Opel astra g чистка впускного коллектора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Впускной коллектор

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.

Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.

Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.

Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).

Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.

Отсоедините провод от датчика указателя температуры.

Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.

Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.

Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).

Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.

Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.

При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.

Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.

Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.

Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.

Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)

Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.

Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).

Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.

Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.

Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.

Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .

Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).

Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.

Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.

Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .

Отверните болт и гайку вверху генератора тока.

Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.

Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.

Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.

Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Отвинтите гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.

Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.

Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.

Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.

Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.

Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.

Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.

Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.

Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).

Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.

Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.

Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.

Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.

Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.

Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.

Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.

Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.

Opel Astra Клуб

Началось все с появления дерганий около 2500 оборотах на первой второй передаче, сейчас и на третьй проскакивает. Почистил, ЕГР, дроссель. на пол дня что-то поменялось, дальше снова и хуже.
Заглянув под дроссель картина выглядит ужасающе.

Решил снять впускной коллектор и почистить его. Практически все поснимал, паррелельно обнаружил, что на обратке топлива (вроде как она )Прикрепленное изображение резиновый шланг треснул и возможно через него все это засосало грязи. Да и масла последний раз налил 0W40 и его погнало через все щели, вот может и набежало и нагорело.

В итоге все же снял форсунки с рейкой и впускной коллектор. Все хода впускного патрубка покрыты слоем жирно-маслянного нагара. страшно подумать что теперь у меня на цилиндрах.

Вот и вопрос, стоит ли снимать еще и патрубок и чистить или можно его так протереть с карбклинером (страшно лишь), что грязь может поскатываться вниз к цилиндру.
Теперь так же вопрос с уплотнениями. форсунки, нужно ли обязательно менять на них прокладки? впускной коллектор, его садить только на прокладку, или лучше еще герметиком пройти. Так же верхняя клапанная крышка, ее садить только на прокладку или гермтиком еще проходить? Какой герметик бы посоветовали?

чистка впускного коллектора на X22dth

/>
Guests

Небольшой всплеск паники заставил сделать ещё несколько таких попыток.

Затем подавил панику, раскинул мозгами и чуть крутанул стартёром, ослабив гайку на форсунке, пока из неё не брызнет. Затянул гайки и спокойно завёлся

Учитывая, что на нашем насосе VP44 обратка от форсунок подаётся на вход ТНВД, получить обоснованный ответ, убивал ли я вышеописанным способом ТНВД или же воздух вниз в него не выдавливался, пока не удалось.

Проехал после этого 100 км. Разницы как-то сильно не почувствовал

Саша: я кстати в твоём старом описании так и не понял, зачем ты дуешь компрессором при включенном зажигании?

По старинке, чтобы открыть клапан отсечки, если он есть в VP44.А если нет, то хуже не будет, это точно.

И вдруг меня посетила мысль - а может убрать все эти воздуховоды с этим радиатором нах да и с турбы напрямую в коллектор воздух завести (Мне кажется что от этого устройства очень мало пользы ).А мысль такая : каким образом слегка подогретый турбой воздух может остыть в горячем движке проходя за какие-то доли секунды через этот (пусть и обдуваемый потоком воздуха) радиатор ? А путь от турбы до радиатора и обратно в впускной коллектор - немалый и если его сократить - движок побыстрее будет глотать воздух (точнее сказать поровнее и ненадо я думаю раскручивать турбу до 2500 постоянно чтобы комфортно себя чуствовать т.е. возможно больший запас мощи может появиться на тех же оборотах)

А мысль пришла когда я убрал в Пассате штатный воздухан и поставил спортивный. (и ксате сказать по моему мнению фильтра Street Storm ну и им подобные - на порядок меньше глатают пыли чем штатные бумажные в Opel и VW - а стоят практически уже одинаково)

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Чистка системы впускных коллекторов системы вторичных газов ЕГР на дизеле

ЕГР — система рециркуляции отработанных газов. Нужна для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах. Клапан служит для дозировки отработанных газов во впускной коллектор (определённого количества в конкретный период).

Симптоматика засорённого клапана ЕГР

Нестабильная работа двигателя (плавают обороты), двигатель время от времени перестаёт работать (особо часто ситуации бывают под нагрузкой). Наблюдается прерывистое движение машины. Твёрдые частицы из выхлопа, химсажа оседают на запорном клапанном механизме, препятствуя полному закрытию. Итог — формирование разряжения во впускном коллекторе. Тогда двигатель работает на богатой топливовоздушной смеси. Чистить его нужно через каждые 60 – 80 тыс. км, но многие автовладельцы не проходят через чистку, а ждут, когда перестанет функционировать система ЕГР.

Ревизия функционала EGR

При проверке осмотру подлежат трубки, провода, прочие составляющие. При наличии пневматического клапана используется вакуумный нанос для запуска. Для комплексной проверки подходит спецоборудование, позволяющее выявить код ошибки. Для проведения диагностики нужно знать техпараметры аппарата, чтобы найти расхождения в заявленных и итоговых сведениях.

Отсоединение вакуумных шлангов.
Продувание аппарата до состояния, когда через него не проходит воздух.
Отсоединение разъёма от электромагнитного клапана.
Подача питания от аккумулятора к прибору проводами.

Если при ревизии обнаружилась такая поломка, что аппарат нельзя использовать, то нужно приобрести и установить новый. Нередко хватает заглушки имеющегося агрегата.

Выбор средств для чистки egr дизеля

Автовладельцы жалуются, что от чистки толка нет. Но качественное очищение узлов, агрегатов возможно при условии, что для выполнения операций хозяин ТС использует специально произведённые для этих целей средства. Не стоит забывать: при чистке системы egr не используют приспособления, царапающие поверхность деталей. Не нужно использовать даже мягкую зубную щётку. На обрабатываемые поверхности устройства наносятся только жидкости из аэрозолей.

средства с образованием пены для чистки карбюратора;
пенообразующее средство в виде спрея;
очиститель ЕГР, турбины, впускного тракта;
карбюраторная промывка.

Нагар со стенок убирают пенным очистителем. Процедуру повторяют до 6 раз. Количество повторов зависит от толщины слоя нагара. Сохранить стабильно работающей систему возможно, дождавшись момента, когда грязь уйдёт от действия химикатов.

Промывку для карбюратора используют как средство для замачивания частей клапана при значительном загрязнении. После замачивания, предварительной чистки можно пользоваться спреем. Средство поможет удалить остаток грязи.

Как проводить чистку клапана egr

Сначала его удаляют с машины. Перед демонтажем нужно приобрести новые клапанные прокладки. Старые продавлены, через них идёт воздух. Клапан ЕГР размещается перед впускным коллектором. Иногда он есть между впускным и выпускным коллектором, соединение проходит через трубки.

Чистка ЕГР не предполагает применения особых средств. Подойдёт обычная WD40. Также подойдёт средство для чистки карбюраторов. Этот вариант очистки принесёт более заметный результат. Нужно залить загрязнённые части чистящим средством, оставить на несколько минут, чтобы грязь отмокла. Затем подручными средствами произвести очистку, дать клапану высохнуть, установить на место. Нужно не забывать о том, что потребуется установка новых прокладок.

При возникновении симптомов засоренного клапана ЕГР рекомендуем как можно скорее обратиться к специалистам, что позволит в короткий срок устранить проблемы с неровной работой двигателя. Сотрудники компании «Восток-Авто» с удовольствием помогут Вам. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Чистка клапанов в впускном коллекторе ошибка 017152

Вылезла ошибка 017152. Электрики сказали что нужно чистить каналы во впускном коллекторе.

Можно ли это делать. Как там с герметизацией и как проверить нужно ли это делать.

Из проблем бывает слышен цокат на 2000-2500 оборотах, бывает что троит, особенно после трассы.

почистить можно руками, а можно жидкостью! в личку заходи если будет интересно!

А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?

Покупайте весы, а не машины!

А был рождён, чтобы бежать

Электрики сказали что нужно чистить каналы во впускном коллекторе.

Специалисты широчайшего профиля.

"Бедную смесь" надо искать в противоположном месте.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Lexich, так клапаны или каналы всё-таки?

П.С Каналы рециркуляции если пробег 50+т.км

kovarniy, ты каналы чистил жидкостью? Если да, то давай рецепт в студию, а то не охота коллектор снимать.

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

Так отож и хочется рецепт узнать, при котором всего этого не будет.

пробег 94т. км. Сказали что надо разбирать впускной коллектор.

Насколько сложен такой ремонт.На чем оно там все посажено герметик, прокладка .

за ремонт просят 1000грн

Там на прокладках. Некоторые даже умудрялись не менять их. Герметик нужен был в ХЕР для фиксации дополнительной перегородки внутри, но у тебя модернезированный коллектор.

По поводу необходимости: на таком пробеге, скорее всего, надо. Но если не хочется, то можно попробовать продуть трубку, которая идёт от ЕГРа к впускн. коллектору. Если не дуется вообще, значит кокс полнейший(снимать\чистить без вариантов), а если продувается, то тоже как повезёт - на второй-третий цилиндры забиваются быстрее, а на крайние(1-4) может ещё что-то проходить.

Кароче, для достоверности картины - только снимать.

А был рождён, чтобы бежать

Объясните мне неразумному причину чистки коллектора. Ну очень интересно.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Объясните мне неразумному причину чистки коллектора. Ну очень интересно.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Rek, ты решил устроить развлекуху на десяток страниц.

А был рождён, чтобы бежать

Andre_71, мне диагнозы интересны. Для получения последующих диагнозов.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Ну тада поехали по пятому кругу:

Рекламация: Клиент жалуется на недостаточную мощность двигателя, загорание лампы MIL, сохраняются коды неисправности P0303, P0300, P1300 или P0171 "система регулирования состава топливной смеси настроена на бедную смесь". Адаптация состава топливной смеси установлена на 30% при частичной нагрузке.

Причина: Засорен канал рециркуляции выхлопных газов во фланце впускного коллектора.

Бюллетень 002579 ТИСа

Изменено: Andre_71, 28 Сентябрь 2013 - 23:05

А был рождён, чтобы бежать

Andre_71, когда ЕГР глушим таких ошибок не выдает.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

На ХЕРе? Шайтан, аднака.

Может чеки бъёт, пока каналы забиты неравномерно, а как закупорит - тогда наступает нирвана?

Чистка ЕГР,клапана и коллектора. опель астра G. 2.0 TD часть 1.

Is there any way to remove/delete this kind of egr valve?

if possible in Russian

Yes there is. I have one for sale

Если можно,по русски.

Какой датчик находится на самой заслонке? на 15мин 24 сек. видео? за что он отвечает? и как он работает?

@PWW Петрoff спасибо

Если ему хана лучше поменять, меняется просто стоит не очень дорого.

Это вакуумный клапан открытия заслонки

Классное видео, большой лайк! Остался с вами, заходите в гости на мой канал.

Добрый день хочу посоветовать комплект для глушения данного клапана ЕГР. Ссылка bolt.in.ua/index.php?route=product/product&path=63&product_id=515

Она ездила но без воздушного фильтра))))

воздух кстати тенуло у меня убрал но ехать не едет всмысле не тянет дашь газу загорелся чек гдето на 2000 оборотах отпустишь 1-2 сек и тухнет опять газ 2000 обр и опять тупит помогите че делать пожалуста .

Чек после 2000 об. Это система ЕГР СИСТЕМА.а не конкретный клапан.попробуй поменять клапан (гриб) и клапан открытия заслонки впускного коллектора.

Привет,у меня такое похожие было. В описании одного из видео описал чё поменял,я поменял насос, выставил зажигания, датчик коленвала поменял и клапана ЕГР и вакуумный клапан открытия заслонки впускного коллектора.Читать нужно ошибку что пишит комп.

А проблема пропала после очистки или нет . таже проблема и незнаю че делать уже кто че говорить

Xaladni i topli matore ploxo zavoditsa chiom problama budit

@PWW Петрoff потому что нужно чистить только шток на егр ,а не брызгать на мембрану. мембрану разъело понятное дело

Не помню,конкретно после очистки пришлось сразу менять клапан ЕГР гриб такой посреди.вроде пропало точно не помню. Но нужно смотреть конкретно что говорит комп, так пальцем в небо сказать трудно, что сломалось и что менять, все стоит не дёшево.

Всем привет. Мужики если будете чистить каналы то не отвёрткой, а шпилька на конце заточенная по краям шайба и пылесос. Вышкрябываете налёт на себя и сразу в пылесос, чтобы кусочки не улетели в каналы. Отвёрткой долго у мучительно

@Konstantin Zkf да нет все норм,ты все правельно сказал.

@PWW Петрoff ну извините. Просто раньше я не чистил эгр и коллектор, а когда пришлось сразу мысль посетила как сделать чтобы легче было :)

Очень правильный совет,где ты был раньше.))) Не только долго и мучительно есть вероятность что кусочки попадут на клапана и запуск двигателя будет очень сложен.

Чек загорається і двигун переходить в аварійний режим на високих обертах якщо на вакуумному клапані управління актуатором турбіни (той який автор називає датчиком і рекомендує чистити) переплутати місцями патрубки (тоненькі пластикові трубки) або якщо ці патрубки не герметичні. На клапані є надписи VAC (вакуум) i OUT (до турбіни)

всем привет. у кого такой автомобиль то рекомендую почистить впускной коллектор. заслонки видалити.их там четыре штуки. их просто кусачками оторвать. я сделал заглушки из тонкого металла чтобы заглушить клапан. и сейчас нет никаких проблем. машина стала ризвишою. чеки не светятся.

Мне тоже интересно спустя пол года)

Подскажите точнее пожалуйста!

Нагар должен быть сырым?у меня он сухой

Це добре. Значить Ваш нагар лише від продуктів згорання. А "сирий" це коли турбіна або з сопуна кидає масло

Дмвр 100% чек даёт ,ну а чистка так для профилактики.

Доброе время суток,такая вот проблемка выдаёт ошыбку р 1125 машина не едет как будто её за жопу держат,пропала динамика и тяга, думал клапан турбины,купил поставил новый проблема осталась,думаю может дело во впускном коллекторе.и эгр нужно чистить. Может что посоветуете.Опель вектора б 2.0 дизель

Двигун перейшов в аварійний режим. Почніть з перевірки правильності підключення і герметичності вакуумної патрубків (тоненьких пластикових трубочок)

Может и коллектор,если не чистил лучше почистить.а как или в каком режиме ездиете.дать ей под сраку хорошенько выехать на трассу.еи все что есть выжать с нее обороты до 3.000.если не поможет тогда разберать и чистить.езда в спокойном режиме, такой дизель убивает.1 передача до 3000,2 ,3 также.главное не скорость а обороты.чтоб просралась поездить так в режиме спорт хотябы 100 км.или по городу в пределах разумногодать ей просратся.

Чистка Клапана Егр Опель Астра H

Недавно машина сдвинулась, после заправки ошибка, которая не понравилась. В США сообщалось, что ошибки были ошибочными и заменены.

Я купил оригинальный клапан Pirburg за 80 2 литра антифриза и понесся.

Во-первых, нам нужно извлечь аккумулятор и платформу, на которой он установлен.ничего более сложного, отсоедините все чипы egr, открутите все болты, E головкимы опираемся на кронштейн и особого выбора нет, вынимаем 2 болта из коробки и снимаем USR. тогда нужно заменить таз под машину, иначе 2 литра подвески будут на асфальте. Для наглядности старый клапан с оригинальным пробегом 140 000 км и новыйКаналы USR заявляют, чистят, отверткой даже самый маленький слой сажи не удалось подцепитьустановите новый клапан на место, заполните антифриз и запустите машину.Мы видим, что все ошибки по USR ушли, машина начала тихо работать на слух.Далее мы смотрим на показания клапана, клапан реагирует мгновенно, изменяя степень открытия и закрытия

Клапан EGR на двадцатый

Клапан рециркуляции отработавших газов 2000 об / мин

В 600 км от субботы средний расход упал с 6,3 до 5,4, машина снова стала новой, толчков, ошибок не стало, стало тише, тише, это была просто другая машина. Я даже думаю о возвращении двигателя на дизель.

Короче, рекомендую не джем, а менять, особенно сегодня он стал более чем доступным.

Прайс-лист: 84 Пробег: 139400 км

Очистка впускного коллектора и рециркуляция впускного коллектора Z16xe1. 2007 Опель Астра Бортовой журнал на DRIVE2

Привет всем, я был изведен ошибкой 017152 (скудный микс.). Он выпрыгивает из меня только при поездках на дальние расстояния и при 3000 об / мин. Не было никаких ошибок или симптомов в городском цикле вождения. Прочитав различную информацию в интернете, я решил снять и почистить каналы рециркуляции впускного коллектора и почистить сам впускной коллектор. Я сделал это здесь по этой ссылке), много и часто ругался)) во время раскручивания трубок, разъемы пластиковой трубки сломались, что идет на нагрев дроссельной заслонки. Края трубки. резиновые шланги, середина. термостойкий пластик. На фото под № 7

Будьте осторожны при снятии этой трубки! В этом, конечно, нет ничего сложного) я купил 1-метровый шланг диаметром 8 мм, стоял на месте трубки как родной). Я перевез его со снятым креплением в течение примерно 3 часов, и по уважительной причине. Я снял коллектор с автомобиля, и крышки с двумя портами были чистыми, до этого я чистил клапан EGR, он также был чистым, но Я их оба мыл, на всякий случай). Но вытяжные каналы рециркуляционных каналов были полностью забиты, просто очистив впускные отверстия в головке устройства.

Я собрал около часа. Завтра я ошибусь и поеду по трассе. Есть фотографии, чтобы удалить и установить по ссылкам, не было времени, чтобы сделать это самостоятельно. Я сфотографировал сильно заблокированные каналы)

Пробег: 137000 км

Чистка клапана USR z14xep. бортовой журнал Opel Astra Cosmlet, я ее сторона 2009 года на DRIVE2

Все орешки) У меня небольшие проблемы периодически. Примерно раз в месяц, утром, переходя из прогрева в режим холостого хода, машина начинает преодолевать немного 3-4 секунды, после чего все нормально. Там нет ошибок. Новый модуль, установленный на z14xep в оригинале. это Bosch. Я все немного раздражен И однажды я наткнулся на БЖ, что у человека похожая проблема через клапан egr. После его замены проблема исчезла. Бинго. Весной у меня когда-то был чек, плавающий на egr на ходу, и машина была потрачена. И снова около 5 секунд, но я уже забыл об этом случае. Сначала я решил просто поменять его на новый, но ценник 95, лягушка задушит меня или мою жену.

Я решил сначала почистить, это не поможет, потом я изменил, я не завариваю.

Я упаковал оригинальные прокладки под сам USR и трубку, которая шла с ним.

Конечно, я обманываю, решил не снимать батарею и колодку, но в итоге вынул, гораздо удобнее. Я разбросал весь беспорядок. Как я не буду описывать, все понятно на месте. Для удобства удалите разъемы из мозга.

В принципе, все болты доступны, вам просто нужен кардан.

Удалить эгр. Он удаляется только с помощью отвертки внутри слоя ила. Ни 646-й растворитель, ни очиститель карбюратора особо не берут, они просто смывают пыль.

Но я не ложился, я все так чистил. Я зацепил бульон крючком и прижал хирургическими ножницами к спине.

Периодически продувая карбклинер, стержень очищали с помощью ниток.

На уборку ушло два часа.

Ну, в обратном порядке, мы собираем все.

Запустите антифриз, дождитесь, пока вентилятор заработает, снова добавьте все.

PS вопрос в том, при какой температуре пропеллер должен быть сожжен, он включается при 106 градусах.

Прайс-лист: 7 Пробег: 149500 км

Opel Astra Generation H был продан гораздо более популярно, чем его предшественники, автомобиль одно время можно было назвать популярным, наряду с Focus 2. Новая Astra в задней части J не могла достичь таких высоких продаж, хотя она была сделана с 2009 года они также производили Astra с индексом H до 2011 года.

В первую очередь ржаветь. это стыки крыльев с бамперами, затем дверные ручки примыкают к кузову и не имеют защитной резины, поэтому они начинают тереться о металл, вызывая неприятную ржавчину через пару лет, что , если удалить, появится снова. Критические места. зеркала и молдинги, вокруг них всегда будет лак, и тогда появится ржавчина.

Самые популярные двигатели Opel Astra n 1.6 с индексами Z16XER и 1.8 Z18XER с другими двигателями брать поддерживаемые Opel Astra h не стоят. 1.4-литровый двигатель довольно слабый и имеет гораздо больше проблем, чем 1.8.

Двигатель Z18XER представляет собой систему Twinport, но есть еще одна особенность. дизельный двигатель, и в нем нет гидравлических подъемников. Время срабатывания клапана сцепления определяется дизельным двигателем, установленным на впускном и выпускном валах, соответственно, приводимым в действие клапаном, который подает масло в эти сцепления из-за изменений в перемещении или скольжении нажимных сцеплений. Проблема заключается в том, что при выключении двигателя масло поступает в поддон, а масляная пленка на зубчатых передачах ломается, со временем они ослабевают, изнашиваются и ударяются. Звук дизельного двигателя включается только тогда, когда сцепление уже открыто. Вначале дизельный двигатель примерно через 10 секунд после запуска, пока система не заполнится маслом, после некоторого пробега он запустит дизель постоянно, если вы пропустите момент, когда коробка передач расколется на части, ремень ГРМ и двигатель в целом вытащил сзади

В крышке клапана находится вентиляционный клапан, который фиксируется через ластик, со временем он начинает лопаться и создает неприятный свист, это проявляется в плавающих оборотах двигателя, нужно поменять датчик пенни на месте с помощью крышка клапана.

Двигатель Z18XER был установлен во всей линейке GM, включая Chevrolet Cruze, поэтому проблемы с этим двигателем возникают и в этих моделях.

Коробки на Astra N были установлены в 3 агрегата: механика, робот и автоматика. Автоматическая коробка передач сочетается только с двигателем 1.8, робот с двигателем 1.6 литра.

Робот Astra h не сильно экономит, но в то же время добавляет проблем с обслуживанием и эксплуатацией. Каждые 15 000 км необходимо произвести адаптацию, пусть сцепление, если нет, сцепление будет заменено на 40 000 миль. Также часто управляется совет управления роботом, стоимость ремонта. 70 тысяч рублей.

Автомат Astra H не должен быть сбит или вытянут, средний пробег машины составляет 100 000 км, затем капитальный ремонт.

Отличительной особенностью Astra N является то, что педали нажимаются в особом порядке, машина учитывает все ошибки и отображает коды неисправностей на бортовом компьютере.

Невозможно назвать автомобиль, который не убит, но не очень проблематичен. Бывают моменты, когда вам просто необходимо знать и быть готовым внимательно следить за автомобилем.

Чистка впускного коллектора

Штош, добрался и я до чистки впуска на Y17DT) Процедуру, думаю, описывать смысла нет, все подробно рассказано до меня как минимум туть и туть.
Да, разбор всего навесного по впуску тот еще геморрой — без различных удлинителей, карданов и разных по высоте головок на трещетку разобрать будет нереально. Самая жесть по снятию — это нижние болты крышки коллектора — места для манипуляций крайне мало, постоянно велик шанс уронить болт/гайку/головку вниз). Всего крышка сидит на 7 болтах и 2 шпильках с гайками.
Собственно фотки того, что творилось в впуске)

Очистку производил с помощью набора щеток, очистителя карбюратора Senfineco (ушло по итогу 4 баллона по 500 мл), бумажных полотенец и ветоши.

На саму очистку времени ушло примерно час-полтора работы вдвоем.

Фотки после чистки (на фото не идеально сделал, после еще дочищал до идеала):

А вот что творится во впускных каналах ГБЦ:

Прокладку на крышку впуска ставил GLASER X8687801.

При сборке попутно была выявлена причина появления ошибки P1125 — потресканные вакуумные трубки, идущие в том числе на управляющий клапан ЕГР от датчика атмосферного давления. Одна трубка даже слетела со штуцера-тройника. Все трубки поменял/пофиксил термоусадкой с клеевым слоем.
В качестве заключения могу сказать, что по большому счету, если не чистить каналы в ГБЦ, то чистка только коллектора смысла имеет немного) Но чистка ГБЦ — это уже совсем другая история — химией и щетками очень долго и муторно, а для скорлупы грецкого ореха нужно соответствующее оборудование и знание + я не уверен что скорлупа будет хорошо работать на отложениях, которые представляют собой не просто закаменевшую сажу, а смесь сажи с маслом — эдакий густой солидол, который и был у меня (старая турба обильно кидала масло во впуск)).
После сборки тачка завелась с первого раза, разгазовывается норм, работает окей. На ходу пока не испытал. На неделе заглушу программно ЕГР, прошьюсь на 100 коней — там и посмотрим на динамику).
Как-то так, всем удачи!

Читайте также: