Ока замена подшипников балансировочных валов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт уравновешивающего механизма двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113, боковой зазор в зацеплении шестерен, снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

Уравновешивающие валы двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 установлены в блоке цилиндров на двух шариковых подшипниках. Их шестерни приводятся во вращение от шестерни на коленчатом валу. Уравновешивающие валы, а также коленчатый вал, маховик и шкив коленчатого вала подвергаются индивидуальной динамической балансировке для получения у каждой из этих деталей остаточного дисбаланса определенной величины.

Ремонт уравновешивающего механизма двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113, боковой зазор в зацеплении шестерен, снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

Поскольку у двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 разные массы поршней, то у них и разные величины дисбаланса, уравновешиваемого валами. Поэтому для отличия некоторых деталей двигателя ВАЗ-11113 от аналогичных деталей двигателя ВАЗ-1111 имеются специальные метки:

На зубьях шестерен уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 не должно быть выкрашиваний, подрезов и других повреждений. Боковой зазор в зацеплении шестерен должен составлять не более 0,03-0,07 мм.

Уравновешивающий вал двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Шестерни уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Посадка уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 в подшипники и подшипников в гнезда не должна быть прослабленной. Рассмотрим последовательность снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

1. Снять упорное полукольцо, отвернув болты крепления.
2. С помощью технологического стержня выпрессовать вал до выхода переднего подшипника из гнезда блока цилиндров.
3. Снять передний подшипник с уравновешивающего вала.
4. Извлечь из блока цилиндров стопорное кольцо и вынуть вал.
5. Выпрессовать заглушку заднего подшипника и извлечь подшипник.

Установка уравновешивающего вала выполняется в следующем порядке.

1. Установить на герметике заглушку.
2. Запрессовать задний подшипник в блок цилиндров с помощью оправки — трубы с внутренним диаметром 30 мм, наружным 50 мм и длиной 100 мм.
3. Вставить задний конец уравновешивающего вала в задний подшипник.
4. Установить в блок цилиндров стопорное кольцо.
5. Запрессовать в блок цилиндров передний подшипник и закрепить его упорным полукольцом.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки…

15. …ступицу из поворотного кулака.

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и…

30. …запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

31. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.

32. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

33. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена подшипника ступицы переднего колеса Ваз 1111 ОКА

Предупреждения
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Ока замена подшипников балансировочных валов

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.

Спасибо за эксперимент Ивану Попову, в его теме с утерей родного жиклёра. https://vk.com/oka_super?w=wall-160678383_129667/all

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121

Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.

Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A

Назначение и принцип работы балансирных валов двигателя

При работе кривошипно-шатунного механизма в двигателе внутреннего сгорания возникают силы инерции. Эти силы подразделяются на уравновешенные и неуравновешенные, которые также называют силами инерции второго порядка. Они возникают от движения поршней и других деталей, а также зависят от веса силового агрегата. В результате дисбаланса появляются вибрация и шумы. Стандартных противовесов на щеках коленвала и наличия маховика бывает недостаточно, поэтому для дополнительной балансировки устанавливаются балансирные валы.

Для чего предназначены балансиры

Главной задачей балансировочных валов является поглощение лишней инерции и уменьшение вибрации. Это стало актуальным после появления более мощных двигателей с объемом от двух литров.

Немалую роль в балансе работы ДВС играет и расположение цилиндров. Можно выделить три распространённые схемы:

Расположение в ряд, когда цилиндры располагаются в одной плоскости.
Оппозитная схема, когда оси цилиндров находятся в одной плоскости противоположно направлены друг другу.
V-образное расположение цилиндров.

Расположение осей цилиндров напрямую влияет на балансировку двигателя. Рядная схема хорошо себя зарекомендовала в 4-х цилиндровых двигателях небольшого объема. Оппозитная схема дает самые лучшие показатели балансировки. V-образное расположение требует точно выверенных углов между цилиндрами, чтобы достичь оптимального баланса.

Как бы то ни было, идеального баланса не удается достичь ни в одной схеме, поэтому и устанавливают балансиры.

Принцип работы

Балансирные валы устанавливаются парами с каждой стороны коленвала и представляют собой сложные по конструкции цилиндрические стержни. Каждый балансирный вал имеет сложную геометрическую форму. Вращаются валы в противоположную сторону в два раза быстрее скорости движения коленвала, тем самым уравновешивая инертные силы второго порядка.

Устанавливаются валы в картере двигателя на подшипниках скольжения (либо игольчатых) и приводятся в движение при помощи привода от коленвала. Подшипники связаны с системой смазки двигателя. Именно они испытывают самую большую нагрузку в процессе работы валов. Это обуславливает их быстрый износ, который сопровождается шумом и вибрацией.

Типы привода

Наиболее распространенным вариантом привода балансиров является цепной или зубчатый ремень. Также приводом может служить зубчатый редуктор или комбинированный вариант: зубчатый редуктор плюс ремень. Чтобы снизить колебания самих валов, в звездочке привода устанавливается пружинный гаситель.

На каких двигателях применяются балансирные валы

Первой балансирные валы применила японская компания Mitsubishi в 1976 году. Новинка получила название «Silent Shaft», что в переводе означает «бесшумный вал».

Главным образом они устанавливаются на четырехцилиндровых двигателях с объемом больше двух литров и с рядным расположением цилиндров, так как именно эта схема наиболее подвержена вибрациям и шумам.

Также балансирные валы часто применяются на мощных дизельных моторах. Сейчас их можно встретить не только на японских моделях, но и на европейских и американских.

Ремонт балансировочных валов

Нагрузки на балансирные валы сопровождаются износом подшипников и других деталей привода. Ремонт обходится дорого, что обусловлено его сложностью. Поэтому некоторые автовладельцы вместо замены или дорогого ремонта предпочитают просто демонтировать блок валов. При этом крепления и отверстия закрываются заглушками.

Отсутствие балансиров повышает уровень вибрации и шума, нарушается балансировка двигателя. Однако, многие автолюбители заверяют, что вибрации при этом остаются незначительные и их успешно компенсируют подушки двигателя. Также работа валов забирает часть мощности самого двигателя. Снижение может достигать до 15 л.с.

При этом всем следует понимать, что демонтаж блока балансирных валов является существенным изменением конструкции двигателя и никто не сможет спрогнозировать как это отразится на работе мотора и его ресурсе в дальнейшем. Решаясь на данную процедуру, владелец автомобиля полностью берет на себя всю ответственность и риски за его исправность и срок службы. Наилучшим вариантом будет замена неисправной детали на новую в специализированном центре.

Заменим балансировочные валы моторах 1.8 и 2.0 TSI концерна VAG

Ремонт уравновешивающего механизма двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113, боковой зазор в зацеплении шестерен, снятия уравновешивающего вала для замены подшипников.

— На маховике — кольцевая канавка диаметром 135 мм со стороны крепления к коленчатому валу.
— На уравновешивающих валах — кольцевая канавка около посадочной поверхности для заднего подшипника.
— И еще на шкиве привода генератора с задней стороны проточена кольцевая канавка диаметром 120 мм.

Уравновешивающий вал двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Шестерни уравновешивающих валов двигателей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113.

Установка уравновешивающего вала выполняется в следующем порядке.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Лада Ока HI-TECH › Бортжурнал › СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА

Начну с того, что я просто замаялся собирать свинец! Закон подлости! Когда он был не нужен я буквально ходил и пинал его ногами! Как коснулось дела — его нигде нет! Ну да ладно — с большими усилиями и кучей потраченного времени, необходимый вес всё таки был добыт. Из этого свинца были изготовлены имитаторы ШПГ в сборе, по весу естественно, с точностью в 0.1г(вес стяжек учтён).
Второй момент, который я чуть не забыл начав это меропиятие это шкиф. Он ещё не доделан полностью, а именно не приварена часть от инжекторного шкива к родному и соответственно зубья не были выставлены в точности как это нужно. Вспомнил об этом в самый последний момент, когда начал кернить будущие места сверловки. Выставил…

Собственно сам процесс балансировки:

Всё просто до безобразия! Аж противно)))) И ТРЕБУЕТ ТЕРПЕНИЯ! Ибо одевать/снимать шкиф с маховиком пришлось НУ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗ.

Балансирные валы:
Были отбалансированы первыми. Казалось бы, что тут балансировать? Ан неть! Выяснилось, что и они с грешком оказались… Здесь задача заключается в том, что бы выявить, в какую сторону они больше тянут коленвал, находящийся в ВМТ/НМТ и убрать с соответствующих мест лишнее, что б не тянули его из мёртвых точек в ненужную сторону. В моём варианте оказалось, что они чуток тянут его из ВМТ в обратном по ходу вращения направлении, т.е. против часовой стрелки. Т.е. Усугубляют и без того не малое усилие на сжатие смеси в цилиндрах. Итог: снято металла с правого

Шкив, маховик:
Снимал металл с обоих деталей одинаково, до тех пор, пока не достиг баланса. Т.е. с маховика и шкива снят равный вес. Итог: ровно по 15г. с каждой детали. Как снять равный вес: в процессе сверловки, стружка с каждой конкретной детали тщательно собирается в свою отдельную ёмкость и затем взвешивается(вес тары должен быть заранее известен). Металл снимал осторожно, сначала по 3г с каждой детали, потом, когда стал близок к балансу — по 1г.

Результата добился! Не знаю как это скажется на работе мотора, но надеюсь, что положительно. Хотя 30грамм снятого веса меня честно говоря смущают. ОЧЕНЬ СМУЩАЮТ! Это кошмар как много! Это аж ПОДОЗРИТЕЛЬНО много! А может они были нужны эти 30г? И я зря это всё сделал… Время покажет… В худшем случае — можно будет всё вернуть обратно.

Да… Чуть не забыл! Вставал вопрос о том, что корзину сцепления желательно тоже балансировать. Так вот… Я это проверил на практике. Механизм балансировал без корзины сцепления. В конце, когда балансировка была завершена, одевал все имеющиеся у меня корзины, что б проверить и их на дисбаланс. Корзины ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАНЫ! На основании этого могу с уверенностью сказать, что корзины сцепления продаются уже отбалансированными и в балансировке не нуждаются!

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Замена балансировочных валов двигателей 1.8 и 2.0 TSI

Балансировочные или балансирные валы устанавливаются в моторы 1.8 и 2.0 TSI концерна VAG и служат для гашения резонансных вибраций от вращения кривошипно-шатунного механизма. Данные элементы двигателя нельзя назвать ненадежными и доставляющими проблем, так как работают они без нагрузки. Несмотря на это, балансировочные валы вращаются на подшипниках скольжения, расположенных в ответственных участках масляной магистрали.

Нужно знать! Несвоевременно обнаруженный износ узла грозит серьезными проблемами для мотора, устранение которых может потребовать немало времени и денег.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Доработка системы охлаждения на Ладе Калина

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Лада Ока 2002, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 15

С установочными метками УР валов и КВ — повнимательней .

подскажите, пластиковые две шестерни одинаковые?

а 8й движок можно засунуть в оку ? я серьёзно.

можно! давно уже делают!
У меня такой цели нет!

У нас пара стоит 500 р.По-моему дешевле внеочередного ремонта, по крайне мере ездить спокойно.У меня было 3 разбора и каждый раз ставил новые-не люблю *рулетку*.

У коленвала осевое биение номинал — 0,06 -0,26 мм, предельно допустимое — 0,35 мм.Эти шестерни текстолитовые, поэтому однозначно замена на пластмассовые-они черные или белые, других цветов у пластмассы нет.Если текстолитовую шестерню просто снять с вала и поставить точно также обратно, начинается выкрашивание зубьев, итог-капиталка, не один двигатель с такими шестернями капиталил, в том числе и свой по незнанию.Теперь при любом снятии шестерен с вала сразу меняю на новые, даже если были пластмассовые.Люфт валов, скорее всего, из-за подшипников(205), если новые подшипники с пыльниками-последние удалить, а сам подшипник как есть поставить.

Спасибо! Все как в книге. Мои шестерни целые. Буду по вашему совету менять на пластиковые.

не могу точно сказать почему тесктолит так быстро рассыпается, наверное плохо держит агресивную среду на фоне приличной температуры и нагрузки, текстолит действительно фуфло
по поводу осевого люфта выше уже сказали, от себя добавлю, на осевой люфт самих УВов влияют их подшипники и проточки от самих же подшипников, также нужно посмотреть не прокручивается ли сам вал в подшипнике и не прокручивается ли обойма подшипа в блоке, лфт осевые могут быть вполне приличными, поперечного качания не должно быть вообще .

ПЫ.СЫ с завода ШУВы устанавливаются пластиковые, если уверен что старый подшип хороший ( без люфтов, не шумит и т.д.) менять смысла нет, так как качество новых запчастей сильно плохое .

Спасибо, успокоил немного! Поперечного качания нет, а продольный только на одном. Шума подшипников нет.
Шестерни без трещин, без сколов. Тебя понял так — шестерни под замену, подшипники не трогать. Вчера в гараже без мануала так и не понял как снять ур. валы. Вечером уже в мурзилке почитал, но думаю уже не буду снимать.

В магазине шестерни лежать черные (значит точно пластиковые), по 245 рублей.

Был у меня опыт переборки моторов с Mitsubishi (4G92), BMW (318), но Оковский интересный жуть!)))))

Порадовал (!) разбег момента затяжки болтов по мурзилке. С такими допусками реально можно «на глаз» тянуть!)))))
Динамометрический ключ у меня есть. Нормальный со «щелчком».

Шестерни без трещин, без сколов. Тебя понял так — шестерни под замену, подшипники не трогать.

если царапнуть шестерню кончиком ножа текстолит крошится, с пластика сходит стружка

То что коленвал имеет осевой люфт, говорит об износе упорных полуколец.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Днище поршня – плоское (что делает двигатель «втыковым»), но существует возможность установки поршней от ВАЗ-2108 с проточками на днище под клапаны.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Ока замена подшипников балансировочных валов

Этот ролик обработан в Видеоредакторе VIput ( viput.info )

Xuất bản 3 năm trước

NHẬN XÉT

Стучать молотком по валам, это просто кустарно. Кусочек трубы отрезать и шайбу, все сьемник готов. Если уж показывать людям людям что то полезное, так хоть делайте это грамотно.

Если есть смысл делать съёмник, то можно и нужно делать. Стучать по валам напрямую молотком, конечно не нужно. Через проставку, если не принесёт вреда валу, то почему бы и нет. На этом канале автолюбительский ремонт, не ремонт в автосервисе, где имеются на все случаи спецключи и съёмники.

Подскажите пожалуйста с чего подходят подшипники. У нас на Оку с запчастями проблемы

@Вася Вася Пожалуйста! 🤝

@Александр Бирюков спасибо.

Где они ещё стоят не подскажу. Сам покупал в магазине подшипников по обозначению. 20715580. 6 - 205 КУ

Спасибо за советы. Моей Оке пока 15 000 но наверняка советы пригодятся.

Пожалуйста. Пусть бегает очень долго без поломок! 🤝

Привет из Омска)))

Эдуард Абдулин Встречный привет из Новосибирской)))

Отличная работа, прекрасное объяснение, изумительное видео, особенно для начинающих таких как я . Спасибо! Делайте описание подробное под видео, ставьте теги и хэштеги, и Вас найдут увидят и просмотрят ещё больше людей.

А Почему ?! Рад,если видео будет полезным.Успешного ремонта. Пожалуйста.

сколько пробега? И почему решили менять? както себя проявляло?

Я на 150 000, растачивал и заодно эти подшипники заменил. Раньше не выло, а теперь тоже, ,загудело при работе. Но возможно шестерни местами поменял, и повторную при работку они не сдюжили.

Andrey Victorov Машинка куплена неновой. Сколько чего пробег не могу сказать. По прибору учета общий пробег 178278 км. Появился нездоровый гул в ДВС. Визуальный осмотр при вскрытии показал необходимость замены подшипников.

А если все же медяхой слегка поискрить от аккамулятора на шейках валов, дабы в подшипнике не проворачивалась?

@Иван Иванов По подшипникам сейчас ничего уже не напишу. Было не вчера, сам не в курсе.

@Александр Бирюков Кто производитель подшипников?какой класс точности у них?

Вован Маслов В моем случае все было из-за износа самих подшипников. Были большие зазоры между шариками и беговыми дорожками.

Вован Маслов В этом нет необходимости. В подшипник вал вставляется от руки,не забивается. Так должно быть. Нужно чтобы не было люфта,износа посадочного места. Это был мой первый оковский двигатель,все узнавал в процессе.

Мастер на все руки. Лайк

@Андрей Birds Красавчек! Да, когда машинка в исправном состоянии она радует и способна на многое. Моя сейчас к сестренки младшей в Белгороде. 3500 км в одну сторону. Время от времени окунька проделывает этот путь))) Прицеп за нее не цепляю. Есть кому прицеп таскать. Пока сам с окушкой не пообщался относился к ним не серьезно. А зря!

@Александр Бирюков молодец. Ты так и ездишь на ней? Или кто другой. Я не своей днём и ночью, каждый день езжу на работу. Да и не только, бывает и с прицепом в лес. До города в одну сторону 40 к.м плюс там, туда сюда. Сотка в день считай и набежала. Машина очень хорошая, особенно если всю перебрал своими руками. Кстати в июле я на своей в Сочи ездил отдыхать, из Смоленска. 4500 к.м туда и обратно. За всю поездку, только один раз подкачивал колесо. И всё.

@Андрей Birds Да, подшипники нужны качественные. Добираться до них не просто. Сам знаешь. В моем случае гул получилось устранить. Легкий шелест остался. И при замене шестерен добавился звук. Пока не приработались друг к другу. Сейчас машинка бегает по Белгороду. Каждый день по 80 - 160 км. Со своими задачами справляется на отлично!

@Александр Бирюков молодец что сделал. Я тоже менял подшипники у.р балансир валов. Только я покупал хорошие, за 450 за штуку. Так как перед этим ставил наши, не дорогие, но они шелестели.

Ока замена подшипников балансировочных валов

Этот ролик обработан в Видеоредакторе VIput ( viput.info )

Xuất bản 3 năm trước

NHẬN XÉT

Подскажите пожалуйста с чего подходят подшипники. У нас на Оку с запчастями проблемы

@Вася Вася Пожалуйста! 🤝

@Александр Бирюков спасибо.

Где они ещё стоят не подскажу. Сам покупал в магазине подшипников по обозначению. 20715580. 6 - 205 КУ

Спасибо за советы. Моей Оке пока 15 000 но наверняка советы пригодятся.

Пожалуйста. Пусть бегает очень долго без поломок! 🤝

Привет из Омска)))

Эдуард Абдулин Встречный привет из Новосибирской)))

А Почему ?! Рад,если видео будет полезным.Успешного ремонта. Пожалуйста.

сколько пробега? И почему решили менять? както себя проявляло?

А если все же медяхой слегка поискрить от аккамулятора на шейках валов, дабы в подшипнике не проворачивалась?

@Иван Иванов По подшипникам сейчас ничего уже не напишу. Было не вчера, сам не в курсе.

@Александр Бирюков Кто производитель подшипников?какой класс точности у них?

Мастер на все руки. Лайк

Читайте также: