Очистка инжекторов мазда 6

Обновлено: 01.07.2024

Самостоятельная промывка инжектора (LAVR ML-101+ MAZDA 6)

Всем привет!
Я уже рассказывал ранее, как промыть инжектор на фиате и на лачети.
Погода наконец позволила поковыряться в гараже с машиной, и т.к. планировалась замена масла и пробег машины уже 64 т. км. решил сделать промывку инжектора и на мазде 6.
Процесс состоял из следующих мероприятий:
1. Узнать давление в топливной рампе;
2. Обесточить бензонасос топливного бака;
3. Подключить к рампе контур с промывочной жидкостью под необходимым давлением;
4. Завести двигатель и дать поработать на холостых оборотах 15-20 минут;
5. Заглушить двигатель на 15-20 минут;
6. На переменных оборотах (2-3 тыс.) выработать остатки жидкости.
7. Отключить промывочный контур, установить штатный топливопровод на рампу, установить предохранитель бензонасоса.
8. Сменить масло и фильтр. ( при промывке, по рекомендациям изготовителя не требуется замена масла, но я всегда подгадываю и промываю под замену масла)

Теперь более подробно и с фото:
1. Отключаем штатный топливопровод от рампы и в этот разрыв устанавливаем манометр для измерения давления. Для подключения к топливной магистрали идеально подходит обычный ВАЗовский топливный фильтр.
Двигатель грязноват был при покупке авто, но уже устранено) подробней тут — мойка двигателя

Затем заводим двигатель и определяем давление в топливной рампе. (эту процедуру необходимо сделать 1 раз, т.к. я не нашел каким давление должно быть у мазды) На моей машине на холостых оборотах было значение в 3,6 атм.

2. Идея со снятием сидения и отключением провода от бензонасоса меня совсем не радовала, поэтому озадачился и нашел предохранитель, которым и обесточил бензонасос.

3. Подключил свое приспособление

Для промывки использовал жидкость «Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-101»

И создал необходимое давление

4. Выполняем мероприятия, описанные в пунктах 4, 5, 6.
(в конце, когда жидкость заканчивается я добавляю примерно 100 грамм бензина для того чтобы выработать всю жидкость из фильтра и всего контура)

7. После того как промывка (и немного добавленного в конце бензина) практически полностью выработалась глушим двигатель, стравливаем давление и отключаем приспособление. Ставим на место штатный топливопровод и предохранитель бензонасоса.

На фото видно масляное пятно на защите двигателя, это пятно лишний раз подтверждает, что не стоит сильно доверять официальному дилеру, а лучше все делать самому. При закручивании было приложено неправильное усилие, что вызвало деформацию прокладки фильтра протечки масла.

Устанавливаем защиту двигателя, проверяем надежность соединений.
Ну, вот в принципе и все. Чтоб не создавать тему о замене масла, рассказал Вам, как промыть инжектор на мазде 6. Я не сильно останавливался на мерах безопасности, но никто их не отменял! Будьте предельно осторожными при проведении подобных работ, все жидкости ядовиты и горючи.
ИТОГ:
Промывку делал больше для профилактики. Падение давления в рампе после промывки стали совсем незначительными, а значит, система стала более герметичной. Не думаю, что это вызовет снижение расхода, но уверен, что промывка была не лишней.

ОТЧЕТ по чистке форсунок + дроссельной заслонки + заглушки ЕГР

Миниатюры

2) Чистка дроссельной заслонки – поступаю самым простым способом, покупаем 1 балончик очистителя карбюратора и самое основное прокладку между ДЗ и коллектором (потому как, при снятии ДЗ прокладка старая рвется однозначно, и я ее заказывал давно, потому как предвидел в ближайшее время чистку). А дальше, как обычно, снимаем воздушный фильтр, снимаем ДМРВ, снимаем все разъемы, трубки, шланги, откручиваем 2 болта и 2 гайки – тянем на себя и блок ДЗ у вас на руках! Конечно же прокладка порвалась в хлам, но нас это не пугает. Смотрим внутрь ДЗ – там грязи полно! Разбираем все и берем баллончик и начинаем все промывать! Как только промыли, собираем все в обратной последовательности!

Выводы: заметил, что чистить ДЗ иногда нужно, потому как там нагара и грязи полно, что соответственно порой влияет на стабильность ХХ оборотов.

Миниатюры

3) Заглушка ЕГР – поступил самым простым способом – т.к. я уже все снял по пунктам 1 и 2, то доступ к ЕГР простой и облегченный – я его и решил заглушить. Берем ключ на 12 и откручиваем 2 болта, снимаем клемму и сам клапан ЕГР у вас в руках. Дальше, находим банку из под пива (по закону подлости, я банку искал в своем районе долго, облазил все кусты и мусорки – нету их, потом все-таки нашел у соседнего дома, при этом авто оставил открытой и разобранной, а ушел черти куда на поиски) и вырезаем такую же прокладку, что стоит у вас на ЕГР, только без 2х больших отверстий (я вырезал из под банки пива сложенной в два слоя – так не прогорит сразу). Делаем отверстия под 2 болта и собираем в обратной последовательности. Готово!

Выводы: заметил, что после заглушки ЕГР обороты ХХ (где-то держаться 650-700) на авто стали стабильные в любом положении селектора АКПП (что на Р, что на R, что на D) – нет вибрации, нет провалов оборотов, и еще авто стала резвее и мощнее и набирает обороты быстро и четко! Заметил, только один недостаток – при быстрой езде (от 60-120км/ч), при отпускании педали газа, она как бы стала тормозить двигателем, т.е. обороты падают пропорционально падению скорости (когда ЕГР не был заглушен, то авто себя вела иначе и при отпускании педали обороты падали до 700-800 и авто, почти накатом катилась с любой скорости до полной остановки)! А может мне кажется, посмотрите у себя и напишите мне! Будем продолжать наблюдения!

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом. Подписывайтесь!

В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Очистка инжекторов мазда 6

Топливную рампу снимаем для доступа к другим деталям и узлам, а также для замены форсунок

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снижаем давление в системе подачи топлива, как описано в предыдущих статьях

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Отсоединяем колодки проводов от форсунок

Сдвигаем фиксаторы и отсоединяем подающую магистраль от штуцера топливной рампы

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы

Снимаем топливную рампу, извлекая форсунки из отверстий в головке блока цилиндров

Если при снятии рампы форсунки останутся в головке блока цилиндров, аккуратно вынимаем их

Снимаем с топливной рампы форсунки

Устанавливаем топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца

Перед установкой смазываем уплотнительные кольца форсунок моторным маслом

Запускаем двигатель и проверяем герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок

Снятие и проверка топливных форсунок

Признаки неисправности форсунок:

- затрудненный пуск двигателя;

- неустойчивая работа двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

- двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;

- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

- повышенный расход топлива;

- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок

Снимаем топливную рампу, как описано выше

Поддеваем фиксаторы и вынимаем форсунки из отверстий топливной рампы

Проверяем сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки

Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-14 Ом при 20º С

Если сопротивление обмотки не соответствует норме, заменяем форсунку

При каждом снятии форсунок нужно заменять уплотнительные кольца

Перед установкой форсунок смазываем моторным маслом уплотнительные кольца

Очистка и промывка инжектора Mazda 6

Споры автолюбителей о том, нужна ли промывка инжектора Мазда 6, не умолкают и по сей день. Одни придерживаются рекомендаций производителя и выполняют чистку элементов системы впрыска в условиях профессиональной автомастерской каждые 20-30 тысяч километров пробега, другие настаивают на том, что промывка инжектора Мазда 6 – выдумка сотрудников автосервисов с целью обеспечения заработка.

Ответ специалистов авторизованного сервисного центра «BOSCH» однозначен: пренебрежение рекомендациями производителей в отношении промывки инжектора Мазда 6 часто приводит к более дорогостоящему ремонту. Как правило, сигналами начала неприятностей становятся:

Почему же промывка инжектора Мазда 3 становится вынужденной необходимостью? Топливо, которое заправляется в баки машин, часто имеет плохое качество. Бензин содержит большое количество различных примесей, в числе которых серные соединения, бензол, вода, олефин. Своевременная очистка элементов системы впрыска позволяет избавить их от отложений и нагара, затрудняющих подачу топлива через форсунки.

В том случае, когда автовладелец регулярно выполняет профилактическую промывку инжектора Мазда 3, достаточно подать чистящий сольвент в двигатель, не снимая топливную аппаратуру. Всего 30 минут, и машина снова готова к эксплуатации, стоимость такой очистки доступна каждому автовладельцу. А как же обстоит дело с автомобилем, имеющим пробег более 100 тысяч километров и на котором чистка системы впрыска не выполнялась? Здесь придется снять топливную рампу с форсунками, в дальнейшем понадобиться ультразвуковая ванна.

В ходе операций по ультразвуковой промывке инжектора Мазда 3:

происходит очистка сопел и клапанов форсунок от карбонатных отложений;
применяются разные режимы обработки отложений ультразвуковыми волнами;

Как проще всего промыть инжектор-->

Как почистить форсунки Мазда 6?

Современные автомобили становятся все более сложными, и в них есть детали, которые сложно отремонтировать или позаботиться о себе самостоятельно. Сегодня мы сосредоточимся на элементе, который необходим для правильного функционирования вашего автомобиля. Они могут включать регулярное техническое обслуживание, и мы увидим как почистить топливные форсунки Mazda 6? Для этого вначале мы увидим, почему может быть актуально чистить форсунки вашего автомобиля, и, кроме того, Техника очистки инжектора Mazda 6 .

Зачем чистить форсунки Mazda 6?

Итак, мы начинаем нашу статью с интерес чистки форсунок на мазде 6 . Прежде чем рассказать вам, как чистить форсунки вашей Mazda 6, мы сначала быстро научим вас принципу действия и функционированию форсунок вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны побудить вас подумать об их очистке. Помните, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо проблем с добычей.

Функция и работа инжектора на Mazda 6

Форсунки вашей Mazda 6 имеют особо важную задачу, на самом деле они будут выполнять функцию контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие форсунки (порядка одного микрона), которые под давлением регулируют выпуск топлива в виде микрокапель и тем самым способствуют его сгоранию. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и поэтому имеют очень точный выброс топлива.

Проявления грязного инжектора на Mazda 6

Проблемы с запуском двигателя: Если у вашего автомобиля есть проблемы с запуском, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Mazda 6 может привести к ненормальной работе двигателя, включая нестабильную скорость холостого хода.
Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в вашем двигателе может вызвать густой черный дым.

Как почистить форсунки Mazda 6?

Теперь, когда мы обнаружили причины чистка топливной форсунки на Mazda 6 , мы покажем вам, как выполнить эту процедуру. Есть 3 основных возможных метода, сейчас мы представим их вам по очереди.

Очистка форсунок Mazda 6 с определенной присадкой

Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто Используйте средство для чистки инжекторов, чтобы ухаживать за инжекторами Mazda 6. . Эта добавка будет стоить вам около пятнадцати евро и позволит вам сохранить ваши форсунки. Действительно, этот продукт будет иметь очень умеренную эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Следуйте инструкциям, чтобы использовать его правильно, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы выполнить процедуру, чтобы она была доступна для всех.

Очистите форсунки вашей Mazda 6 с помощью ультразвука

Более сложная и дорогая, но гораздо более эффективная процедура, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашей Mazda 6 с помощью ультразвука . Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, в зависимости от цены, не будет иметь такой же эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, за эту услугу вам придется заплатить от 50 до 100 евро, тем не менее, вам придется разбирать форсунки самостоятельно.

Очистите форсунки Mazda 6 с помощью системы очистки под давлением.

Эта стратегия почистить форсунки Mazda 6 , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Mazda 6, не стесняйтесь обращаться к нам. Mazda 6 категория.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Очистка инжекторов мазда 6

Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!

Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!

Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.

Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса

В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.

Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.

Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.

Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:

Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.

Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.

Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:

Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)

Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!

Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:

Ну и конечно же процесс промывки:

Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.

Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.

Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!

Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).

Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.

Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.

Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.

Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)

Читайте также: