Обучение дроссельной заслонки митсубиси каризма

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

5.1.8 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

Обучение не обучаемой дросельной заслонки!

Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.

Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .

А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме - эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.

А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.

Попробовал.
Хронология:
- ближний: обороты выше 2000 не скачут
- дальний:не выше 1900
- печка макс тепло + обогревы: 1800
- кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить - я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.

Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.

Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать

Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над "i" часть2

Часть-3.
Метод Титуса.
Мне долго не давала покоя сия проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне «шажков», и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь «полумесяц» между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас «того»).
Кстати, при возникновении «Check Engine» с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки.
Да, так как она «рисует» себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на Ауте или на 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал :)
Когда наступил «второй раз» с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
В общем. Методика доработки заключается в:
1. Корпус дросселя протачивается на станке, чуть увеличивается диаметр.
2. Изготовление новой дроссельной заслонки (сам пятачок), из латуни (как и в оригинале).
3. Ось дроссельной заслонки висит теперь на шарикоподшипнике (протачивается корпус, протачивается ось, все прессуется на холодную) — что полностью исключает любой осевой люфт, подшипник устанавливается со стороны привода троссика газа, с противоположной стороны остается втулка, в которой висит вал (ее состояние инспектируется, если необходимо — она меняется).
4. Покрытие места прилегания заслонки к корпусу молибденовой смазкой, втулка собирается на литиевой смазке, шарикоподшипник у нас закрытого типа (с щечками) и смазкой внутри.
5. Все очищается, промывается, на дроссель нашего изготовления при помощи лазерной гравировки или фрезеровки на станке с ЧПУ наносится фирменный логотип.
6. За основу берется стандартный дроссель от двигателя 4G18.
7. После установки доработанного дроссельного узла взамен старого, возможна корректировка оборотов ХХ байпасным винтом.
8. Как приятный бонус — весь крепеж на дроссельном узле меняется на нержавеющий (это видно по фото).
9. Два болтика крепления самой заслонки к валу — нержавейка, расклепка с обратной стороны.
Установкой шарикоподшипника, который прессуется в корпус, так же запрессовкой вала в шарикоподшипник мы добиваемся полного исключения осевого люфта вала дроссельной заслонки, следовательно, исключаем касание ее в каких-либо местах корпуса (кроме как в полностью закрытом положении — но, это нормально и необходимо). Жидкая молибденовая смазка служит дополнительным герметизатором места примыкания заслонки к корпусу, также исключает трение «на сухую», что продляет жизнь узла в целом.
Я не могу утверждать, что заслонка теперь станет «вечной», но, скорее всего, мы сможем говорить о значительном увеличении ресурса данного узла, о том, что ее теперь абсолютно спокойно можно будет мыть и чистить на любом пробеге и она будет радовать владельцев. Присутствие шарикоподшипника в подвесе оси особо никак не отразится на мягкости педали, но, пользователю будет приятно, что у него под капотом стоит столь высокотехнологичный узел
Я не скрываю методики — кто захочет — тот может повторить сам.
Однако, сразу предостерегаю, что данные работы мы проводим при помощи координатно-расточных и фрезерных станков, посему, повторить подобное (а особенно, расточку под установку подшипника и грамотную его прессовку, с учетом разности материалов и коэффициентов их теплового расширения (подшипник — сталь, корпус заслонки — алюминий), посему, получится ли это сделать у Вас, и во сколько денег это может обойтись — это вопрос открытый, причем, в разных городах цена будет весьма сильно отличаться, на подобную работу.
Для тех, кто не хочет делать это сам, а хочет получить готовый узел с нашей фирменной маркировкой — смотрите коммерческой предложение в самом начале.
Еще фотографии дроссельного узла Amadeus :)

На фото ниже видно покрытие плоскости примыкания заслонки к корпусу жидкой молибденовой смазкой (достижение эффекта практически 100% герметизации примыкания заслонки к корпусу). Смазка не является необходимостью, так как заслонка изготавливается максимально подогнанной под корпус, но, считаю, что смазка в данном месте не помешает.

Полезная информация.
Lancer-IX имеет несколько режимов холостого хода.
1. Прогревочный — когда мы заводим абсолютно холодную машину и видим обороты в районе 1100-1500 — это абсолютно нормально. По мере прогрева (несколько минут, в зависимости от температуры окружающей среды), обороты опускаются до нормального значения порядка 750-800 (зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
2. Нормальные обороты Холостого Хода — порядка 750-800 (как уже написано выше — зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
3. Холостой Ход в движении, так называемая "помощь водителю" — когда мы двигаемся накатом с выключенной передачей (нейтраль или выжатое сцепление) нормальными оборотами считается 1000-1200 с плавным медленным падением в «Нормальные обороты» при полной остановке автомобиля.
4. Справедливости ради, надо заметить, что есть еще несколько режимов — принудительный холостой ход (допустим, езда накатом с горы при включенной передаче и отпущенной педали акселератора), при котором расход бензина стремится к нулю, опять же, при поворачивании рулевого колеса на месте и нажатиях на педаль тормоза обороты будут изменяться, обороты будут изменяться на повышенные при включении кондиционера и так далее, но, это уже выходит за рамки данной заметки.
Спасибо за статью forum.amadeus-project.com

Снимаем, резиновую гофру идущую от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и сам фильтр, так будет удобнее!

Как выяснилось — сажи там хватает! Дроссельная заслонка держится на 4-х болтах на 12, НО надо умудриться к ним подлезть не на надо расчитывать, что они легко открутятся обычным рожковым ключом, так что хороший набор головок не помешает… Откручиваем… Осторожно отсоединяем шланги с охлаждением, так как если двигатель теплый можно обжечься антифризом.

Не менее осторожно снимаем разъемы с датчиков не надо их дергать, тянуть — там есть маленькая железная скоба, вытащив ее обычно плоской отверткой разъем легко снимается Далее отсоединяем газовый тросик и снимаем весь узел! Хорошенько настройка датчика положения дроссельной заслонки mitsubishi и чистим тряпочкой дроссельную заслонку и все внутри!

Снимаем датчик холостого хода и тоже хорошенько чистим… Чистим также гнездо для этого датчика.

Так как не было под рукой поранита используем старый добрый герметик. Собрав, весь узел, регулируем положение датчика дроссельной заслонки.

Для этого зачищаем черный и зеленый проводки 1-й и 3-й, если считать с лева на право. Берем мультиметр и мерим напряжение на этих проводках предварительно включив зажигание.

Смотрим, а там 1,22 — это мягко говоря 3,14здец! Это одно из предельных значений…Напряжение у данного двигателя должно показывать любое значение от 0,40 до 0, Откручиваем датчик дроссельной заслонки, аккуратно поворачиваем по часовой и мерим…0, 63 как мой регион — нормально.

Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)

Mitsubishi Pajero. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

Нажимая на педаль газа, мы приводим в действие дроссельную заслонку и одновременно, через ось —внутри TPS происходит настройка датчика положения дроссельной заслонки mitsubishi ползунка. Начинают работать два контакта: Контакт IDL — это так называемый контакт холостого хода.

Он размыкается и блок управления ECM получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка начала работать. Контакт VTA — это и есть потенциометр.

Блок электронной дроссельной заслонки на моторах GDI концерна ММС.

Дроссельная заслонка
Первые моторы GDI были оборудованы классическими дроссельными заслонками управляемыми тросиком. В качестве регулировки оборотов холостого хода и для компенсации нагрузок - применялся обходной канал с регулировочным винтом и шаговым мотором холостого хода. Позже в 1997 году вышли в серию моторы с заслонками – роботами. Роботизированные "электронные дроссели" существенно отличались от «тросовых». Разработчики отказались от физического управления тросиком открытием и закрытием воздушного канала. Водитель нажимал на педаль газа, а электромотор на синхронный угол открывал заслонку.

Такой узел был поистине революционным. Скажу больше, ММС внедрил полностью независимый электронный дроссель. У Toyota или Nissan электронный дроссель на первых моделях все же имел физическое тросовое управление,что давало, и при отключении узла в нештатных ситуациях, управлять заслонкой в районе 10%. У ММС это управление было реализовано при помощи изменения подачи топлива (с оговоркой на исправность датчика положения педали акселератора). На фотографиях примеры заслонок разных двигателей GDI.

Электронный дроссель позволил реализовать тонкое управление питания воздухом двигателя при различных режимах работы. Но, как и в любой системе в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков, проблем и недоработок. Мы покажем и расскажем, как диагностировать электронный дроссель и правильно с наименьшими затратами исправлять его проблемы. Рассмотрим эти проблемы более детально.

Диагностика системы:

При эксплуатации происходит постепенное загрязнение дроссельной заслонки продуктами сгорания как по линии электромотора EGR, так и по линии вентиляции картера. При этом обороты мотора постепенно занижаются, двигатель на перекрестках, при резком сбросе газа, нередко останавливается. Владельцу автомобиля приходится балансировать между двумя педалями тормоза и газа,чтобы двигатель не заглох. Данная проблема выявляется на компьютерной диагностике - по изменению на сканере в текущих данных параметра положения дросселя . Данные сканера о положении TPS - пограничные значения для очистки TPS(Main) 750мв. На фото выстроенные параметры на мониторе сканера для анализа работы электронной дроссельной заслонки. Два канала датчиков TPS, APS, признак холостого хода, режим сгорания. По этим данным в графическом режиме можно протестировать работоспособность датчиков их настройку. Примеры параметров на экране монитора диагностического сканера.

При диагностировании и по показаниям сканера - загрязнение дросселя оценивается визуально по наличию в раструбе заслонки грязи (пыльномасляных отложений). Затем, для подтверждения данных, нужно проверить заслонку на заклинивание - нажать на заслонку до упора и отпустить.

После очистки необходима процедура обучения заслонки. Блок управления заслонкой должен сбросить старые настройки в начальное положение. «Прописка» (обучение заслонки) для автомобилей до 2003 года происходит без сканера. Нужно снять клемму АКБ на несколько минут, затем установить клемму, выключить все нагрузки (печка, фары) включить зажигание на 2-3 секунды и выключить зажигание - через минуту можно двигатель запускать. После этой процедуры в блоке заслонки останутся заводские данные. Автомобили после 2003 года прописываются при помощи диагностического сканера. Подключаем сканер - включаем зажигание и активируем процедуру Learned value reset. Эта процедура есть в дилерском сканере, но пока еще отсутствует в некоторых «мультимарочных» автосканерах.

После проведения процедуры «прописки» обороты мотора становятся адекватными. Нет повышенных, плавающих оборотов. Не происходит внезапных остановок мотора и дрожания.
Железная прокладка между дросселем и коллектором при правильном снятии может быть многоразовой. Прокладка имеет особый пружинный профиль. Если она не деформирована. А напыление на металле не нарушено, то прокладку можно использовать повторно без применения герметиков.

Проблемы дросселей и методы устранения.

При эксплуатации, нередки случаи отрыва осевого магнита заслонки. Это происходит по причине старения, повышенных вибраций, нагрузок, воздействия температуры и при загрязнении. Обороты мотора в такой ситуации становятся непредсказуемыми. Пропадают прогревные обороты, происходят частые остановки мотора, «застывание» оборотов на определенном уровне - часто на запредельно высоком уровне(2.5-3.0 тыс.об\мин), плавание оборотов и неадекватная реакция на педаль акселератора - все эти симптомы могут говорить совместно с ошибкой 95 (Malfunction in throttle valve control servo motor system 1st phase) (горящая лампа) об отрыве магнитов.

На заслонках с круговым магнитом определить срыв можно визуально или при помощи обычного компаса. На фото заслонка сильно приоткрыта. На следующем фото правильный угол открытия заслонки10-12гр относительно вертикальной оси.

На заслонках следующего поколения с трапециевидным сердечником процедура проверки аналогичная. Предварительно диагност должен проверить положение на сканере по параметрам датчика положения заслонки. Физически проверяют положение заслонки и её возврат при нажатии. Если нет пружинного возврата (при условии чистой заслонки) или заслонка стоит с большим углом открытия – значит, есть проблемы с магнитами.На круговом магните смещение определяют по заводским каплям клея. При смещении виден разрыв капли. Примеры срыва магнитов заслонок разных двигателей. Небольшое смещение - и сильное смещение.

Ремонт заключается в ориентации кругового магнита в правильном положении по прежним отметинам клея, либо по градусам совместно с компасом. И последующей фиксации магнита к сердечнику. Для ориентации демонтируют железный сердечник, магнит обматывают изолентой и пассатижами прокручивают магнит в нужном направлении.

Потеря данных адаптации заслонки.

Как показывает практика - при любом отключении АКБ, чистке заслонки, либо простом шевелении диска заслонки рукой, или при сбое работы сторонней сигнализации (как пример - неправильное снятие с охраны нештатного иммобилайзера, метки)- происходит потеря данных адаптации заслонки. Блок управления теряет накопленные данные корректировки об углах открытия заслонки. Такая проблема решается проведением очистки и последующей процедурой адаптации и устранением причин сбоя. Важно отметить, что если сторонняя сигнализация отрубает питание с блока управления двигателем, сразу после выключения зажигания, то «прописать» в таком положении углы заслонки не получится. Блок управления заслонкой при каждом выключении зажигания тестирует её. Производя полное открытие, и закрытие заслонки - и только после этого отключает питание.

Регулировка датчика положения заслонки TPS.

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор. Он изготовлен по технологии напыления на керамическую подложку резистивного слоя (дорожки). По слою двигается контакт. На фото примеры расположения датчиков на заслонках. И описание контактов для регулировки.

Для стабильности работы системы в датчике применены два канала. В процессе эксплуатации слой стирается или разрушается - работа блока дросселя нарушается. При замене датчика TPS его положение нужно правильно отрегулировать. Устанавливаем датчик на корпус, отключаем электромагнит, включаем зажигание - прижимаем диск до упора и выставляем показания на сканере или по вольтметру- 450мВ по второму каналу для двигателя 4G93(94). 520мВ для двигателя 4G63(64). Затем фиксируем положение датчика болтами. Выключаем зажигание, подключаем электромагнит. Далее стираем ошибки. И прописываем новые показания, обучением заслонки - как описывалось выше.

Поломка блока управления заслонки

На фото примеры блоков управления заслонками.

В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.

RVR-Club - Форум

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

semen » Чт мар 01, 2012 12:48 am

Николай 525 » Чт мар 01, 2012 12:50 am

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

miko » Чт мар 01, 2012 5:49 am

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

Alex2355 » Чт мар 01, 2012 1:40 pm

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Николай 525 » Пт мар 02, 2012 3:42 am

Mitsubishi Space Wagon 4g63 Sohc 16v 2.0 МКПП FWD 1993г.
JMBLNN33WPZ005890

Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 5:37 pm

sidanarchy » Пн ноя 12, 2012 5:56 pm

miko » Пн ноя 12, 2012 6:01 pm

Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 6:44 pm

reader123 » Пн ноя 12, 2012 6:54 pm

Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 7:13 pm

reader123 » Пн ноя 12, 2012 7:23 pm

Nikola144 » Пн ноя 12, 2012 7:36 pm

reader123 » Пн ноя 12, 2012 7:40 pm

MIHEY » Вт ноя 13, 2012 8:21 am

BDS » Вт ноя 13, 2012 2:00 pm

miko » Вт ноя 13, 2012 4:26 pm

в этих конструкциях с отдельным датчиком полностью закрытого положения дроссельной заслонки (датчиком ХХ) регулировка в процессе эксплуатации не требуется. но если шаловливые ручонки всё же полазили, тогда делай как это написано в книге. сам я так никогда не делал (не было необходимости).

поясню (да ты наверное и сам знаешь). в такой конструкции у дроссельной заслонки нет конечного упора в "привычном" его понимании (с регулировочным винтиком). сам выключатель конечного положения ("концевик") и является ограничителем хода заслонки. поэтому несколько "обмануть" систему, сдвинув момент замыкания контактов выключателя относительно положения дросселя - тут не получится..

в книге написано: полностью ослабьте тросик газа, отключите проводок от концевика. ослабьте контргайку и выверните датчик до полного закрывания заслонки. заверните датчик на 15/16 оборота и затяните контргайку. отрегулируйте тросик газа, датчик положения дроссельной заслонки (тот, который ТПС, датчик нагрузки..) и частоту вращения ХХ.

а частота вращения регулируется после прогрева двигателя и регулировки базового угла.

а базовый угол регулируется по стробоскопу при замкнутом на массу сервисном выводе (специальный вывод регулировки базового угла опережения зажигания, коричневый, с заглушкой)

Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 5:56 pm

BDS » Вт ноя 13, 2012 6:01 pm

Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:11 pm

BDS » Вт ноя 13, 2012 6:21 pm

Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:50 pm

Nikola144 » Вт ноя 13, 2012 6:53 pm

BDS » Вт ноя 13, 2012 7:32 pm

Nordost » Вт ноя 13, 2012 7:40 pm

miko » Вт ноя 13, 2012 7:56 pm

для регулировки оборотов ХХ на прогретом двигателе:
-перемкнуть выводы 10 и 12 диагностической колодки (фактически замкнуть 10 вывод на массу, потому что 12 вывод - это масса)
-замкнуть вывод регулировки базового угла (коричневый, с заглушкой) на массу
-подсоединить тахометр к сервисному выводу (вывод с одной из катушек зажигания, поэтому показания в 2 раза меньше реальных)
-запустить двигатель, дать поработать, засечь обороты. если обороты 700-800 - это норма, ничего регулировать не надо.
-отрегулировать регулировочным винтом (сверху на корпусе дросселя)
выключить зажигание, удалить перемычки
-завести, дать поработать 10 минут.

это всё "знания из книжки". сам никогда не регулировал за ненадобностью.

и ещё. на самом деле регулировка без газоанализатора - стрельба по воробьям из пушки. на самом деле неизвестно что с мотором происходит и со стороны этого не видно. ты же говоришь что "газы вонючие",- косвенное подтверждение нарушенного состава газов. этому есть причина (или причины). например, вплоть до подсоса воздуха через "убитую" ось дроссельной заслонки, как тут недавно выяснилось (на самом деле тема старая и избитая). то есть такого малого (на первый взгляд) количества воздуха, которое могло просочиться сквозь щель, пропиленную стальной осью в алюминиевом корпусе, достаточно, чтобы полностью дестабилизировать систему ХХ (а оно ещё хуже, система продолжает "сопротивляться" и ещё больше вносит дестабилизацию). и вот чтобы нейтрализовать этот воздух, "очумелыми ручками" крутится всё что только можно. результат и оборотов нет, и газы вонючие, и "не едет, и "расход".

miko » Вт ноя 13, 2012 7:57 pm

miko » Вт ноя 13, 2012 8:19 pm

попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

так вот. исходное положение для обучения - полностью прогретый двигатель. времени отнимается примерно минута.
открыть капот, скинуть клемму, подождать секунд 30, одеть клемму. (предпринимать что-либо ещё за это время не имеет никакого смысла. (типа "жать на тормоз, протирать стёкла..")
включить зажигание но двигатель не запускать. подождать секунд 10-15 (медленно сосчитать в уме) и выключить.
подождать секунд 10-15 пока система полностью обесточится (точно так же медленно сосчитать в уме)
всё. можно заводить мотор и ехать, обучение пройдено.

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

stardg » Ср ноя 14, 2012 1:14 am

Господи, какие то прям X-Files.

Обучают железку, хернёй страдают.

А не проще почитать основы работы электронного впрыска и его компонентов? Чем этой бабушкиной херней лечиться? Чёртополох к заслонке примотайте - может поможет. А если она глохнет без подгазовки - ромашку протрите на тёрке и в топливный бак засыпьте.

ЭБУ не устанавливает обороты ХХ - он выбирает топливные карты в зависимости от внешних условий - одно из условий это текущие обороты ХХ и положение клапана ХХ. Но сам он твоими оборотами рулить не будет.

stardg » Ср ноя 14, 2012 1:19 am

miko писал(а): попутно вспомнил быстрый "народный" метод "обучения" на "новых" машинах.
допустим, после скидывания клеммы (например, ремонт) с большой долей вероятности ожидаются проблемы с ХХ..
допустим, накинули вы клемму, завели, поехали. пока машина стояла прогревалась неподвижно всё было нормально. в дороге оказывается что на перекрёстке (светофоре) мотор глохнет. ездить с 2 ногами на 2 педалях газ-тормоз и жать на них одновременно - напрягает. и главное, неясно, когда всё это закончится.. (а оно длится примерно день, до следующего утра, если не предпринимать специальных мер)

но к старым кузовам, типа как у меня, это не относится

Господи. но это же всё бред!!

Компьютер не обучается, у него ОЗУ только на коды ошибок- всё остальное, это только прошивка, но никак не "обучение".

Займитесь вы своими заслонками. Всё кругом исписано, как датчик ПДЗ выставлять, какое где напряжение должно быть, какие импульсы идти. И т.д. и т.п.

ЭБУ практически управляет только открытием форсунок, на основе датчиков. Чему ЭБУ научить то можно? А уж ХХ это чисто механический процесс и никакой компьютер менять его не может!

Очистка корпуса дроссельного узла

Очистка корпуса дроссельного узла Mitsubishi Carisma

1. Пустите двигатель, прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости, равной 80 °С или выше, а затем выключите его.

2. Отсоедините от корпуса дроссельного узла впускной шланг.

Рис. 7.3. Расположение входных отверстий байпасного канала в корпусе дроссельной заслонки

3. Закройте входные отверстия байпасного канала в корпусе дроссельного узла (рис. 7.3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте попадания моющего растворителя внутрь обводного канала.

4. Распылите моющий растворитель внутрь корпуса дроссельного узла через впускной патрубок и подождите около 5 мин.

5. Пустите двигатель и несколько раз в течение 1 мин нажимайте на педаль акселератора и полностью отпускайте ее. Если работа двигателя на холостом ходу становится нестабильной (или если он глохнет) вследствие закрытого байпасного канала, то для поддержания устойчивой работы двигателя на холостом ходу слегка приоткройте дроссельную заслонку (слегка нажмите на педаль акселератора).

6. Если отложения в корпусе дроссельного узла не удалены, то повторите очистку.

7. Откройте входные отверстия байпасного канала.

8. Подсоедините впускной шланг.

9. Используйте прибор MUT-II для стирания из памяти кодов неисправностей.

10. Отрегулируйте базовую частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если после регулировки базовой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу частота вращения «плавает», то отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на 10 с или более. Затем подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать в режиме холостого хода в течение 10 мин.

Видео про "Очистка корпуса дроссельного узла" для Mitsubishi Carisma

Легкий способ чистки дроссельной заслонки Ремонт дроссельной заслонки лансер 9,.своими руками Самостоятельная чистка и обучение дроссельной заслонки Nissan Almera

Обучение дроссельной заслонки митсубиси каризма

1Основание Дроссельного Узла Демонтаж Отделите кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Для демонтажа последовательно произведите следующие манипуляции. 1. слейте охлаждающую жидкость из конфигурации охлаждения двигателя. 2.. Демонтируйте воздушный фильтрующий элемент.

Рисунок. 7.20. Основание дроссельного узла: А – автомобили без конфигурации Tcl; В – автомобили с системой Tcl; 1 – соединение троса педали акселератора; 2 – соединение шлангов конфигурации охлаждения; 3 – прокладка корпуса дроссельного узла; 4 – вакуумная трубка и трубопровод в комплекте; 5 – разъем датчика положения дроссельной заслонки (tps); 6 – болт (19 Н•м); 7 – разъем регулятора холостого хода (isc); 8 – основание дроссельного узла; 9 – болт (10 Н•м) 3. отсоедините трос педали акселератора 1 (рис. 7.20). 4.. Отделите разъем датчика положения дроссельной заслонки (tps) 5. 5.. Отделите разъем регулятора холостого хода (isc) 7. 6.. Отделите вакуумную трубку и демонтируйте ее одновременно со трубопроводом в комплекте 4. 7.. Ослабьте хомуты и демонтируйте трубопроводы конфигурации охлаждения 2. 8.. Открутите болты и демонтируйте основание дроссельного узла 8 и прокладку 3. Монтаж Монтаж производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Рисунок. 7.21. Прокладка корпуса дроссельного узла: А – двигатели Sohc; В – двигатели Dohc; С – перед автомобиля Расположите прокладку, дабы ее выступающая часть была установлена так, как изображено на рисунок. 7.21, а далее поставьте ее между впускным коллектором и корпусом дроссельного узла.

Разборка И Монтаж Дроссельного Узла Автомобили без конфигурации Tcl Разборка Для разборки последовательно произведите следующие манипуляции. Рисунок. 7.22. Основание дроссельного узла: 1 – болт (2 Н•м); 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 3 – основание дроссельного узла; 4 – кольцевая прокладка; 5 – основание регулятора частоты вращения холостого хода в комплекте; 6 – винт заводской корректировки частоты вращения холостого хода (fixed Sas, винт-упор дроссельной заслонки) 1.. Открутите болты и демонтируйте датчик положения дроссельной заслонки (рис. 7.22). 2.. Открутите винты и демонтируйте основание регулятора частоты вращения холостого хода в комплекте. 3. снимите кольцевую прокладку дроссельной заслонки. 4.. Вывинтите из корпуса дроссельного узла винт заводской корректировки частоты вращения холостого хода (fixed Sas, винт-упор дроссельной заслонки). Предостережение Расположение винта Fixed Sas правильно отрегулировано на заводе-изготовителе, следовательно выкручивать его не стоит. Если все же пришлось вывернуть винт заводской корректировки частоты вращения холостого хода (fixed Sas), то дальше монтажа произведите корректировку положения данного винта. Очистка Очистите все части корпуса дроссельного узла. Предостережение Запрещается применять растворитель для очистки следующих частей: – датчика положения дроссельной заслонки; – датчика положения педали акселератора; – корпуса регулятора частоты вращения холостого хода в комплекте. Погружение этих частей в растворитель приведет к повреждению изоляции. Протрите части чистой тканью. Убедитесь, что отсутствуют отложения в вакуумном канале или штуцере. Продуйте их сжатым воздухом. Монтаж Монтаж производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Датчик положения педали акселератора (aps)

Рисунок. 7.23. Датчик положения педали акселератора (1) 1. установите датчик положения педали акселератора (aps) так, как изображено на рисунок. 7.23, и закрутите винты его фиксации. 2. подсоедините мультиметр между контактами «3» (выходной знак датчика Aps) и «4» (электропитание датчика Aps) разъема датчика положения педали акселератора и проверьте, дабы при медленном открытии дроссельной заслонки (до полного ее открытия) сопротивление постепенно увеличивалось. Рисунок. 7.24. Разъем датчика положения педали акселератора: 1 – «масса»; 2 – датчик-выключатель целиком закрытого положения дроссельной заслонки; 3 – питание датчика положения педали акселератора; 4 – выходной знак датчика положения педали акселератора 3.. Проконтролируйте цепь между контактом «2» (датчик-выключатель целиком закрытого положения дроссельной заслонки) и контактом «1» («масса») (рис. 7.24). При целиком закрытой дроссельной заслонке цепь обязана быть замкнута, а при открытой дроссельной заслонке – разомкнута. 4.. Если при целиком закрытой дроссельной заслонке цепь разомкнута, то проверните основание датчика положения педали акселератора по часовой стрелке и воспроизведите анализ. 5.. Если есть повреждение в работе датчика, подмените датчик положения педали акселератора. Датчик положения дроссельной заслонки (tps) Рисунок. 7.25. Датчик (1) положения дроссельной заслонки (tps) 1. установите датчик положения дроссельной заслонки (tps) так, как изображено на рисунок. 7.25, и закрутите винты его фиксации.

Читайте также: