Обрезка арок уаз хантер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Отец, сын и два УАЗа. Часть 3. Резка арок.

После установки 33" колес и лифта подвески стали понятны две вещи:
1. Насколько резать арки.
2. Какая ширина расширителей арок нужна.

По пункту 2 получилось 3 дюйма. С выбором расширителей проблем не было. Экспериментировать не стали. Два года на первом УАЗе — Патрике, без проблем отходили FlexLine, правда на 2". Установка была понятна и проста. Главное — к чему их крепить после резки. Но об этом чуть позднее.
Перед тем, как заняться арками очень подробно изучали варианты представленные на форуме УАЗбуки. Выбирали форму и способ крепления расширителей. Ведь от этого зависит собственно способ резки арок. Вначале склонялись к круглому варианту выреза, как на ГАЗ-69, но из-за возможных проблем технологии резки и крепежа расширителей от него отказались. После семейного совета варианты были выбраны и мы на легком мартовском морозце приступили к работе.

"Семь раз отмерь, один отрежь.". Следуя этой народной мудрости первым делом арки были размечены. Сначала одна сторона, а потом по образу и подобию вторая. Для разметки был использован малярный скотч шириной 2 см. Потом станет понятно почему. На передних арках по внешним краям скотча сверху и снизу провели линии черным маркером. На задних только снизу.

Вот тут белый цвет Зёбрика оказался "в тему" :) :

Вот и наступила очередь болгарки. Сразу хочу по собственному опыту заметить, что надо обязательно пользоваться очками или маской. А то после обточки суппортов без очков (мы же крутые и с нами ничего не случится :) ) я две ночи почти не спал и потом мне пришлось дважды посетить офтальмолога. Сначала вытащили из роговицы большую окалину, а потом через неделю, когда не очень полегчало, вытаскивали еще и маленькую, Процедура еще та.
В общем режу уже только в защитной маске.

Вот порезано переднее крыло. Но с ним все просто. Там один слой металла:

С задней сложнее. Там есть внешнее и внутреннее крыло:

Потом стали делать основу для крепежа расширителей. С передом опять все просто. Сначала подрезали болгаркой крыло на секторы для загиба:

Сектора делались для того, чтобы проще было загибать края. Длинную полосу загнуть ровно сложно. Есть большая вероятность сделать криво. И вот тут пригодилась ровная ширина скотча — 2см. Это позволило быстро, ровно и точно отогнуть края и получить плоскость для крепления расширителя шириной 2 см.:

При загибе краска полопалась. Но это и предполагалось. Место установки переднего расширителя было обработано антикором:

Поставили расширители передних арок и больше в те мартовские выходные ничего не успели сделать. Да и снег повалил. Такая вот фиговая весна в подмосковье.

Вот Зёбрик с передними расширителями и дорезанными задними арками:

После рабочей недели наступили очередные выходные. Первые выходные апреля. И доделка арок была продолжена. Для основы установки заднего расширителя был выбрана строительная квадратная труба 16х16 мм. Благо целых три метра ее завалялось на чердаке и никуда не пришлось бегать. С помощью рулетки и все той же болгарки были сделаны вот такого типа элементы:

Он крепится саморезами к наружному крылу и к внутреннему. Это важно для прочности конструкции, так как при резке мы разъединяем внешнее крыло и рундуки. И прочность снижается:

Далее стандартно проантикорили место установки расширителей и поставили сами расширители. И вот уже арки закончены (резинки расширителей для красоты подрежем чуть позже). Не знаю кому как, а нам итог понравился.

Собственно вид Зёбрика сбоку:

И на последок этой записи в БЖ общий вид Зёбрика на сегодняшнее утро:

Но это еще не все. Много чего уже сделано внутри. И об этом в следующей записи в БЖ.

Резка колесных арок и изготовление локеров в УАЗ Хантер 31519

По пункту 2 получилось 3 дюйма. С выбором расширителей проблем не было. Экспериментировать не стали. Два года на первом УАЗе — Патрике, без проблем отходили FlexLine, правда на 2". Установка была понятна и проста. Главное — к чему их крепить после резки. Но об этом чуть позднее.
Перед тем, как заняться арками очень подробно изучали варианты, представленные на форуме УАЗбуки. Выбирали форму и способ крепления расширителей. Ведь от этого зависит собственно способ резки арок. Вначале склонялись к круглому варианту выреза, как на ГАЗ-69, но из-за возможных проблем технологии резки и крепежа расширителей от него отказались. После семейного совета варианты были выбраны, и мы на легком мартовском морозце приступили к работе.

Разметка передней арки

Разметка задней арки

Вот и наступила очередь болгарки. Сразу хочу по собственному опыту заметить, что надо обязательно пользоваться очками или маской. Вот порезано переднее крыло. Но с ним все просто. Там один слой металла:

Порезана передняя арка

С задней сложнее. Там есть внешнее и внутреннее крыло:

Резка задней арки

Подрезка для загиба

Сохранить в АльбомЗагиб передних крыльев под расширитель

Анитикор переднего крыла

Вот Зёбрик с передними расширителями и дорезанными задними арками:

Вставной элемент в заднюю арку

Собственно, вид сбоку:

2. Установка локеров для резаных арок УАЗ Хантер

Когда мы купили УАЗ, на нем стояли локеры. Обычные. Но одним из наших первых действий, была резка арок. Локеры пришлось из арок изъять.
Можно конечно сказать, что "танки грязи не боятся", но каждый раз после покатушек вымывать ниши в колесных арках как-то поднадоело, да и, как показала практика, в режиме покатушек по бездорожью антигравий сдирается глиной и камнями до металла на раз. И вспомнили мы про локеры, которые давно валялись без дела. Решили попробовать приколхозить их к нашим резаным аркам. Вытащили локеры и начали резать и их.
Вырезали места под смотровые окна в моторный отсек:

Смотровое окно справа

Смотровое окно слева

Эти смотровые окна мы вырезали в крыльях давно. Так удобнее подбираться к двигателю. Ну и закрыли их от грязи резинками, которые вырезали из салонных ковриков.

Со стороны арки локеры тоже обрезали до плоскости:

Резаный локер спереди

Резаный локер сзади.

Если бы сейчас стали резать арки, то ради локеров сзади сделали бы отрез по другой, более пологой линии. А так получилось так как получилось. Но щель все равно остается. Значит надо закрывать.

Взяли родной задний резиновый коврик (не пропадать же добру) и сапожным ножом распустили его на полосы:

Распускаем родной коврик

Полная длина полосы должна была бы быть почти полтора метра. Но коврик всего 1,2 метра. Поэтому защита получилась из двух кусков. Внешнюю часть закрепили родными саморезами расширителей арок, а внутреннюю обычными саморезами прикрутили к локеру:

Резинка спереди арки

Резинка сзади арки.

Еще не все доделано - надо будет дозакрепить и подрезать резинку.
Возможно, конструкция не очень прочная. Если испытания покажут ее слабости — будем усиливать.

Изготовление и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519

Изготовление брызговиков УАЗ Хантер 31519
Примерка и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519…

Резка задних арок на Хантере

Перед тем как приступить к резке арок, я как и многие порылся в интернете, дабы узнать кто как делает, но к сожалению для меня остался вопрос — как потом расширители крепить? Некоторые приваривают профиль, а некоторые, наверное так же как и я, делают за счет не полностью отрезанного брызговика.
Вообщем с помощью маркера, болгарки, зубила, молотка, плоскогубцев работу произвел.

Ну вот и все, остается покраска, полости замовилить ну и расширители, но это уже другая история)

Спасибо, в следующей записи небольшой тест-драйв пониженной 2,9.
ну и жмем если все ок.

УАЗ Hunter 2006, 98 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2006

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Хантер, 2005

УАЗ Хантер, 2012

Комментарии 20

Чем так аккуратно обрезали? Обычно угловой шлифмашинкой?

Да ей, обыкновенной УШМ

Хороший фотоотчет! Лифт — ЗЛО! Я собираюсь избавляться от лифта и резать арки!

можно я не буду отвечать на этот вопрос.

проще подвеску люфтануть… под такие детские колеса кузов пластать не за что бы не стал, рука поднимется резать живой метал…

тогда 35 -36 закатывай сразу раз обрезал…

Спасибо за совет, но я сам решу

И двигатель замени если в грязь собираешься ездить. Поверь моему горькому опыту.

время покажет) но пока я верю в змз 514)

судя по году у вас евро 2. А это генератор стоимостью 25 тыр. Это треснутая голова в промежутке от 80 до 90 тыр пробега. Это натяжные ролики приводных ремней по 600 рублей с говенными подшипниками которые меняются после любого акунания в грязь. Это замена ремня генератора который обязательно будет рваться о заклиненный натяжной ролик и чтобы его поменять нужно обязательно снять ремень привода тнвд с последующим колдовством с попаданием в зуб ( навык через некоторое время вырастает и меняется уже за 10 мин). А так мотор не плохой. Тянет отлично. Мне нравился. правда ремонтировать устал.

Да, согласен ремонт не дешевый выходит, но пока все работает, а как сломается буду принимать меры) С ровного места не буду же я его менять, функции свои выполняет и ладно, классно конечно какой нибудь инодизель воткнуть, но зачем, если нет в этом необходимости.

После окончательно убитого 514го я прекратил его конвульсии и сдал в металлолом. Воткнул 406 инжектор. тоже на мучился с вечно замыкающими датчиками в воде. После чего воткнул ниссан td27t. По ощущениям немного мощнее 514 е2. Никаких натяжных роликов, работает пока отлично. Стыковал со своей коробкой даймос. А ремонтировать 514й это лишняя трата денег.

УАЗ-452 «буханка»: резка арок и монтаж расширителей

УАЗ-452 — автомобиль невероятно выносливый и неприхотливый. Полный привод позволяет ему без всяких проблем путешествовать по дорогам, с которыми справится не каждый корейский или американский кроссовер.

Но есть один нюанс: использовать на полную мощность все возможности подвески мешает небольшой диаметр колёсных дисков. Чтобы поставить что-то более серьёзное, придётся приподнять кузов.

Или просто-напросто срезать арки: УАЗ «буханка», как известно, не может похвастаться эффектным дизайном экстерьера, поэтому эта небольшая модификация точно не испортит его внешний вид.

Как срезать арки на «буханке»?

Проще всего воспользоваться помощью мастеров из ближайшего автосервиса. Это быстрее, да и опыта у профессиональных автослесарей куда больше.

Но, если у вас по каким-либо причинам нет возможности это сделать, можно срезать лишние части кузова самостоятельно.

Для резки вам понадобятся следующие инструменты:

угловая шлифовальная машина с базовым набором комплектующих;
измерительные приборы (линейка, штангенциркуль и т. д.);
пассатижи;
резиновая киянка;
спиртовой маркер.

Первый этап — нанесение разметки. Для этого нужно измерить арки и определить, что и как вы хотите срезать. Если вы планируете сохранить заводскую форму, достаточно просто немного отступить от края и продублировать уже существующие контуры.

Если нужно изменить геометрию, придётся поработать немного больше.

Затем прокладывается канавка, по которой пройдёт новая граница кузова. Это нужно для того, чтобы диск «болгарки» не спрыгивал во время работы. Когда лишний металл будет срезан, необходимо загнуть кромку внутрь и обработать кузов.

На этом резка арок УАЗа «буханки» завершается. Начинается следующая стадия «тюнинга»: усиление края и установка расширителей.

Отрезать и увеличить

Подрезка арок открывает новые возможности для модификации автомобиля и увеличения его проходимости. Укрепление края кузова, в свою очередь, повышает общую надёжность конструкции и защищает машину от летящей из-под колёс грязи.

Расширители арок на УАЗ «буханку» производятся как из стального сплава, так и из пластика или резины. При желании можно вырезать их и самостоятельно, если под рукой есть соответствующий материал.

Металлические расширители привариваются к корпусу, пластиковые устанавливаются на саморезы. Зазоры и неровности устраняются при помощи герметиков и шпатлёвки.

резка арок

Все просто. Даже очень просто. Необходимо лишь, помимо инструмента (болгарка, измерительный инструмент, спиртовый маркер, полуавтоматическая сварка и т.д.), определиться с конфигурацией арок.
Желательным было бы сделать фото (а лучше взять чертеж, схему, эскиз вида сбоку! - фото сильно искажает угловые размеры) и на нем прикинуть геометрию кривой, которая впоследствии станет резом, хотя можно обойтись и без этого, но! - в случае, если нет желания связываться с графическими изображениями, рисовать линию отреза на авто желательно при дневном свете, постоянно корректируя геометрию линии издалека (в плане). Ну, и неплохо было бы понимать, какие внутренние полости могут быть подвержены резу и как их потом закрывать.
Особенно это касается задних крыльев. Для реза и последующей сварки они самые "капризные", ибо не только содержат внутреннюю, т.н. пленум, полость :), но кроме этого имеют недостаточную выпуклость, что при последующей сварке может стать "хлопающим пузырем".

Я чертил линию и резал в гараже. Это не было ошибкой, поскольку делал выкройки из ватмана, но это было более хлопотно. Однако сейчас я бы предпочел заниматься этим там, где места больше.

И так, начнем с передних арок.

Я, кста, снял пластиковые . ээ. ну вдоль "центральной линии".. забыл.

1. Рисуем линию. Важно, чтобы линия была симметрична для обоих крыльев. Т.е. окончательно определяемся с тем, как будут выглядеть уширители, и рисуем линию сначала на одном крыле, потом с другой стороны. Шаблоны из ватмана можно крепить малярным скотчем.
Воизбежание значительных кузовных работ, все, что не относится к резу, закрывается малярным скотчем - если болгарка "уйдет", пол-крыла придется шпаклевать. Короткими ленточками (на крутых изгибах - очень короткими - 80-100 мм), внахлест.
2. Обрабатываем кромку реза. Не только в плоскости (для последующей подварки), но и торец - для более плавного изгиба будущего уширителя, для уменьшения щелей (сталь тонкая и чем больше щель, тем сложнее приварить. А вот прожечь - запросто.

3. Вырезаем из подручного материала (я сразу пользовался декопиром) прямоугольник, чтобы и в верхней, и в нижней части арки его ширины хватало для перекрытия всех изгибов с запасом внутрь (для будущей основы подкрылка). Важным моментом является то, что при виде спереди (вдоль корпуса) будущий уширитель не гулял как маркитантская лодка и был перпендикулярен поверхности (авто желательно выставить на подставках под раму параллельно земле, лучше по отвесу, поскольку отвес впоследствии будет использоваться и для контроля вертикальности кромок уширителей).
4. Прикладываем этот прямоугольник к арке. Используя пару домкратов (ими хорошо регулируется прилегание и вертикальность будущего уширителя) поджимаем будущий уширитель в арке.
5. На бамперах я жестко закрепил два уголка, на которых смонтировал нихитрую систему для проверки и контроля параллельности и перпендикулярности будущего уширителя.

6. Убедившись, что уширитель выставлен, намечаем контрольные точки арки на уширителе (начало арки, 20 см хорда от начала, еще 20 см и т.д., изгиб крыла) и снимаем контрольные размеры ширины в разных частях арки. На фото ниже эти размеры показаны стрелками и цифрой рядом с ними. Это поможет сделать сразу пару уширителей для крыльев обоих бортов. Рисуем сплошную линию проекции арки на уширитель.

7. Необходимо продумать крепление будущего подкрылка, ибо в случае обрезки передних арок, использование стандартного подкрылка будет невозможным, либо очень геморрным. А также крепление будущих брызговиков.

8. Я сразу размечал, кернил и сверлил отверстия под будущий резиновый уширитель и подкрылок. Рекомендую внутреннюю часть уширителя делать не менее 25 мм по всей дуге крыла и нацеливатся на использование пластмассовых клипс в качестве держателей будущего подкрылка, с соответстующим размером отверстий под них.

10. Практически то же делаем с задними крыльями, с некоторыми "но".

10.1. Сначала режем внешнюю часть арки, потом - внутреннюю.
10.2. Есть два способа работы с аркой: первый - отрезать все по одному уровню и приваривая уширитель делать два шва - снаружи (как в случае с передним крылом) и внутри арки, второй - обрезать наружную арку крыла по одному уровню, сделать надрезы внутренней части крыла, притянуть к наружней, подварить, зачистить, а уж затем приваривать уширитель. Если будет непонятно, попробую нарисовать и выложить. Если бы делал сейчас - сделал бы по второму варианту, несмотря на то, что он сложнее - жесткость арки повышается, ее меньше коробит.

11. Дальше все то же самое - разметка, контрольные точки, контрольная ширина в точках. Сложности с разметкой внутри арки, все аккуратно обрезать сразу не удасться (на уширителе). Это, кстати, еще один минус способа "№1". Далее, примерка, контроль геометрии, прихватки, подварка.

12. Обработка швов обдирочным кругом, затем "лепестком", обезжирка, шпакля на основе стекловолокна (кста, если эстетика особенно не парит, можно воспользоваться полиуретановым герметиком для сварных швов - он эластичен, препятствует проникновению влаги и вообще - под антигравом не видно, если обработать). Изнутри на передних крыльях все швы были замазаны этим самым полиуретановым герметиком. Задние крылья изнутри были пролиты (после шпаклевки снаружи) жидким гидроизолом.
13. Затем финишная шпакля, зачистка, грунт, антиграв (боди), сверху двухкомпонентная эмаль.

Собсно все.
Так было

ТАк стало

Сейчас еще и резиновые уширители 2". Грязью забрасывает не меньше, но более прогнозируемо и локализованно. :)

Обрезка арок уаз хантер

На фотграфиях показан внешний вид автомобиля после аварии и в точно таком состоянии он поступил в УАЗ-МАДИ.
У машины сильно деформирована крыша, рамка лобового стекла, верхняя часть правой передней двери, левое переднее крыло, левая передняя и задняя двери и капот.
При более детальном осмотре повреждений выявлено существенное смещение передней правой стойки (на которую крепится нижняя половина передней правой двери) к центру машины и смещение левой средней стойки (в которой люк бензобака) от центра машины примерно на 4-5 см.

Проверка рамы автомобиля не выявила ее деформации. После детальной проверки повреждений было решено заменить крышу, две левые двери, рамку лобового стекла и правую переднюю подставку стекла. Остальные деформированные детали решили отремонтировать.
Гидравлическими растяжками были вытянуты деформированные стойки и отрихтована панель между капотом и рамкой лобового стекла.

Новая крыша была в сером цвете и клиент захотел перекрасить ее в цвет автомобиля.

Установлены внедорожные шины ProComp MT (Mud Terrain) 35x12,5R16 и стальные диски Rock Crawler 16x8 черного цвета.
Машина успешно протестирована на отсутствие соприкасновения шин с арками крыльев при езде по бездорожью.

А отбойники у вас батенька на месте. Надо ж чем то ограничивать хода вверх

5-6см мало-пробивает при чем все зависит от нагрузки(веса пассажиров или шмурдяка в авто)и новые рессоры не помогут.
Выход,оно из трех.
1.еше 3-4 см под рессору на опорную пяту моста.
2.Серьги газели.(самое доступное)
3.4-6 см под заднюю пятку рессоры между рамой и смотри на фото.(из куска металла или несколько дубовых брусков разной толщины-поверь держит и работает)
Удачи.

Серьги ГАЗели уже стоят. А вот на счет проставок под мосты и ресоры,думаю;не будут ли углы вращения карданов запредельными? И ход заднего моста такой,что при установке проставок 4-6см под пятки,при значительном форсировании неровностей,вряд ли решит проблему контакта покрышки с аркой. Может поставить отбойники подленнее? Но тогда часто будет бить отбойник по раме,и ход моста значительно сократится.

Укажи какой ширины диски и с каким вылетом.

Ты можешь подробно описать размерность установленной резины?
То что диски R15 это хорошо, но тут разнообразие вылетов таково (от заводских +22 до -50/60 мм заморских) что нужно идти к гадалке чтобы понять куда копать.

Почему из тебя информацию по крупинкам вытягивать нужно? Это ведь тебе нужно, а не форуму.

Выложи хотя бы фото дисков и укажи полную размерность резины.
Решить проблему можно, если располагать всей необходимой информацией.

Ты можешь подробно описать размерность установленной резины?
То что диски R15 это хорошо, но тут разнообразие вылетов таково (от заводских +22 до -50/60 мм заморских) что нужно идти к гадалке чтобы понять куда копать.

Почему из тебя информацию по крупинкам вытягивать нужно? Это ведь тебе нужно, а не форуму.

Диски литые R15,другой информации нет.
Когда я их установил,слегка терли о задние рессоры. Проблему решил проставками на ступицу 2 см.

что-то мне кажется что диски 15х8 с нулевым 0 или небольшим минусом.

у меня 33х10,5хR15 на дисках 15х7 ЕТ -30 - нигде ничего не затирает
у товарища 35х11,5хR15 на дисках 15х8 ЕТ -40 - нигде ничего не затирает.

В обоих случаях присутствует лифт кузова 55 мм.

ИМХО, рекомендую смотреть в сторону дисков с более минусовым вылетом и по желанию - лифтовкой кузова.

что-то мне кажется что диски 15х8 с нулевым 0 или небольшим минусом.

В обоих случаях присутствует лифт кузова 55 мм.

ИМХО, рекомендую смотреть в сторону дисков с более минусовым вылетом и по желанию - лифтовкой кузова.

Серьги ГАЗели уже стоят. А вот на счет проставок под мосты и ресоры,думаю;не будут ли углы вращения карданов запредельными? И ход заднего моста такой,что при установке проставок 4-6см под пятки,при значительном форсировании неровностей,вряд ли решит проблему контакта покрышки с аркой. Может п.

отбойники ничего не решат-ставь под пяточку ресс. бруски деревянные-поэксперементируй это быстро.
углы не будут запредельны-не волнуйся.

1-е. Ход подвески от отбойника до рамы приблизительно 25-30см.

Отбойник вообще-то крепится к раме снизу, напротив моста. Между отбойником и мостом, у меня влезает сигаретная пачка.

На данный момент расстояние от арки до протектора 7-10см. Даже если лифтонуть кузов на 5-7см,при штурме холмов покрышка будет доставать до арки.

Откуда такая уверенность?

У меня, при вырезанных арках, зазор в пределах указанных в цитате, и нигде ничего не задевает. При том, что кузов я отлифтовал до установки 33-х колес и только после установки 33-х вырезал арки "по самое мясо".

Тем более, установив газелячьи серьги, ты дал больше степеней свободы ходам подвески, т.к. мост прикрученный к рессоре играет на серьгах на величину хода серьги.

отбойники ничего не решат-ставь под пяточку ресс. бруски деревянные-поэксперементируй это быстро.
углы не будут запредельны-не волнуйся.

Вот здесь скрыт очень умный совет. В этом случае, ты увеличишь зазор между крайними точками соприкосновения (передняя и задняя точка задних крыльев) но кардинально не меняешь хода подвески, а именно - отдаляешь критические точки соприкосновения твоей системы кузов-резина. При этом, работа подвески остается практически неизменной.

Если смущают деревянные бруски (меня тоже смущают) поставь проставки из профильной трубы с вваренными вставками из трубы под болты крепления рессор к раме. На уазбуке есть обширная тема по этому вопросу с указанием размеров и высот проставок. Причем высота проставок для переднего и заднего мостов отличаются.

2-е. Даже если взять просто покрышку 35/13,5 без диска,и смоделировать ход подвески,она никак не сможет стандарто вместиться в подкрылок и арку. Так как покрышка шире и выше того места,которое предназначено для стандартной покрышки. И никакой вылет диска не решит этого. ИМХО

Отбойник вообще-то крепится к раме снизу, напротив моста. Между отбойником и мостом, у меня влезает сигаретная пачка.

Откуда такая уверенность?

Чем моделировать собираешься? Как будешь высчитывать упругость и подвижность элементов при моделировании ходов? Ход серьг при работе подвески не забывай учитывать.

Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками

Немного истории УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.

Приборка

И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.

Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.

Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.

Доработка панели приборов

Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.

Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.

Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.

Шумоизоляция и утепления салона

Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.

Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.

Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.

Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.

Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.

Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

Правильно подобрать главные пары;
заменить штатные полуоси и ШРУСа;
поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Тюнинг двигателя

Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.

Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.

Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.

Тюнинг раздатки и ее механизмов

Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

сварка,
отвертки,
ключи и прочее.

Бампер

При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.

Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.

Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.

Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.

Читайте также: