Обрезка кузова уаз буханка своими руками

Обновлено: 02.07.2024

УАЗ-452 «буханка»: резка арок и монтаж расширителей

УАЗ-452 — автомобиль невероятно выносливый и неприхотливый. Полный привод позволяет ему без всяких проблем путешествовать по дорогам, с которыми справится не каждый корейский или американский кроссовер.

Но есть один нюанс: использовать на полную мощность все возможности подвески мешает небольшой диаметр колёсных дисков. Чтобы поставить что-то более серьёзное, придётся приподнять кузов.

Или просто-напросто срезать арки: УАЗ «буханка», как известно, не может похвастаться эффектным дизайном экстерьера, поэтому эта небольшая модификация точно не испортит его внешний вид.

Как срезать арки на «буханке»?

Проще всего воспользоваться помощью мастеров из ближайшего автосервиса. Это быстрее, да и опыта у профессиональных автослесарей куда больше.

Но, если у вас по каким-либо причинам нет возможности это сделать, можно срезать лишние части кузова самостоятельно.

Для резки вам понадобятся следующие инструменты:

угловая шлифовальная машина с базовым набором комплектующих;
измерительные приборы (линейка, штангенциркуль и т. д.);
пассатижи;
резиновая киянка;
спиртовой маркер.

Первый этап — нанесение разметки. Для этого нужно измерить арки и определить, что и как вы хотите срезать. Если вы планируете сохранить заводскую форму, достаточно просто немного отступить от края и продублировать уже существующие контуры.

Если нужно изменить геометрию, придётся поработать немного больше.

Затем прокладывается канавка, по которой пройдёт новая граница кузова. Это нужно для того, чтобы диск «болгарки» не спрыгивал во время работы. Когда лишний металл будет срезан, необходимо загнуть кромку внутрь и обработать кузов.

На этом резка арок УАЗа «буханки» завершается. Начинается следующая стадия «тюнинга»: усиление края и установка расширителей.

Отрезать и увеличить

Подрезка арок открывает новые возможности для модификации автомобиля и увеличения его проходимости. Укрепление края кузова, в свою очередь, повышает общую надёжность конструкции и защищает машину от летящей из-под колёс грязи.

Расширители арок на УАЗ «буханку» производятся как из стального сплава, так и из пластика или резины. При желании можно вырезать их и самостоятельно, если под рукой есть соответствующий материал.

Металлические расширители привариваются к корпусу, пластиковые устанавливаются на саморезы. Зазоры и неровности устраняются при помощи герметиков и шпатлёвки.

Кузов Уаз буханка и усиление его рамы методом обрезки

Уазовский кузов под названием буханка индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации уазика принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят бортовые версии данного кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпущенные автозаводом в Ульяновске, буханка или батон отличается улучшенной проходимостью, кузовом рамой, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

Выпуск автомобилей и грузовиков малого типа Уаз начинается еще с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает Уаз 450. Создана модель, как замена устаревшему Газ-69.

Семью годами позже появляется уже универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, расходующими намного меньше топлива. Так, мотор уже ставился от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП – от Газ-24. Длина кузова тоже изменена.

Следующая реформа была осуществлена производителем в 1985-м году. Уаз получил новые индексы, хотя кардинальных изменений, и как принято говорить, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
Фургон грузопассажирского типа, способный вмещать шесть седоков и 450 кг груза;
Фургон, легко пребрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.

Уаз буханка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

Отметим также, что кузова уазика могут иметь деревянную или металлическую платформы. Кроме того, из особенностей уазика можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабинки, большое количество крашеных кузовных деталей, приборов с простейшим оснащением и т. д.

Некоторые кардинальные изменения были проведены только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись модернизации двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, были в некотором роде улучшены интерьерные составляющие.

Уаз буханка всегда отличалась великолепной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска Уаз буханки зависимая, стоят рессоры полуэллиптического типа, по два амортизатора с каждой стороны – все это дает возможность проводить удобное лифт усиление.

Что касается тормозной системы, то она у Уаз 2-контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабаном» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка кузова буханки выполнена в плане безопасности на должном уровне. С другой стороны, невозможно игнорировать характерный «косяк» инженеров, которые не предусмотрели достаточный запас свободного пространства в кабине. При фронтальном столкновении повышается риск получения травмоопасных повреждений.

Примечание. Кстати, РБ уазики стали оснащать лишь с 2000 года. Интересно, что модели Уаз до 2003 года выпуска оборудовались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года предусмотрели инерционные крепежи.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг Уаз буханки проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке кузова, либо под чисто мужские утехи – выезд на рыбалку, охоту и т. д, либо для осуществления практических целей: усиление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенной комфортабельности. Работа в ходе модернизации идет как по ходовым элементам, так и по кузову непосредственно.

Лифт кузова осуществляется методом установки стальных 50-миллиметровых проставок. Также выполняется расширение колеи. Устанавливаются силовые бамперы впереди и сзади, добавляется лебедка на передний бампер.

Предусмотрен также багажник на крыше с лестницей и местом для фиксации запасного колеса. Обязательна защита рулевых тяг, монтаж газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Лифт должен включать также и следующие процедуры: днище кузова надо хорошенько обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовую» модель, дополненную ГУР.

В наше время лифт может проводиться 3-я способами:

Установкой более увеличенных рессорных серег. В данном случае как нельзя кстати правило золотой середины. Как бы не завлекали идеи тюнинга, надо суметь вовремя остановится, ведь все это в итоге может отразиться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, надо придерживаться методики стяжки попрочнее, насколько это возможно;
Монтаж различных проставок. В большинстве своем тюнеры используют проставку мост-рессора. Преимуществ у данного способа немало: и простота, и минимальные финансово-временные затраты, и возможность осуществления операции в собственном гараже. С другой стороны, данная технология имеет и недостаток, касающийся малозаметности переделки;
Еще одна разновидность лифта подразумевает подпружинивание рессор. Данную технологию простые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип операции в том, чтобы поставить под пружины дополнительные подушки. Не имеет значения, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы способны были продержаться достаточно долго.

Есть и такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда включены операции следующего свойства:

Замена торпедо;
Установка верхней полки;
Проклейка ШВИ материалами;
Установка мягких сидений раскладного типа.

Есть и такой вид тюнинга, как обрезка. Данная процедура дает возможность усиления низа и лучшую защиту от ржавчины. Вдобавок к этому Уаз буханка получает породистый экстерьер, путем увеличения колесных арок.

Обрезка выполняется следующим образом:

В процессе резки не допускается появления неровностей. Надо помнить о том, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Все детали прихватываются стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровый шов).

Примечание. Уже потом, когда осуществляется окончательная варка, швы можно увеличивать и до 30 мм, ставя их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

Профиль приваривается также изнутри. В данном случае принято ставить 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о способах кузовного ремонта, читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото – материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, откуда можно почерпнуть немало нового.

Кузов Уаз буханка и его усиление

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Что касается конструктивных особенностей кузова:

Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
Фургон грузопассажирского типа, способный вмещать шесть седоков и 450 кг груза;
Фургон, легко пребрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.

Уаз буханка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

Примечание. Кстати, РБ уазики стали оснащать лишь с 2000 года. Интересно, что модели Уаз до 2003 года выпуска оборудовались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года предусмотрели инерционные крепежи.

Тюнинг и модернизация

В наше время лифт может проводиться 3-я способами:

Установкой более увеличенных рессорных серег. В данном случае как нельзя кстати правило золотой середины. Как бы не завлекали идеи тюнинга, надо суметь вовремя остановится, ведь все это в итоге может отразиться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, надо придерживаться методики стяжки попрочнее, насколько это возможно;
Монтаж различных проставок. В большинстве своем тюнеры используют проставку мост-рессора. Преимуществ у данного способа немало: и простота, и минимальные финансово-временные затраты, и возможность осуществления операции в собственном гараже. С другой стороны, данная технология имеет и недостаток, касающийся малозаметности переделки;
Еще одна разновидность лифта подразумевает подпружинивание рессор. Данную технологию простые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип операции в том, чтобы поставить под пружины дополнительные подушки. Не имеет значения, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы способны были продержаться достаточно долго.

Есть и такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда включены операции следующего свойства:

Замена торпедо;
Установка верхней полки;
Проклейка ШВИ материалами;
Установка мягких сидений раскладного типа.

Обрезка выполняется следующим образом:

Все детали прихватываются стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровый шов).

Примечание. Уже потом, когда осуществляется окончательная варка, швы можно увеличивать и до 30 мм, ставя их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

Вопрос в первую очередь к пользователю klop
Видел в Кузнецке Вашу машину. Сам тоже являюсь обладателем данного пепелаца, возникли вот такие вопросы:
1.При обрезке переносились ли баки, или ставились другие и куда
2. Технология обрезки
3.Как обрезалась передняя арка, и где у Вас расположен номер кузова
4. Есть ли фото уже сделанных передних дверей и средней двери
5.На сколько лифт рама-кузов, есть ли еще какой нибудь лифт, если есть, подскажите технологию исполнения (если не секрет).
6.Можно ли выполнить обрезку без сварки полуавтомата, только простой сваркой? (имеется инветор)
7.У меня на кочках постоянно открываются задние двери, как с этим бороться?

2 Ответ от vitalij 2206 24/06/2009 13:03:36

А у тебя мосты какие стоят?Я тоже такой вагон собираю думаю бак в салон засунуть,дабы не пробить.

3 Ответ от Miha887 24/06/2009 13:49:50

Мосты-колхозы, на вояки переходить пока не собираюсь. Лифт кузова 60 мм., резина ф-201 на разварках.

4 Ответ от Klop 24/06/2009 14:13:47

1. По бакам: родные баки убраны и поставлен один бак от Волги на 55 литров (но можно поставить и на 75 л) назад вместо запасного колеса, горловина бака выведена слева.

Вот вид на бак

Вот вид на заливную горловину, сделано конечно криво, надо было врезать лючок от чего-нибудь, но было лень ))

5 Ответ от Klop 24/06/2009 14:26:45

2. Кузов обрезан по самое нехочу, т.е. до уровня пола, по периметру предварительно поменяли сгнившие усилители (проварили уголком)
Вот пара фоток где можно посмотреть обрезку

номер осталяс на родном месте, резка до него недобралась..

Отредактировано Klop (24/06/2009 14:28:00)

6 Ответ от Klop 24/06/2009 14:27:13

Антон, давай присоединяйся к вечеру вопоминаний, а тоя все уже не помню. D

7 Ответ от Антоха 24/06/2009 14:35:18

2. Технология обрезки
3.Как обрезалась передняя арка, и где у Вас расположен номер кузова
6.Можно ли выполнить обрезку без сварки полуавтомата, только простой сваркой? (имеется инветор)
7.У меня на кочках постоянно открываются задние двери, как с этим бороться?

Обрезать просто - режешь все что ниже усилителя по бортам, при необходимости усиливаешь уголком. Геморой с подножками- срезаешь, укорачиваешь привариваешь, так же и боковая дверь. Передние двери обрезались по месту, хотелось сделать арки круглыми сварили из разных кусков, задние крылья использовали от ауди-100 .табличку не переносили, торчит впритык.
Без полуавтомата получиться некрасиво, хотя какой сварщик.
Двери открываются от недостаточной жесткости кузова, мы пока привязываем, но думаю если усилить проем косынками то поможет

8 Ответ от Klop 24/06/2009 14:35:44

Лифт:
Мост - рессора - 5 см, проставки сварены из двух уголков, стремянки от усилленых рессор, еще стоит пара дополнительных рессорных листов
ну вот тут что-то вроде видно:

лифт рама-кузов - 6 см, стальной пруток 60 мм диаметом (кажется) просверлен под болт М12
фоток не нашел

Если открываются задние двери, то завари их. 0))) шучу конечно, отрегулируй замки для начала

9 Ответ от Klop 24/06/2009 14:39:25

2. Технология обрезки
3.Как обрезалась передняя арка, и где у Вас расположен номер кузова
6.Можно ли выполнить обрезку без сварки полуавтомата, только простой сваркой? (имеется инветор)
7.У меня на кочках постоянно открываются задние двери, как с этим бороться?
Обрезать просто - режешь все что ниже усилителя по бортам, при необходимости усиливаешь уголком. Геморой с подножками- срезаешь, укорачиваешь привариваешь, так же и боковая дверь. Передние двери обрезались по месту, хотелось сделать арки круглыми сварили из разных кусков, задние крылья использовали от ауди-100 .табличку не переносили, торчит впритык.
Без полуавтомата получиться некрасиво, хотя какой сварщик.
Двери открываются от недостаточной жесткости кузова, мы пока привязываем, но думаю если усилить проем косынками то поможет

Ты еще всем поведай из чего передние арки сварены.

10 Ответ от vitalij 2206 24/06/2009 15:17:38

Miha887
Разварки где делал,тормоза диск или барабан?Я тормоза сделал дисковые (думал сам) но вот только в нашей дыре немогу одобрать диски,двери усилил косынками но думаю не поможет.А кузов варил без кислушки простой сваркой.
Мосты думаю оставить колхозы из-за дешевизны и доступности.

11 Ответ от ЗверЬ 24/06/2009 15:31:26

разварки самому при наличии сварки,болгарки и умной головы сделать не проблема

12 Ответ от Klop 24/06/2009 15:32:27

редкое сочетание. всегда чего-нибудь не хватает

13 Ответ от vitalij 2206 24/06/2009 15:38:19

Русскому человеку сколько и чего не дай все равно мало.Но попробовать хочеться что из всего этого выйдет,первую
такую машину собираю.

14 Ответ от Антоха 24/06/2009 16:01:42

[Ты еще всем поведай из чего передние арки сварены.

Я могу еще рассказать из чего мы сделали подножку. ))), что одето на трамблере, из чего сделан рундук, что вставляется в вентиляционный лючок и чем заделали дыры.

15 Ответ от vitalij 2206 24/06/2009 16:05:54

Никто не подскажет 406 казелевский двигатель засунуть можно,если можно то как?

Отредактировано vitalij 2206 (24/06/2009 16:08:59)

16 Ответ от Антоха 24/06/2009 16:50:51

Никто не подскажет 406 казелевский двигатель засунуть можно,если можно то как?

Засунуть можно вроде так же влезает по креплениям

17 Ответ от Антоха 24/06/2009 16:53:18

Никто не подскажет 406 казелевский двигатель засунуть можно,если можно то как?

Тока вроде поддон у него другой чтоли. и картер сцепления. Поспрошать надо.

Обрезка и обварка кузова

И так, основной задачей было не потерять "красоту правильной формы кузова". Для этого предварительно рисовал прототип в фотошопе, а уже после отмеривал на кузове маркером. Обрезал кузов согласно размерам указанным на первом рисунке. После чего обварил профильной трубой 20*40. Как сгибать трубы и приваривать описывать нет смысла, так как всё это расписано уже много раз. Добавлю лишь, несколько нюансов:
1-й. На всю машину, по кругу, потребовалось две 6-метровые трубы и еще плюс150 см. Итого выходит 13,5 метров. У нас цена за метр 55 рублей.
2-й. В процессе сварки выявил очень удобный метод прижимания трубы к кузову. Получается два хорошо (плотно прижимается и второй человек не нужен, что бы держать). А было это так, как показано на рисунке № 7: 1-е, приварил трубу №1, что бы она с запасом выступала к центру арки. 2-е, запиленную (готовую к употреблению) трубу №2 одной стороной упёр в трубу №1, а другой в домкрат. Аккуратно поднял и прихватил на сварку.

Вот собственно и всё. А всё что получилось, видно на фотографиях. Продолжаю стрОить авто для экспедиций и радоваться жизни. Чего и всем желаю.

UAZ 2206 2005, engine Gasoline 2.4 liter., 76 h. p., AWD drive, Manual — body work

Comments 49

Эх в планах было купить буханку и оставить караван, но две старых гниловатых машины ((( в итоге купил паджеро 4, теперь про буханку можно забыть (((, красиво получилось,

Вот уж не ожидал такого поворота… Интересно было бы узнать, кто ранее обрЕзался, также теперь считают? (вопрос скорее риторический).

О! Хорошая идея. Взять в кокой нибудь группе с оффроуда и выбросить такой вопрос: Есть ли такие, кто пожалел о переделке и почему?
Такой же вопрос можно кинуть и в УАЗбуке на форуме.

ГИБДД часто задает вопросы?

На первый вопрос отвечу — "нет" и даже более того, если бы можно было вернуть, то вернул бы. Вывод такой с того, что на таких колесах, больше минусов чем плюсов (высоко, неудобно, машину кидает, ГИБДД боюсь и т. д.) Вообщем большие колёса это лишний понт. Говорю так, потому что знаю, что штатная буханка на родной резине едет вполне себе ого-го! На работе, в карьере глина, в которой пройти невозможно (ноги по колена), а буханка едет. И я по прошествию времени всех отговариваю от таких колес и изменений в машине.
Второй же вопрос, про ГИБДД, можно сказать уже ответил — боюсь показываться им на глаза. Машина в семье вторая, и уже два года на ней не ездию.

Вот и я про это!
Жаль, что некоторые приходят к этому лишь по прошествию времени. И я искренне рад, что Вы к этому все же пришли. У меня 3 года был УАЗ-452 (390995). Брал новым с салона. Так и продал в полностью оригинальном виде в состоянии "почти с конвеера".
Со временем, у многих меняется восприятие автомобиля, и они мечтают вернуть автомобиль в исходный (оригинальный) внешний вид, но в своих колхозных изысканиях нередко заходят так далеко, что возврат уже просто не представляется возможным. Лучше 1000 раз подумать, чем такие "огороды" городить!
Буханыч ОТЛИЧНО едет даже по серьезному бездорожью, причем в абсолютном стандарте! А на родных покрышках Я192 или Симекс Джангл Трекер в размере 31/9.5/R16 просто творит чудеса. Я на этих покрышках заезжал в такие места, что даже страшно становилось- не вывезет 100%, грязь выше ступиц…, ааа-нет, он прет и прет, и только ошметки грязи из-под колес летят. Поэтому, к чему весь этот "колхозный" тюнинг. Мало того, что теряется "душа" автомобиля, так еще весь этот "колхоз" нужно как-то узаконить- а это тот еще гемор!, и не всегда ГИБДД и НАМИ идут этому навстречу. +Продать потом такой "гибрид" с рамой от Краза, колесами от Белаза, расширителями арок от трактора Беларусь просто не представляется возможным. А продать автомобиль в оригинальном исполнении, особенно если его состояние близко к идеалу- не представляет никаких проблем. Об личной безопасности и безопасности окружающих при передвижении на такйй "заколхоженной кракодябре" я вообще побоюсь упоминать…

Спустя время, не захотелось еще больше обрезаться?

Все это лишняя требуха!
УАЗ-452 даже в стандарте обладает колоссальной проходимостью!
К чему вообще весь этот колхоз?

Да никто не против. Речь идет о полете мысли, о желании реализовать свои внутренние потребности художника. Это своего рода хобби (дорогое). Кто то вытягивает, кто то нет. С новым годом.

Обрезка кузова уаз буханка своими руками

Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:

Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.

итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.

Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.

Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.

Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!

Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.

В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.

Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.

Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.

Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно

Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.

Получили мы вот это

Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.

Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.

Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.

Прихватываем точками.

Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.

Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.

Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.

Ну и обварка.

Теперь переходим на задние арки.

Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.

и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.

Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.

После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((

В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.

Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.

Вникаем в последнюю фотографию.

Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.

Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.

Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.

Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.

Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.

Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.

В реальности, спустя два года, это выглядит так.

Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))

Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое

Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.

Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.

Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие

Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.

Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.

Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))

Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка

Всё понятно интуитивно.

Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.

итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть

И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

4 / 5 ( 84 голоса )

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Читайте также: