Ока глохнет на горячую

Обновлено: 05.07.2024

Ока в Новосибирске

На самом деле интересно то, что чудес не бывает. А это значит, что проблема либо еще не найдена, либо не замечена или по незнанию, или по недостаточной диагностики.

В связи с чем очень хочется поведать похожую историю из своей жизни. Когда мне было 18 лет с небольшим, позвонил дед и сказал, что его "Запорожец" сломался недалеко от дачи. Ехал, говорит, и вдруг заглох. Заводится с трудом, и работает до тех пор, пока работает стартер. Ессно не развивает обороты и автомобиль самостоятельно ехать не может, дотянулся до дачи на "галстуке".

Я хватаю братана, беру запасные свечи, вв-провода, тестер и выезжаю. По приезду сразу все это сменил, но эффекта не было. Компрессия (по ощущениям, компрессометра не было) есть, клапана дрыгаются, искра слона убивает, но двиг не работает как нужно. В общем, зацепляем "Запор" за трос - и в город, в гараж. Там до вечера мучались, зачем то разбирались с трамблером, меняли катушку, выдвигали разнообразные теории, но дело дальше не шло. И к чему я все рассказываю? А ситуация аналогичная: все исправно, все проверили, но ничего не работает. Но причина же должна быть.

Тут сосед по гаражному ряду (местный кулибин дядя Вася) заметил наши мучения и за магарыч взялся нам помочь. Сначала он с умным видом действовал шаблонно: "Достаньте мне контрольную лампочку, буду зажигание выставлять". Но по мере исчерпания вариантов (которые мы уже все перебрали сами) дядя Вася сказал что пойдет сходит за каким то пробником - и удалился. После чего мы его больше не видели.

Затем я решил проверить зазоры в клапанах (уже от отчаяния), как вдруг заметил, что фазы ГРМ серьезно запаздывают (как только клапана не загнуло). Добрались до шестерни привода ГРМ и причина стала ясна - текстолитовая шестерня провернулась относительно своего основания на несколько градусов, что и явилось причиной запоздания фаз. Конечно сейчас я бы сразу полез сверять фазы, но в 18 лет я до этого не догадался сразу: молодо - зелено.

Все это к тому, что не смотря на утверждения "все проверили, все исправно", неисправность все равно где то есть. Или она пропущена, или еще не выявлена.

_________________

Неустойчивая работа на ХХ и глохнет на горячую (2)

В предыдущей записи добрые люди посоветовали поменять датчик Холла, поскольку машина глохла на горячую. Ну что же, датчик стоит каких-то 209 рублей, поэтому не проблема его поменять, хотя старый, как оказалось, работал.
Снял трамблер, отметив маркером установленный момент зажигания. Хочу отметить, что к вакуумнику должен подводиться шланг, но у меня такого шланга не было:-D Но и без него при мне машинка пробежала 2500 км.
Также перед снятием трамблера проверил ЭМК и продул жиклер, ЭМК исправно работал; воздушную заслонку, которая как ей положено стоит с небольшим зазором от стенки. И наконец-таки снял трамблер

На радостях проехал по городу 15 км и опять при выжиме педали обороты упали до нуля.
Посмотрел огромное количество видео в интернете, в том числе и видео Наиля Порошина об отсутствии ХХ. Раз он всегда, перед тем как ставить вердикты, проверяет свечи, то и я решил это сделать. Ни разу их еще не смотрел кстати говоря.

Первое, что бросилось в глаза это то, что свечи были разные. Сухой черный матовый налет, одна свеча в масле, вот и все что я увидел:-D
Пока стоял с открытым капотом и прогревал машину услышал глухие хлопки в двигателе. Также услышал неровную работу на холостых, точнее их плаванье.
И, да, добавление ни к чему, но а вдруг это может быть отголоском насущной проблемы

Вот и весь пост, как всегда надеюсь на ваше добродушие и подсказки:) Не могу не отметить тот факт, что этот сайт, а точнее люди, которым не все равно, уже который раз наводят поток мыслей в нужное русло:) Спасибо Вам:)

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 14

Ремень грм на 1 зуб перекинь, чтоб зажигание в таком плюсе не было!
Как ты подключил провода к датчику холла вообще горе! Не уж не нашлось тряпочки все вытереть? Проверил контакты? Не отходят ли?

Провод к датчику Холла я вытер, фотография сделана перед снятием:) Контакты проверил, ничего не отходит

Шланг, который идет на трамблер — вакуумное опережение зажигания, без него набора скорости нормального НИКОГДА не будет. Если у тебя на карбюраторе, в месте подключения того шланга штуцерок не заглушен — подсос воздуха и снова ни о какой нормальной регулировке и речи не может быть.
Да, зазор в свечах и их состояние это конечно что то.
Трамблер по всей видимости кто то доработал напильником
Вердикт
Регулировка клапанов
Проверить правильность выставления меток колен.вала и распред.вала
Замер компрессии (правильный)
Настройка зажигания
Проверить шланг вакуумного усилителя тормозов, вакуумного опережения зажигания
Замени свечи, зазор советую от 0.8 до 0.9 мм
Убедись, что броне провода нормальные
И только после этого, если все норм придется лезть в карбюратор, возможно просто прогнулся фланец карбюратора (перетянули, перегрели, хана прокладке)
Если уж и тут все норм (в чем я сомневаюсь) — бензо.насос. (целостность мембраны, длинна и ход штока, герметичность топливной магистрали)

Свечи на фотке ужаснейше выглядят-сменить, зазоры выставить(на старой свечке мм 1,5 зазор-надо 0,7-0,8 мм) и менять их через 5-10 тысяч км. Проверить поршневую и маслоотражающие колпачки. С воздушной заслонкой не понятно написал-при работе ДВС, она должна стоять вертикально, перед запуском полностью перекрывать канал первичное камеры-почитай инструкцию в инете . Удачи!

Первое что бросилось в глаза, это что электроды на свечах просто в НОЛЬ "испарились", при чем тут разные. И еще.Где блин?где и как?вы находите таких компитентных спецов которые предлагают вам сделать сначала дорогую покупку(в данном случае нового трамблера) а потом уже все остальное, более дешевые варианты(свечи, провода)…Тут надо понимать суть происходящих процессов, и не бежать с разу за новым комутатором, трамблером, по совету соседа или знакомого.С виду твой трамблер очень еще даже хороший.А вообще совет-купи книжку и изучи ее, во многом тебе в будущем поможет.Я так понимаю что ты еще начинающий Окавод…и настройки твоих ХХ меня немного смутило…-"ЭМК исправно работал; воздушную заслонку, которая как ей положено стоит с небольшим зазором от стенки"…)))Настройка ХХ часто похожа на работу сапера, и когда еле дыша пытаешься сейф вскрыть…

Начинающий не то слово, скорее совсем зеленый:-D И я не покупал новый трамблер, только датчик Холла. Книжка есть, всегда перед тем как писать на Drive заглядываю в нее и внимательно читаю. В силу отсутствия опыта, пока, бывает трудно определить взаимосвязь накопившихся проблем. Не могу я сразу определить где одна проблема пересекается с другой и выливается мне в одну БОЛЬШУЮ проблему. За комментарий, несомненно, благодарю:)

ты парень не обижайся ес чо))), тут есть взрослые дядьки, которые секут в теме и подскажут тебе чо и как делать).Ты просто не спеша выкладывай неисправности по одной, не все с разу, а мы те потихоньку будем щелкать.старайся в след более подробнее описывать проблемку, а мы попробуем те помочь ее решить.)так что удачи тебе)

Я не обижаюсь, наоборот всегда рад любому слову напутствия:)

Дядь а че у тебя все в масле?)проверь топливные жиклеры не забиты ли

Хорошо, как проверю — отпишусь:-)

Опять же проблема может быть и в катушке, коммутаторе)у самого недавно была такая проблема

Ока глохнет на горячую

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Речь о банальном переливе, причём тут коагулянты? Коагулянтами, к слову сказать, называют вещества вызывающие эту самую коагуляцию - соединение дисперсных частиц в растворе с образованием геля.
Ну и потом, причина коагуляции бензозолей явно не в перепаде давления - 0,3 атм же всего-то - это-же карбюратор. Кроме того, безозоли должны сначала из чего-то образоваться, поэтому я и написал выше выражаясь доступным языком. Я ведь тоже в прошлом химик, и хотя "органика" и коллоидная химия - не мой профиль, но общее представление имею
При переливе ПК карба Оки бензин льёт (тонкой струйкой или каплями) именно из распылителя второй камеры - "экспериментально" установленный факт. У самого Ока.

Чтобы установить диагноз точнее, нужно "посмотреть" на машину самому - от топикастера мало информации. Двигатель Оки на холостом ходу может не работать по многим причинам и неисправный ЭМК - это лишь наиболее распространённая.
Одно могу сказать точно: был-бы забит жиклёр х/х полностью, двигатель не работал бы на х/х без подсоса вовсе, а тут больше похоже на то, что свечи заливает. - была у меня аналогичная проблема после установки "Пекара" и не только у меня, но переливать карб может не только из-за неверной настройки выступания штока толкателя бензонасоса. Наиболее распространённая причина перелива - зависание игольчатого клапана. Его надо тупо менять и регулировать уровень топлива в ПК.

punk1975, понажимайте на педаль тормоза пока двигатель ещё работает на х/х - как у вас будут меняться обороты?
Сильное их падение при нажатии педали тормоза также свидетельствует и "перекорме".

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Жиклер холостого хода ока

На холостом ходу сильно плавают обороты. Когда скидываешь клемму с датчика холостого хода двигатель продолжает работать, хотя должен заглохнуть.

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков – 4 ответа
Повышенные холостые на Оке – 1 ответ
ВАЗ 1113 стреляет в карбюратор – 3 ответа
Машина глохнет, если отпустить газ и расход топлива очень большой – 2 ответа
Глохнет Ока при нажатии на газ – 1 ответ

У вас «Ока» с китайским инжекторным двигателем или с отечественным карбюраторным мотором?

Подозреваю, что двигатель карбюраторный и речь идет об электроклапане холостого хода. И если это так, тогда скорее всего там у вас на клапане жиклёр раздавлен или игла вырвана «с корнем», ну или она просто заклинила и не перекрывает отверстие в жиклёре, потому мотор продолжает работать.

А плавают обороты вероятно из-за подсоса воздуха, например неплотно притянут карбюратор (но дело может быть не в гайках, а в неровности «подошвы» карбюратора или впускной коллектор слабо подтянут либо кривоват и имеются щели).

Обнаружить щели можно каким-либо спреем из баллончика или дымогенератором.

Все просто, немного дроссельная заслонка приоткрыта. Так как вроде нажата немного педаль газа, потому и не глохнет. А хх может плавать и при наличии люфтов в приводе трамблера, разной компрессии, грязном и не отрегулированном карбюраторе.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков

Почему плавают обороты на оке

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков – 4 ответа
Повышенные холостые на Оке – 1 ответ
ВАЗ 1113 стреляет в карбюратор – 3 ответа
Машина глохнет, если отпустить газ и расход топлива очень большой – 2 ответа
Машина захлебывается на горячую – 1 ответ

У вас «Ока» с китайским инжекторным двигателем или с отечественным карбюраторным мотором?

Обнаружить щели можно каким-либо спреем из баллончика или дымогенератором.

Мотор – «сердце» автомобиля, и как у сердца человека, в работе этого «органа» иногда случаются перебои. О проблемах с двигателем нам становится известно по ри — оборотам. Если обороты силового агрегата начали плавать – мотор дает нам сигнал о том, что с ним что-то неладно. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, на какие поломки намекают скачущие обороты мотора, как их правильно диагностировать и ремонтировать.

Причина появления плавающих оборотов

О том, что у мотора что-то не так с оборотами, водитель может узнать, взглянув на тахометр. При нормальной работе силового агрегата на холостом ходу стрелка этого прибора держится на одном уровне (обычно в пределах 750-800 об/мин), а если у двигателя проблемы, то стрелка то падает, то поднимается (диапазон от 500 до 1 500 об/мин и выше). Если в машине нет тахометра, то плавающие обороты можно уловить на слух: рокот двигателя то возрастает, то уменьшается. А еще – по нарастающим и ослабевающим вибрациям, проникающим в салон машины из моторного отсека.

Как правило, нестабильные обороты двигателя проявляются на холостом ходу. Но и на промежуточных оборотах работы мотора можно зафиксировать провалы или взлеты стрелки тахометра – это характерно для дизельных двигателей. Рассмотрим эти два случая отдельно, чтобы понять, по каким причинам эти явления происходят.

Скачки оборотов на холостом ходу

Вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ).

Он представляет собой электродвигатель, в конструкцию которого входит конусная игла, а функция его – стабилизировать обороты мотора, когда тот работает вхолостую. Основная причина его поломки – износ элементов РХХ (обрыв провода, изнашивание направляющих или привода конусной иглы и прочие) вследствие длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Когда регулятор ломается, двигатель, оставшись без «стабилизатора», начинает непроизвольно повышать или понижать обороты.

Третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера.

В процессе работы мотора в картере скапливаются отработавшие газы (их еще называют картерными). Если двигатель новый, то объем таких газов в картере сравнительно небольшой, а у мотора с большим пробегом количество картерных газов повышенное. Избыток этих газов выводится через систему вентиляции к впускному коллектору и дроссельной заслонке, где они участвуют в образовании топливовоздушной смеси в камерах сгорания двигателя. Если клапан вентиляции картера заклинивает (обычно это случается из-за отложения на его стенках остатков масла, содержащихся в составе газов картера), во впускной коллектор поступает меньшее количество картерных газов, ТВЗ не обогащается в полной мере, обороты двигателя начинают плавать – от средних (1100 — 1200) к низким (750-800).

Четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Он, как и клапан вентиляции картера, может в процессе длительной эксплуатации покрываться грязной масляной пленкой, что, в конце концов, приводит к его поломке. Довольно редко в ДМРВ ломается термоанемометр — элемент, ответственный за измерения объемов воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. ЭБУ в этом случае не получает корректных данных о массовом расходе воздуха и требует его подачи в цилиндры, что отзывается на скачках оборотов мотора.

Пятая причина – некорректная работа дроссельной заслонки, функция которой состоит в регулировании давления воздуха, подающегося в цилиндры мотора.

Она может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности «пятака» заслонки появляется масляный налет, не дающий заслонке нормально закрываться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки. Отметим, что это наиболее часто встречающаяся причина работы мотора с плавающими оборотами на холостом ходу, характерная и для карбюраторных двигателей.

Говоря о карбюраторных двигателях, перечислим причины, по которым у них могут возникать скачки оборотов на холостом ходу. Это а) некорректная регулировка холостого хода мотора; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение жиклера холостого хода продуктами сгорания топлива.

Скачки оборотов на промежуточном ходу

У дизельных двигателей плавающие обороты на промежуточном ходу в основном возникают по причине образования ржавчины на лопастях в топливном насосе высокого давления. Коррозия этих деталей насоса возникает из-за наличия в составе топлива воды. Кстати, по этой же причине обороты дизельного мотора скачут и на холостом ходу.

У всех перечисленных выше причин появления нестабильных оборотов двигателя имеется несколько последствий: повышенный расход топлива, выброс в атмосферу выхлопных газов с высоким содержанием СО, износ элементов топливной системы и системы подачи воздуха двигателя. Чтобы не допустить этого, необходимо периодически проверять работу перечисленных выше систем и датчиков, а если беда все же случилась, и обороты «лихорадит» — немедленно чинить все поломки.

Исправляем плавающие обороты мотора

1. Подсос воздуха в цилиндры двигателя. Нужно проверить герметичность магистралей системы подачи воздуха к впускному коллектору. Для этого можно снимать каждый шланг в отдельности и продувать его при помощи компрессора или насоса (трудоемкий процесс), а можно обработать шланги WD-40. На том месте, где «вэдэшка» быстро испарится, можно будет обнаружить трещину. В этом случае рекомендуем не заклеивать ее изолентой, а заменить изношенный шланг на новый.

2. Замена регулятора холостого хода. Состояние РХХ проверяется при помощи мультиметра, которым замеряем его сопротивление. Если мультиметр показывает сопротивление в диапазоне от 40 до 80 Ом, то регулятор вышел из строя и его придется заменить.

3. Чистка клапана вентиляции картера. Здесь не обойтись без разборки масляного картера – только так можно добраться к его вентиляции и извлечь клапан. Промываем его в керосине или любом средстве для очистки деталей двигателя от следов масляного шлама. Затем просушиваем клапан и устанавливаем его на место.

5. Промывка дроссельной заслонки с последующей установкой ее правильного положения. Есть два способа очистить дроссельную заслонку от масляных отложений – со снятием заслонки и промывка ее без снятия с автомобиля. В первом случае отсоединяем все шланги и провода, ведущие к заслонке, ослабить ее крепления и вынуть. Затем положить в емкость и залить специальным аэрозолем (например, Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger).

Если масляный шлам на ее поверхности застарел, его можно аккуратно очистить при помощи щетки. Затем поверхности заслонки промокнуть чистой сухой ветошью и установить ее на место, подсоединив все шланги и провода. Во втором случае промывка дроссельной заслонки проводится на горячем двигателе таким же аэрозолем. Перед нанесением чистящего средства заслонку нужно обесточить. Сначала заливаем аэрозоль внутрь заслонки, ждем пару минут и заводим двигатель. При работающем моторе продолжить обработку заслонки аэрозолем. Если при этом от нее повалит белый дым – не страшно, это удаляется масляный шлам. По окончании процедуры подсоединяем провода, и при помощи компьютера перепрограммируем алгоритм ее работы, устанавливая нужный зазор открытия заслонки.

6. Регулировка холостого хода двигателя. Эту операцию можно провести при помощи отвертки, регулируя винты количества и качества оборотов.

7. Замена электромагнитного клапана карбюратора. При поломке этого клапана двигатель может работать только на подсосе воздуха. Поэтому для устранения скачков оборотов рекомендуем заменить электромагнитный клапан на новый.

8. Чистка жиклера холостого хода. Лет двадцать назад очистка жиклера от масляного налета была трудоемкой операцией. Сегодня не нужно извлекать жиклер из системы – достаточно влить в него специальный аэрозоль для чистки карбюраторов и оставить средство там на пять минут. По прошествии этого времени следует очистить жиклер от остатков грязи сжатым воздухом.

9. Обработка лопастей ТНВД от коррозии. Для этого понадобится средство от коррозии (например, XADO VeryLube), которое можно просто распылить в горловину топливного бака перед заправкой. Очистку лопастей насоса от коррозии это средство выполнит самостоятельно. Для профилактики коррозии лопастей насоса можно залить в бак 200 мл моторного масла, которое в процессе езды создаст на поверхностях лопастей защитную пленку.

Запомните: при появлении скачков оборотов двигателя на холостом ходу необходимо обратиться на СТО и провести детальную проверку работы указанных систем двигателя. Своевременная диагностика избавит вас от серьезных поломок узлов мотора.

На отечественных автомобилях редко встретишь импортные комплектующие. В основном на моторах АвтоВАЗа устанавливается карбюратор Солекс или Озон. Реже можно встретить продукцию Димитровградского агрегатного завода, известную своей безотказностью: карбюратор ДААЗ. Привыкшие к лампе «check engine» водители относительно современных авто, легко определяют любую неисправность бортовым компьютером или недорогим автосканером, а для владельцев моторов-ветеранов, доступна лишь аппаратная диагностика.

Распространенная неисправность – плавают обороты на холостом ходу, основные признаки:

Казалось бы, проблема на скорость не влияет – при интенсивном использовании педали газа, неисправность незаметна. Однако она опасна в пробках, когда мотор может неожиданно заглохнуть, и при торможении двигателем на затяжном спуске;
Кроме того, усиленные вибрации не добавляют жизни мотору, и навесному оборудованию. Подшипники вращающихся валов испытывают нетипичные для них осевые нагрузки. Да и пассажирам некомфортно находиться в машине, когда стрелка тахометра скачет от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Водитель вынужден постоянно подгазовывать, это отвлекает от дороги, и увеличивает расход бензина.

Итак, проявления плавающего холостого хода:

Стрелка тахометра плавно или резко перемещается в диапазоне 1000 оборотов;
Автомобиль ощутимо трясет: все время есть ощущение, что он заглохнет;
Хлопки несгоревшего топлива в глушителе и под капотом. В первом случае – смесь богатая, во втором – обедненная;
Вибрации, похожие на троение (при этом вы уверены в исправности свечей и высоковольтной части системы зажигания);
Мотор произвольно набирает обороты, затем плавно снижает. Проблема нелинейная, внезапно возникает, и также внезапно пропадает (это несколько осложняет диагностику).

Локализовать неисправность нетрудно. Если (повторимся: при отсутствии иных неисправностей), плавают обороты – смотрим на карбюратор.

Ока плохо заводится на горячую причины

Ваз карбюратор плохо заводится на горячую, причины и способы устранения

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

Признаки неисправности

Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.
Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Отсутствие топлива в карбюраторе

Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор. Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

Отказал клапан или система ЭПХХ

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.
На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах. Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется. Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры.

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере. Отрегулируйте его.

Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ваз карбюратор плохо заводится на горячую, причины и способы устранения Ссылка на основную публикацию

С приходом жарких деньков все больше водителей сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя на горячую, после нескольких минут стоянки. Причем, это проблема не только карбюраторных двигателей — ситуация, когда не заводится на горячую, может поджидать как владельцев машин с инжекторным двигателем, так и дизельных авто. Только причины у всех разные. Здесь мы попытаемся собрать их и выявить наиболее часто встречающиеся.

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Почему плохо заводится на горячую и что делать

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Помочь тут может установка текстолитовой проставки, но и она не дает 100% результата.

Запустить горячий двигатель в такой ситуации помогут нажатия в пол педаль газа и продувка топливной системы, но не дольше 10-15 секунд, поскольку топливо может залить свечи. Если вопрос касается «Жигуля», то тут также виной может быть бензонасос, поскольку «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве.

Когда не заводится инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
Регулятор холостого хода (РХХ).
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Далее перейдем к рассмотрению возможных причин с плохим запуском на горячую у машин с дизельными двигателями.

Когда плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
Система холостого хода дизельного двигателя.
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Теперь постараемся подытожить приведенную информацию с тем, чтобы вам было проще найти причину поломки, если она случилась с вашим автомобилем.

плунжерная пара ТНВД

Три основные причины плохого запуска на горячую

Итак, по статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Также приведем для вас таблицу, где мы постарались визуально показать, какие узлы могут стать причинами проблем, и что необходимо проверять в двигателях разных типов.

Типы двигателей и характерные для них причиныКарбюраторныйИнжекторныйДизельный

Некачественное топливо, испарение его легких фракций

Неисправный датчик охлаждающей жидкости

Датчик положения коленвала

Датчик массового расхода воздуха

Топливные форсунки

Топливный насос

Топливный насос высокого давления

Регулятор холостого хода

Регулятор давления топлива

Система холостого хода дизеля

Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько. Далее рассмотрим их детальнее, а также укажем, что необходимо делать в том или ином случае.

Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Старайтесь следить за нормальным состоянием перечисленных выше узлов и механизмов. Даже незначительные поломки, если их вовремя не устранить, могут перерасти в большие проблемы, которые обернутся для вас дорогостоящими и сложными ремонтами.

Вывод

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Почему ока глохнет на ходу

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

В общем, мировой моторист и просто хороший парень Андрей показал и научил, как же ЭТО делается. Промерили щупами зазоры между толкателями и кулачками распредвала. Если в двух словах, то надо снять клапанную крышку, провернуть коленвал так, что бы кулачок смотрел вверх. Затем щуп суется в зазор между шайбой и обратной стороной кулачка — номинал на оку составляет 0,2+/-0,05 мм для впускных и 0,3+/-0,05 для выпускных. У меня же была другая картина…

Начал листать талмуд по оке, в ней упоминались приспособы для настройки зазоров клапанов. У меня таких вещей отродясь небыло, значит опять несем деньги в автомагазин. Но тут меня снова выручили соседи — одолжили приспособу для восьмерки.

Мне осталось только изготовить свою трубку под Оку.

Закрепляем нашу приспособу и начинаем вытаскивать шайбы. К сожалению, фото самого процесса нет, ибо руки были в масле. Но в любой книге по эксплуатации Оки это все расписано и показано в фотографиях, так что без проблем найдете.

Так же дяди дали полную коробку с проставочными шайбами, изкоторых я выбрал самые подходящие. Выставить получилось почти все, кроме третьего впускного клапана — из запасных самый подходящий был на 3, 30, а нужен был 3, 45. Но ничего, докуплю в магазине и поставлю чуть позже. После чего мы померяли компрессию — в первом горшке показало 12,3 атм., а во втором — 12,5. Неплохие показатели, ящитаю.

Быстренько накинул клапанную крышку, прицепил патрубки и бегу заводить мотор. Поворот ключа — и двигатель завелся с пол-пинка) Стартер вряд ли полный оборот сделал, так мне показалось) Чуть подстроили ХХ, времени возится с карбом уже не оставалось, попробовал тронутся. И о чудо! Машинка послушно поехала при отпускании педали сцепления, проехал метр вперед и назад) Радость моя была неописуема!)) Ну и традиционное кино) =>

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Есть та же проблема, попробуйте во время "приступа" вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

. каково твое мнение.

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой. У твоего двигателя степень сжатия 9,9(ни в одной книжке этого не сказанно, но исходя из многолетней практики, двигатель можно считать исправным если значение компрессии численно равно степени сжатия +- 1,5 кг)

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Читайте также: