Обучение дроссельной заслонки тойота 1zz

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Дроссельная заслонка Тойота

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Вибрация на 1ZZ-FE и пути решения проблемы

Чистка дроссельной заслонки, КХХ и MAF на примере Toyota Will VS, двигатель 1zz-fe.
Как работает дроссельная заслонка и холостой ход:
Дроссельная заслонка является регулятором поступаемого воздуха в двигатель, – чем больше заслонка открыта, тем больше воздуха поступит в двигатель, соответственно, тем больше бензина можно будет сжечь. Весь этот механизм проявляется в повышении оборотов двигателя.

Холостой ход современного автомобиля регулируется либо с помощью заслонки (она постоянно чуть-чуть приоткрыта, так устроен холостой ход на двигателе 1AZ-FE, почти на всех современных двигателя Nissan(QG18, QG16 и т.д.), либо через специальный клапан, который пускает воздух в двигатель в обход дроссельной заслонки(такое устройство на двигателе 1ZZ-fe, 1NZ-fe и т.д.). Загрязнение одного из этих механизмов приводит к неустойчивому холостому ходу и вибрации.
Почему заслонка требует чистки:
В процессе эксплуатации автомобиля во впуск попадают картерные газы и частицы грязи, которые прошли через воздушный фильтр (фильтр чистит неидеально). Полученная смесь грязи и масла постепенно начинает откладываться на стенка впуска и на дроссельной заслонки, из-за чего уменьшается пропускная способность впуска. Этот эффект наиболее заметен на машинах с полностью электронной дроссельной заслонкой, т.к. она является регулятором холостого хода.
Как проверить, что заслонка требует чистки, и как часто нужно производить данную процедуру:
Обычно, если снять воздуховод до заслонки, мы увидим совершенно чистую заслонку, но вся грязь скрывается на обратной стороне, поэтому, чтобы увидеть, насколько заслонка грязная, нужно полностью открыть ee. Обычно чистку заслонки нужно производить 1 раз в 20-30 тысяч км, в зависимости от условий эксплуатации.
Процесс очистки:
Для начала нам нужно снять большой воздуховод, который ведет от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Сам воздуховод держится на двух хомутах, которые нужно ослабить. Перед снятием убедитесь, что все подходящие шланги к воздуховоду отсоединены (на Corolla таких нет).

Теперь нужно снять тросик газа, который как раз и открывает дроссельную заслонку, когда нажимаем на газ. Для этого нужно чуть-чуть потянуть тросик и вытащить его из фиксатора. Планку, отмеченную красной стрелкой, лучше снять полностью, чтобы не сбить настройку тросика.

Далее отсоединяем шланг вентиляции картерных газов. После снятия нужно убедиться, что шланг не забит и через него свободно проходит воздух.

Далее снимаем разъем с регулятора холостого хода.

И разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Теперь можно снять саму заслонку, открутив две гайки и два болта.

Далее помещаем вот этот кронштейн. Его нужно либо снять, либо ослабить. Когда будете собирать механизм, сначала нужно будет поставить этот кронштейн, а только потом прикручивать назад заслонку.

Теперь, когда заслонка снята, нужно отсоединить от нее антифризовые патрубки. Снимаются они трудно, поэтому понадобятся плоскогубцы. Сначала попробуйте вращать патрубки, а потом только стягивать.

Можно приступить к чистке. Рекомендуем использовать очиститель карбюратора производства ABRO, т.к. баллон создает хороший напор струи, хорошо чистит и стоит практически дешевле всех остальных.

Приступим к работе с клапаном холостого хода (КХХ). Он прикручен с нижней части заслонки тремя болтами.

Открутив его, чистить нужно вот эту часть. Ну и, конечно, дочистить часть заслонки, которая открылась.

Есть еще один немаловажный элемент регулировки смеси в двигателе – датчик температуры поступающего воздуха и воздухометр (устройство, которое определяет количество поступившего в двигатель воздуха). В Toyota эти два датчика совмещены. Когда будете чистить, держитесь строго за фишку, чистить нужно строго струей очистителя карбюратора. Перед установкой датчики должны хорошо высохнуть.

Эта нить датчика температуры воздуха.

Эти нити датчики расхода воздуха.

Если после всех этих операций холостой ход двигателя стал 1500-2000 оборотов, то необходимо произвести обучение заслонки, как описано ниже.

Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Данные операции проверял сам на деле…так как двигатель на холостом ходу сильно вибрировал, сейчас не работа а просто песня).
если руки растут оттуда то данные операции можно сделать самому).нужно только купить очиститель карбюратора)

Обучение дроссельной заслонки тойота 1zz

Привет.
Чистил у ся так же, всё пучком, со всеми правилами. (конец ноября). Также не мог открутить эти три болтика чтоб долезть до хх. ну итд. щас всё ок!
Вчера вечером плёлся за одним ипсумом. Вижу что он взял вправо, мол проезжай. Пошёл на обгон. когда машины выровнялись, ипсум давит на гашетку. Короче вот он момент 1.8 и 2.0. Началась гонка. В горочку я обогнал. От обиды он даж там притормозил и остался где то далеко.
Итог Гонок:
1. Обороты держатся 1400. на D -1000
2. Думал ладно дал форы. остынет все придёт в нормуль. А вот и нет. Утром такая фигня.
Чо клапан хх опять заклинил?
Так то не должно же быть?
Чо опять чистить?

Какие мысли?
На что гонка повлияла? Ведь антифриз всё нормуль, и клапан тож должен был вернутся на обратное положение?
И как при большом газе на этот клапан повлияло? Ведь он должен быть закрыт. То же просто подсос в нашем понимании в инжекторе.

_________________

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, если кто сомневается когда она наступает эта температура, то греть до срабатывания вентилятора охлаждения

2. Выключаем все электропотребители, свет, обогрев стекол, попы вентиляцию, климат-кондишин, короче все.

3. Глушим двигатель, ждем не менее 10 сек, можно больше, но только чтобы двигатель не остыл

4. Включаем зажигание, но двигател не заводим, ждем 3 сек, а вот здесь точно 3 лучше пользоваться секундной стрелкой на часах.

5. По истечении 3 секунд нажимаем на педаль газа до упора 5 раз, это нужно успеть зделать за 5 секунд, здесь время тоже важно не успеешь за 5 секунд не получится, слишком быстро сделаешь, тоже не получится тое сть одно нажатие в секунду оптимально!

6. Отпускаем полностью педаль газа и ждем ровно 7 секунд.

7. Нажимаем педаль газа до упора и держим, пока не начнет мигать лампа CHECK ENGINE, это ожидание займет около 10-15 секунд, продолжеаем держать педаль газа нажатой до тех пор пока индикатор перестанет моргать и будет просто светится, как только это произойдет отпускаем педаль и заводим двигатель. (Если не получилось, значит не точно соблюдали время, начинаем все сначала)

8. Даем обороты двигателю 2000-3000 и держим 30 секунд, затем отпускаем педаль газа и даем поработать двигателю на холостых 3 минуты, после э того глушим движок. Обороты должны установиться для вариатора 650 об\мин для автомата 750, только особо не верьте тахометру, он немного не точно показывает, точно определить можно только сканером, но по звуку даже можно понять норма или нет.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Готовясь к процедуре чистки Д\З перечитываю тему,хотя уже этим занимался,но прошло уже полтора года,и сейчас появились подозрения,что нужно повторить операцию,тем более в первый раз не трогал КХХ,сейчас хочу до него добраться.За это время появилась дополнительная информация о необходимости смазки,как выяснилось вэдешка для этого дела не годиться. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу моего выбора,может отговорите,а может будет рекомендация,которая пригодиться и другим.
Кстати,о рекомендации.В поисках нужного,объехал несколько магазинов в надежде получить консультацию от продавцов.Напрасно,квалификация хромает,один грамотей упорно советовал "литол" .Решил более не тратить время и обратился к интернету.Оказалось,можно купить в экзисте.Если кому интересно,вот номерок для поиска 10.434.1.11.12.58 цена 273,76р.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________-

METAL FREE PASTE Смазка противозаклинивающая термостойкая (керамическая без металла) аэрозоль
Смазка термостойкая керамическая без металла. Керамический спрей. Многофункциональая термостойкая паста на керамической основе. Средство CRC METAL FREE представляет собой не содержащую железа пасту белого цвета на основе высокотехнологичных керамических твердых смазывающих веществ и выдержанных присадок, взвешенных в минеральном/синтетическом масле высшего сорта. Его эффективная противозаклинивающая формула действует при температурах от -40*С до +1400*С и предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттинг-коррозию.
Не содержит свободных металлов. Уменьшает трение и износ даже в том случае, когда исходное (базовое) масло уже испарилось, устойчиво к воздействию высокого давления и температуры. Защищает от прожигания, коррозии и заклинивания, не создает гальванического коррозийного потенциала. Способствует быстрому и простому креплению резьбовых деталей, облегчает разборку всех деталей и частей механизмов, подверженных воздействию высоких температур даже после длительной их эксплуатации в коррозийной среде. Устраняет и предотвращает скрип тормозов и вибрацию. Устойчиво к воздействию горячей и холодной воды. Не содержит свинца, меди, никеля, серы и их компонентов.
Аэрозоль 400мл. не содержится хлорированных растворителей и используется сжиженный нефтяной газ-вытеснитель. Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) для удобства использования.
Область применения: CRC METAL FREE Дисковые тормоза, крышки цилиндров. Болты, гайки, винты, винтовые соединения в выхлопных системах. Втулки, валы, шлицы, оправки, шпонки и т.д. Фланцы, резьбовые детали, фитинги, трубные соединения. Механизмы. Турбины. Теплообменники.
Инструкция по применению: CRC METAL FREE Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Почистите обрабатываемые детали металлической проволочной щеткой и протрите каким-либо растворителем, не содержащим масла, например CRC Quickleen. Распылите по поверхности или нанесите при помощи щетки ровный тонкий слой средства. Сборочные узлы можно начинать медленно приводить в движение. Избегайте перемешивания с другими продуктами. Перед использованием на пластике или резине сначала попробуйте средство на небольшом участке этого материала. Не применяйте на работающем оборудовании, в кислородных системах или при наличии ацетилена. Используйте аэрозоли только в хорошо проветриваемых местах.

Для любознательных-Компания CRC (Corrosion Reaction Consultants) была создана 6 октября 1958 года в Пенсильвании, США. Одним из основателей компании являлся химик - изобретатель продукта WD-40 - Норман Ларсон.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Обучение дроссельной заслонки тойота 1zz

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Последний раз редактировалось MadLord 31 май 2011, 15:55, всего редактировалось 1 раз.

пометил ссылку по просьбе автора

_________________
Была Ардейка с D-4
А ща праворулька (праWILLная) с 1ZZ

Данная процедура понятна но с рядом моментов не согласен.Первое:нежелательно разбирать клапан хх полностью так как даже по меткам сделанным заблаговременно выставить будет сложновато и при запучке обороты будут не соответствовать должным.будут завышены как правило.

Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А кто то слышал про процедуру "обучения клапана хх"?А это придется после полной разборке делать скорее всего.И второе:после чистки самого клапана смазывать его движущиеся части"ведехой" или еще чем то так же не рекомендуется потому что на эту смазку нагара приклеится в два раза больше и в несколько раз быстрее и придется опять делать все по новой.

Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
И еще хотел бы добавить что чистить дросельную заслонку лучше в комплексе со впускным коллектором(со снятием) и датчиком мас. расхода воздуха.Тогда эффект будет получше.Тоесть весь впускной тракт чистится.Ну а если есть возможность и форсунки вместе с этим почистить(со снятием и хотя бы химией) то будет просто замечательно.

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

_________________

Была Vista Ardeo ZZV-50 1999г., а теперь Nissan Tiida SC-11 2007г.(но это временно).
Следующая машина 1ZZ ПОЛЮБОМУ. скорее всего это будет Wish!) Втыкаюсь по цепи.

_________________
Виста, летит со свистом!

Снимать что?впускной коллектор?Если есть опыт то не долго.Но лучше не делать этого.А ограничиться только чисткой дросельной заслонки.Либо вообще обратиться к знающим людям чтобы потом небыло жаль за завышенные обороты ХХ по той простой причине что не тот болтик открутил:)

Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 20 секунд:
Вот что во впускном коллекторе,масло и гарь.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Как должно быть.

Дак это же нормально что даже зимой обороты выходят на прогревчные в таких параметрах.Намного хуже когда двигатель не может их набрать сразу и тарахтит вот вот пытаясь заглохнуть.Главное что на прогретом двигателе 650 держит.Если сбой датчикаХХ проходит то тогда обороты будут завышены даже на прогретом двигателе и будут держаться в районе тысячи как правило не спадая вообще.

Чистка дроссельной заслонки 1ZZ-FE T230

с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.

антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC

с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.

антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC

Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))

Всем спасибо за совет) просто нужно точно знать что и как делать.. т.к. машина постоянно нужна и на сервисы ездить не люблю, приятнее самому сделать)
РХХ от камеры откучивать не буду))) т.к. уверен обратно не соберу))) да и потом настройка нужна)) а грязь которая в корпусе в сам РХХ не попадет?

Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.

форсунки лучше отдать в чистку. а разминусовка на двигателе нормально стоит? если ради эксперимента: опробуй протяни от минуса аккумулятора провод на ГБЦ справой стороны в дальнем углу (если смотреть на двигатель от бампера) и ещё один к самой дросельной заслонке. прокатись чуток и сравни.

Почему это написал- у меня те же самые проблемы были, а движок был заминусован через правую опору двигателя, через кусок стали.

Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))

для затычки взял свечки старые)
по поводу разминусовки немного не понял. с электрикой не дружу(

Хочешь купить новый или авто с пробегом?

т.е. просто 2 провода от гбц на кузов идут.

Хочешь купить новый или авто с пробегом?

барыго ведра без болтов)

Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников. в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот. сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.

барыго ведра без болтов)

насчет антифриза. я не знаю что там залить. там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя.
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости.
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом. а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал.

пробки в рхх не буит ваще никогда ) не парься. пробка возникает в радиаторе печки - это самое высокое место.
поэтому расширительный бачок нужно поднять выше самого высокого места. и все. прямо на капоте наклейка. я уж не знаю, чо все парятся.
Антифриз тойотовский красный бывает 2ух видов. смешивать их нельзя. LLC и SuperLLC. но SuperLLC он скорее розовый чем красный.

Обучение дроссельной заслонки тойота 1zz

Тойотовод

Вот обещанная инструкция по обучению электронного дросселя(не помню откуда скачал)):

Обучение дроссельной заслонки на автомобилях TOYOTA

Необходимые условия перед началом процедуры.

Описание процедуры обучения.

Render Просмотр профиля

Тойотовод

Вторую неделю заправляюсь 95-м бензом. вибрация уменьшилась, но не намного. Причем недавно, может пару дней, ее практически не было (была-но несильная, сравнимая с нормальной вибрацией движки. на икстрейле у меня примерно так же двиг работает при остановке на передаче D)

ЗЗЫ Поставил сабик на 300 ватт. теперь вибрация двигателя меньше беспокоит

Mobistek Просмотр профиля Rikk Просмотр профиля

инженер

Mobistek дай поржать, не могу.
в догонку расскажу свои эксперименты: известно, что бюджетные неплохие оригинальные свечки Денсо по пробегу достаточно недолгие при нашем топливе. Недавно, 3 месяца назад, решился на эксперимент: У нас в компании где я работаю, есть рабочая машинка Рено Кангу. Случайно ТО по обеим машинам совпали и при очередном ТО на Реношке, каждое из которых через 10 тыс, посмотрев на чистенькую верхнюю керамику отходивших свой срок свечек, помыл их в своем любимом Лавре на ночь чтоб нагар убрать, поправил зазор до положенных 1.1 мм и ради интереса воткнул их в свой Ярис Версо с 2NZ. Движок тихонечко запел не узнать ))) словно на новых оригинальных Денсо и даже еще лучше. Вот уже пробежал почти 5 тыс км. Расход по трассе, согласно замерам не более 5.2 литра (показывает конечно меньше) а в городе не превышает 7 л на сотню. Это с моими 190 тыс по спидометру и при том, что "пердеть" на дороге тоже не умею. Перебоев в работе движка как на холодную так и на горячую не заметил, знать по калильному числу и зазору попал в точку. Новенькие Денсо лежат в загашнике в заднем кармашке. Субъективно по работе движка и по результатам расхода скажу, что пока что своим экспериментом доволен. Только интересно: как долго на Ярисе отходят обычные Реношные свечки. А вот Лукойлом я не доволен и стараюсь сейчас объезжать его стороной. ИМХО Газпромчик лучше ))

Я"Версо-лучший авто семьи

Где то в грезах и мечтах,
там, где ветер одинокий
бродит солнце в облаках
Озаряя путь далекий.

Реклама партнёров Render Просмотр профиля

Тойотовод

zorgin2 Просмотр профиля Borman_29RUS Просмотр профиля natkka Просмотр профиля Render Просмотр профиля

Тойотовод

Свечи пока не стал брать. Штука - 700р. Дороговато.
Решил попробовать поставить свечки с икстрейла, там резьба такая же, только свеча не иридиевая-обычная. Про калильное число не в курсе, совпадает или нет. надо пробовать.

ЗЫ Обучение так руки и не дошли сделать, но судя по посту natkka толку от этого никакого (

Что ж ему надо для нормальной работы о_О.

Реклама партнёров Render Просмотр профиля

Тойотовод

Поставил иридиевые свечи (нашел по 450р/шт.). Толку ноль. Поначалу казалось что вибрация исчезла. и даже тянуть движка стала лучше, но это как говорится машину помоешь и она быстрее и тише едет ) Как только двигатель хорошо прогрелся(20-30 мин езды)-начало его колбасить на каждом светофоре ((( Из возможных причин в моем понятии осталось только резиновые колпачки на катушках - поменять или заизолировать термоусадкой, посмотреть как повлияет.

ЗЫ: Второй бак на 95-м откатал-динамика пошустрее, вибрация не испугалась
более высокооктанового бенза )))

iliich045 Просмотр профиля

Тойотовед

ВасилийТулун Просмотр профиля

Купил Vitz 2005 мотор 1,3 2szfe, не понятно ведет себя на холодную - обороты как на прогретом, если не ожидать и включить передачу - глохнет. Когда смотрел 1л мотор - так тот сразу на холодную обороты задирал, потом после прогрева все Ок. Куда целовать - не знаю, снимал воздушник, чистил датчики перед дроселем, в него не лез. Когда закрывал всасывающий патрубок перед фильтром, разрежения вообще не заметил, или он так потихоньку дышет?, или есть трещины и я их не заметил, хотя корпус вроде целый, дросель тоже не закрывал.

ВасилийТулун Просмотр профиля

Обучение заслонки проблему прогревочных оборотов не снимает, что посоветуете Господа?
Пробовал прикрыть дроссель - машина глохнет, тоесть во впускном коллекторе трещин никаких нет, а дышит он действительно очень тихо. Фит сосал как пылесос.

Mobistek Просмотр профиля Rikk Просмотр профиля

инженер

Цитата

А вот с калильным числом поиграть можно.

Я"Версо-лучший авто семьи

Где то в грезах и мечтах,
там, где ветер одинокий
бродит солнце в облаках
Озаряя путь далекий.

Обучение дроссельной заслонки тойота 1zz

Инструкция по чистке дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120

Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.

Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.

Инструменты и средства для чистки

Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.

Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.

Инструкция по очистке дроссельной заслонки

Самым первым нашим действием после того как мы подымем капот будет отсоединение клеммы с аккумулятора. Только после этого мы приступаем к выполнению всех дальнейших действий. После того как клеммы были отсоединены, снимаем пластиковый кожух. Местонахождение заслонки выделено красным кругом на фото.

После того как вы ее нашли, нам понадобится открутить два болта, которые держат трос газа, отгибаем крепление, слегка ослабляем его и наконец вытаскиваем его. Вытащив крепление, убираем его в сторону. Далее нам необходимо расслабить хомуты, которые держат воздуховод, после чего снять его отодвинуть в сторону. Нам открывается картина, на которой мы видим заслонку.

После того как воздуховод был отодвинут, нам необходимо обратить внимание на рамку, которая держится на двух болтах. Откручиваем ее и снимаем. На фото все отчетливо видно.

Сняв металлическую рамку, приступаем к снятию самого дросселя. Нам необходимо открутить все оставшиеся гайки и болты. Их не много: две гайки и один болт. После чего нам нужно отщелкнуть два разъема – датчика ХХ и датчика положения ДЗ. На предоставленной ниже фотографии все четко и ясно показано стрелочками.

Сняв все крепления, аккуратно не повредив уплотнительную резинку снимаем дроссель со своего места. При помощи пассатижей или отвертки снимаем два оставшихся шланга от системы охлаждения. После того как трубки будут отсоединены, будьте готовы к тому, что из них начнет течь антифриз.

Чтобы антифриз перестал капать и разводить грязь, шланги можно загнуть вверх и проблема будет решена. Однако если их задеть они сорвутся, выпрямятся до исходного положения и опять начнут течь. Поэтому мы берем два ранее выкрученных болта и вкручиваем их в трубку. Таким способом мы остановим течь и можем, не задумываясь о них, далее заниматься своими делами. Делаем так, как указанно на фотографии.

На фотографии показан дроссель с обратной стороны. Стоит обратить внимание на то количество грязи, которое там имеется. Однако это еще не все.

Далее после снятия дросселя с силового агрегата нам нужно открутить датчик ХХ, который крепится на трех болтах. Для этого мы берем жидкость DW-40, смачиваем болты, чуть погодя берем крестообразную отвертку и откручиваем три болта. Откручиваются они легко. Местонахождение болтов показано красными стрелочками на фото расположенном ниже.

Но перед тем как откручивать болты, стоит нанести несколько линий на стыках двух частей. Такой подход позволит идеально точно вернуть все на свои места при сборе детали. Запомните, три отметки должно быть как минимум – по одной на каждую сторону.

Открутив болты, аккуратно отсоединяем части друг от друга. Как мы видим, внутри имеется нагар, который нужно вычистить. Поэтому берем очиститель, мягкие ершики, тряпки и стараемся максимально вычистить все уголки разобранной детали. На фотографии расположенной ниже видно, сколько внутри грязи. После чистки все должно блестеть.

После чистки ХХ, необходимо почистить и сам дроссель, а также его посадочное место. Для того что бы произвести чистку, нам необходимо все обильно залить купленной жидкостью для карбюратора . Сделать это очень легко, потому как баллончик с трубочкой позволяет это сделать практически во всех недоступных местах.

Даем несколько минут дроссельной заслонке на отмокание и приступаем к чистке. Делать это стоит как можно аккуратнее, чтобы не повредить внутреннюю поверхность или не нарушить какой-нибудь механизм. Особенно это касается внутренней части данного узла. Уплотнительную резинку стоит также почистить, если она пришла в негодность, ее стоит заменить. Внутри можно почистить таким способом, как показано на фотографии. Чистим аккуратно нельзя повредить заслонку.

После того как вы потратили немного времени на чистку, перевели уйму очистителя, зубную щетку и достаточное количество тряпок мы должны получить чистый без масла и гари технический узел который в будущем после сборки встанет на свое место. Фото чистой дроссельной заслонки расположено ниже.

После окончательной чистки собираем все на свои места. Перед установкой не забываем надеть шланги, надежно их закрепить, долить немного антифриза, который вытек из системы и так далее.

На этом процесс чистки закончен, стоит лишь собрать все на свои места и все. На проведение данной процедуры необходимо всего 4-5 часов времени беспрерывной работы и около 600-800 рублей.

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota) фотоотчет • DRIVER; S TALK

Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.

Однажды с наступлением холодов, было обнаружено отсутствие «прогревочных» оборотов. Двигатель то и дело глох и тресся пока не прогреется, холостые обороты приходилось поддерживать педалью газа.

Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.

Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.

Для его снятия можно воспользоваться крестовой отверткой или ключом на «10».

Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).

Внешний вид регулятора холостого хода

Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.

Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.

Должно получиться примерно так:

Откручиваем винты отверткой.

Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).

Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.

Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.

Смазываем подшипник снаружи.

И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.

При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.

Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.

При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.

Сообщества › Toyota Club › Блог › 1zz-датчик холостого хода, можно его разобрать?

Здравствуйте, подскажите можно ли разобрать датчик холостого хода y 1zz 2002 года, просто небольшие проблемы с холостым ходом, подозрения, что при промывке заслонки датчик не снимался.Хотелось бы узнать можно его разобрать-почистить, помазать?

Комментарии 9

Да может и подшипник подклинивать, а может сам ротор(магнит) лопнуть на пополам как было у меня. Отдельно подшипник не найдёшь, только полностью в сборе датчик холостого хода. Дешевле поискать на разборке в 2009 году я отдавал за него 1500р.Поменял и все проблемы закончились. Но сначала попробуй промыть. У меня причина другая была холостых практически не было и на холодную утром пока «газ» не нажмешь не заводилась. Ещё возможно такое что двигателя 1ZZ одинаковые, а датчик может быть с разным сопротивлением например от другой модели машины или года выпуска. И я собирал один из двух. Корпус он же статор в котором было другое сопротивление оставил свой, а ротор(магнит) поставил который купил на разборе.

У меня проблема одна с этим мотором, утром при заводке машина заводится обороты выходят на прогревочные и резко падают, раза три газнеш, все исчезает и мотор спокойно работает. В чем дело?

Датчика холостого хода на ZZ моторах нет… Да и сама фраза глупа. Зачем ставить датчик ХХ, если есть датчик коленвала, который определяет обороты…

Регулятор холостого ход прикручивается к камере РХХ на заводе и калибруется. При чистке дроссельной заслонки, РХХ откручивается от дросселя вместе со своей камерой. от камеры не откручивается. так и чистят. Если не снимать камеру при чистке, то все гуано едет к РХХ и оседает на его штоке. Вообщем на данный момент купить прокладку камеры РХХ, он хитрая такая, с овалами, и при разборке обратно обычно не залазит — разбухает, затем открутить от дросселя камеру РХХ и почистить. Потом ничего не собирая, одеть фишку РХХ на РХХ. и включить зажигание. При привключении зажигания происходит самодиагностика РХХ, он начнет крутится туда обратно… 0% — 50% — 100% — 50% — 0%. если он не крутится, значит подзакис или умер, нужно чтобы залить шток вд40, подождать, потом один включает/выключает зажигание второй пытается помочь рхх двигаться. если не оживет. то мона попробовать срезать заднюю крышку ротора. там пошукать почистить, смазки забить и запаять обратно. От камеры РХХ лучше не откручиться. потом можно запариться настраивать обороты… после сборки, нада бы клему акума минут на 5 сбросить.

Устройство системы холостого хода.

Обучение ДЗ

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Снятие и разборка:

1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.

2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)

3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний — шланг охлаждающей жидкости.

! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
фото3
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)

5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).

Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)

Фото5

Необходимый инструмент

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Регулировка положения дроссельной заслонки.

Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение — не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна «стартовать» плавно, без прилагания дополнительных усилий для «сдернуть с места».

Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке. 4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.

Регулировка (по мануалу):

Отсоединить разъем ДПДЗ Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL — E2
— не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше — это нормально).

Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).

Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр «Признак открытия заслонки (12.1)» и «% открытия дроссельной заслонки (7а)». При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть «Закрыто», «%открытия. » — «0». При установке щупа толщиной больше 0,4 мм — «Открытие заслонки» — «Открыто», «% открытия. » — отличен от «0».

Регулировка положения биметаллической пружины:

Устройство нашего клапана ХХ на пальцах. 1. Клапан состоит из двух составляющих — соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины. 2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе 3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки. 4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке. 5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида. 6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок — вентилятора, света, стопов и т.д. — по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке. 7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет) 8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся: — если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше. — если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать

Читайте также: