Opel astra g распорка
Обновлено: 05.07.2024
РАСПОРКА или целая эпопея!
И так в прошлом посте я описал процесс ревизии ходовой части, до этого недели за две ко мне пришла заранее заказанная распорка передних чашек, думал уже все сразу установим и распорку и по ходовой поменяю все, на второй день, купил я все нужные запчасти и поехал к ребятам на сервис, машина была в разборе, думал сейчас распорку установим и все соберем, НО не тут то было.
Распорка вроде фирмовая, фирма немецкая — JOM специально для OPEL ASTRA G , ну мы собрали её и прикинули на чашки, тут и был "сюрприз" на чашку ложится хорошо все ровно, по длине тоже супер, а вот по высоте капор не закрывался.
после решил поискать в инете похожие темы но с распоркой JOM мало кто сталкивался, и было нарыто очень мало материала
подумав решил будем делать с минимальными изменениями, и тут понеслась, 2 дня машину не могли собрать из за распорки, но все же мы нашли проблему это была крышка блока реле что со стороны водителя.
был найден и такой вариант где блок просто повернули, но я подумал мороки больше будет, снятие, сварка
думали мы думали и решили, что без крышки распорка ложится идеально, значит мешает только крышка проанализировав всю ситуацию и коробку, по вечерам гуглил в поисках подобных тем, были найдены разные варианты и разные распорки но меня ни один вариант не устроил, тогда я пошел на ва-банк, сняли каркас, сняли релюшки, сняли мерки сколько отрезать, сколько оставить и на следующее утро я поехал к ребятам по ремонту бамперов, мастера по пластмассу, в итоге отрезали и сгладили ту часть которая идет под наклон, была переделана только крышка блока очень качественно все сделали.
я был очень доволен а особенно когда приехал на сервис все поставил и накинул распорку, она встала ИДЕЛЬНО ! это был успех, в тот же день были придуманы и крепления и сделаны дырки в чашке, кстати еще были сделаны самодельные шайбы между чашкой и люстрой от распорки для того что бы все плотно встало на свои места без этих шайб родные крепления бы тянулись под себя и люстра держалась бы не стабильно !
ЗЫ. Смотрите когда мастер будет дырки делать чтоб под чашкой не сделал а то мешать будет, дырки надо делать чтоб, шляпка между 1 и 2 уровнем люстры (по центру) болт был на "8" кстати болт с круглой шляпкой как гриб идеально подходит, ну или ваш вариант )
После все было собрано и вышло очень даже хорошо, честно даже не ожидал такого результата, вот и закончилась моя эпопея с распоркой.
Прелесть простоты: выбираем Opel Astra G с пробегом
На рубеже веков эта неприметная машина была одной из самых продаваемых в Европе, и это понятно: конструкция проста, ремонтопригодна и весьма надежна. И все же слабые места имеются – помимо кузова, стоит уделить внимание диагностике моторов и электросистем, а от некоторых модификаций – просто отказаться.
Место в истории
Эта машина примечательна тем, что ничем не примечательна. Она очень просто выглядит, у нее несложные моторы, обычные подвески, да к тому же это Opel . Из занятных особенностей можно отметить лишь одну – именно она оказалась одной из первых иномарок, выпускаемых в России. Сборку Astra G наладили в Тольятти под брендом Chevrolet Viva . Правда, совершенно безуспешно.
Первая Astra F , которая сменила в производственной линейке заслуженный Kadett (кстати, последнюю машину с «иерархическим» именем из ряда «кадетт-капитан-адмирал»), была принята в Европе очень хорошо. Там нет нашего презрительного отношения марке Opel, и практичные простые машины продавались массово.
Следующее поколение Astra разработали «с нуля», постаравшись максимально использовать достоинства и устранив недостатки. Что до достоинств, то к ним, несомненно, относились богатый выбор вариантов кузовов, моторов, малая масса и просторный салон, а еще – простота конструкции. Недостатки в виде типичной для Опелей тех лет вялотекущей коррозии устранили легко – оцинковкой почти всех наружных панелей и несущих элементов кузова и общим усилением конструкции.
Астра пользовалась настолько хорошим спросом, что после завершения ее выпуска в Германии в 2004 году производство перенесли в Польшу, и под маркой Astra Classic машину до 2009 года продавали в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Более того, под брендом Chevrolet в странах Латинской Америки автомобиль выпускался аж до 2011 года. Попытка производства в России, как мы уже говорили, провалилась. В 2004 году появился Chevrolet Viva , по сути та же Astra , но только в хорошей комплектации и с мотором 1,8. В проект вложили 340 миллионов долларов, но он «не взлетел». Наверное, GM переоценила потенциал бренда, ибо цена машин была выше, чем у Toyota Corolla в те годы. В итоге продажи до 2007 года не превышали 2 500 машин в год, а последние годы выпуска не удавалось продать больше 800 машин, и проект свернули в 2008 году.
При всем богатстве выбора…
На выбор предлагались седан, трех- и пятидверные хэтчбеки, полноценное купе, кабриолет производства Bertone , универсал, а для тех, кому этого было мало, на базе Astra выпускались еще минивэн Zafira и фургончик.
На фото: Opel Zafira '1999–2003
А вот выбор цветов кузова был ограничен. Зато владельцы отмечали отличную управляемость, высочайшую надежность и практичность модели. А еще жаловались на жестковатую подвеску и отсутствие опций, которые стали предлагать другие производители в этом классе: двухзонного климат-контроля, электроприводов и памяти сидений, больших люков и прочих, появившихся на машинах С-класса в двухтысячные годы.
На фото: Opel Astra 3-door '1998–2004
На фото: Opel Astra 5-door '1998–2004
Для требовательных европейцев в 2004 году выпустили новую Astra H , а старая G осталась лишь для периферии Европы и стран третьего мира. Спустя много лет машина сохраняет свои достоинства в виде простоты и простора салона, но годы берут свое… Хотя из автомобилей этого класса «из девяностых» Astra , пожалуй, самая живучая, конкуренцию ей может составить только Golf IV и его многочисленные клоны.
Кузов и салон
Когда-то Astra G считалась практически идеальной коррозийно-стойкой машиной. Пока возраст не перевалил за десяток лет, основные проблемы с ними заключались в серьезной гнили на «хлопушке» – задней двери хэтчбеков и универсалов. Но вера в светлое будущее и оцинковку творят чудеса, тем более что коррозия этой Астры – штука незаметная до последнего момента. Когда из-под пластика порога показывается махровая ржа, поздно пить Боржоми – порога уже нет, а лонжероны при смерти. Машины в таком состоянии найти легко: достаточно посмотреть экземпляры первых лет выпуска ценой до сотни тысяч и загнать их на подъемник. У самых дешевых обычно все и так видно сразу на фотографии в объявлении.
На фото: Opel Astra OPC Caravan '2002–04
Впрочем, и у заметно более дорогих машин снизу тоже можно найти много всего интересного: главное тут – не стесняться и немного промять слой резины и антикора. Изнутри металла иногда уже просто нет. Оцинковка сохраняет внешние панели в отличном состоянии, но изначально слабоватая антикоррозийная обработка убивает кузов надежно и незаметно. Устранить такие проблемы не так уж дорого – покраска не требуется, но абсолютное большинство кузовных сервисов неспособно комплексно восстановить кузов, да и не хотят этого. Варить машину придется уже постоянно. Понятно, что таких экземпляров нужно избегать.
В общем, как и большинство других Опелей, Astra G надо выбирать «по кузову». Только чисто визуальный осмотр мало что даст, новые технологии в данном случае маскируют проблему. Особое внимание порогам под пластиком, днищу, стыкам порогов и днища, району передних арок и креплениям задней балки. Если эти места в порядке, то прочая «косметика» по кузову практически не встречается. Явной зависимости состояния от года и места использования нет, машины после эксплуатации в Петербурге и выпуска 2000-2001 года вполне могут быть целыми и внутри, и снаружи, а более свежие года 2003-го из южных областей – иметь серьезные проблемы с порогами, но быть идеальными внешне.
Автомобили сборки Bertone – двухдверные купе и кабриолеты покрашены немного лучше седанов и хэтчбеков, их краска с годами меньше тускнеет. А может, дело в том, что такие машины получали лучшее техническое обслуживание и больше времени провели в жарких странах и теплых гаражах.
На фото: Opel Astra Cabrio '2001–05 дизайн Bertone
Кстати, Chevrolet Viva , несмотря на родство, имеет совершенно другие кузовные проблемы, у нее и передние арки выгнивают, и задние, зато пороги и днище залиты более толстым слоем антикора, что порядок наступления проблем очень сильно меняет. Но в целом кузов у «тольяттинской Астры» куда хуже сделан, так что несмотря на более свежий год выпуска, коррозия ее достает сильнее.
Салон у машины изначально был простым до примитивизма, но удобным и из неплохих материалов. Пускай тут скучно и эргономика до «фольксвагеновской» не дотягивает, но это уже вполне приемлемый уровень даже для современного автомобиля. К сожалению, большая часть машин предлагается с крайне бедными комплектациями – хорошо, если есть электростеклоподъемники и кондиционер. Но главное – тут удобно, сиденья хороши, а уж если стоит салон Recaro … Но найти такую версию, с кнопками на руле, хорошим родным CD радио, бортовым компьютером, противотуманными фарами и прочими «мелочами» – не так-то просто. Климат-контроль и штатная навигация NCDR 1500 c цветным дисплеем CID – вообще экзотика, которую в большинстве случаев ставят сами владельцы, заказывая детали из-за границы. Штатный ксенон и CD - changer встречаются еще реже и обычно на авто с «экзотическими» для Астра моторами – 2,2 на 147 л. с. или 2,0 Turbo .
Как ни странно, но поломками салонное оборудование особо не страдает. Самое серьезное, что может прийти в непригодность – это вентилятор отопителя, причем часто виной не сам моторчик, а его реостат. Для обитателей каменных джунглей может оказаться неприятным сюрпризом поломка моторедуктора системы рециркуляции и его цена. Обычно он давно не работает, и владельцы даже не в курсе проблемы. Сравнительно часто встречаются проблемы лифта сидений, обивки водительского сиденья и дыры в напольном ковре водителя, но скажу по секрету: это случается при пробеге за 300 тысяч километров.
Opel Astra J. Замена коромысла в механизме Уатта
Не ходя далеко, начинаем дергать за тяги, идущие от центра к колесам - сначала по центру, а потом возле колес. И очень быстро находим стук при дергании правой тяги возле центрального коромысла. Через это и приговариваем коромысло.
Вот все это дело вблизи:
Как раз нижний сайлент и стучит.
Само коромысло имеет оригинальные номера 0423057 или 0423062. Самым дешевым аналогом на момент написания поста является запчасть фирмы CTR под номером CCG-1. Есть еще аналоги от Lemforder и Febest, но они раза в два дороже. В принципе, есть и сайлент-блоки отдельно, но это сильно замороченное решение.
Процедура замены несложная, и не требует даже снятия колес/вывешивания автомобиля.
1) Откручиваем гайки крепления тяг к коромыслу, а также гайку крепления коромысла к поперечине. Болты надо удерживать от проворачивания накидным ключом - он как раз подлезает под теплозащиту. Гайки крепления тяг - под ключ на 15, гайка крепления коромысла - на 18. Для удерживания нужны накидные ключи тех же размеров. Для доступа к гайке крепления верхней тяги нужен короткий удлинитель, т.к. иначе мешает поперечина. Как вариант - можно откручивать эти гайки уже при опущенной поперечине (см. дальше), но на зафиксированной поперечине это удобнее:
2) Открутить - открутили, но вытащить болты нам не даст теплозащита, приклепанная к поперечине. А даже если бы ее не было - то помешала бы банка глушителя. Так что поперечину всяко опускать. Ну и ладно, она крепится двумя болтами под голову на 18. Только прежде, чем ее опускать, надо ослабить крепление сайлент-блоков тяг на колесах - иначе при опускании поперечины можно и порвать эти сайленты. А нам это совершенно не надо. Сайленты крепятся болтами под головку на 21. Их надо открутить буквально на 1-2 оборота.
Крепление сайлент-блока:
Здесь был болт крепления поперечины:
Опущенная поперечина со всем сопутствующим:
3) Теперь надо снять теплозащиту.
Она крепится тремя заклепками. Их можно только высверлить (ну, есть еще варварский способ - оторвать теплозащиту, но понятно, что он может рассматриваться только в шутку):
А вот она уже снята:
Собственно, остается вытащить болты, вытащить коромысло, поставить новое, и собрать все в обратном порядке.
В качестве завершающего штриха - фотография старого (оригинального) и нового (CTR) коромысла:
Читайте также: