Обучение дроссельной заслонки митсубиси галант 9
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?
Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка
Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.
Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить
Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.
Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание
Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.
Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.
Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again
Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с
Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.
Обучение дроссельной заслонки – суть и тонкости операции
Значение процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно недооценить, при этом далеко не каждый автолюбитель знает, как выполнить данную операцию своими силами.
1 Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?
При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования "сердца" автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.
Похожие статьи
При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.
Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.
2 Когда выполняется адаптация заслонки?
Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:
- после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
- после замены либо снятия педали акселератора;
- после замены или переподключении электронного блока управления ТС.
Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:
- свист при перегазовке;
- неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
- нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.
3 Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода
Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:
- поездить на автомобиле 10 минут;
- обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
- прогреть коробку передач;
- колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
- температура двигателя – 70–95 °С;
- все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
- селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.
4 Обучение заслонки и педали акселератора
Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:
- Полностью отпустить педаль.
- Повернуть в "ON" ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
- Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
- Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.
Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению "Закрыто" следует выполнить такие операции:
- Отпустить (полностью) педаль акселератора.
- Ключ поставить в положение "ON".
- Зажигание переключаем в "OFF" и ждем 10 секунд.
- Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).
5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу
Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, "вооружившись" секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:
- Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
- Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
- Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
- Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
- Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
- Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
- Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
- Ждем примерно 20 секунд.
После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.
Обучение не обучаемой дросельной заслонки!
Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.
Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание
Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.
Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ
1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .
А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме - эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.
А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.
Попробовал.
Хронология:
- ближний: обороты выше 2000 не скачут
- дальний:не выше 1900
- печка макс тепло + обогревы: 1800
- кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить - я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.
Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.
Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать
Устройство и ремонт дроссельной заслонки Лансер 9
Даже у самых надёжных моделей авто есть слабые места. Среди множества тем, обсуждаемых владельцами машин марки Мицубиси, ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 является одной из самых обсуждаемых. Постараемся разобраться с беспокоящей автомобилистов проблемой.
Определиться нужно со следующими вещами:
- особенностями неисправностей и причинами их возникновения;
- профилактическими мерами, позволяющими увеличить ресурс узла;
- различными способами ремонта, используя которые удаётся восстановить работоспособность детали.
А заодно, по ходу дела, развеем и некоторые характерные заблуждения, имеющие место в среде, как начинающих автолюбителей, так и видавших виды профессионалов.
Устройство узла
Конструкция дроссельной заслонки (ДЗ) Мицубиси Лансер 9 не отличается оригинальностью. Она имеет принципиальное сходство с аналогичными деталями, используемыми многими производителями техники в составе систем подготовки топливной смеси современных ДВС. Основными составляющими узла являются эти составляющие.
- Отлитый из алюминиевого сплава корпус с диффузором и каналами для дополнительной подачи воздуха.
- Пятак заслонки, закреплённый на поворотной оси внутри диффузора.
- Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой обычный потенциометр с заданными параметрами.
- Регулятор холостого хода, дозирующий количество воздуха, поступающего во впускной коллектор при работе двигателя на разных режимах.
- Сектор с возвратной пружиной. Через него осуществляется передача усилия от троса на ось ДЗ при нажатии на педаль газа.
- Съёмная площадка с патрубками для подсоединения шлангов, посредством которых во внутренние каналы дросселя поступает дополнительный воздух или, напротив, создаётся необходимое для работы узла разряжение.
Тем не менее, стоит такая деталь дорого. За оригинал от Mitsubishi, если речь идёт о новой запчасти, придётся выложить не менее 30 тыс. рублей. Покупка китайского аналога обойдётся существенно дешевле, однако, приобретение подобных заменителей – пустая трата денег. Зная об этом, фирмы, производящие ремонт дроссельной заслонки Lancer 9, не торопятся снижать цены на свои услуги. А потому бережливые автовладельцы принимают все необходимые меры для того, чтобы увеличить ресурс ДЗ. Но прежде, чем переходить к этой теме, следует перечислить основные симптомы неисправностей, а также упомянуть наиболее распространённые поломки и причины их возникновения.
Признак неисправности
Даже если хозяин Мицубиси Лансер не уделяет машине должного внимания, отклонения от нормы, связанные с работой дроссельного узла, возникают лишь после того как одометр отмеряет первые 120 тыс. пройденных километров. В 99 случая из 100 беспокойство начинают доставлять плавающие обороты холостого хода (ХХ). Как следствие, повышается расход топлива, а управлять автомобилем становится проблематично. Чтобы минимизировать затраты на ремонт, меры для обнаружения и устранения проблем следует принимать без промедления.
Характерные поломки и причины их возникновения
Симптом-то один, а вот причины его появления могут быть различны. Виновниками беды способны оказаться:
- грязь, попавшая в зазор между пятаком и диффузором, или внутрь каналов, по которым поступает воздух;
- люфты и заедания, возникающие из-за механического износа движущихся деталей.
- вышедшие из строя электронные компоненты – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ).
Неполадок, из-за которых возникает плавание ХХ, не так уж и много. Но наиболее сложными для обнаружения и устранения оказываются неисправности, возникающие на стыке работы механических и электронных комплектующих.
Грязь
Различные по составу твёрдые частицы, не только блокирующие нормальную работу узла, но и существенно сокращающие его ресурс, имеют два источника происхождения. Это может быть:
- обычная атмосферная пыль, проникшая через систему фильтрации атмосферного воздуха из впускного коллектора;
- сажа, образующаяся при неполном сгорании топлива или смазочных материалов и попадающая в диффузор через вентиляцию картера или клапан рециркуляции отработавших газов.
К работе самого дросселя эти неисправности не имеют прямого отношения. Однако, если вы хотите, чтобы автомобиль нормально функционировал, их следует устранить.
Люфты и заедания
Отлитый из алюминиевого сплава корпус дроссельной заслонки постепенно разрушается под воздействием нагрузок незначительных только на первый взгляд. Ну а попадающая на детали грязь только ускоряет износ. В результате выставленные изготовителем техники регулировочные зазоры:
- увеличиваются, и тогда во впускной коллектор поступает избыточное количество воздуха;
- уменьшаются, что приводит к заеданию пятака в закрытом положении.
В обоих случаях ДПДЗ передаёт неверные данные на электронный блок управления (ЭБУ), а РХХ не в состоянии правильно реагировать на изменение оборотов холостого хода.
Отказ электронных компонентов
Даже самая надёжная электроника периодически выходит из строя. И тогда остаётся только заменять отработавшие своё детали. Несмотря на значительную стоимость оригинальных запчастей, экономить на их приобретении строго не рекомендуется. Внешне похожие на настоящие, китайские аналоги, в большинстве случаев, имеют очень малый ресурс, а то и вовсе способны выполнять только декоративные функции.
Специалисты по эксплуатации автотранспорта в один голос утверждают, что если правильно обслуживать дроссель Лансер 9, ремонт может не потребоваться очень длительное время.
Профилактические меры
Как уже было доказано многократно, расходы на профилактику всегда оказываются ниже затрат на ремонт. Ключ к продлению срока службы ответственного узла – регулярная чистка дроссельной заслонки Лансер 9. Целесообразно производить её при каждом очередном ТО, не реже чем через каждые 15 тыс. км пробега. Для этого проще всего приобрести аэрозольный баллон с очистителем карбюратора. Такие средства хорошо растворяют скапливающиеся загрязнения, не повреждая эластичные прокладки и уплотнения, а также чувствительные к коррозии сплавы. Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо:
- прогреть двигатель до рабочей температуры;
- отсоединить патрубок воздуховода от дросселя;
- удалить излишки грязи с помощью смоченной в очистителе мягкой тряпочки;
- обильно впрыснуть средство в диффузор.
После чего установить воздуховод на место и, запустив двигатель, дать тому поработать несколько минут на холостых оборотах и в переходных режимах. Если грязь сильно въелась в поверхность деталей, последнюю процедуру можно повторить.
Мыть дроссельную заслонку с помощью бытовых химических средств бессмысленно! Такие составы способны нанести больше вреда, чем пользы.
После завершения чистки нужно нанести на ось, в местах её прохождения через корпус, а также на край пятака, небольшое количество смазки. Делать это нужно строго в дозированных порциях, удаляя излишки, а не обильно, как рекомендуют некоторые источники. Для этих целей рекомендуется использовать лубриканты, содержащие дисульфид молибдена, или другие смазки, удовлетворяющие требованиям стандарта NLGI-2. Ими же целесообразно регулярно смазывать и трос газа.
Время от времени следует убеждаться в отсутствии выработок на корпусе и диффузоре, и контролировать зазоры дроссельной заслонки. Проверка производится плоским щупом толщиной 0,05 мм.
А ещё желательно следить за состоянием контактов электропроводки в разъёмах подключения к РХХ и ДПДЗ. Обнаруженные окисления следует устранять, используя специальные средства.
Ремонт
И всё же, как бы вы тщательно ни ухаживали за автомобилем, рано или поздно может наступить момент, когда придётся задуматься о ремонте дроссельной заслонки Лансер 9 своими руками. Подобное обслуживание подразумевает выполнения ряда процедур, лишь с частью из которых рядовой автолюбитель в состоянии справится самостоятельно, не располагая особыми профессиональными навыками и специальным оборудованием.
Замена электронных компонентов
Установить новые ДПДЗ или РХХ вполне по силам любому, кто умеет пользоваться слесарными инструментами. Для этого всего и надо, что:
- скинуть минусовую клемму с аккумулятора;
- отсоединить разъём электропроводки от датчика;
- с помощью отвёртки отвернуть винты, крепящие деталь к корпусу ДЗ;
- снять неисправный компонент;
- установить на освободившееся место новую запчасть;
- произвести сборку в обратном порядке.
Следует помнить о нюансах, чтобы не попасть впросак:
- датчик положения дроссельной заслонки Лансер 9 следует устанавливать в строго определённом положении, предварительно запомнив, как стояла демонтируемая деталь;
- что бы ни показала диагностика, истинным виновником возникновения проблем может оказаться не сам регулятор холостого хода, а размещённое на нём кольцевое уплотнение или грязь, скопившаяся на штоке клапана — в этих случаях бывает достаточно установить новую прокладку или удалить загрязнения, чтобы работа двигателя пришла в норму.
Помните, что монтаж/демонтаж деталей без предварительного отсоединения аккумулятора приводит к сбоям в работе ЭБУ.
Настройка положения дроссельной заслонки
Несмотря на то, что предварительные регулировки выполнены изготовителем техники, в конструкции узла предусмотрена возможность изменения зазора между стенками диффузора и пятаком. Сделать это можно с помощью всё того же щупа толщиной 0,05 мм, ключа на 8 и шестигранника (смотрим фото ниже).
Однако, если в корпусе дросселя есть выработки или заслонка Лансер 9 имеет механические повреждения, такие действия не дадут желаемого эффекта.
Не стоит пытаться стабилизировать обороты холостого хода, уменьшив или увеличив зазор. В первом случае это станет причиной заедания заслонки, а во втором – сбоев в работе РХХ и ДПДЗ. Попросту говоря, вы не устраните проблему, а только усугубите её.
Установка оборотов холостого хода
При внешнем осмотре корпуса узла вы можете обнаружить на нём ещё две позиции для регулировки. Один винт, под шестигранник, расположен открыто.
С его помощью выполняется настройка температурного корректора, изменяющего обороты ХХ в зависимости от степени прогрева двигателя. Другой винт, под отвёртку с плоским жалом, прячется под пластиковой заглушкой.
Воздействие на него изменяет скорость вращения коленчатого вала вне зависимости от температуры.
Практика показывает, что произвести правильную регулировку холостого хода на Лансер 9, ориентируясь на показания тахометра и бортового датчика температуры, невозможно. Сделать это удаётся, только подключив к диагностическому разъёму прибор MUT II/III (штатное устройство Mitsubishi) и ориентируясь на его показания.
Устранение механических повреждений
Если на внутренней поверхности дросселя, в месте перемещения, имеется выработка, допускается шлифовка диффузора с увеличением внутреннего диаметра до 50,5 мм (штатный размер – 50 мм). Это потребует изготовления другого пятака диаметром 50,5 мм.
Рекомендуемая некоторыми мастерами установка подшипников даёт возможность избавиться от люфта оси дроссельной заслонки. Однако это крайне затратная операция. Она, равно как и проточка корпуса, может быть выполнена только на высокоточных станках. Выполнить эти работы в домашних условиях не получится.
Столкнувшись с подобными проблемами, имеет смысл воспользоваться услугами фирм, занимающихся восстановлением деталей и готовых, за умеренную плату, продать автовладельцу рабочий дроссель. Нередко подобные предприятия принимают на обмен неисправные узлы, учитывая их стоимость. Однако и в этом случае постарайтесь не переплачивать лишнего, помня о том, что ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 1.6 технологически ничем не отличается от обслуживания узла, снятого с машин, на которых установлены двигатели с рабочим объёмом 1.3 или 2.0 литра. Ну и, разумеется, требуйте хоть каких-то гарантий!
Обучение дроссельной заслонки митсубиси галант 9
Старик
Старик
"Вот правильный алгоритм:
Процедура обучения дроссельной заслонки.
- запустить двигатель без обучения заслонки, дать немного поработать и заглушить
- отключить «-» клемму с АКБ и по истечении одной мин. вернуть ее на исходную
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать
30 секунд (может чуть меньше – в общем, если прислушаться, то должно щелкнуть реле, что и символизирует окончание обучения положений заслонки т.е. можно вкл. зажигание или заводить дв. ..)"
После окончания обучения двигатель стал глохнуть при включениии? Кто-нибудь с таким сталкивался, а то я в моторах не очень и до мастерской доехать уже не могу
kentyara Просмотр профиля
Старик
Писали сто раз уже :
На Дионе,например,это делается так:
1.Прогрев до рабочей температуры.
2.Снимаем "-" клемму на 1-2 мин.
3.Одеваем клемму.
4.Включаем зажигание на 1 сек,выключаем зажигание.
5.Ждём 1 мин,заводим,ничего не трогая.
6.Через 1 мин отключаем климат.
7.Даём поработать 10 мин.
8.Глушим на 10 сек.
9.Включаем зажигание на 10 сек.
10.Выключаем зажигание,ждём 1 минуту.
Всё.Готово.Заводим двигатель и едем.
Вот так вот всё хитро.
А самое простое-завёл,прогрел(пусть плавают) и поездий часик,другой,третий-всё самообучится.Не получилось-попробуй по пунктам 1-10.
Старик
Старик
(скороход @ 18.6.2008, 22:25) *
Доброе время суток всем. Случилась проблема, ответ на которую не могу найти.
Днём скинул аккумулятор и после этого авто закопризничало.
Так вот, в такой же ситуации мне как раз помог алгоритм обучения выложенный тут в ФАКе господином Serg_27rus:
Алгоритм обучения дроссельной заслонки:
После длительного отключения аккумулятора дроссельную заслонку необходимо обучить.
Полный алгоритм:
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включаем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
RVR-Club - Форум
С Уважением, АндрейNHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7
semen » Чт мар 01, 2012 12:48 am
Николай 525 » Чт мар 01, 2012 12:50 am
Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890
miko » Чт мар 01, 2012 5:49 am
Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd
С уважением Роман
Alex2355 » Чт мар 01, 2012 1:40 pm
MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
Николай 525 » Пт мар 02, 2012 3:42 am
Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890
Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 5:37 pm
sidanarchy » Пн ноя 12, 2012 5:56 pm
miko » Пн ноя 12, 2012 6:01 pm
Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 6:44 pm
reader123 » Пн ноя 12, 2012 6:54 pm
Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 7:13 pm
reader123 » Пн ноя 12, 2012 7:23 pm
Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 7:36 pm
reader123 » Пн ноя 12, 2012 7:40 pm
MIHEY » Вт ноя 13, 2012 8:21 am
BDS » Вт ноя 13, 2012 2:00 pm
miko » Вт ноя 13, 2012 4:26 pm
в этих конструкциях с отдельным датчиком полностью закрытого положения дроссельной заслонки (датчиком ХХ) регулировка в процессе эксплуатации не требуется. но если шаловливые ручонки всё же полазили, тогда делай как это написано в книге. сам я так никогда не делал (не было необходимости).
поясню (да ты наверное и сам знаешь). в такой конструкции у дроссельной заслонки нет конечного упора в "привычном" его понимании (с регулировочным винтиком). сам выключатель конечного положения ("концевик") и является ограничителем хода заслонки. поэтому несколько "обмануть" систему, сдвинув момент замыкания контактов выключателя относительно положения дросселя - тут не получится..
в книге написано: полностью ослабьте тросик газа, отключите проводок от концевика. ослабьте контргайку и выверните датчик до полного закрывания заслонки. заверните датчик на 15/16 оборота и затяните контргайку. отрегулируйте тросик газа, датчик положения дроссельной заслонки (тот, который ТПС, датчик нагрузки..) и частоту вращения ХХ.
а частота вращения регулируется после прогрева двигателя и регулировки базового угла.
а базовый угол регулируется по стробоскопу при замкнутом на массу сервисном выводе (специальный вывод регулировки базового угла опережения зажигания, коричневый, с заглушкой)
Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 5:56 pm
BDS » Вт ноя 13, 2012 6:01 pm
Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:11 pm
BDS » Вт ноя 13, 2012 6:21 pm
Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:50 pm
Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:53 pm
BDS » Вт ноя 13, 2012 7:32 pm
Nordost » Вт ноя 13, 2012 7:40 pm
miko » Вт ноя 13, 2012 7:56 pm
для регулировки оборотов ХХ на прогретом двигателе:
-перемкнуть выводы 10 и 12 диагностической колодки (фактически замкнуть 10 вывод на массу, потому что 12 вывод - это масса)
-замкнуть вывод регулировки базового угла (коричневый, с заглушкой) на массу
-подсоединить тахометр к сервисному выводу (вывод с одной из катушек зажигания, поэтому показания в 2 раза меньше реальных)
-запустить двигатель, дать поработать, засечь обороты. если обороты 700-800 - это норма, ничего регулировать не надо.
-отрегулировать регулировочным винтом (сверху на корпусе дросселя)
выключить зажигание, удалить перемычки
-завести, дать поработать 10 минут.
это всё "знания из книжки". сам никогда не регулировал за ненадобностью.
и ещё. на самом деле регулировка без газоанализатора - стрельба по воробьям из пушки. на самом деле неизвестно что с мотором происходит и со стороны этого не видно. ты же говоришь что "газы вонючие",- косвенное подтверждение нарушенного состава газов. этому есть причина (или причины). например, вплоть до подсоса воздуха через "убитую" ось дроссельной заслонки, как тут недавно выяснилось (на самом деле тема старая и избитая). то есть такого малого (на первый взгляд) количества воздуха, которое могло просочиться сквозь щель, пропиленную стальной осью в алюминиевом корпусе, достаточно, чтобы полностью дестабилизировать систему ХХ (а оно ещё хуже, система продолжает "сопротивляться" и ещё больше вносит дестабилизацию). и вот чтобы нейтрализовать этот воздух, "очумелыми ручками" крутится всё что только можно. результат и оборотов нет, и газы вонючие, и "не едет, и "расход".
miko » Вт ноя 13, 2012 7:57 pm
miko » Вт ноя 13, 2012 8:19 pm
попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)
так вот. исходное положение для обучения - полностью прогретый двигатель. времени отнимается примерно минута.
открыть капот, скинуть клемму, подождать секунд 30, одеть клемму. (предпринимать что-либо ещё за это время не имеет никакого смысла. (типа "жать на тормоз, протирать стёкла..")
включить зажигание но двигатель не запускать. подождать секунд 10-15 (медленно сосчитать в уме) и выключить.
подождать секунд 10-15 пока система полностью обесточится (точно так же медленно сосчитать в уме)
всё. можно заводить мотор и ехать, обучение пройдено.
но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится
stardg » Ср ноя 14, 2012 1:14 am
Господи, какие то прям X-Files.
Обучают железку, хернёй страдают.
А не проще почитать основы работы электронного впрыска и его компонентов? Чем этой бабушкиной херней лечиться? Чёртополох к заслонке примотайте - может поможет. А если она глохнет без подгазовки - ромашку протрите на тёрке и в топливный бак засыпьте.
ЭБУ не устанавливает обороты ХХ - он выбирает топливные карты в зависимости от внешних условий - одно из условий это текущие обороты ХХ и положение клапана ХХ. Но сам он твоими оборотами рулить не будет.
stardg » Ср ноя 14, 2012 1:19 am
miko писал(а): попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)
так вот. исходное положение для обучения - полностью прогретый двигатель. времени отнимается примерно минута.
открыть капот, скинуть клемму, подождать секунд 30, одеть клемму. (предпринимать что-либо ещё за это время не имеет никакого смысла. (типа "жать на тормоз, протирать стёкла..")
включить зажигание но двигатель не запускать. подождать секунд 10-15 (медленно сосчитать в уме) и выключить.
подождать секунд 10-15 пока система полностью обесточится (точно так же медленно сосчитать в уме)
всё. можно заводить мотор и ехать, обучение пройдено.
но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится
Господи. но это же всё бред!!
Компьютер не обучается, у него ОЗУ только на коды ошибок- всё остальное, это только прошивка, но никак не "обучение".
Займитесь вы своими заслонками. Всё кругом исписано, как датчик ПДЗ выставлять, какое где напряжение должно быть, какие импульсы идти. И т.д. и т.п.
ЭБУ практически управляет только открытием форсунок, на основе датчиков. Чему ЭБУ научить то можно? А уж ХХ это чисто механический процесс и никакой компьютер менять его не может!
Блок электронной дроссельной заслонки на моторах GDI концерна ММС.
Первые моторы GDI были оборудованы классическими дроссельными заслонками управляемыми тросиком. В качестве регулировки оборотов холостого хода и для компенсации нагрузок - применялся обходной канал с регулировочным винтом и шаговым мотором холостого хода. Позже в 1997 году вышли в серию моторы с заслонками – роботами. Роботизированные "электронные дроссели" существенно отличались от «тросовых». Разработчики отказались от физического управления тросиком открытием и закрытием воздушного канала. Водитель нажимал на педаль газа, а электромотор на синхронный угол открывал заслонку.
Такой узел был поистине революционным. Скажу больше, ММС внедрил полностью независимый электронный дроссель. У Toyota или Nissan электронный дроссель на первых моделях все же имел физическое тросовое управление,что давало, и при отключении узла в нештатных ситуациях, управлять заслонкой в районе 10%. У ММС это управление было реализовано при помощи изменения подачи топлива (с оговоркой на исправность датчика положения педали акселератора). На фотографиях примеры заслонок разных двигателей GDI.
Электронный дроссель позволил реализовать тонкое управление питания воздухом двигателя при различных режимах работы. Но, как и в любой системе в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков, проблем и недоработок. Мы покажем и расскажем, как диагностировать электронный дроссель и правильно с наименьшими затратами исправлять его проблемы. Рассмотрим эти проблемы более детально.
Диагностика системы:
При эксплуатации происходит постепенное загрязнение дроссельной заслонки продуктами сгорания как по линии электромотора EGR, так и по линии вентиляции картера. При этом обороты мотора постепенно занижаются, двигатель на перекрестках, при резком сбросе газа, нередко останавливается. Владельцу автомобиля приходится балансировать между двумя педалями тормоза и газа,чтобы двигатель не заглох. Данная проблема выявляется на компьютерной диагностике - по изменению на сканере в текущих данных параметра положения дросселя . Данные сканера о положении TPS - пограничные значения для очистки TPS(Main) 750мв. На фото выстроенные параметры на мониторе сканера для анализа работы электронной дроссельной заслонки. Два канала датчиков TPS, APS, признак холостого хода, режим сгорания. По этим данным в графическом режиме можно протестировать работоспособность датчиков их настройку. Примеры параметров на экране монитора диагностического сканера.
При диагностировании и по показаниям сканера - загрязнение дросселя оценивается визуально по наличию в раструбе заслонки грязи (пыльномасляных отложений). Затем, для подтверждения данных, нужно проверить заслонку на заклинивание - нажать на заслонку до упора и отпустить.
После очистки необходима процедура обучения заслонки. Блок управления заслонкой должен сбросить старые настройки в начальное положение. «Прописка» (обучение заслонки) для автомобилей до 2003 года происходит без сканера. Нужно снять клемму АКБ на несколько минут, затем установить клемму, выключить все нагрузки (печка, фары) включить зажигание на 2-3 секунды и выключить зажигание - через минуту можно двигатель запускать. После этой процедуры в блоке заслонки останутся заводские данные. Автомобили после 2003 года прописываются при помощи диагностического сканера. Подключаем сканер - включаем зажигание и активируем процедуру Learned value reset. Эта процедура есть в дилерском сканере, но пока еще отсутствует в некоторых «мультимарочных» автосканерах.
После проведения процедуры «прописки» обороты мотора становятся адекватными. Нет повышенных, плавающих оборотов. Не происходит внезапных остановок мотора и дрожания.
Железная прокладка между дросселем и коллектором при правильном снятии может быть многоразовой. Прокладка имеет особый пружинный профиль. Если она не деформирована. А напыление на металле не нарушено, то прокладку можно использовать повторно без применения герметиков.
Проблемы дросселей и методы устранения.
При эксплуатации, нередки случаи отрыва осевого магнита заслонки. Это происходит по причине старения, повышенных вибраций, нагрузок, воздействия температуры и при загрязнении. Обороты мотора в такой ситуации становятся непредсказуемыми. Пропадают прогревные обороты, происходят частые остановки мотора, «застывание» оборотов на определенном уровне - часто на запредельно высоком уровне(2.5-3.0 тыс.об\мин), плавание оборотов и неадекватная реакция на педаль акселератора - все эти симптомы могут говорить совместно с ошибкой 95 (Malfunction in throttle valve control servo motor system 1st phase) (горящая лампа) об отрыве магнитов.
На заслонках с круговым магнитом определить срыв можно визуально или при помощи обычного компаса. На фото заслонка сильно приоткрыта. На следующем фото правильный угол открытия заслонки10-12гр относительно вертикальной оси.
На заслонках следующего поколения с трапециевидным сердечником процедура проверки аналогичная. Предварительно диагност должен проверить положение на сканере по параметрам датчика положения заслонки. Физически проверяют положение заслонки и её возврат при нажатии. Если нет пружинного возврата (при условии чистой заслонки) или заслонка стоит с большим углом открытия – значит, есть проблемы с магнитами.На круговом магните смещение определяют по заводским каплям клея. При смещении виден разрыв капли. Примеры срыва магнитов заслонок разных двигателей. Небольшое смещение - и сильное смещение.
Ремонт заключается в ориентации кругового магнита в правильном положении по прежним отметинам клея, либо по градусам совместно с компасом. И последующей фиксации магнита к сердечнику. Для ориентации демонтируют железный сердечник, магнит обматывают изолентой и пассатижами прокручивают магнит в нужном направлении.
Потеря данных адаптации заслонки.
Как показывает практика - при любом отключении АКБ, чистке заслонки, либо простом шевелении диска заслонки рукой, или при сбое работы сторонней сигнализации (как пример - неправильное снятие с охраны нештатного иммобилайзера, метки)- происходит потеря данных адаптации заслонки. Блок управления теряет накопленные данные корректировки об углах открытия заслонки. Такая проблема решается проведением очистки и последующей процедурой адаптации и устранением причин сбоя. Важно отметить, что если сторонняя сигнализация отрубает питание с блока управления двигателем, сразу после выключения зажигания, то «прописать» в таком положении углы заслонки не получится. Блок управления заслонкой при каждом выключении зажигания тестирует её. Производя полное открытие, и закрытие заслонки - и только после этого отключает питание.
Регулировка датчика положения заслонки TPS.
Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор. Он изготовлен по технологии напыления на керамическую подложку резистивного слоя (дорожки). По слою двигается контакт. На фото примеры расположения датчиков на заслонках. И описание контактов для регулировки.
Для стабильности работы системы в датчике применены два канала. В процессе эксплуатации слой стирается или разрушается - работа блока дросселя нарушается. При замене датчика TPS его положение нужно правильно отрегулировать. Устанавливаем датчик на корпус, отключаем электромагнит, включаем зажигание - прижимаем диск до упора и выставляем показания на сканере или по вольтметру- 450мВ по второму каналу для двигателя 4G93(94). 520мВ для двигателя 4G63(64). Затем фиксируем положение датчика болтами. Выключаем зажигание, подключаем электромагнит. Далее стираем ошибки. И прописываем новые показания, обучением заслонки - как описывалось выше.
Поломка блока управления заслонки
На фото примеры блоков управления заслонками.
В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.
Читайте также: