всё понял, откуда пошло это веянее про обратку, с волг/уазов.на них часто нагревался бензонасос и по этому производители решили запилить обратку, типа бензом будет остужать.

да, у меня у самого уаз летом глох на трассе.да чего там, даже зимой, когда морду ему укутал.бензонасос перегревается и перестаёт качать.

на вазах такого НИ РАЗУ не встречал.ни на классике, ни на передних приводах.

единственное достаёт, это течь масла.

вот если бы установить электронасос пониженного давления, тогда обратка нужна.больше нет в ней смысла.

Умирание бензонасоса от перегрева это постоянная практика на любой машине с механическим насосом (здесь на сайте этого полно описано на всех машинах, в том числе и на иномарках), при нагреве бензин ещё образует паровые пробки (карбюратор на паровых пробках то же не работает, ну и бензин это жижа, а любая жидкость при нагреве теряет плотность + 95 ещё менее плотный, чем 92), ну про разгрузку игры я писал, далее это просто охлаждение бензонасоса; многократное очищение бензина, другими словами бензин несколько раз прокачивается через фильтр пока в карбюратор попадёт (и бак чище и бензин), далее бензонасос с Оки не имеет обратного клапана и он качает постоянно и постоянно под нагрузкой (подкачка не связана жёстко с мембраной)… ну и на всех современных машинах (в том числе и карбюраторных) есть обратка, нет только там, где сэкономили на заводе (то есть дешёвая машина или машина образка 60х годов) — вроде понятно написал и немного сделал орфографических ошибок…
Вывод: у каждого свои тараканы в голове и каждый сам решает как их успокоить…

много эсперементировал всётаки по заводскому лудше да ? Да отчего проектный фильтр от 11116?

да, по заводскому во многих случаях лучше — не зря целые конструкторские кб сидят и разрабатывают… фильтр от двенашки …

Единственное что тормозит это как одеть гофру на карб оковий на карбюратор от 2108 легко можно зделать крепёж или поставить черепаху от москвича 41го. А вот с Оковским беда какаято:)

полностью согласен — надо что то своё городить…

aligator2791

так может запилить на ОКУ кастрюлю с 08, там и приблуда стоит, которая автоматически переключает задвижку зима-лето.

У меня итак всё переключается просто хотелосьбы инжекторный фильтр поставить но с нашим овальным карбом чтото не хочется связываться, а от 08 карб пока нет надобности ставить.

Как сделать обратку на оке

Мы выточили штуцер из бронзы и использовали штатное отверстие в крышке карбюратора (доработав его). Штуцер запрессован с применением специального герметика.

Как сделать обратку на оке

О пользе «обратки» в топливной системе Оки сказано и написано немало. Тем, кто уже протянул дополнительную магистраль, не надо доказывать преимущества замкнутой системы. Тем, кто этого ещё не сделал, не вдаваясь в подробности, скажу: полноценный «круговорот» бензина, реализованный на большинстве машин, будет полезен и Оке, в том числе! Жадные экономисты, в компании с технологами, лишили нашу машинку очередной полезной системы. Бог им судья, мы восстановим справедливость!

Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:

1. Топливная трубка Оки.
2. Обратный клапан ВАЗ 2108.
3. Метр бензостойкого шланга диаметром 6мм.
4. Хорошие червячные хомуты «Маяк», «Norma» и т. п. -8 шт.
5. Кусок медной трубки длинной 150 мм., и диаметром 6мм.

«Малая» обратка- сильно упрощённая версия для ленивых, всех проблем, связанных с нагревом топлива в системе, она не решает, по этому я её отверг, и решил провести «правильную» (большую) обратку по популярной схеме:
В шланг, на участке «бензонасос-карбюратор», врезается тройник с калиброванным отверстием, через которое «лишний» бензин поступает к обратному клапану, и далее по параллельно проложенной магистрали стекает в бак через дополнительно установленный штуцер. Кто рассчитал или подобрал сечение отверстия, мне не известно, по этому, просто примем его величину на веру.

Приступим к первому этапу: изготовление тройника.
Отрезаем кусок медной трубки длинной 40 мм, облуживаем его и сверлим посередине отверстие диаметром 0,8 мм. Второй кусок трубки, длинной 30 мм., с помощью ножовки и надфиля, приводим к виду, показанному на фото, устанавливаем перпендикулярно первому отрезку, над просверленным ранее отверстием, и пропаиваем стык 80-ти ваттным паяльником. Для того, чтобы при пайке отверстие не «закрылось», вставляем в него заточенную зубочистку. После пайки, промываем тройник спиртом и проверяем языком на «вакуум». Для придания узлу прочности и гарантированной герметичности, погружаем перекрестие тройника в подходящую формочку и заливаем эпоксидным клеем. После полимеризации клея, разрезаем форму, извлекаем тройник и дорабатываем поверхность «заливки» напильником (см. фото).

Переходим ко второму этапу: установка штуцера на фланец «оковского» датчика бензобака.
Извлекаем из бака датчик, предварительно запомнив его положение. Фиксируем поводок поплавка изолентой, и аккуратно выбиваем из крышки пластмассовую колодку разъёма, поворачиваем её на 120 градусов (так, чтобы не мешала гайкам фланца), и запрессовываем обратно. На освободившейся поверхности (надпись 12 V), сверлим отверстие диаметром 6 мм. под штуцер обратки. Отрезаем кусок трубки, изгибаем его, облуживаем, вставляем в просверленное отверстие, и пропаиваем стыки с обеих сторон крышки. Скептикам скажу, что соединение получается ОЧЕНЬ крепким и герметичным (см. фото). Часть трубки, находящуюся внутри бака, изгибаем так, чтобы струя бензина не лилась в нутро датчика уровня непосредственно (так, на всякий случай). Кстати, датчик уже можно ставить обратно в бак, не забыв снять изоленту (гаечки фланца со всей дури тянуть не надо!)
Примечание: некоторые хитрые «окаводы», для упразднения второго этапа, покупают датчик от ВАЗ 2108, где уже имеется два штуцера. Негатив один- после установки чужеродного имплантанта, указатель остатка топлива, как правило, показывает «погоду на Луне», и нормально настроить его практически невозможно. По этому, всё таки, лучше впаять дополнительный штуцер в родной датчик (за одно сэкономить нервы и 75 рублей), ИМХО.

Третий этап: прокладка магистрали обратки (делается на яме или эстакаде).
В моей Оке штатный бензопровод проложен снаружи (до какого-то года он шел по салону), по этому изгибаем купленную трубку по аналогии с тем, что видим под днищем, и крепим магистраль к основному бензопроводу сначала на пластиковых хомутах- штрапсах (так удобнее), а потом, на металлических лентах, нарезанных из подходящей банки (штрапсы можно удалить). Возможно, существует уже выгнутая магистраль Оки… мне её найти не удалось.

Четвёртый этап: подключение.
Тут особо комментировать нечего, элементы системы соединяются шлангами под капотом и у бензобака (см. фото). Затруднение вызывает лишь проталкивание дополнительного шланга из салона под днище (мне пришлось ослаблять гайки крепления бака). Обратите внимание на «фишку», подкапотные шланги помещены в оплётку от сантехнических гибких подводов! Металл оплётки не ржавеет, экранирует тепло, стоек к перетиранию, и, на конец, выглядит очень и очень не стандартно.
Единственное, на чём хочу заострить внимание последователей: необходимо подобрать длину шлангов таким образом, что бы все дополнительные элементы топливной системы (фильтр, клапан, тройник) находились бы как можно дальше от выпускного коллектора, и их хомуты были бы тщательным образом затянуты, кроме того, положение элементов должно исключить интенсивное перетирание шлангов при взаимном перемещении! Данные меры не только повысят эффективность доработки, но и предотвратят пожар, вызванный безалаберной переделкой топливной системы.

Последний этап: контроль.
Запускаем двигатель, и внимательно, с «переноской», просматриваем все соединения топливной магистрали, спускаемся в яму, временно снимаем шланг с проложенной магистрали в районе бензобака и убеждаемся в правильном функционировании «обратки» (наблюдаем вожделенную струйку из трубки).

WARNING! В некоторых отчётах по теме, читал о том, что подобный монтаж, люди проводили за один час…Видимо, мой уровень ещё не достиг высот профессионализма. Мои затраты времени- 3 часа! (без учёта времени на изготовление тройника с полимеризацией эпоксидки).

Устройство, принцип работы и самостоятельная регулировка карбюратора на Оке

Объективно карбюратор, устанавливаемый на автомобили Ока, имеет простое устройство. И если правильно его эксплуатировать, то проблем особых возникать не должно.

Тут главное своевременно реагировать на изменения, а также не жалеть время и силы.

Карбюратор является главным рабочим элементом двигателя на ВАЗ 11113. В зависимости от периода, на Оку ставили разные модификации. Но вообще устройство у них было одинаковым. Разница наблюдалась только в определённых параметрах настройки.

Устройство

Ока впервые появилась на российском рынке в 1987 году. Выпуск продолжался до 2008 года.

Первой была версия ВАЗ 1111. Это машина с двигателем на 2 цилиндра и мотором объёмом 0,65 литра.

Затем появилась обновлённая версия ВАЗ 11113. Производилась с 1995 года. Здесь двигатель уже имел объём 0,75 литра.

Для первой версии Оки разработали карбюратор ДААЗ 1111. Для последующей модификации с 0,75-литровым мотором применяли карбюраторы серии ДААЗ 11113. Затем и их немного подкорректировали.

Объективно говорить про старый карбюратор практически бессмысленно. Машин с ним всё меньше. Да и настройки проводятся так же, как и на обновлённой версии.

Карбюратор ДААЗ 11113 является устройством, которое создаёт воздушно-топливную смесь в заводских заданных пропорциях. За счёт этого обеспечивается стабильная работа ДВС, вне зависимости от текущего выбранного режима.

Корпус выполнен из 3 элементов:

верхняя крышка;
главная часть, которая идёт с поплавковой камерой;
нижняя часть, где расположены заслонки дросселя.

Само устройство является двухкамерным. Предусмотрено последовательное открытие имеющихся дросселей.

Конструктивно стоит выделить такие компоненты:

ГДС. Это главная дозирующая система. Работает во всех доступных режимах. Состоит из диффузоров, жиклеров топливоподачи, а также воздушных жиклеров в обе камеры.
ХХ. Это система холостого хода. Служит для поддержания стабильной работы ДВС при минимальных оборотах. Помогает грамотно расходовать топливо.
Экономайзер. Способствует обогащению топливовоздушной рабочую смеси, когда повышаются обороты, и двигатель работает под достаточно высокой нагрузкой.
Ускорительный насос. Его главная задача заключается в равномерной работе без заметных провалов. Даже при том условии, что педаль газа водителем выжимается резко.
Пусковое устройство. Направлено на стабильный пуск двигателя автомобиля в любую погоду.
Поплавковая камера. Обеспечивает поддержание постоянного уровня горючей жидкости в карбюраторе, чтобы двигатель стабильно работал;
Переходная система. Помогает плавно набирать обороты, исключая рывки, когда вторичная камера открывается.

У каждого компонента системы своя конкретная задача.

Чтобы настроить и отрегулировать узел, применяются специальные регулировочные винты. Также настройка осуществляется с помощью выбора жиклеров и изменения углов дроссельных и воздушных заслонок.

Как это работает

Работа рассматриваемого карбюратора на автомобилях Ока основана на том же принципе, что и аналогичные системы на других колёсных и широко эксплуатируемых автотранспортных средствах.

Сначала топливо из поплавковой камеры поступает в колодца по топливной системе для формирования топливовоздушной смеси.
Затем распылители передают смесь на диффузоры основного компонента, то есть карбюратора.
Устройство, отвечающее за холостой ход, отбирает из колодцев бензин. Он следует по жиклерам, формирует смесь с кислородом в заданных пропорциях.
Также к компонентам добавляют воздух, поступающий из второй и первой карбюраторной камеры.
При небольшом открытии дросселя бензиновая смесь движется в камеру. Если топливо колеблется, то экономайзер регулирует это явление и стабилизирует работу мотора.

Воспламеняясь, топливовоздушная смесь создаёт усилие, позволяющее вращать коленвал и тем самым приводить в движение колёсное транспортное средство. В данном случае это автомобиль Ока.

Как очистить карбюратор

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора на Оке, его нужно обязательно почистить. Именно загрязнения являются основной причиной нестабильной работы двигателя на этих машинах.

Карбюраторный узел со временем засоряется. Особенно если использовать топливо низкого качества. Грязь проникает в жиклеры, а также топливные каналы.

Это может повлечь за собой такие симптомы:

пропажа холостого хода;
двигатель не набирает обороты;
возникает эффект троения ДВС;
увеличивается расход горючего;
из выхлопной трубы поступает дым чёрного цвета.

Во многих таких ситуациях серьёзный ремонт не нужен. Достаточно просто почистить систему, а затем заняться регулировкой карбюратора на Оке 11113.

Практика показывает, что чаще всего засоряются каналы ГДС, когда двигатель не набирает обороты в условиях открытия заслонки первой камеры. Хотя при этом холостой ход не пропадает.

Тут следует удалить загрязнения с помощью сжатого воздуха, не снимая карбюратор.

Смысл в следующем:

заглушить двигатель Оки и поднять капот;
снять корпус воздушного фильтра;
насосом, грушей или компрессором продуть каналы от ГДС;
запустить двигатель;
проверить стабильность его работы.

Если поведение стало нормальным, тогда фильтр ставится на место и машина продолжает эксплуатироваться. Если нет, тогда нужно продуть ещё раз.

Как отрегулировать уровень топлива

Ещё один важный пункт того, как проводится правильная, а также полная настройка простого карбюратора, установленного на автомобиль Ока.

Порой владельцы этой отечественной малолитражки сталкиваются с такой проблемой. В поплавковой камере снижается уровень топлива. Он оказывается заметно меньше, чем рекомендуется. От этого смесь становится обеднённой. Как результат, машина с трудом разгоняется, повышается расход горючего и пр. Если же уровень возрастает, то тогда аппетит также увеличивается. В обеих ситуациях нужно отрегулировать положение поплавка.

Самостоятельная регулировка уровня топлива в карбюраторе автомобилей Ока особых сложностей вызывать не должна. Важно помнить следующее. Когда карбюратор заливает горючим, это говорит о неполадках, которые к регулировке не имеют отношения. Скорее всего, запорная игла недостаточно плотно прилегает к седлу. Проблема ситуации в том, что здесь регулировка уровня топлива уже никак не исправит ситуацию в карбюраторе малолитражки Ока. Придётся полностью менять запорный механизм в камере.

Инструкция представлена в таком виде:

снимите крышку воздушного фильтра;
отсоедините трос подсоса;
отключите оба топливных шланга, то есть шланг подачи, а также обратку;
открутите 5 винтов, которые крепят верхнюю крышку;
проверьте состояние и уберите крышку вместе с прокладкой в сторону;
вооружитесь штангенциркулем, либо обрезанным кусочком линейки;
измерьте расстояние между верхней кромкой корпуса и поверхностью топлива;
в норме это расстояние для Оки составляет 22-23 мм;
если реальные данные отличаются, нужно подогнуть поплавковый язычок в одну из сторон;
отгибайте язычок, пока расстояние не будет соответствовать норме;
если регулировка удалась, то верните на место крышку и фильтр.

Теперь вы понимаете, как можно на Оке самому отрегулировать уровень топлива внутри поплавочной камеры карбюратора. Но нужно помнить одну ведь. Выполняя настройку, при снятии и установке крышки запорная игла может выпадать.

Поэтому при демонтаже, а также в процессе обратной сборки нужно быть аккуратным. Иначе небольшая деталь легко потеряется. В процессе установки стоит создать разряжение, используя резиновую грушу. Создастся вакуум, который не позволит игле выпасть.

Как стабилизировать холостой ход

На проблемы с холостым ходом указывает несколько симптомов:

двигатель нестабильно ведёт себя при малых оборотах;
мотор самопроизвольно останавливается и глохнет.

В определённых ситуациях подобные явления требуют снятия карбюратора. А это дело хлопотное. Но сначала есть смысл попробовать решить проблему без демонтажа. Применяется продувка.

Чтобы очистить каналы системы холостого хода, необходимо:

заглушить мотор;
снять крышку воздушного фильтра;
отключить питающий провод;
открутить электромагнитный клапан от системы ХХ;
закрыть пальцем канал на участке, где был отключен электромагнитный клапан;
запустить двигатель на машине;
поддать газу;
дать силовому агрегату поработать немного;
сжатым воздухом продуть жиклеры и клапан;
вернуть всё на свои места;
подключить питающий провод;
с помощью винта количества добавить обороты, и запустить ДВС.

Если очистка оказалась эффективной, тогда двигатель будет работать при включении холостого хода. Но обороты окажутся повышенными.

Тогда нужно закрутить винт качества, и отрегулировать топливную смесь. Закручивайте до момента, когда ДВС не начнёт снижать обороты и проявлять лёгкие признаки сбоя.

Далее открутите немного винт качества. До момента, чтобы двигатель начал работать стабильно. С помощью винта количества установите холостой ход в нормальное положение. Для автомобилей Ока это порядка 850-900 оборотов за минуту.

В ситуации, когда продувка не дала желаемого результата, придётся демонтировать карбюратор, разбирать элемент, а также капитально чистить его.

Что делать, если карбюратор переливает

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.

Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.

Потенциальных причин несколько. А именно:

игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
герметичность поплавка была нарушена.

Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.

Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.

Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.

Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.

Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.

Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте своим друзьям!

Обратка в бак

Всем привет)
Во всех нормальных машинах есть обратка, а в оке почему-то нету. Сейчас всё исправим. Для этого нам понадобится:
Магистраль обратки от 2108 (или медная трубка),
Клапан обратки 2108,
Тройник,
Медная трубка,
8+ хомутов. Вроде всё.

Самое сложное тут протянуть эту магистраль. Ещё она немного короче чем хотелось бы. Я протянул рядом с топливной магистралью по дну (она у меня идёт не по салону).

Потом нужно снять топливозаборник и впаять в него ещё одну трубку. Топливозаборник я купил новый.

Тройник я нашёл только на 8 мм, по этому пришлось сделать вот так

Ещё у меня перестал качать насос, и я решил посмотреть что там не так, а заодно и поменять ремкомплект.

Снимаю с него верхнюю крышку и вижу вот такое

Вот такие дела. Обратка работает, надеюсь летом проблем с перегревом не будет

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2003

Комментарии 20

А вместо обратки от 2108 нельзя было поставить еще одну окушную магистраль? ничего гнуть не надо было бы, или я ошибаюсь?

тогда зачем так заморачивался?) чтобы жизнь медом не казалась?)

А если после тройника с клапаном шланг заводить не обратно в бак а на второй тройник ПЕРЕД насосом, будет работать ?

Будет, но это уже не полноценная обратка

А еще можно в колеса воздух с запахом клубники закачать. +50 л.с. добавит.

Все правильно сделал! Нет необходимости дырявить карбюратор, с тройником тот же эффект

Ну и замлрочилмя когда все легче и проще делается! Глянь у меня в бж

Я просто карб сверлить не хотел)

Так это не обратка получается

Почему? Лишний бензин стекает обратно в бак, только не через карбюратор а через тройник

А смысл данного вмешательства? Типа насос разгрузить?!)))

Ну да, а потом где-то летом надеюсь поставлю карбюратор солекс, там уже всё будет как надо

Так это не обратка получается

Полноценная обратка получилась, раньше так с завода девятки шли, которые были оборудованы бортовым компьютером — на карбюраторе обратка глушилась, а перед карбюратором стоял датчик расхода топлива, с которого выходила обратка, тоже через отверстие 0,7-0,8мм.

Машинка огонь.Обратку то же хочу сделать.Отпишись как восьмёрчатый поставиш.

Как сделать обратку на оке

СеАЗ Ока › Бортжурнал › Поставил обратку. Отчёт с фото.

Всем привет.
Сначала пару слов по результатам предыдущих доработок:

Поэтому принял решение поставить обратку.

Вариантов установки множество, каждый может выбрать наиболее удобный для себя.
Я выбрал вариант Alex8791 (последняя ссылка), подобрал подходящий штуцер, рассверлил под него отверстие в крышке карбюратора, просверлил отверстие внутрь поплавковой камеры 1 мм. Штуцер зашёл туго, герметик не потребовался.

Прошу извинить за качество фото.

Для прокладки трубопровода обратки по салону использовал два отрезка старых медных трубок. По моему тормозные от Москвича, валялись у отца в гараже. Штатный бензопровод тоже прокладывал медной трубкой чуть большего диаметра в своё время.

Думаю никому не надо рассказывать о том, что происходит со стальной трубкой на полу салона в Оке. Длинной трубки под руками не нашлось, поэтому соединил два отрезка резиновым шлангом. С одной стороны это решение уменьшает излишнюю жесткость, с другой — позволяет пережать обратку карцангами, например, если что-то пойдёт не так прямо из салона.

Обратный клапан с ВАЗ2108 установил, как и рекомендовано в разрыв шланга на выходе из карбюратора, на фото его ещё нет, но видно, что места для установки достаточно. Стоимость — порядка 70р.

Запустив двигатель, увидел, что несмотря на маленькое проходное сечение (1мм), струя через трубопровод обратки довольно значительная. Собрал, поехал испытывать. Поначалу вылезали разные косяки, машина вставала через пару километров с пустой поплавковой камерой, и для того, чтобы доехать приходилось обратку пережимать. Подгибал язычёк поплавка карбюратора, поставил другой бензонасос. В итоге всё наладилось.

Пишу этот отчёт уже после месяца тестирования: результатами доволен. На холостых оборотах в пробках движок не трясёт и не глохнет. Видимо всё таки играет роль охлаждение бензонасоса за счёт постоянной циркуляции топлива.
Есть мысль перейти на электробензонасос как описано здесь для того, чтобы избавиться от подтекания масла.

Lada Oka Крошка › Logbook › Обратка.

Давненько хотел себе ее сделать, но не было возможности и было боязно вдруг накосячу…

Но вот весной решился ее сделать, прикупил магистраль, патрубки, хомуты, новую топливную иглу UNIKAR-10.

Попросил товарища выточить такие на заводе.

Так же сегодня заправился на 300р, где то 10,5л. и замерил сколько с обраткой выйдет расход.

FakeHeader

Recommendations

Comments 7

Привет. Может да, из-за того что по днищу идёт, от выхлопа греется. На счёт штуцера, посмотри, подойдёт ли основной штуцер по резьбе, который на входе в карб. Я просто уже не помню размеры, но думаю он будет меньше 09. Если нет, то тогда только точить.

А вообще, советую, лучше поставь карб от 08,он рублей 700-800 стоить будет, там и обратка штатно, и с ним ты счастлив будешькакслон, машина сразу стабильней и мягче работать станет

Установку сложно описать, лучше показать или самому по месту смотреть. Ее отверткой придерживать надо, когда половинки соединяешь — чтоб не выпадала.
Плюс в том, что она не западает, за счет пружинки(что одевается на поплавок) опускается вместе с поплавком. Думаю с обраткой проблемы с застреванием иглы у тебя на будет

Все понял. Надеюсь на это. Как говорится, время покажет)

Отлично! Про расход отпишись, пожалуйста.
Про замачивание в бензе иглы не слышал. Её на наши карбы тяжело ставить, т.к. у нас поплавок в камере остается( в отличии от остальных карбов), но можно, у меня получилось.

Хорошо.
Это про иглу я вычитал на одном из форумов про оку. Там рекомендовали эту иглу и про вымачивание писалось, а вот про установку что и как ни слова не было. И как тебе игла?Есть от нее толк?

Эксперимент на автомобиле Ока по расходу топлива

Приветствую, автолюбитель ВАЗ 1111 Ока! Сегодня рассмотрим по видео пробный заезд на автомобиле ОКА с литром бензина в пластиковой бутылке, для определения расхода топлива.

Поговорим про расход топлива на моделях ваз 1111 Ока, где установлен карбюраторный двигатель от «девятки».

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, и сегодня проверяет расход топлива на практике Аслан Кубаев.

Для чистоты эксперимента берётся литровая пластиковая бутылка, чтобы точно дозировать используемое топливо для уточнения расхода с девяточным двигателем.

Заливаем в бутылку 1 литр бензина и можно начинать эксперимент. Это, конечно же, не точный замер расхода топлива, но от него можно собственно уже оттолкнуться, чтобы иметь представление об «аппетите» мотора.

Перед началом заезда «глушим» обратку. В нашем примере на Оке её не было и установили сами, чтобы разгрузить топливную магистраль. Однако стоит отметить, что есть и отрицательные моменты её использования. Так, если машинкой долго не пользоваться, то бензин уходит в бак и запуск двигателя, после продолжительной стоянки, несколько затруднён. В таком случае приходится руками подкачивать топливо нажимая на рычаг бензонасоса.

Здесь нужно оговориться, такая проблема была до установки обратного клапана в обратку и теперь машинка запускается нормально после любой стоянки.

Попутно показывается фильтр открытого типа, видимо, при установке он был неравномерно затянут и его несколько повело по сторонам. К тому же фильтрующий элемент полопался в нескольких местах, возможно на это подействовала ещё и холодная погода зимой.

В пластиковую бутылку залили бензина до отметки того, что было до этого в ней (минеральная вода). Так как бутылки на заводе разливает автомат, то рассчитываем, что в ней был залит ровно 1 литр жидкости.

Обратную магистраль заглушили и на бензонасос надели отдельный шланг, который поместили в нашу мерную пластиковую ёмкость.

Для заглушки использовали электромагнитный клапан холостого хода. Были проблемы с холостыми оборотами, то падали или поднимались либо пропадали. Как всегда помог отец, отрегулировал карбюратор и двигатель стал работать гораздо ровнее. Только он не сказал сразу, что заблокировал открытие второй камеры, и долго Аслан не мог понять, почему не разгоняется автомобиль, как разгонялся раньше.

На следующий день, когда заводили двигатель, холостых оборотов опять нет. Что за дела.

Аслан обратился к знакомому механику в автосервис. Мастер послушал работу двигателя, открутил клапан холостого хода и выдал резюме – большое отверстие в жиклёре клапана. Маркировка жиклёра «41».

Оказалось, что жиклёр, и сам карбюратор ДААЗ 21083 изготовлены некачественно. После того как в хорошем магазине купили оригинальный клапан с таким же жиклёром на «41» и сравнили отверстия в том, что стояли и приобрели до этого, то в старом просто оказалось натуральное «дупло». Вот, что значит приобретать ремкомплекты где придется .

Кстати, с этим электромагнитным клапаном регулировка мотора стала расширенной и плавной.

Итак, тронулись. Эксперимент, чуть было не сорвался, так как забыли обнулить показания спидометра. Не забывайте это делать, если будете проверять расход топлива на своём автомобиле.

Скорость в районе 60-70-75 км/ч, в данный момент едем по трассе. Попали в пробку, но это даже лучше для чистоты эксперимента, так как получается смешанный режим движения. Немного постояли в пробке.

Все приехали, двигатель выработал весь бензин из бутылки и микролитражка остановилась. Получилось, что на одном литре горючего автомобиль прошёл 13 км 800 метров.

Результаты эксперимента не радуют, так как рассчитывали, что проедем 16 км на одном литре бензина. Хотя учтем стояние в пробке, что также отразилось на расходе бензина. Но все равно, видимо, придётся снова заняться регулировкой карбюратора и повторить эксперимент.

На этом заканчиваю редактировать статью. Спасибо за просмотр видео.

Как сделать обратку на оке

Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:

Эксперимент на автомобиле Ока по расходу топлива

Поговорим про расход топлива на моделях ваз 1111 Ока, где установлен карбюраторный двигатель от «девятки».

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, и сегодня проверяет расход топлива на практике Аслан Кубаев.

На следующий день, когда заводили двигатель, холостых оборотов опять нет. Что за дела.

Кстати, с этим электромагнитным клапаном регулировка мотора стала расширенной и плавной.

Читайте также: