Обучение холостого хода митсубиси каризма

Обновлено: 14.05.2024

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

• На моделях с вариатором и МКП:

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —>Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

От авто какие то новые ощущения небольшие. Апрель Снял родной РХХ. Заказал на кануне китайский за р.

Поставил его для проверки. Родной вес таки имеет сточенный конец слегка. И теперь авто при отпуске тормоза в mitsubishi холостого хода регулятор — хорошо тянет вперед, на старом РХХ без газа почти на ехал автомат.

Не будет прогревочных, провалы при включении передачи но ездить. Если после прогрева обороты не выходят на нужный рубеж- разбираем клапан, шток оставляем в корпусе Д. Фиксируем любым способом, собираем назад и так катаемся.

Эффект как в первом варианте. Регулировки байпасного клапана Х. Пытаемся обойтись "как-то так".

По прибытию РХХ приступаем к инсталляции. Снимаем блок Д.

Я пользую Хайгировский очиститель карбюратора строго с припиской "синтетическая формула"!! Желательно сразу приобрести ремкомплект прокладок на Д. Если нету, а прокладки повреждены- рубим сами из тонкого паронита.

Отпускаем крепления тросика mitsubishi холостого хода регулятор чтобы его натяжение не влияло, он должен провиснуть.

Запуск, пауза пару минут, подогреваем. Устанавливаем 1-м винтом об-мин. Вкручиваем второй до легкого повышения об-мин. Еще правильнее было бы проверить mitsubishi холостого хода регулятор выставить напряжение датчика положения дросселя, но это уже совсем правильно, я этого, если честно, не делал.

Лансер чихает и глохнет, на холодную завести машину практически невозможно. Автомобилисту приходится постоянно подгазовывать и держать обороты самому. Принцип функционирования датчика можно представить себе так: Таким образом, амплитуда вращения кривошипного вала на холодном двигателе содействует требуемому уровню.

Безусловно, РХХ функционирует вкупе с другими регуляторами. Например, количество поступающего воздуха регулируется непосредственно ДМРВ специальным регулятором массового расходаа частота вращения mitsubishi холостого хода регулятор вала — ДПКВ регулятор положения коленвала.

Далее будет mitsubishi холостого хода регулятор опыт внедрения… Часть 5. Перед выполнением всех регулировок нужно убедиться, что подача топлива и воздуха исправны, а воздушный фильтр кристально чист. Доработать напильником. Как было сказано выше — форма клапана на новом РХХ существенно отличается от оригинального, однако диаметр цилиндрической части на китайце равен основанию большего конуса у оригинала.

Поэтому вооружаемся бархатным напильником, штангенциркулем, прямыми руками — и допиливаем клапан до размеров оригинального.

При этом основание конуса стараемся не стачивать см. После того, как закончили с художественным выпиливанием — заодно проверяем расстояние от фланца регулятора до основания конуса клапана.

Ориентиром служит значение 22мм. Если сильно отличается — корректируем следующим образом: Удобнее эту операцию делать вдвоём: Главное — не спешить: И последнее, что нужно сделать перед сборкой и настройкой — снимаем дроссельный узел и промываем-прочищаем, выкручиваем mitsubishi холостого хода регулятор SAS примерно на один оборот от полностью закрытого состояния. Для винта SAS не помешает разжиться короткой шлицевой отвёрткой длина отвертки целиком — не больше мм, ширина шлица — мм.

Рхх мицубиси каризма настройка

Mitsubishi Carisma Хорёк › Бортжурнал › Лечение нестабильного хх. Часть 3 (еще далеко не конец)

Итак. Год назад уже проводились махинации с хх, все свелось к конченому рхх и требовалась его замена.
-Пробовал заменить регулятором от лансера 9 до реста (двиг 4g92) — ничего не изменилось, рхх при включении зажигания вибрирует но шток не выходит.
-Заказал с Али рхх, по номеру пробивавшийся как аналог — ничего не изменилось+рхх с али да же не подавал признаков жизни.

Проверяли на сопротивление оба рхх(спасибо Диме с клуба за помощь) — все норм, обмотки не горелые.
Далее был долгий перерыв, руки опустились и желание пропало, т.к. ничего не получалось и так я и ездил до недавнего времени на ручной заслонке. Дело тронулось только недавно, когда мне в личку написал toxableech с похожими симптомами на его галанте.
Я попытался опять поставить сначала свой родной рхх — бестолку(трещит но шток не выходит), рхх с кхетая — безтолку(вообще не реагирует), регулировал дпдз(хотя он и так почти идеально стоял) — бестолку. Плюнул и опять собрал как есть. Но заметил что фишка к рхх взята с разборки (ляпнут лак), раскрутил изоляцию и нашел колхозно скрученные сопли. Уже почти обрадовался, т.к подумал что в этом дело, перекрутил их нормально и скрутил все обратно — бестолку. Продолжаем веселье, замерял на фишке напругу (на включенном зажигании):
1контакт-0.2 вольта, 2ой

12 вольт, 3ий — 0.2 вольта(верхний ряд)
1контакт-0.2 вольта, 2ой

12 вольт, 3ий — 0.2 вольта(нижний ряд)

На следующий день после работы поехал встретится с toxableech и попробовать на его Галанте мои рхх (т.к. он свою проблему почти решил). Вставляем родной рхх ему и о чудо, регулятор работает, поставили ему на авто и у галанта появились нормальные прогревочные и стабильный хх(следовательно нам идеально подходят рхх с 4г64).
Далее поставили китайца — он то же рабочий, но ход у штока короткий(по крайней мере мы сделали такой вывод) и хх вырос примерно на 300об. Замеряли напругу на фишке рхх у него:
1контакт — 0.1

Т.е у него подается напруга на одну обмотку, а у меня на обе сразу. По этому мой начинает сходить с ума, он пытается и выдвинутся и задвинутся обратно, следовательно по этому трещит и вибрирует, а на галанте сначала выдвигается, а потом встает обратно.(мои личные выводы).

Теперь вопрос знатокам, почему подается напруга на оба контура сразу и собсна куда копать?:D Выслушаю любое предположение или идею.
Мб есть у кого знакомые электрики с прямыми руками в спб, к кому можно обратится. В идеале конечно до копаться до проблемы самому.
За возможность протестить свои рхх на галанте, мега респектище toxableech

Снимаем, резиновую гофру идущую от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и сам фильтр, так будет удобнее!

Как выяснилось — сажи там хватает! Дроссельная заслонка держится на 4-х болтах на 12, НО надо умудриться к ним подлезть не на надо расчитывать, что они легко открутятся обычным рожковым ключом, так что хороший набор головок не помешает… Откручиваем… Осторожно отсоединяем шланги с охлаждением, так как если двигатель теплый можно обжечься антифризом.

Не менее осторожно снимаем разъемы с датчиков не надо их дергать, тянуть — там есть маленькая железная скоба, вытащив ее обычно плоской отверткой разъем легко снимается Далее отсоединяем газовый тросик и снимаем весь узел! Хорошенько настройка датчика положения дроссельной заслонки mitsubishi и чистим тряпочкой дроссельную заслонку и все внутри!

Снимаем датчик холостого хода и тоже хорошенько чистим… Чистим также гнездо для этого датчика.

Так как не было под рукой поранита используем старый добрый герметик. Собрав, весь узел, регулируем положение датчика дроссельной заслонки.

Для этого зачищаем черный и зеленый проводки 1-й и 3-й, если считать с лева на право. Берем мультиметр и мерим напряжение на этих проводках предварительно включив зажигание.

Смотрим, а там 1,22 — это мягко говоря 3,14здец! Это одно из предельных значений…Напряжение у данного двигателя должно показывать любое значение от 0,40 до 0, Откручиваем датчик дроссельной заслонки, аккуратно поворачиваем по часовой и мерим…0, 63 как мой регион — нормально.

Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)

Mitsubishi Pajero. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

Нажимая на педаль газа, мы приводим в действие дроссельную заслонку и одновременно, через ось —внутри TPS происходит настройка датчика положения дроссельной заслонки mitsubishi ползунка. Начинают работать два контакта: Контакт IDL — это так называемый контакт холостого хода.

Он размыкается и блок управления ECM получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка начала работать. Контакт VTA — это и есть потенциометр.

Общие сведения

Рис. 7.1. Расположение элементов системы впрыска SOHC: 1 – реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 2 – электромагнитный клапан продувки адсорбера (для автомобилей с правым рулем); 3 – датчик детонации; 4 – сервисный разъем топливного насоса; 5 – форсунки; 6 – электромагнитный атмосферный клапан (автомобили с системой TCL); 7 – датчик положения дроссельной заслонки (для автомобилей с системой TCL); 8 – регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (ISC servo); 9 – датчик положения педали акселератора (с датчиком-выключателем полностью закрытого положения дроссельной заслонки) (автомобили с системой TCL); 10 – распределитель зажигания (с катушкой зажигания, силовым транзистором, датчиком ВМТ и датчиком положения коленчатого вала); 11 – электромагнитный клапан продувки адсорбера (для автомобилей с левым рулем); 12 – датчик измерителя расхода воздуха (с датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком атмосферного (барометрического) давления; 13 – датчик скорости автомобиля; 14 – контрольная лампа неисправности двигателя; 15 – выключатель кондиционера; 16 – электронный блок управления двигателем; 17 – управляющее реле (control relay); 18 – диагностический разъем; 19 – выключатель блокировки стартера (переключатель селектора АКП); 20 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 21 – датчик концентрации кислорода; 22 – датчик (датчик-выключатель) давления жидкости в гидравлической системе усилителя рулевого управления

Система распределенного впрыска топлива состоит из датчиков и исполнительных устройств, работающих по командам блока управления двигателем (engine-ECU). Датчики регистрируют состояние двигателя и передают информацию на электронный блок управления, на основании которой блок управляет работой двигателя. Расположение элементов системы впрыска SOHC и DOHC приведены на рис. 7.1 и 7.2 .

Рис. 7.2. Расположение элементов системы впрыска DOHC: 1 – реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 2 – датчик положения коленчатого вала; 3 – датчик положения распределительного вала; 4 – сервисный разъем топливного насоса; 5 – форсунки; 6 – датчик детонации; 7 – датчик положения дроссельной заслонки (с датчиком-выключателем полностью закрытого положения дроссельной заслонки); 8 – регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (ISC servo); 9 – электромагнитный клапан продувки адсорбера (система улавливания паров топлива); 10 – датчик измерителя расхода воздуха (с датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком атмосферного (барометрического) давления); 11 – датчик скорости автомобиля; 12 – контрольная лампа неисправности двигателя; 13 – выключатель кондиционера; 14 – электронный блок управления двигателем; 15 – управляющее реле (control relay); 16 – диагностический разъем; 17 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 18 – датчик неисправности системы зажигания; 19 – датчик концентрации кислорода; 20 – катушки зажигания; 21 – датчик (датчик-выключатель) давления жидкости в гидравлической системе усилителя рулевого управления

Блок управляет впрыском топлива, частотой вращения на холостом ходу и углом опережения зажигания. Кроме того, блок управления располагает рядом диагностических режимов работы, позволяющих упростить поиск неисправностей.

Момент начала открытия форсунки и продолжительность ее открытого состояния задаются таким образом, чтобы в двигатель поступала топливовоздушная смесь оптимального состава, соответствующая непрерывно изменяющимся условиям работы двигателя.

Форсунка установлена на впускном патрубке каждого цилиндра. Топливо под давлением подается топливным насосом из бака в топливную рампу. Давление поддерживается регулятором давления. В топливной рампе топливо под определенным давлением распределяется к каждой форсунке.

В нормальных условиях впрыск топлива осуществляется один раз за два оборота коленчатого вала для каждого цилиндра.

Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. Данный режим называется последовательным впрыском топлива. Электронный блок управления обеспечивает обогащение топливовоздушной смеси при прогреве двигателя, а также при работе с максимальной нагрузкой, управляя без обратной связи по составу смеси («open-loop»).

Если двигатель прогрет или работает на частичных режимах, то блок управления обеспечивает поддержание стехиометрического (теоретически необходимого для полного сгорания топлива) состава топливовоздушной смеси, осуществляя управление с обратной связью («closed-loop») по составу смеси с использованием сигналов датчика концентрации кислорода. Благодаря этому обеспечивается максимальная эффективность работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора.

Электронный блок управления двигателем поддерживает оптимальную частоту вращения холостого хода в зависимости от внешних условий и нагрузки на двигатель, регулируя количества воздуха, поступающего в двигатель через байпасный канал в обход дроссельной заслонки. Блок управления двигателем управляет сервоприводом регулятора холостого хода (ISC), обеспечивая поддержание заданной частоты вращения в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и нагрузки от кондиционера. Кроме того, при включении и выключении кондиционера, работающего в режиме холостого хода двигателя, шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ISC) дозирует количество добавочного воздуха таким образом, чтобы исключить колебания частоты вращения коленчатого вала.

Подключенный к первичной цепи катушки зажигания силовой транзистор замыкает и размыкает цепь. Таким образом осуществляется оптимальное управление углом опережения зажигания в соответствии с режимом работы двигателя.

Электронный блок управления двигателем определяет оптимальный угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, объемного расхода воздуха, поступающего в двигатель, температуры охлаждающей жидкости и атмосферного давления.

Топливный бак расположен под полом задних сидений для обеспечения пассивной безопасности и увеличения объема багажного отделения.

Для предотвращения вытекания топлива из бака в случае аварии (переворота автомобиля) в линию отвода паров топлива установлен клапан отсечки топливоподачи.

В целях снижения массы и увеличения коррозийной стойкости топливный бак изготовлен из пластика.

Руководство Mitsubishi Carisma 2001 - страница 1

Mitsubishi Carisma (2001 год). Руководство - часть 1

Поиск неисправностей

Отсутствуют вспышки в цилиндрах
(запуск двигателя невозможен)

Вероятные причины неисправности

Вероятными причинами этой неисправности могут быть неисправная свеча
зажигания либо нарушения в системе топливоподачи. Кроме этого в топливе
могут присутствовать посторонние вещества (вода, керосин и т.д.)

• Неисправность системы зажигания.

• Неисправность топливного насоса и его цепей.

• Неисправность электронного блока управления

двигателем <МКПП> или электронного блока
управления двигателем и АКПП <АКПП>.

• Неисправность системы иммобилайзера.

• Посторонние примеси в топливе.

• Катушки зажигания, свечи зажигания, свечные провода высокого напряжения.

• Не засорены ли форсунки.

• Отсутствие посторонних веществ в топливе (вода, спирт и т.п.)

• Иммоблизайзер и его цепи.

При проворачивании коленчатого вала двигателя стартером
проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

Норма: 8 В или более

Появляется ли диагностический код неисправности
электронного блока управления иммобилайзером?

Проверьте аккумуляторную батарею

(см. ГЛАВУ 54 – Аккумуляторная батарея).

Вращается ли распределительный вал при проворачивании
коленчатого вала стартером? (Наблюдайте при снятой крышке

MUT-II: Self-Diag code (Код неисправности)

Выводятся ли диагностические коды неисправностей?

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
16 Power supply voltage (Напряжение бортсети)

(см. ГЛАВУ 54 – Замок зажигания и иммобилайзер)

Проверьте состояние ремня привода ГРМ.

Проверьте подачу напряжения питания и замок зажигания –

вывод IG (См. стр.13А-68, методика проверки №26).

См. стр.13А-9, Таблица диагностических кодов неисправностей.

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
22 Crank angle sensor (Датчик положения коленчатого вала).

Норма: Во время проворачивания коленчатого вала
стартером на дисплее видны показания частоты вращения

MUT-II: ACTUATOR TEST (Проверка исполнительных
устройств).

07 Fuel pump (Топливный насос) (См. стр. 13А – 80)

Проверьте датчик положения коленчатого вала и его цепи
(См. стр.13А-32, методика проверки для кода неисправности

Слышны ли какие-нибудь звуки от форсунок при

проворачивании коленчатого вала стартером?

Измерение на разъемах А–05, А–06 катушек зажигания.

• Подсоединяйте последовательно к выводу №1 каждого

разъема стробоскопическую лампу (коленчатый вал
проворачивается стартером)

Норма: лампа мигает.

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
21 Engine coolant temperature sensor (Датчик температуры

охлаждающей жидкости) (см. стр.13А-75).

Проверьте топливный насос и его цепи.

(См. стр.13А-68, методика проверки №27).

Проверьте форсунки и их цепи
(См. стр.13А-29 – методика проверка для кодов неисправностей

Р0201, Р0202, Р0203, Р0204).

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и его
цепи (См. стр. 13А-17, методика проверки для кода

Проверьте цепи системы зажигания
(См. стр. 13А –71, методика проверки №30.)

Поиск неисправностей

Нет англоязычного оригинала . Сделан по аналогии

с COLT 2001 .

Есть вспышки в цилиндрах, однако двигатель не
запускается

Вероятные причины неисправности

Вероятными причинами в вышеупомянутом случае являются либо слабая искра
на свечах зажигания, либо несоответствующий (для запуска двигателя) состав
топливовоздушной смеси.

• Неисправность системы зажигания.

• Неисправность форсунок или их цепей.

• Посторонние вещества в топливе

• Неисправность электронного блока управления

двигателем <МКПП> или электронного блока
управления двигателем и АКПП <АКПП>.

• Катушки зажигания, свечи зажигания, провода высокого напряжения.

• Не засорены ли форсунки.

• Отсутствие посторонних веществ (вода, спирт и т.д.) в топливе.

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
21 Engine coolant temperature sensor
(Датчик температуры охлаждающей жидкости)

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
18 Ignition switch-ST (Замок зажигания – вывод ST)

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи.

(См. стр.13А-17, методика проверки для кода неисправности Р0115).

Хорошо ли запускается двигатель при слегка

нажатой педали акселератора?

Слышны ли какие-нибудь звуки от форсунок при
проворачивании коленчатого вала двигателя

Проверьте форсунки и их цепи (стр. 13А –29, методика проверки для кодов

неисправностей Р0201, Р0202, Р0203, Р0204).

Слышен ли звук работы
сервопривода регулятора
оборотов холостого хода

Проверьте цепь сервопривода
регулятора оборотов холостого
хода (ISC) (См. стр. 13А – 39,
методика проверки для кода

• Очистите зону дроссельной заслонки.

Проверьте угол опережения зажигания при пуске
двигателя.

Норма: Около 5

Проверьте правильность установки датчика положения коленчатого вала.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи во
время проворачивания двигателя стартером.

Норма: 8 В или больше.

Проверьте аккумуляторную батарею

(см. ГЛАВУ 54 – Аккумуляторная батарея).

MUT-II: Self-Diag code (Код неисправности)
Выводятся ли на дисплей диагностические коды

См. стр.13А-9, Таблица диагностических кодов неисправностей.

MUT-II: ACTUATOR TEST (Проверка
исполнительных устройств).
07 Fuel pump (Топливный насос)

Проверьте топливный насос и его цепи.

(См. стр.13А-68, методика проверки №27).

Проверьте замок зажигания – вывод ST и его цепь

(См. стр.13А-48, методика проверки №28).

Поиск неисправностей

Для запуска двигателя требуется длительное время
(затрудненный запуск)

Вероятные причины неисправности

• Неисправность системы зажигания.

• Неисправность системы топливоподачи или форсунок.

• Несоответствующий сорт топлива

• Катушки зажигания, свечи зажигания, провода высокого напряжения.

• Не засорены ли форсунки.

• Отсутствие посторонних веществ (вода, керосин и т.д.) в топливе.

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
21 Engine coolant temperature sensor (Датчик
температуры охлаждающей жидкости

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
18 Ignition switch-ST (Замок зажигания –вывод ST)

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи.

(См. стр.13А-17, методика проверки для кода неисправности Р0115).

Слышны ли какие-нибудь звуки от форсунок при
проворачивании коленчатого вала двигателя

Проверьте форсунки и их цепи (стр. 13А –29, методика проверки для кодов

неисправностей Р0201, Р0202, Р0203, Р0204).

Проверьте угол опережения зажигания при пуске
двигателя.

Норма: Около 5

Проверьте правильность установки датчика положения коленчатого вала.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи во
время проворачивания коленчатого вала стартером.

Норма: 8 В или больше.

Проверьте аккумуляторную батарею

(см. ГЛАВУ 54 – Аккумуляторная батарея).

MUT-II: Self-Diag code (Код неисправности)

Выводятся ли диагностические коды неисправностей?

См. стр. 13А-9, Таблица диагностических кодов неисправностей.

MUT-II: ACTUATOR TEST (Проверка
исполнительных устройств).
07 Fuel pump (Топливный насос)

Проверьте топливный насос и его цепи

(См. стр.13А-68, методика проверки №27).

Проверьте замок зажигания – вывод ST и его цепь.

(См. стр.13А-70, методика проверки №28).

Поиск неисправностей

Код № P0115 Датчик температуры охлаждающей
жидкости и его цепи

Вероятные причины неисправности

• Спустя две секунды после запуска двигателя.
Условия проверки

• В течение 4 секунд выходное напряжение датчика 4,6 В или больше

(что соответствует температуре охлаждающей жидкости -45

• В течение 4 секунд выходное напряжение датчика равно 0,1 В или меньше

(соответствует температуре охлаждающей жидкости 140

• После запуска двигателя.
Условия проверки

• Температура охлаждающей жидкости опускается от температуры несколько

°С до температуры несколько ниже 40°С, и это состояние длится не

5 минут или более.

• Неисправность датчика температуры охлаждающей

• Обрыв цепи, короткое замыкание в цепи датчика

температуры охлаждающей жидкости или плохой
контакт в разъеме.

• Неисправность электронного блока управления

двигателем <автомобили с МКПП>.

• Неисправность электронного блока управления

двигателем и АКПП <автомобили с АКПП>.

MUT-II: DATA LIST (Таблица данных)
21 Engine coolant temperature sensor (Датчик
температуры охлаждающей жидкости)

Норма: Когда двигатель холодный,
температура примерно такая же, как и
температура окружающего воздуха. Если

двигатель прогрет, то 80-120

Периодически повторяющиеся
неисправности.
(См. ГЛАВУ 00 – Указания по поиску
периодически повторяющихся

Измерение на разъеме А-76 датчика
температуры охлаждающей жидкости.

MITSUBISHI SPACE STAR, CARISMA. Ремонт регулятора холостого хода РХХ MD628168, 1450A070 и подобные.

Привет зритель. Вот ролик о самой поломке и попытка ремонта заменой китайского регулятора х-х LEDO. (thexvid.com/video/jzbHmjZPmK4/видео.html).

@Рвовоов Ововов успехов в ремонте👍

@Russian Ivan ✋такая же проблема и у меня, попробуем полечить.

@любитель справедливости Там вокруг завальцовка кольцом. Пластиковый ободок. Его нужно аккуратно отверткой поддеть и сломать. Потом он извлекается легко. www.drive2.ru/l/473213038116209332/

@Russian Ivan до рестаил разборный, я знаю, но рестайлинг как можно разобрать, ни одного видео, ни одного фото отчёта. Обидно 🙄

@любитель справедливости thexvid.com/video/zLOf46FLXmQ/видео.html

Это ещё не всё в ремонте датчика. После этих манипуляции с вытаскиваем из пазов крышку со втулкой из которой он выкручивал клапан. Там вы увидите якорь двигателя который вращается на подшипниках. Вот именно эти подшипники стоят почти всегда колом, смазка в них густеет и они клинят. Если нет аналогичных подшипников, то промойте старые обезжиркой или ещё чем, после забейте их смазкой. Вот тогда он будет работать нормально, без этих действий он будет тормозить. Обороты будут долго восстанавливается. В его случае ход датчика слишком мало, в нормальном состоянии он ходит на большее расстояние.

В моем случае ход датсика нужный о чем и показывает сам авто. Подшипник, который кстати там один, действительно от времени может закореть. В моем случае с этим все отлично=) На драйве по этому поводу много инфы.

Хочу поблагодарить Вас за этот ролик, машина начала работать как новая, спасибо! Счастья и здоровья и долгих лет жизни! 👍👍👍

Спасибо. Вам всех благ! Будущего без поломок.

Это все конечно круто, но я такой новый, китайский правда, купил за 1500 рублей, по мне так проще новый купить, чем такие трудозатраты делать.

Все это пройденный этап. thexvid.com/video/jzbHmjZPmK4/видео.html

сделал чётко по вашим рекомендациям, завтра ставить пойду, хотел узнать от какого напряжения питается шаговый двигатель рхх, чтоб дома проверить работает ли

Приветствую. Не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, что авто лучше всего покажет вам его работу. Попробуйте поискать информацию. Может кто-то снимал подобную проверку.

Спасибо большое за видео. Вылечил свой РХХ от лансера 1.6 этим методом. Огонь!
При разборке самого РХХ рекомендую не испытывать удачу плоскогубцами и подобным, а накрутить изоленту на пластиковую направляющую и провернуть её рукой. Точно ничего не треснет и не сломается.

Удачи. Всего хорошего.

Для чего нужен болт на заслонке? В каком положении его оставлять?

Привет. Это байпасный винт. Им регулируются "шаги" РХХ. Настройка производится на заводе и по мере износа дросселя этот винт можно немного закручивать, тем самым компенсируя износ до определенного времени. По мере износа дросселя образуется щель вокруг пятака, через которую всасывается избыток воздуха. В нормальном состоянии пятака - щель минимальна, а с пробегом увеличивается. Это неизбежно. Так вот. Получается лишний подсос воздуха. Заворачивая винт, мы смещаем РХХ плотнее к каналу холостого хода и немного уменьшаем там зазор. Учитывая паразитный поток, тем самым мы компенсируем износ до определенного момента. Всему есть свой порог. И наоборот: откручивая его можно увеличить поступление воздуха через канал холостого хода и поднять обороты. Но не увлекайся. Пол оборота и выжди. ЭБУ не сразу корректирует значение холостого хода. По идеи будет достаточно промыть дроссель, но здесь 50х50. Если не повезет, то потом холостой не выставишь. Мазут может уплотнять износ.

Очень полезное видео, спасибо. Друзья, не стоит покупать не оригинальные рхх, они не работают.

@Роман Румянцев это может и РХХ быть неисправным. Либо китайским аналогом, который не работоспособен с завода!

@Russian Ivan у меня обороты ниже 2500 не падали и плавали

Привет. Успехов в ремонте. Да. Я сам этот этап прошел. Они работают, но работают так, что самому проще газ держать на прогреве=)

На долго хватило? Сегодня так же на аиртреке сделал, посмотрим на сколько хватит.

@saber boy привет. Попробуй еще раз сделать. Заматуй перед этим места для адгезии. Если не получится, то только контрактный. Китай не работает.

@Russian Ivan прошло 3 мес, опять начались проблемы. Снял его, тоже самое направляшки стёрлись. Купил дубликат roers part за 2200, подключил его прогревочные почти 3000, на хх 1600. Не знаю, что делать. Свой ещё раз восстановить с дорогим супер клеем или контракт за 3500.

@saber boy понятно. Ну, пусть живет!

@Russian Ivan Уже сделал. Клей самый дешевый из фикспрайса, он у меня был. Риски не делал , так залил . После сборки обороты в норме .

@saber boy в любом случае попробуй. Ничего не теряешь. В моем случае так совпало, что вариантов других не было. Главное клей дорогой купи. Наждачкой сделай риски для адгезии и в путь.

Блин, у меня не поднимаются обороты при электрон нагрузке, пришлось чуть винт покрутить заслонки, но терпеть хх 1000об,а при прогреве, самое интересное работает

Привет. Если двс 1.6, то попробуй обучить холостой ход. Прогрей двигатель. Заглуши. Выключи все эл. Приборы. Запусти двигатель и дай ему поработать 10 минут ничего не делая. Далее заглуши и потом пользуйся. Если не поможет, то возможно в самом регуляторе чуток подклинивает подшипник. Такое встречается от пробега и грязи.

Всем привет! Такая же беда была на Мицубиси каризма 2001 года , восстановил как в видео. Все работает. СПАСИБО.

Снимаем датчик холостого хода и тоже хорошенько чистим… Чистим также гнездо для этого датчика.

Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)

Mitsubishi Pajero. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

Читайте также: