Один ролик вместо трех чери фора

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Chery Fora (A21): Китайский сервиз

На подопытной машине установлен самый популярный мотор — двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пластиковую накладку двигателя — она представляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечники и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссельном узле, чтобы случайно там не намусорить.

Воздушный фильтр меняется просто. Вывертываем пару саморезов «под крест», поднимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобы не съехала уплотнительная резинка — ее лучше смочить мыльным раствором. Если перекосится или замнется, в мотор пойдет неочищенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь.

При установке крышки воздушного фильтра важно, чтобы все три зацепа в передней части вошли в соответствующие пазы на корпусе. Не забудьте уложить топливный шланг в ложементы, показанные стрелками!

Поликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуться, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может пригодиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем.

Сведя в тисках секторы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5-миллиметровую чеку и установите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отметим, что усилие натяжной пружины довольно велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натягивает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упершись в поддон картера, а другой тем временем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламенту — через каждые 40 тыс. км), то начинаем с него.

Этот привод с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вывешивая силовой агрегат, — иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роликом поликлинового ремня — его также снимаем.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня взведен и готов к установке на двигатель. В качестве штифта использовали 5-миллиметровый ролик от игольчатого подшипника, но сгодится и обычный гвоздь.

Для удобства демонтируем и расширительный бачок — долой два болта. Повозившись с китайскими пистонами (их резьбовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив несколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт коленвала, который обычно не свернешь, отворачивать не нужно — шкив здесь на шести периферийных болтиках, и это еще один плюс.

Метки на шкивах распредвалов должны расположиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. Пометим его положение относительно картера двигателя маркером. После того как сняли старый ремень,обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не должно! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная экономия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных!

Чтобы поменять масло в двигателе, надо спуститься ниже уровня земли. Даже если у вас есть установка для откачки отработки через отверстие масляного щупа, к масляному фильтру сверху все равно не подобраться. Сливная пробка на двигателе — под ключ «на 17». Сливная у МКП — «на 24», а заливная (она же контрольная) — «на 17».

Меняя антифриз, помните, что он ядовит, поэтому старайтесь не дышать парами. Сливать лучше горячую жидкость (при открытом клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная пробка расположена внизу правого бачка радиатора.

Сливную пробку на радиаторе выкручиваем ключом «на 12» до тех пор, пока жидкость не потечет через носик (стрелка). Если вывернуть полностью, антифриз пойдет в две струи — поймать его будет сложнее.

ОКО ЗА ОКО

Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и юбкой бампера, повернуть патрон на фаре. Лучше работать в очках, ведь в зоне работ, как правило, скапливается много грязи. С правой лампочкой сложнее: путь перекрыт бачком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, — ужасно неудобно!

Но куда сложнее поменять лампы в головных фарах. Доступ к правой ограничивают горловина бачка омывателя, а также бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную горловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе — полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с насаженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки.

С дальним светом еще хуже: тут вроде бы стандартное крепление П-образной скобой, но вывести ее концы из зацепов непросто — кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относительно центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами-«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не перепутайте заглушки, которые диаметрами почти не отличаются друг от друга.

Обратите внимание: П-образная скоба крепления лампы дальнего света упирается в корпус фары. Чтобы надежно ее зафиксировать, полезно подогнуть кончик скобы. Габаритку вынимаем, повернув патрон.

С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим — блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху батареи. Причем левая фара почему-то отличается конструкцией от правой: вместо резиновых заглушек пластиковые, снимаемые с поворотом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях одно удовольствие — даже инструмент не нужен.

ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ

Для замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относительно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электрическим датчиком предельного износа. Если взамен ставить неоригинал со скобой-пищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скоба-пищалка должна быть на внутренней колодке снизу.

Оригинальные колодки снабжены электрическим индикатором предельного износа. Колодка с проводком — внутренняя, не перепутайте при сборке. Не забудьте смазать постели высокотемпературной смазкой.

Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на колодку устанавливаем пластину с перфорацией, а поверх нее сплошную. Палец суппорта — под ключ «на 17». Для доступа к колодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск-барабан. В целом несложно.

Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке приборов, затем, не отпуская ее, включаем зажигание, отпускаем кнопку и сразу же, через полсекунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, индикатор погаснет.

Замена ремня грм на Чери Фора а21 пошагово

В любом из двигателей внутреннего сгорания используется механизм газораспределения. Бо́льшая часть современных автомобилей имеет зубчатый ремень в приводе ГРМ, который нуждается в тщательном техническом обслуживании. При достижении определённого пробега необходима замена ремня в приводе, так как его обрыв мог привести к повреждениям не только деталей клапанного механизма, но и деталей кривошипно-шатунного механизма.

Об автомобиле

Первое упоминание об этой машине появилось в 2005 году после проведения автомобильного салона в Шанхае. Ему был присвоен индекс А21, а в 2006 году машина пошла в серию как Chery А5. Для потребителей в России она известна как Фора. Сборка этой модели производится в Калининграде, за основу снова взяли Seat Toledo. Машина получила свой оригинальный внешний вид, который органично смотрится на дороге с другими автомобилями, представляющими мировые тренды автомобилестроения.

В качестве силового агрегата используют мотор, который помогала разрабатывать компания AVL из Австрии. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов, изменяемые фазы газораспределения. В качестве топлива применяют бензин с октановым числом не менее 92. Рабочий объём двигателя равен 2 тыс. см 3 при мощности 130 л.с. Сегодня на дорогах появились машины с немного уменьшенным до 1600 см 3 рабочим объёмом. Мощность также снизилась до 109 л.с. Клапанный механизм мотора приводил в движение зубчатый ремень ГРМ.

Гнёт ли клапана

Привод механизма ГРМ и гидравлические толкатели клапанного механизма нуждаются в особом внимании, обслуживании. Пренебрежение этим приводит к значительным поломкам силового агрегата этого автомобиля. При обрыве зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. Повреждаются не только клапана, но и поршня, шатуны. Ремонт мотора после таких повреждений потребует больших финансовых вложений. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать состояние этого механизма при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Такую операцию провести можно любому владельцу машины. Производитель транспортного средства рекомендует производить замену ремня при пробеге не более 60 тыс. км. Эта цифра может быть иной, зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых расходных материалов, технического обслуживания. Известны случаи, когда обрывался приводной ремень при пробеге всего около 20 тыс. км, а это влекло за собой дополнительные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Процедура замены

Проведение такой операции не требует высокой квалификации от водителя, наличие специального оборудования или инструмента. Кроме приобретения новых запасных частей, водителю следует приготовить:

Набор гаечных ключей, рожковых, накидных.
Отвёртки со шлицевым, крестообразным лезвием.
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов.
Противооткатные башмаки.
Опору под силовой агрегат.
Стопоры коленвала, распредвала.

И также желательно наличие динамометрического ключа, чтобы правильно затянуть болты при сборке двигателя, опору для установки на неё мотора при замене ремня. Замена ремня ГРМ Чери Фора может быть выполнена примерно так:

Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, это позволит случайного повреждения электрооборудования машины.
Работе будут мешать корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, другие элементы навесного оборудования. Их демонтируют, расширительный бачок системы охлаждения полностью снимать не нужно, его просто отводят в сторону.
Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса.
Под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки, после этого поднимают кузов автомобиля домкратом.
Под машину устанавливают подставку, снимают правое переднее колесо.
Снятию защитного кожуха ГРМ мешает ремень вспомогательных агрегатов машины, его снимают, предварительно ослабив натяжение. И также демонтируют ролики натяжной, обводной.
После этого можно снять верхнюю крышку ГРМ, для этого шестигранником под номером 5 отворачивают пять болтов её крепления.

Следующим шагом будет отворачивание болтов подушки силового агрегата с правой стороны по ходу движения машины. Мотор через прокладку поддомкрачивают, головкой на 15 выворачивают три болта, вынимают их из лонжерона.

Далее накидным ключом на 22 удерживают шкив коленвала от возможного поворота, отворачивают 6 болтов его крепления, снимают шкив.

Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, достаточно выкрутить ключом на 10 шесть болтов.

Подлежит снятию крышка клапанного механизма, перед этим отключают разъём от датчика распредвала.
Чтобы произвести замену изношенного ремня, необходимо выставить установочные метки.
Можно снимать зубчатый ремень, для этого ослабляют его натяжение. Выворачивают болты крепления натяжного, обводного роликов, снимают их с блока цилиндров.

Ослабление натяжного ролика

Снятие направляющего ролика

Снятие ремня

Сборку механизма привода ГРМ производят в обратном порядке. Перед этим проверяют установочные метки, на болты крепления роликов предварительно наносят фиксатор резьбовых соединений.

Установочные метки

Правильно выставить установочные метки, значит обеспечить эффективную работу силового агрегата, это выполняют таким образом:

На шкиве коленвала резьбовое отверстие имеет прорезь, которую следует установить так, чтобы она была направлена на 15 часов. Для этого ключом поворачивают коленвал.
Ключом на 22 отворачивают заглушку, которая находится в районе 4 цилиндра. На её место заворачивают стопор коленчатого вала, поворачивают коленвал до упора в стопор.

Распредвалы имеют вырезы, они должны быть направлены горизонтально. Если они находятся в таком положении, их фиксируют стопорной планкой.

Если ремень был оборван, распредвалы устанавливают в нужное положение поворотом ключа на 32, после этого они подлежат фиксации.

Какие запчасти приобрести

Желательно применять оригинальные запасные части механизма привода ГРМ. Однако сегодня многие мировые производители автомобильных запасных частей выпускают детали высокого качества. Хорошо показали себя изделия компаний:

Следует внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как в торговых сетях много подделок.

Отзывы о самостоятельной замене

Виктор из г. Новосибирск.

Ремень ГРМ менял самостоятельно после пробега 50 тыс. км. особых трудностей не испытывал, так как подобную операцию проводил несколько раз на других моторах. Для упрощения выставления установочных меток при последующих заменах ремня, на шкивах распредвалов нанёс метки.

Николай из г. Тверь.

Купил машину с пробегом, поэтому решил выполнить замену всех расходников, моторных смазок. Запасные части приобрёл у проверенных поставщиков, поменял ГРМ в гараже. На работу ушло примерно три часа, больше всего затратил усилий на установку меток в приводе ГРМ. Проехал после этого 15 тыс. км. Проблем с двигателем нет.

Один ролик вместо трех чери фора

Всем привет, читателям моего БЖ

Итак покупаем все необходимое :
— ремень генератора 6PK 1352 (680 руб.)
— ролик ГРМ от приоры (400 руб.)
-болт 10 на 60 мм и шайбу под него ( 20 руб.)

Подробный процесс описывать не буду, пройдете по ссылке прочтете, кому интересно.
Снимаем все старое, устанавливаем новое, брал ключ для натяжки ролика грм ( но он не пригодился даже) натягивал обычной отверткой надовил, подтянул.

Zoomдва паразита, и натяжной ( люфт здоровский)

ZoomИ ремень весь в трещинах, прошёл больше 10000
И вот все стоит на своих местах, заводим …

Завелась Урааа свиста нет! Звук стал намного тише )

Итого спасибо Драйву вообще что он есть, и мне кажется на ходу сейчас Черику нужно больше разгону с этой переделкой( но это лишь мне так кажется повторяюсь)

Утренние туманы несколько дней в подряд)

Всем удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла !

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

гаечные ключи и головки;
новый ремень и натяжной ролик;
стержень для фиксации ролика;
монтажная лопатка для снятия ремня;
нож;
защитные перчатки;
лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив генератора;
3 — направляющий ролик;
4 — муфта компрессора кондиционера;
5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
6 — ремень;
7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

Механизм натяжки расположен над генератором Фиксатор поднят вверх Новый и старый ремень и ролик Новый ремень натянут

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Один ролик вместо трех

И так сегодня промывал радиатор отопителя. И так есть свободный час по промывке радиатора, вот и поменял ролик натяжителя. Брал ролик натяжной металлический и ремень 1352 от Ауди 80. При замене столкнулся с проблемой нехватки ключей. Натяжитель на 16 а ролики на 15. Пошел купил и все установил. Катаюсь и радуюсь.

Chery Fora 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Fora A21, 2006

Chery Fora A21, 2008

Chery Fora A21, 2009

Chery Fora A21, 2008

Комментарии 12

Блин — триали, возможны сюрпризы от этого производителя. Но может ты везунчик;)

А можно нарисовать схему натяжки ремня со всеми точками касания этого ремня со шкивами?

В принципе, я нашел уже.
На самом деле, очень скептически отношусь к этой переделке. Причина первая — маленьких ход натяжителя ремня. У штатного натяжителя хода больше в разы. Вторая причина — самая важная. радиус обхвата ремнем шкива коленвала, который сократился почти вдвое. Если раньше ремень обхватывал вал почти на 180 грудусов, то сейчас где-то 100, особо в вычисления не вдавался.
Совокупность этих факторов ведет к тому, что ремень скорее всего придется менять значительно чаще, потому как приводные ремни в процессе работы тянутся. Там где штатный натяжитель свободно бы подтягивал ремень еще на половине своего хода, новый будет уже не дотягивать, а уменьшенный радиус контакта при большой нагрузке и влажности (зимой, допустим) будет неминуемо приводить к проскальзыванию, свисту и ускоренному износу.
Если ставить нижний ролик, то радиус контакта увеличится, но ход натяжителя по-прежнему маленький.

Из этого следует, что такое расположение ремней увеличивает контакт ремня и с этим уменьшается производительность двигателя в виду увеличенного контакта пятна ремня. Это как на Шнивовских движках. раньше цепи были двух рядные а сейчас однорядные. Для легкого вращения двигателя. Сейчас наш натяжитель в постоянном натяге. А приоровский в момент заглушения двигателя чуть ослабляется а потом в момент завода становится в свое натяжение. И большой плюс он самонатягивающий.

Однорядная цепь менее шумная. На производительнось и легкость вращения влияет практически никак.
От увеличения радиуса контакта хуже не станет ровно так же. Как раз, наоборот.
Приоровский натяжитель не рассматривал. Даже не знаю как он там ставится. Я сравниваю то, что имеется сейчас и то, что должно быть с завода. И заводской конфиг пока уверенно лидирует по количеству плюсов.
Дополню, производители стараются максимально уменьшит расстояния между агрегатами, используют несколько ремней, либо ставят дополнительные паразитные ролики, чтобы убрать вибрацию ремня при изменении нагрузок, для сохранения постоянного ровного натяжения. А в конкретном случае длина свободно болтающегося куска ремня увеличилась в полтора раза. Тоже не комильфо.

При установке одного ролика на наши движки одни плюсы чем от стандартных. Почитай наши форумы.

А в чем плюсы? Стальные и плсатиковые ролики с нормальными подшипниками давно подобраны, сыпятся не часто, нятажитель умирает раз в сотню тысяч. Если суммировать затраты на обслуживание штатной системы относительно пробега, то вполне адекватный ценник получается и по карману не бьет.
Творчество это хорошо, но китайские инженеры тоже не дураки. А кроилово обычно ведет к попадалову. Если работает, то пусть работает. Все на совести того, кто это делает.
Своим клиентам я такую систему внедрять не стану точно, да и рекомендовать не буду. С технической точки зрения, она меня не устраивает.

При установке одного ролика на наши движки одни плюсы чем от стандартных. Почитай наши форумы.

Езжу радуюсь но натяжитель гейтц лежит мало ли че))

Chery Fora (Vortex Estina) – затмение

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Chery Fora дебютировал в 2006 году. Fora – наименование версии для Российского рынка. У себя на родине модель называлась А5. С 2007 по 2008 год автомобиль производился в Калининграде, а с 2008 по 2014 – в Таганроге, где получил обозначение Vortex Estina.

Чери Фора предлагался только в кузове седан. Автомобиль выглядит вполне современно и привлекательно. Качество отделочных материалов, пусть и не самое лучшее, но на порядок выше, чем у соотечественников того времени. Салон китайца достаточно просторный. Задний диван, хотя и рассчитан на троих, но с комфортом разместит только двоих.

Базовые версии имели неплохое оснащение: ABS с EBD, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Подушки безопасности и парктроник требовали доплаты.

Двигатель

На вторичном рынке доминируют Чери Фора, оснащенные двумя бензиновыми моторами: объемом 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/129 л.с. Это двигатели Chery семейства ACTECO, разработанные совместно с австрийской компанией AVL. Они оснащены приводом ГРМ ременного типа и гидравлическими толкателями клапанов. В силовой гамме предусмотрены еще два агрегата - объемом 1,5 и 1,8 л. Но они встречаются очень редко.

К сожалению, моторы не гарантируют беззаботной эксплуатации из-за низкого качества комплектующих. Так, отдельные владельцы столкнулись с обрывом ремня ГРМ - последствия заклинивания натяжного ролика. Клапаны встречаются с поршнями. Удача, если только лишь загнет клапана. Тогда для ремонта потребуется порядка 25-30 тыс. рублей.

Некоторые, уже после 100 000 км, отправились в сервис из-за обрыва шатуна, разрушения поршня, износа коленвала или его упорных колец. В процессе восстановления обнаруживалась еще одна проблема – большое количество низкокачественных подделок. Главное, не экономить, иначе повторный ремонт двигателя неизбежен. Впрочем, чаще всего необходимость капиталки возникает после 250-300 тыс. км.

Многие в случае проблем предпочитают приобрести контрактный двигатель. А некоторые владельцы машин с 1,6-литровым агрегатом устанавливают 2-литровый мотор. Благо, для этого нет необходимости что-то переделывать. К тому же, штатный блок управления быстро находит общий язык с более крупным двигателем.

Нередки и перебои в работе мотора. Зачастую в этом виноваты клапан рециркуляции картерных газов и клапан абсорбера. Опоры двигателя могут износиться после 70-120 тыс. км, а катализатор – через 150-200 тыс. км.

Порой дает течь прокладка головки блока, или отказывает вентилятор охлаждения. Мотор не терпит перегрева - может лопнуть головка блока. Стоимость новой ГБЦ – 52 000 рублей.

Трансмиссия

Для Chery Fora предусмотрена лишь одна коробка – 5-скоростная механика. Владельцы часто сетуют на затруднения с переключением передач. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с обрывом тросика механизма выбора передач, подтеканием сальников приводов и преждевременным износом подшипников.

Особую осторожность следует проявлять при закручивании сливной пробки. Если переусердствовать, корпус коробки может лопнуть.

Сцепление служит более 150-200 тыс. км, а вот выжимной гидравлический подшипник может сдаться через 100-150 тыс. км. Стоимость нового выжимного – 2 000 рублей, а полного комплекта сцепления – около 15 000 рублей.

Ходовая

Fora имеет независимую подвеску на обеих осях: Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Ходовую комфортной не назовешь. На волнах кузов раскачивается, а на небольших неровностях подробно передается информация о состоянии дорожного полотна.

Подвеска Чери Фора по своей конструкции аналогична Mitsubishi Lancer IX. Они имеют взаимозаменяемые детали: рычаги, амортизаторы, пружины.

Ресурс оригинальных китайских элементов подвески невысок, особенно на передней оси. Так, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники изнашиваются уже спустя 60-100 тыс. км.

Насос гидроусилителя рулевого управления может зашуметь спустя 50-100 тыс. км. Все дело в подшипниках. Стоимость нового насоса – около 5 000 рублей. Рулевая рейка нередко нуждается в ремонте после 80-120 тыс. км. Появляются стук, либо обнаруживается течь верхнего сальника. Ремкомплект доступен за 2 000 рублей, а новая рейка – за 10 000 рублей.

Ближе к 100 000 км требуют внимания тормозные шланги и трубки. Спустя 100 000 км на неровностях, из-за износа направляющих, могут застучать передние суппорта. А после 150 000 км начинают подклинивать задние суппорта. Зачастую выходят из строя датчики износа колодок.

Пыльники ШРУС могут порваться после 60-100 тыс. км. Вскоре выходят из строя и сами ШРУС.

Типичные проблемы и неисправности

Первые очаги коррозии можно обнаружить на колесных арках, а порой и внутри багажника. Последнему способствует попадание воды через прохудившиеся уплотнители задних фонарей.

Хром на молдингах дверей и ручке КПП, а так же краска на руле, как правило, слезали уже через 30-40 тыс. км.

Генератор может потребовать внимания после 150 000 км. Приходится менять подшипники, реле регулятора напряжения или изношенный щеточный узел (около 5 000 рублей).

Проблемы с охлаждением салона зачастую вызваны трещинами в радиаторе кондиционера или в трубках. Кроме того, порой перегорает резистор в блоке управления климат-контроля.

В холодное время года многие владельцы отмечают низкую эффективность системы отопления. Одна из причин – неудачная конструкция. Другая – заклинивание воздушной заслонки (около 2300 рублей).

Заключение

Сюрприза не вышло. За привлекательный ценник приходится расплачиваться временем, нервами и деньгами.

Сравниваем : Hyundai Verna, Kia Rio, Chery Fora - Не шокирующая Азия

Еще совсем недавно считалось, что корейские автомобили, практически не уступая европейским и японским аналогам, стоят меньше – в тех же комплектациях. А за аналогичные деньги можно приобрести «корейца» более высокого класса.

Эти времена прошли: автомобили, произведенные в крошечной азиатской стране завоевали место под солнцем… И, похоже, решили не уступать конкурентам и в смысле цены.

Теперь корейским путем идут китайские производители, предлагающие машины, укомплектованные, за относительно небольшие деньги, весьма щедро. Но что стоит за этой щедростью?

Мы взяли на тест три автомобиля – два корейских и один китайский – с весьма непростыми судьбами.

Hyundai Verna, появившись на российском рынке год назад, смутил ценой – да так, что на несколько месяцев исчез из салонов. Сейчас новый дистрибьютор Hyundai вернул машину дилерам, существенно изменив прайс.

Kia Rio не стал дешевле, хотя, возможно, стоило бы. Продажи могли бы быть большими, но «кореец» компакт-класса за 450 000 руб. . Тем более, когда рядом за те же деньги продается более габаритная Spectra из того же Ижевска…

Chery Fora играет роль демпингующего звена, предлагая большее (от комплектации до габаритов) за те же деньги. Проделав путь из Поднебесной до Калининграда, автомобиль обрел вторую родину, покидать которую не входит в его планы.

Hyundai Verna

Снаружи

На мировом сайте Hyundai автомобиля Verna нет. Но не стоит думать, что его существование – сюрприз для южнокорейской компании. Просто пока в Таганроге сходит с конвейера компактный Accent, новое поколение которого было решено назвать иначе.

Точно так же корейцы поступают с Sonata: пока на «ТагАЗе» продолжают собирать предыдущую версию (новая в России именуется NF).

Внешность – не главное достоинство Verna. Седан выглядит просто и неброско: его не за что хвалить; нет, правда, и особых причин ругать. Тупой короткий нос, еще менее длинная корма, плавная дуга крыши и молдинг вдоль дверей не позволяют выделяться и не вызывают особых эмоций.

Только благодаря нескромным наклейкам с именем «Verna» во время нашего теста в сторону седана устемлялись заинтересованные взгляды.

Внутри

Vernoй дорогой идете, товарищи дизайнеры интерьеров! Несмотря на нетрадиционное, но столь любимое корейцами двуцветное исполнение торпедо – черный верх, светлый низ, – салон оставил приятные впечатления.

В базовой комплектации: от 348 900 руб.

С АКПП: от 422 900 руб.

Поначалу на небольших ямках появлялся раздражающе-ритмичный стук чего-то твердого о пластик. Стучало где-то у рулевой колонки. Оказалось, второй ключ в связке, раскачиваясь, бился о центральную консоль…

Эргономически салон тоже вполне современен. Водительское сиденье не имеет яркой боковой поддержки, но этот недостаток компенсируется широкими возможностями регулировки: кроме настройки по высоте, можно отрегулировать угол наклона подушки.

Рулевая колонка двигается только по высоте, что, в принципе, не мешает комфортно устроиться человеку среднего роста. Отлично читаемые приборы не блещут обилием информации: только показания одометра.

В движении

Чтобы привести Verna в движение, понадобится определенная сноровка. Длинноходное сцепление настроено очень «высоко» и не отличается информативностью. По этой причине в первые минуты трогаться приходилось с необязательной перегазовкой.

Шум 1.4-литрового двигателя в процессе движения возрастает несоизмеримо мощности: после 3 000 об/мин Verna еще не «ехала», но уже изрядно выла от напряжения.

Hyundai Verna 1.4 5МКПП

На автостраде седан уверенно держит максимально разрешенные скорости и очевидно готов разгоняться дальше. Автомобиль устойчиво стоит на прямой и спокойно выполняет простые маневры. Но когда пошел дождь, на мокром и ровном асфальте «Верну» стало бросать из стороны в сторону, и скорость пришлось снизить. Спишем на шины…

Подвеска «корейца» – достаточно энергоемкая, но подробнее, чем хотелось бы, описывает каждую мелкую неровность асфальта.

Итого

Эргономика, уют и легкость управления автомобилем в городе – хорошая компенсация невыразительной внешности. А после того как базовая цена Verna снизилась на 50 000 руб., автомобиль стал куда более привлекательным, чем раньше.

Chery Fora

Снаружи

Невероятная смесь! Правда, китайский автомобиль российской сборки?! Но уж больно привлекают цена и список стандартного оборудования Chery Fora. Она же – Chery A5 (она же – Chery 21).

Ну а в соответствии с шильдой на багажнике, мы имеем дело с моделью «А520». Кто не догадался: первые два символа – номер модели, а вторые два означают объем двигателя.

Дизайн машины традиционен и строг. Пропорции «лица» кажутся нарушенными – то ли из-за жирных хромированных полос радиаторной решетки, стройность которых нарушает шильда производителя («щит», на котором размещен логотип, делается в цвет кузова!), то ли из-за грубоватых фар, а вернее всего, из-за сочетания всех причин.

Памятуя об истории создания моделей QQ, Tiggo и Amulet, можно предположить, что и у Fora есть известный «предок». Но нет – ее можно считать первой самостоятельной разработкой Chery Automobile.

Внутри

Стиль как явление в дизайне интерьера мы не обнаружили. Все элементы словно скомпилированы. Качество подгонки вполне приемлемое, хотя зазоры и могут несколько «гулять»…

Комбинация приборов достаточно проста, но от конкурентов отличается наличием показателей расхода топлива и часами. Уже кое-что… Руль удобно лежит в руках и даже имеет кнопки управления магнитолой. Последняя – штатная и двухдиновая (два очка против соперников) – заурядно звучит и не понимает языка RDS, но имеет CD-чейнджер на шесть дисков.

Chery Fora 2.0 МКПП

В движении

Мотор у Fora особый: под капотом седана – первый из агрегатов ACTECO, которые специально для Chery разрабатывает австрийская компания AVL List.

Если под капотом похожей по габаритам европейской или японской модели – двигатель в 130 л. с., можете не сомневаться: сзади у нее есть шильда «GT» или «Sport», антикрыло, по бокам – пластиковые пороги, а с перекрестка она уходит первой.

Но 2.0-литровый ACTECO не делает Chery особо динамичной – так, приемлемый вариант, чтобы не числиться в отстающих. «Официальные» 11 с до «сотни» подтверждаются полностью – не быстрее.

Главное, двигатель достаточно эластичный: он не наказывает за выбор «не той» передачи и почти не шумит. По крайней мере, не раздражает.

Передачи переключаются четко и без треска. Руль и педали не блещут информативностью, но необходимости привыкать к этой Chery нет – вот, пожалуй, главный вывод после теста. Понятный, неплохо собранный автомобиль, не утомляющий водителя – для машины из Китая это можно считать комплиментом.

Подкачала только подвеска. Ее комфортной не назовешь: слишком уж явно она информирует о качестве дорожного покрытия.

На волнистом асфальте Chery начинает раскачиваться, а одиночные неровности передаются на кузов с пугающей активностью. Плюс излишние крены в поворотах – картина получается нерадостной.

А вот тормоза хороши: в меру «злые» и информативные: каждый миллиметр нажатия на педаль усиливает замедление.

В итоге

Сюрприза не вышло: за богатую комплектацию потенциальному владельцу Fora приходится расплачиваться. Но не деньгами – цена машины превосходно-необременительна.

Просто надо осознать, что все «богатство» Chery направлено на удовлетворение второстепенных потребностей водителя, не имеющих отношения собственно к управлению автомобилем. В том и заключается фора, которую Chery дает соперникам. Техни-чески же Fora ничем не поразила – банальный недорогой вариант.

Kia Rio

Снаружи

Кажется, что нынешний Rio отличается от предыдущего поколения буквально всем. И различие тут идеологическое. Первое поколение делалось для покорения рынка американского, а второе – шаг по направлению к Европе. Причем шаг не сумбурный, а сделанный с расчетливостью уверенного в своих способностях и талантах.

Корейцы и сами понимают, насколько удачным вышел автомобиль: весь современный модельный ряд KIA построен вокруг дизайна именно этого первопроходца.

Выразительные квадратные «туманки» придают «мордочке» Rio легкий налет серьезности, а оригинальная расшивка задних фонарей дарит «корме» толику эстетства. Радуют пластика бортов и слегка вздувшиеся колесные арки, смелые линии крыши и боковых окон. Задорно и по-европейски!

Внутри

Многие детали мы уже видели в Hyundai Verna: руль, кнопки включения противотуманных фонарей и подрулевые переключатели. В иных комплектациях мы нашли бы и другие сходства, но, в целом, впечатление от интерьеров различаются, как Европа и Америка.

В базовой комплектации: от 399 000 руб.

Неплохое водительское кресло крепко и надежно фиксирует в поворотах, как и в Verna, предоставляя большой диапазон регулировок. Неожиданная деталь: подлокотник на кресле водителя вызвал прилив восторга. Простая и недорогая деталь без всяких боксов-тайничков переносит впечатления от машины на класс выше. И во многом заслуженно.

Стильные и информативные приборы лаконично докладывают обстановку. Желто-оранжевый «глаз» расположенного в низу центральной консоли климат- контроля отвлекает взгляд при регулировке, но не помешает на ночной дороге. Тем более, что к функционированию системы претензий нет.

Ну а основные минусы обусловлены типоразмером модели. Да, на «галерке» тесновато, а багажник с трудом вместит содержимое супермаркетной тележки – «B-класс», честный «B-класс».

В движении

Трогаться с места в тестовой Kia проще и удобнее, чем в Verna, по одной банальной причине: нам досталась Rio с автоматической КПП. Надо сказать, что коробка не бог весть какая – четыре диапазона и типичное для «автоматов» прошлых поколений поведение.

Никаких глупостей типа ручного переключения, никаких «спортивных» повадок. Но едет. Причем едет мягко, перебирая диапазоны и не отбирая слишком много у бодрого для своих 1400 кубов двигателя. С таким сочетанием не чувствуешь себя ущербным ни в городе, ни за городом, а главное – на бензоколонке. Настройка шасси ближе к нейтральной: не для «погонять», но и эффекта «снотворного» не возникает. Характер у Kia – спокойный и предсказуемый, руль – отзывчивый, налитый ощутимой тяжестью электроусилителя.

Kia Rio 1.4 АКПП

В итоге

Европейская внешность, европейское поведение на дороге… Все это, вкупе с богатой комплектацией и «бодрым» цветом доставшегося нам экземпляра, дает право предполагать, что обладание таким автомобилем будет комфортным.

За рулем Rio приятно перемещаться. Хорошо просто подойти и полюбоваться ею, не стесняясь взглядов окружающих. Но заплатить за это придется вполне «европейские» деньги.

Читайте также: