Ока глохнет на поворотах

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ока в Новосибирске

Анастасия, добро пожаловать в наши тесные ряды! Все что я напишу ниже, можно принимать за прописные истины.

Попробую написать возможные причины очень грубо: периодически игла карбюратора начинает пропускать излишнее топливо от бензонасоса и вот оно и "однерение" и черный выхлоп.

Пропускать она может в основном по двум причинам: 1. В силу собственного брака; 2. Излишнего давления с бензонасоса (давление "продавливает" иглу). Остается не логичным то, что это случается периодически, а не постоянно. Эта проблема имеет более постоянные и частые признаки (то есть если переливает, то переливает).

И последнее (и скорее всего самое вероятное) - установлена ли фольгированная гофра для подачи в карбюратор подогретого воздуха? Если да, то переключен ли переключатель на корпусе воздушного фильтра в положение "COLD"?? Некоторые владельцы считают себя умнее конструкторов на заводе и убирают эту гофру как "ненужную бяку". А потом не могут понять почему двигатель периодически лихорадит. А происходит следующее: влажный холодный воздух может запросто конденсироваться в карбюраторе, пока это не приведет к ярко выраженной нестабильности в работе. Потом владелец останавливается, прыгает возле машины, пытается понять в чем дело, прогазовывается и тд. В это время карбюратор размораживается и машина чудодейственным образом излечивается (как в сказке). А проблема всего навсего в какой то фольгированной гофре за 70 рублей, подающей нагретый от "штанов" воздух в корпус воздушного фильтра.

PS. Бывает такое почему то не у всех. У меня не разу такого не было даже без гофры вообще, а у кого то только с гофрой работает надежно. Только у меня другая проблема была без гофры - на трассе при -37 и завешанным радиатором двигатель сильно выстужался. Еще бы: при оборотах под 3000 это получается аццкий воздушный пылесос на входе в карбюратор. И туда залетает воздух с температурой -37. В результате - нарушение теплового режима, заложенного заводом, дубак в салоне, повышенный расход топлива и более интенсивный износ двигателя. Вот на что может влиять такая ненужная бяка за 70 рублей.

Если в выше описанном Вы нашли себя, то не беспокойтесь по лесным поездкам - такое бывает только на трассе, если долго и нудно ехать.

Самая идеальная погода для проявления этого глюка + длительное непрерывное движение по трассе. Если после 10-15 минут стоянки двигатель чудесным образом самоисцеляется, то считайте про проблема найдена.

Единственное о чем сейчас можно поспорить, так это об том, что не у каждого такое бывает. Кто то всю жизнь ездит и не парится, а кто то выходит из положения только восстановлением штатной системы забора воздуха.

По ходу пришел вариант: проверить на сколько эффективно работает подогрев впускного коллектора, не забило ли шланг какой либо окалиной и не прекратилась ли циркуляция охлаждающей жидкости.

На холостом ходу сильно плавают обороты. Когда скидываешь клемму с датчика холостого хода двигатель продолжает работать, хотя должен заглохнуть.

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков – 4 ответа
Повышенные холостые на Оке – 1 ответ
ВАЗ 1113 стреляет в карбюратор – 3 ответа
Машина глохнет, если отпустить газ и расход топлива очень большой – 2 ответа
Глохнет Ока при нажатии на газ – 1 ответ

У вас «Ока» с китайским инжекторным двигателем или с отечественным карбюраторным мотором?

Подозреваю, что двигатель карбюраторный и речь идет об электроклапане холостого хода. И если это так, тогда скорее всего там у вас на клапане жиклёр раздавлен или игла вырвана «с корнем», ну или она просто заклинила и не перекрывает отверстие в жиклёре, потому мотор продолжает работать.

А плавают обороты вероятно из-за подсоса воздуха, например неплотно притянут карбюратор (но дело может быть не в гайках, а в неровности «подошвы» карбюратора или впускной коллектор слабо подтянут либо кривоват и имеются щели).

Обнаружить щели можно каким-либо спреем из баллончика или дымогенератором.

Все просто, немного дроссельная заслонка приоткрыта. Так как вроде нажата немного педаль газа, потому и не глохнет. А хх может плавать и при наличии люфтов в приводе трамблера, разной компрессии, грязном и не отрегулированном карбюраторе.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков

ВАЗ 11113

Регулировка привода карбюратора

Выполняется при замене карбюратора , а также при износе или замене деталей привода.

При полностью нажатой педали “газа” дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной — закрыты.
Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок.
Натяжение троса при полностью отпущенной педали проверяется так: оттягиваем трос на середине ветви возле карбюратора на величину около 10 мм, при этом дроссельные заслонки не должны открываться. Если оттянуть ветвь на большую величину (около 15 мм), они должны начать приоткрываться.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняется при замене игольчатого клапана, поплавка (см. также ” Диагностика неисправностей двигателя “).

Снимаем крышку карбюратора (см. ” Разборка карбюратора “,) и замеряем выступание игольчатого клапана над крышкой, которое должно составлять 10 мм. Если это не так, заменяем прокладку или клапан с прокладкой.
Установив поплавок нижней частью на ровную поверхность, измеряем расстояние от нее до центра оси поплавка. Оно должно составлять 23,1 мм. Регулируем размер подгибанием рычажка.
Измеряем расстояние от язычка до верхней плоскости поплавка, которое должно составлять 2,0 мм.
В качестве калибра можно использовать сверло.
Регулируем расстояние подгибанием язычка. При этом его опорная поверхность должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана.

Регулировка пускового устройства

Выполняется на снятом карбюраторе.

При повороте рычага управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до упора воздушная заслонка должна полностью закрыться. Если она не закрывается, устраните причину заедания (или выправьте деформированную заслонку).
При полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка первой камеры должна быть приоткрыта на пусковой зазор С ( см. рис ).
Этот зазор регулируем, поворачивая тонкой шлицевой отверткой винт на рычаге привода дроссельной заслонки.
При полностью закрытой воздушной заслонке нажимаем вручную (можно отверткой, палочкой и т.п.) на шток пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор (см. таблицу выше). В качестве калибра используем сверло.
Для регулировки зазора ключом «на 8» ослабляем контргайку винта, расположенного на крышке пускового устройства. Вставив в прорезь тонкую шлицевую отвертку, отворачиваем (для увеличения зазора) или заворачиваем (для уменьшения зазора) винт, после чего затягиваем контргайку.

Пусковое устройство: 1 — рычаг пускового устройства; 2 — дроссельная заслонка; 3 — упорный винт приоткрытия дроссельной заслонки; 4 — рычаг на оси дроссельной заслонки первой камеры; 5 — трос управления пусковым устройством: 6 — нижняя кромка паза кулачка; 7 — верхняя кромка паза кулачка: 8 — пружина воздушной заслонки; 9 — воздушная заслонка: 10-рычаг на оси воздушной заслонки; 11 — шток диафрагмы пускового иеханизма: 12 — диафрагма пускового механизма: 13 — упорный (регулировочный) винт диафрагмы; 14 — винт крепления рычага пускового устройства; В — пусковой зазор воздушной заслонки; С — пусковой зазор дроссельной заслонки.

Регулировка системы холостого хода

Выполняется при ТО, нарушениях в работе двигателя (см. « Диагностика неисправностей »).

Регулировка выполняется на прогретом двигателе. На заводе двигатель регулируют на минимальную частоту вращения коленчатого вала 820-900 мин-1 и содержание оксида углерода (СО) 0.5-1,2%, после чего напрессовывают на головку винта ограничительную пластмассовую втулку. Если поворотом втулок не удается восстановить заводские параметры регулировки, выворачиваем винт, ломая втулку, затем вращением винта количества устанавливаем частоту вращения коленчатого вала, а винтом качества — содержание в отработавших газах оксида углерода.
При нажатии на педаль “газа” двигатель должен без перебоев увеличивать частоту вращения коленчатого вала, а при отпускании педали — не глохнуть.
При повороте винта количества по часовой стрелке частота вращения коленчатого вала увеличивается.
При повороте винта качества по часовой стрелке содержание СО в отработавших газах увеличивается.

ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.

В настоящее время эти малолитражки еще ездят на дорогах нашей страны, и запчасти для авто пользуются спросом. Также для «Окушки» продаются карбюраторные узлы (КУ) различных модификаций, ремкомплекты, жиклеры, прокладки и прочие детали, их можно купить в специализированных магазинах, а регулировку и ремонт топливной системы выполняют не только специалисты, но и многие автовладельцы самостоятельно.

Ока глохнет на горячую

Не знаю, как уж изъяснилась, надеюсь, кому надо, суть уловит.

ДВС системы ОКА имеет два цилиндра и тд. но конструктивно эти два цилиндра работают как ОДИН (звук работающего ДВС как у швейной машинки)! Если свеча не исправна двигатель не заведешь.

Прогретую Окушку надо заводить без подсоса,можно слегка подгазовывать, у кого как. И ещё, проверить уровень в поплавковой камере. При завышенном уровне,на горячую происходит перелив в цилиндры, поэтом и не заводится на горячую, заливает свечи.

Позволю не согласиться!Ока с отрегулированным карбюратором и зажиганием нормально заводится на ОДНОЙ работающей свече и даже едет.

Переливает(высокий уровень)карбюратор,т.е состав горючей смеси отличается от нормального-либо мало топлива(свечи сухие)и много воздуха,либо(как в Вашем случае)много топлива и мало воздуха. Необходима регулировка карбюратора(и в частности пускового устройства в нём).

Подобная ситуация была по двум причинам (сначала одна устранили, потом другая устранили). Сначала не откидывался бендекс т. е. Мослаешь не схватывает, включил скорость в зад перед пошотал слышно щелчок когда он откидывается тут же завелась, поехал. Другая причина была в карбюраторе не знаю что точно заливал, не доливал незнаю но когда съездили до ХОРОШЕГО карбюраторщика все прошло. Какие еще могут быть причины не сталкивался.

Свечи мокрые? Если да, уменьшай уровень в карбюраторе.

Или свечи чёрные от сажи? То перелив в поплавковой камере.Пока двигатель холодный и бензин испаряется плохо, соотношение паров бензина и воздуха позволяет смеси воспламеняться, а с прогревом паров бензина больше и не хватает кислорода, вот двигатель и глохнет("захлёбывается").

Если Ока заводится на холодную, а после остановки на горячую не заводится и потом заводится только после остывания двигателя, то смотри реле зажигания. Только оно дает такую проблему, стабильно выходит из строя через 20-25 тысяч. Проверено не на одной Оке

. ни разу такого не было. за 25 лет ни разу не менял реле зажигания.

. по совету реле зажигания поменял проблема ушла. Да и проверить никто не мешает.

. не было ни когда.

"Реле зажигания" подаёт напряжение и на приборы. Если контакты подгорят, то приборы буду барахлить, сигнальные лампы, искра с перебоями, либо вообще её не будет. На горячую-холодную, по приборам сразу увидишь, реле это или нет.

. речь о другом. глохнет "на-горячую".

И я о том-же. Я про реле зажигания. Если барахлит реле, приборы тоже будут глючить.

. причем здесь приборы. . без них можно заводить и ездить.

Реле зажигания дает питание только на катушку зажигания, приборы через замок запитаны, без реле (только что проверил по схеме). А вот почему именно на горячую не заводтся, это загадка то ли из-за теплового расширения контакты в реле не замыкаются, то ли еще что, но факт остается фактом.

Снимается черно-синий провод с катушки и проверяется есть ли там питание

Что вы упёрлись в реле зажигания, когда есть ещё электронный коммутатор, который может себя "плохо вести" при нагреве (на Волгах и Газелях с 402 двигателем приходилось из-за этого постоянно возить коммутатор в запасе особенно в жаркое время года), так же есть ещё датчик холла- это тоже электроника, надо пробовать подменой на исправные. Проверить наличие искры при отказе (причём искра может и быть, но слабая).

Именно,что уперлись в реле(и вообще в электрику). Карбюратор смотреть надо,коммутатор-то автор темы менял. Имхо перелив-однозначно регулировать(не только уровень,но и винты качества и кол-ва смеси).

И всенепременно(!)смотреть пусковое устройство карбюратора.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Ока глохнет на поворотах

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Речь о банальном переливе, причём тут коагулянты? Коагулянтами, к слову сказать, называют вещества вызывающие эту самую коагуляцию - соединение дисперсных частиц в растворе с образованием геля.
Ну и потом, причина коагуляции бензозолей явно не в перепаде давления - 0,3 атм же всего-то - это-же карбюратор. Кроме того, безозоли должны сначала из чего-то образоваться, поэтому я и написал выше выражаясь доступным языком. Я ведь тоже в прошлом химик, и хотя "органика" и коллоидная химия - не мой профиль, но общее представление имею
При переливе ПК карба Оки бензин льёт (тонкой струйкой или каплями) именно из распылителя второй камеры - "экспериментально" установленный факт. У самого Ока.

Чтобы установить диагноз точнее, нужно "посмотреть" на машину самому - от топикастера мало информации. Двигатель Оки на холостом ходу может не работать по многим причинам и неисправный ЭМК - это лишь наиболее распространённая.
Одно могу сказать точно: был-бы забит жиклёр х/х полностью, двигатель не работал бы на х/х без подсоса вовсе, а тут больше похоже на то, что свечи заливает. - была у меня аналогичная проблема после установки "Пекара" и не только у меня, но переливать карб может не только из-за неверной настройки выступания штока толкателя бензонасоса. Наиболее распространённая причина перелива - зависание игольчатого клапана. Его надо тупо менять и регулировать уровень топлива в ПК.

punk1975, понажимайте на педаль тормоза пока двигатель ещё работает на х/х - как у вас будут меняться обороты?
Сильное их падение при нажатии педали тормоза также свидетельствует и "перекорме".

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков – 4 ответа
Повышенные холостые на Оке – 1 ответ
ВАЗ 1113 стреляет в карбюратор – 3 ответа
Машина глохнет, если отпустить газ и расход топлива очень большой – 2 ответа
Глохнет Ока при нажатии на газ – 1 ответ

У вас «Ока» с китайским инжекторным двигателем или с отечественным карбюраторным мотором?

Обнаружить щели можно каким-либо спреем из баллончика или дымогенератором.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Сильно раскалён один из выхлопных патрубков

ВАЗ 11113

Регулировка привода карбюратора

Выполняется при замене карбюратора , а также при износе или замене деталей привода.

При полностью нажатой педали “газа” дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной — закрыты.
Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок.
Натяжение троса при полностью отпущенной педали проверяется так: оттягиваем трос на середине ветви возле карбюратора на величину около 10 мм, при этом дроссельные заслонки не должны открываться. Если оттянуть ветвь на большую величину (около 15 мм), они должны начать приоткрываться.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняется при замене игольчатого клапана, поплавка (см. также ” Диагностика неисправностей двигателя “).

Снимаем крышку карбюратора (см. ” Разборка карбюратора “,) и замеряем выступание игольчатого клапана над крышкой, которое должно составлять 10 мм. Если это не так, заменяем прокладку или клапан с прокладкой.
Установив поплавок нижней частью на ровную поверхность, измеряем расстояние от нее до центра оси поплавка. Оно должно составлять 23,1 мм. Регулируем размер подгибанием рычажка.
Измеряем расстояние от язычка до верхней плоскости поплавка, которое должно составлять 2,0 мм.
В качестве калибра можно использовать сверло.
Регулируем расстояние подгибанием язычка. При этом его опорная поверхность должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана.

Регулировка пускового устройства

Выполняется на снятом карбюраторе.

При повороте рычага управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до упора воздушная заслонка должна полностью закрыться. Если она не закрывается, устраните причину заедания (или выправьте деформированную заслонку).
При полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка первой камеры должна быть приоткрыта на пусковой зазор С ( см. рис ).
Этот зазор регулируем, поворачивая тонкой шлицевой отверткой винт на рычаге привода дроссельной заслонки.
При полностью закрытой воздушной заслонке нажимаем вручную (можно отверткой, палочкой и т.п.) на шток пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор (см. таблицу выше). В качестве калибра используем сверло.
Для регулировки зазора ключом «на 8» ослабляем контргайку винта, расположенного на крышке пускового устройства. Вставив в прорезь тонкую шлицевую отвертку, отворачиваем (для увеличения зазора) или заворачиваем (для уменьшения зазора) винт, после чего затягиваем контргайку.

Регулировка системы холостого хода

Выполняется при ТО, нарушениях в работе двигателя (см. « Диагностика неисправностей »).

Регулировка выполняется на прогретом двигателе. На заводе двигатель регулируют на минимальную частоту вращения коленчатого вала 820-900 мин-1 и содержание оксида углерода (СО) 0.5-1,2%, после чего напрессовывают на головку винта ограничительную пластмассовую втулку. Если поворотом втулок не удается восстановить заводские параметры регулировки, выворачиваем винт, ломая втулку, затем вращением винта количества устанавливаем частоту вращения коленчатого вала, а винтом качества — содержание в отработавших газах оксида углерода.
При нажатии на педаль “газа” двигатель должен без перебоев увеличивать частоту вращения коленчатого вала, а при отпускании педали — не глохнуть.
При повороте винта количества по часовой стрелке частота вращения коленчатого вала увеличивается.
При повороте винта качества по часовой стрелке содержание СО в отработавших газах увеличивается.

Автомобиль ОКА Провал при левом вираже .

Уважаемый Наиль Нурмухаметович
подскажите пожалуйста нужна ли обратка на окушке?

спасибо большое за ответ!

Когда заезжаю на крутую горку холостые сильно падают.Мне кажется Оку заливает. Думал вообще заглушить эту трубочку.Или ей не хватает?

это не из за трубки заливает ,а уровень возможно великоват

Привет из Крыма! Вчера с мужиками открыли купальный сезон в Чёрном море! Температура в тени 27+

а есть ваше видео про болезнь оки, плохо заводится когда горячая?

спасибо за ваш ответ, я подозревал что или некачественный бензин, или сильные испарения в карбе. значит это не непобедимая проблема ?

плохой пуск Оки нп горячем авто летом ничем не отличается от плохого пуска летом в жару других авто Болезнь одна и та же Кипит топливо а почему вы зимой не писали про эту беду ? . а зачем зимой она заводилась с пол тыка .

здраствуйте наиль такая проблема у меня солекс на холостых оборотах не работает потсос немного натягиваеш и всё хорошо по вашим видео

Денис Лазебных, начало предложения надо писать с большой буквы, последняя запятая не нужна, в конце надо поставить точку, многоточие или восклицательный знак.
Но это так - придирки просто. А вообще, я согласен абсолютно, я тут видел недавно коммент (на этом канале, кстати говоря) сотни в три слов с парой запятых. Чуть не умер, пока читал))))

Ребят посмотрите видео на моем канале, про мою оку, подскажите куда копать? Что делать?

Добрый день. Стоял у меня на 2106 карб солекс 21083, если резко вправо берешь обязательно надо было подгазовывать, иначе вообще глохла!

надо смотреть прокладку в карбюраторе, возможно топливо при повороте уходит в щель и не доходит куда надо

автомобиль ока,автомобиль ока. хм. я думал это детская коляска?!

Всем привет! У меня славута с такой проблемой, жму плавно на газ ничего не происходит жму ище сильнее и хоп резко поднимаються обороты, в тоже время холостые в норме. И для того чтоб рушить надо газовкой играться, что может быть?

Хотелось бы вам задать вопрос.
Надеюсь, что не отниму у вас много времени своим вопросом.
Сначала введу немножко в курс дела. Был заменён двигатель на ваз 2106, но карбюратор стоял страшный,старый и не известно когда его проверяли. Сам автомобиль 90-го года выпуска.Спустя пол года езды, автомобиль во время движения по-маленьку начинал терять обороты и при нажатии на педаль газа полностью глох. Далее вообще переставал держать холостые оброрты, пока не дать ему постоять и прийти в себя в течении минут 20. Если в кратце, то ездить на нём невозможно было.
Соответсвтенно все грехи были списаны на карбюратор. Его прочистили, отрегулировали поплавок, поменяли прокладки и вроде бы как всё отрегулировали. В итоге при запуске двигателя машина работала ровно, холостой ход отрегулирован. Но в процессе движения появились снова похожие проблемы. На 1 передаче автомобиль благополучно катится без нажатия педали газа. Прибавление газа сопутствуется рывками и постепенным падением оборотов до нуля. При плавном и легком нажатии на педаль всё отлично, но езда возможна только на первой передаче. Как только начинаешь прибавлять,то сразу же начинаются сильные рывки и если вовремя не убрать ногу с педали, то машина заглохнет.
Был бы очень благодарен получить ответ на вопрос. Либо узнать в чём именно может заключаться проблема, чтобы знать что именно необходимо настроить.

Самолеты времен второй мировой войны, (с карбюраторными моторами), глохли при отрицательных пергрузках. Ручка от себя, самолет резко вниз, топливо зависает, и не поступает, мотор глохнет. Борьба с проблемой пикирование с переворотом. Проблема ушла с появление моторов с впрыском топлива. Тут нужен впрыск.

Почему ока глохнет на ходу

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Неисправна катушка зажигания

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Засорена система выпуска

В общем, мировой моторист и просто хороший парень Андрей показал и научил, как же ЭТО делается. Промерили щупами зазоры между толкателями и кулачками распредвала. Если в двух словах, то надо снять клапанную крышку, провернуть коленвал так, что бы кулачок смотрел вверх. Затем щуп суется в зазор между шайбой и обратной стороной кулачка — номинал на оку составляет 0,2+/-0,05 мм для впускных и 0,3+/-0,05 для выпускных. У меня же была другая картина…

Начал листать талмуд по оке, в ней упоминались приспособы для настройки зазоров клапанов. У меня таких вещей отродясь небыло, значит опять несем деньги в автомагазин. Но тут меня снова выручили соседи — одолжили приспособу для восьмерки.

Мне осталось только изготовить свою трубку под Оку.

Закрепляем нашу приспособу и начинаем вытаскивать шайбы. К сожалению, фото самого процесса нет, ибо руки были в масле. Но в любой книге по эксплуатации Оки это все расписано и показано в фотографиях, так что без проблем найдете.

Так же дяди дали полную коробку с проставочными шайбами, изкоторых я выбрал самые подходящие. Выставить получилось почти все, кроме третьего впускного клапана — из запасных самый подходящий был на 3, 30, а нужен был 3, 45. Но ничего, докуплю в магазине и поставлю чуть позже. После чего мы померяли компрессию — в первом горшке показало 12,3 атм., а во втором — 12,5. Неплохие показатели, ящитаю.

Быстренько накинул клапанную крышку, прицепил патрубки и бегу заводить мотор. Поворот ключа — и двигатель завелся с пол-пинка) Стартер вряд ли полный оборот сделал, так мне показалось) Чуть подстроили ХХ, времени возится с карбом уже не оставалось, попробовал тронутся. И о чудо! Машинка послушно поехала при отпускании педали сцепления, проехал метр вперед и назад) Радость моя была неописуема!)) Ну и традиционное кино) =>

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Есть та же проблема, попробуйте во время "приступа" вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

Заранее благодарен за помощь.

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

. каково твое мнение.

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой. У твоего двигателя степень сжатия 9,9(ни в одной книжке этого не сказанно, но исходя из многолетней практики, двигатель можно считать исправным если значение компрессии численно равно степени сжатия +- 1,5 кг)

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Читайте также: