Регулировка кулисы фольксваген кадди

Обновлено: 05.07.2024

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Регулировка кулисы фольксваген кадди

Текущее время: 15.08.21, 02:12

регулировка переключения МКПП

подскажите, как правильно отрегулировать механизм переключения кпп? в книге(немного бестолковой, если честно), написано, "воспользуйтесь калибратором vw3258 и и т.п. и т.д." так вот, вопрос в том, ка можно самому отрегулировать,без этого калибратора? просто снималась тяга, для замены изношенных пластиковых шариков, и поставлена на место, и отрегулирована "от балды", на глаз. и теперь слишком неразличимы 1 и 3 передачи, что не есть гуд..
как это всё сделать?
спасибо за внимание

сяся » 18.06.08, 08:06

den47rus » 10.07.08, 20:17

aleks53 » 10.07.08, 21:18

Фидаин » 12.07.08, 23:27

den47rus » 12.07.08, 23:36

по первой ссылке ее точно нет, это не то
она на второй. по-моему N15, но могу и ошибаться.

Фидаин » 13.07.08, 18:33

N15 - Пружина включения задней передачи

а я ищу пластиковую (по всей видимости) штуковину

kds1 » 17.07.08, 21:19

den47rus » 17.07.08, 21:27

ок, завтра буду пробовать. в принципе я практически так и делал. отпишусь чо как.

carmusic » 17.07.08, 21:44

kds1 » 17.07.08, 21:48

den47rus » 18.07.08, 19:15

УРААААА. СДЕЛАЛ.
еще и сайлент-блоки нижних рычагов помееняли, - вот это было мучение! но всё закончилось хорошо)

nitro » 20.07.08, 14:58

вот этот перец с настоящими волосатыми яйтсами (это комплимент) !
ато тут частенько встречаются полные противоположности типа "чуть что - скорее в сервис".
нэма базара - кое что надо делать в сервисе (чтоб и ум, и гарантия, и иной раз время не терять. на самом деле, есть в бусе работа и для сервисов), но если руки - золото, то много-много (я не говорю ВСЕ) работы мона и нуна делать самим.
это не дает загнить мозгу и рукам.

Разборка механической КПП в «Фольксваген Кадди»

Не знаете, как снять коробку передач на «Фольксваген Кадди»? Легче всего демонтировать ее посредством траверсы. Это быстросъемное приспособление, за которую нужно привязать КПП в нескольких местах цепями.

Легкий коммерческий VW Caddy оснащается механическими и автоматическими коробками передач. Разборка КПП на «Фольксваген Кадди» бывает вызвана необходимостью ремонта.

Признаки неисправности коробки на «Фольксваген Кадди»

Ниже приведены основные признаки неисправной коробки:

увеличенный шум во время работы коробки на нейтральном режиме — в этом случае вероятен износ подшипников, в том числе выжимного;
шум при включенной передаче — износ подшипников, шестеренок или муфт синхронизатора;
снижение уровня масла из-за повреждения сальников;
самопроизвольное выключение передач — поломка в рычажно-тяговой системе;
тугое переключение — неисправность рычага или гнутые вилки;
стук при включении — поломка шестеренок, износ синхронизатора.

Когда не обойтись без разборки коробки

Сложное включение передач, шум и скрежет — повод для разборки и ремонта механической коробки передач. При этом вой бывает совершенно разным, может отличаться в зависимости от интенсивности движения, скорости, включенной передачи. В этих случаях без разборки МКПП точно не обойтись.

Разборка КПП на «Фольксваген Кадди»

Разборка коробки «Фольксваген Кадди» должна проводиться в специализированных центрах, но при желании и умении работать это удастся сделать и в домашних условиях.

Как устроена коробка

На «Фольксваген Кадди» ставится несколько механических коробок. До 2004 года на модификации 1.4 л — DCE, CWW, DCK, DXB, FFC, CRX. До 2004 года на модификации 1.6/1.9 л — DDG, CYZ, DGH, DDR.

Коробка передач WV Caddy

После 2004 года стали выпускать 5-ступенчатые коробки — FZU, FZT, GQR, HFN, JJS, а также 6-ступенчатые модели KDM, KNR.

Как снять

Машину приподнимают домкратом на подпорки — они ставятся так, чтобы колеса вращались.
Потом снимают корпус воздушного фильтра, сливают масло.
Двигатель тоже надо вывесить на второй траверсе, а от коробки отключить всю проводку, цилиндр сцепления, заднюю подушку. То же самое делается на роботе, кроме сцепления.
Обязательно снимают стартер.

После демонтажа всех болтов КПП вывешивают горизонтально с легким наклоном в сторону левого колеса. Дальше нужно коробку аккуратно снять. Делается это крайне осторожно, чтобы первичный вал не поломал корзину сцепления на механике.

Порядок разборки

Порядок разбора КПП приведен в видео.

Что чаще всего ломается

На механических КПП VW Caddy чаще выходят из строя:

подшипники;
шестеренки и муфта синхронизатора;
сальники;
рычажно-тяговая система;
рычаг или гибкий привод.

Теперь вы знаете, как снять коробку передач на «Кадди», разобрать и починить ее.

Замена тросов переключения передач

Замена тросов переключения передач Volkswagen Sharan

Прежде чем проводить замену двух тросов переключения передач прочитайте все указания, касающиеся данной работы. Многие из операций достаточно сложны, и их трудно проводить неопытному человеку.

Рис. 248. Детали тросового привода переключения передач: 1 - наконечник троса переключения передач; 2 - наконечник троса выбора передачи; 3 - трос выбора передачи; 4 - трос переключения передач; 5 - гайка, 3 Н·м; 6 - болт, 20 Н·м; 7 - держатель; 8 - гайка, 20 Н·м; 9 - поворотный рычаг; 10 - рычаг выбора передачи

Замена тросов переключения передач является трудоемкой работой. Тросовый привод переключения передач в разобранном виде показан на (

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 - воздухопровод; 2 - перегородка отсека АБ

- снимите воздухопровод 1 (см.

Рис. 235. Места крепления кожуха АБ и держателя дополнительного блока реле

- если установлен, то снимите дополнительный блок реле, расположенный слева в моторном отсеке двигателя (см.

Рис. 239. Присоединение тросов к рычагам коробки передач: 1 - рычаг выбора передач; 2 - рычаг включения передач

- отверткой осторожно отожмите один трос от рычага 1 (см.

Рис. 240. Крепление тросов переключения передач на коробке передач. Для снятия тросов сожмите фиксаторы в направлении стрелок

- сожмите фиксаторы (см.

Рис. 249. Снятие механизма 1 блокирования включения передачи заднего хода и защитного гофрированного чехла 2

- открепите от центральной консоли гофрированный чехол 2 (

Рис. 250. Снятие центральной консоли: 1 - центральная консоль; 2 - штекерная колодка системы диагностики; 3 - лампочка освещения пепельницы

- снимите лампочку 3 (

Рис. 251. Снятие средней облицовки панели приборов: 1 - средняя облицовка панели приборов

- отверните болты крепления и снимите среднюю облицовку 1 (

Рис. 252. Снятие стойки усиления (места расположения болтов крепления стойки усиления показаны стрелками)

- отверните болты крепления (

Рис. 253. Снятие рукоятки рычага и чехла стояночного тормоза: 1 - рукоятка; 2 - чехол; 3 - кожух. Место расположения двух стопоров показано стрелкой

- поднимите рычаг стояночного тормоза и вытащите отверткой два стопора (

Рис. 254. Отсоединение тросов от рычагов переключения передач. Следуйте направлениям, показанным стрелками 1 и 2

- отсоедините оба троса переключения передач от рычагов переключения передач. Для этого стопорные механизмы нажмите до упора назад (

Рис. 255. Извлечение тросов из корпуса рычагов переключения передач. Сдавите оба показанных стрелками языка, чтобы извлечь тросы

- сожмите оба язычка (

Рис. 256. Установка тросов 1 и 2 переключения передач. Трос 1 выбора передачи должен перекрещиваться с тросом 2 включения передач

- трос 1 (рис. 256) выбора передачи должен перекрещиваться с тросом 2 включения передач. После этого вдвиньте оба троса до упора в зажимы коробки передач;

- наденьте конец троса 1 (см. рис. 239) на рычаг выбора передач, а трос 2 на рычаг включения передач;

- вытяните рычаг выбора передач до упора наружу и выдавите оба язычка наружу;

- болты крепления стойки усиления под панелью приборов затяните моментом 20 Н·м.

Видео про "Замена тросов переключения передач" для Volkswagen Sharan

Ремонт крепления троса кулисы Форд Галакси_Шаран_Сеат Фольксваген Шаран. Ремонт кулисы Seat Alhambra (Механизм переключения передач)

переборка кулисы на Golf II / Golf III

Далеко не на всех машина коробка передач расположена возле правой ноги водителя, что бы рычаг переключения передач мог торчать прямо из неё (как на классических Жигулях). Механизм, передающий усилие между рычагом и коробкой передач и называется кулисой.

На Гольфах он состоит из великого множества деталей, и даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.

Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот, далеко не полный, набор так:

Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.

Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол

Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез

Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов

Для Гольф3: две пластиковые гайки

Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков

Откручиваем «коромысло», крутящееся на оси, проходящей через кронштейн. Необходимо снизу оси удерживать гайку.

Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.

Вынимаем ось, снимаем «коромысло».

Выбиваем старые втулки

Очищаем посадочные места,

вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези

Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.

Кстати, необходимость замены всего «коромысла», а не только его оси со втулками, вызвано износом самих шариков, на которые нащёлкиваются тяги

небольшое отступление: в последнее время качество тех не оригинальных комплектующих, что нам доступны, упало ниже всяких допусков. Поэтому ПЕРЕД тем, как собирать кулису, проверьте следующее:

-болт должен свободно проходить через оба отверстия

новый болт не должен болтаться во втулках

а собранный кронштейн должен свободно крутиться, не зажимаясь, но и без люфтов

Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху

Вот передний (вид сверху)

Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение

Разъединили, опустили трубы вниз

Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить

Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.

Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону

Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову

Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет

Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки

Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки

Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн

Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.

Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону

И вынимаем ручку

Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.

и меняем резиновую муфту, через которую она проходит

С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.

Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг

В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый

Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть

Не забываем втулочки

Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.

Берёмся за центральный кронштейн.

Откручиваем верхнюю гайку

Снимаем стопор на нижнем конце оси

Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.

Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку

Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.

Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор

Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.

Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.

Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки.

А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения

Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.

Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.

И последнее: мы перебрали кулису, то есть ту часть, что передаёт усилие от руки до механизма выбора передач. Но и он сам может люфтить. Поэтому при ремонте кулисы возьмитесь за рычаг,и убедитесь, что он перемещается строго в определённых плоскостях. В противном случае и его необходимо отремонтировать

"ГЛЯЖУ Я НА CADDY, И ВСЯКОЕ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ СЕБЕ VOLKSWAGEN ПРОПАДАЕТ. " МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ VW CADDY

Автомобиль, о котором пойдет речь, служебный, а рассказывать о нем будет водитель, который на нем работает уже пять лет. Машина была куплена новой. Когда наш рассказчик впервые сел за ее руль, на спидометре стояло 8000 километров. С тех пор проехал VW Caddy 210.000 километров. Возможно, это немного для служебного автомобиля, но чтобы понять, что в Caddy хорошо, а что в Caddy не очень, достаточно.

- Пробег такой, потому что режим эксплуатации городской. Нельзя сказать, что за МКАД машина совсем не выезжает, но все же основные поездки у нас по Минску. Сразу скажу, что для города Caddy неплох. Двигатель, конечно, слабенький, но тяговитый. Главное - в коробке передачи короткие, для города, чтобы соседей по потоку не тормозить и самому уверенно себя чувствовать, самое то. Вот для трассы все это не очень. При скорости 100 километров в час на пятой передаче получается, что обороты двигателя в районе 3100. Для дизеля это много, еще не предел, но где-то рядом.

Также в плюсах для городской езды маневренность, малый радиус разворота. Машина не жесткая и не мягкая, в поворотах не валкая. Дорожный просвет нормальный, поэтому к проходимости претензий нет. Правда, подвеска короткоходная, поэтому если перед ямами или "лежачими полицейскими" не осторожничать, пробить ее можно запросто.
Плохо, что зимой машина выстуживается моментально. Поставил на пять минут, вернулся - салон холодный, будто ты двери открытыми оставил. Печка слабая, если поездка короткая, можно не дождаться того, когда салон хорошо прогреется. Может, это потому что на обивке сэкономили - голого металла много, на дверях панели как из ДВП.
По зиме можно было бы, конечно, утеплять двигатель, но стремно - на приборном щитке почему-то нет указателя температуры. Ездишь и не знаешь, как там мотор, а вдруг ты его перегреваешь, жидкость, например, начала уходить, зажжется какой-нибудь сигнал или запищит что-то, - неизвестно.

Металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте

Да и обивка, где есть, маркая: что-нибудь на сиденья капнет - сразу след остается. Защита от попадания воды в салон, когда опускаешь стекло в двери, непродуманна. Хочешь стеклоомыватель включить - сначала убедись, что окно закрыто, иначе сам весь в "омывайке" будешь. Или дождь прошел, на стекле и крыше капли остались, ты открыл окно, поехал - эта вода на тебя полетела.

Сотрудниц часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали

Кондиционера нет, так что все время с закрытыми окнами не поездишь. Комплектация совсем простенькая, даже вместо магнитолы заглушка в передней панели предлагалась. Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины, регулировать, садиться на место и смотреть, что получилось. И это в машине 2007 года!

Быстро начала гнить задняя банка глушителя. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью

К омывателям стекол тоже претензии есть. Материал трубопровода к форсункам омывателя лобового стекла не для нашей зимы. В морозы он дубеет, и трубка ломается, как ты капот не открывай: как обычно или с большой осторожностью. Ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика. С задним омывателем однажды прикол тоже был. Подозреваю, форсунку прихватило. Включил, а "омывайка" не идет. Позже выхожу из машины, смотрю - что-то зеленое возле задней арки течет. Оказалось, сорвало трубочку с тройника, который под панелью находится, и "омывайка" внутрь пошла. Пришел к выводу, что на заднее стекло "омывайку" лучше подавать без фанатизма, вдруг омыватель обледенел.

С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался

Светотехникой опять-таки недоволен. В "стопах" и "габаритах" лампочки часто перегорают. Внутри повторителей поворотов влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя. Но это мелочи. Вот когда перегорел "поворотник" в фаре, это оказалось большой проблемой. Думал, в лампе дело. Поменял, но не помогло. Отправился к дилеру, машина-то на гарантии. Там говорят: "Знаем мы эту проблему. Перегорает какой-то контакт, и надо блок-фару менять в сборе!" Со второй фарой то же самое приключилось, когда гарантия уже закончилась. Решили фару не покупать, она же хороших денег стоит. Вывели отдельный провод на "поворотник". С тех пор так он и работает, и вопросов пока нет.

Трубка к форсункам омывателя лобового стекла ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика

Сильно удивила задняя банка глушителя - очень быстро начала гнить. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью - ничего себе "оригинал"! Это, знаете ли, слишком: менять банку с такой периодичностью. Постепенно началась коррозия по кузову - вот что хуже всего. Общая проблема всех Volkswagen со сдвижными дверьми. Caddy это, Transporter или Multivan - металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте. Дилеры про это знают, на заводе тоже, хоть бы они это место как-то укрепили, так нет же, воз и ныне там. Следующий момент - ролик сдвижной двери ходит прямо по краске, а тут грязь скапливается, соль. Краска, естественно, сдирается, и начинается коррозия. Дальше краска просто шелушится: зацепил ногтем - кусок отвалился.

Внутри повторителей поворота влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя

Передние двери распашные, но ситуация ничем не лучше. Помимо основной работы сотрудниц из нашей бухгалтерии часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали с такой легкостью, что просто диву даешься. Девушки и в других машинах ездят, но что-то я ничего подобного больше нигде не замечал. В Caddy, получается, надо только в тапках пассажирок пускать. С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался, краска элементарно стерлась и пошла коррозия. Интересно, чем таким Caddy красят?

Мотор без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый

На порогах есть покрытие. Как-то зацепил я его случайно - появилось маленькое такое повреждение. Надо, думаю, его заделать. Начал зачищать. Как пошло это покрытие пластом отрываться! В итоге пришлось содрать его полностью. Помню, в Audi 100 1985 года, если покрытие повредишь, ничего подобного не было - зачистишь поврежденный пятачок, заделаешь, и все нормально, а главное, что под покрытием никакой коррозии. Здесь же под ним такая ржавчина оказалась, что того и гляди дырки пойдут. Пришлось все "антикорить" по-новому.

Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины

Мотор 2.0 SDI. Без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый. Экономичный: в городе берет 7,5 литров на сто километров. Масло не "кушает". За 200 тысяч была одна проблема. На сервисном компьютере определили ошибку датчика распредвала и "приговорили" его к замене. Однако дело оказалось не в датчике, а в жгуте, где перетерся какой-то проводок. Еще стартер на 170 тысячах накрылся, но, думаю, для городского режима эксплуатации и это неплохо, что он столько продержался.
В коробке тоже без проблем не обошлось. Сначала она начала шуметь, затем вообще заклинила. В итоге на СТО Caddy отвезли на эвакуаторе - вот так. Сцепление еще не ремонтировалось, но, похоже, к этому идет. В жару в какой-нибудь пробке начинаешь плавно трогаться - оно дергается. Раньше такого не было.
В передней подвеске стойки стабилизатора слабые, 15-20 тысяч выдерживают, не больше. Сайлент-блоки передних рычагов за все время эксплуатации менялись трижды. Шаровые опоры крепкие - без замены держатся до сих пор. Передние и задние амортизаторы менялись по разу. Опять-таки один раз менялись передние ступичные подшипники. Загудели, причем без всякого предупреждения и сразу же неслабо.

Обивка сидений маркая, что-нибудь капнет - сразу след остается

Есть у меня, конечно, и личная машина, само собой подержанная - Audi A4 2000 года. Ничего похожего. Сказать, что к ней у меня отношение другое, не могу. Caddy же кормилец. К тому же у нас на фирме механик есть, так что смотрим за машиной в две пары глаз. Пока была гарантия обслуживаться только к дилеру ездили. Затем на другое СТО начали обращаться, где все машины с нашего предприятия обслуживаются. Когда-нибудь Audi надо будет менять, но гляжу я на Caddy, и всякое желание купить себе Volkswagen пропадает.

Слушал, записывал и фотографировал Сергей БОЯРСКИХ.

Как отрегулировать привод переключения передач

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также признаках проблем с механизмом и способах настройки кулисы КПП при такой необходимости.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

увеличение люфта рычага переключения;
некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
возникают посторонние звуки при движении рычага.

Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

ключ на 12 торцевой;
пассатижи;

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

Что в итоге

Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка тросика АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего нужна регулировка троса АКПП, а также каких результатов и изменений в работе коробки автомат можно добиться путем данной настройки.

В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Volkswagen Caddy III – в быту и на работе

Мода на небольшие фургоны началась с приходом в 1996 году Citroen Berlingo и Peugeot Partner первого поколения. Фольксваген Кадди стал популярен лишь после смены поколений в 2004 году. Предыдущий Caddy II был построен на платформе Polo и имел малоприятную внешность.

Volkswagen Caddy третьего поколения получил более привлекательный дизайн, а сборка была налажена в Познани (Польша). Модель создана на базе Volkswagen Touran, который в свою очередь имеет тесные связи с пятым Гольфом. Изменена была только задняя подвеска - установлены рессоры. Решение очень надежное, повышает грузоподъемность, но ухудшает ходовые качества.

С самого начала помимо грузовых версий предлагались грузопассажирские варианты на 5 и 7 мест. Это Combi и Life. В 2008 году появилась удлиненная модификация Maxi с колесной базой 3002 мм.

В 2007 году Caddy попал на краш-тест по версии EuroNCAP. Автомобиль получил 4 звезды за защиту пассажиров и всего три из пяти возможных за защиту детей в автокреслах.

Volkswagen Caddy не самый идеальный вариант на роль семейного транспорта. Все-таки его главное предназначение грузоперевозки. Здесь Вы не найдете хороших материалов, великолепного оснащения или приличной шумоизоляции. Но если на все это закрыть глаза, то обнаружатся главные преимущества – огромный внутренний простор и вместительный багажник. Даже самая короткая, 5-местная версия располагает грузовым отсеком объемом 530 литров - до линии окон, или 750 литров – при загрузке под потолок.

Двигатели

В Европе особой популярностью пользуются Кадди с дизельными моторами. В частности, наиболее популярен 1.9 TDI мощностью 75 или 104 л.с. Это удачный и надежный агрегат, который к тому же не дорог в ремонте. Тем не менее, в 104-сильной версии, обозначенной BXE, встречалось проворачивание вкладышей. Среди предложений присутствуют модели с безнаддувным дизелем 2.0 SDI. Этот двигатель очень надежен, но 68 л.с. слишком мало для фургона. Если Вы ищите именно дизельную модификацию, то следует избегать мотора 2.0 TDI PD / 140 л.с., устанавливавшегося в период с 2008 по 2010 год. Он прославился растрескиванием головки блока. Лучше предпочесть турбодизели с системой впрыска Common Rail, появившиеся после 2010 года: 1.6/75 л.с., 2.0/110 и 140 л.с.

Типичные проблемы и неисправности

В процессе производства Фольксваген не обошлось без неудач, которые связаны с попыткой сэкономить. Большинство просчетов было устранено во время рестайлинга в 2010 году.

Проблемы с коррозией – один из главных недостатков Volkswagen Caddy. Слишком тонкий слой лака легко повреждается от ударов камешками. В результате ржавчина появляется на порогах и задних боковых дверях. Кроме того, ролик сдвижной двери, двигающийся в направляющей, разрушает лакокрасочное покрытие, что вызывает коррозию. Сам механизм следует держать в чистоте. Иначе изнашивается пластиковый ролик. Стоимость направляющей с роликом – от 2 000 рублей. Порой ржавчину можно обнаружить и на капоте.

Качество материалов отделки интерьера – среднее. Вытирается краска на дверных ручках, сходит лак с кнопок, скрипит салон, быстро изнашиваются амортизаторы задней двери.

Довольно быстро перегорают лампы в фарах, а сами фары часто потеют. Порой возникают проблемы с контактами, отказывает центральный замок и заедает сдвижная дверь. Некоторые столкнулись с растрескиванием лобовых стекол в морозы.

Задняя подвеска практически не доставляет проблем. В передней приходится сталкиваться с износом сайлент-блоков рычагов (от 400 рублей), втулок и стоек стабилизатора. Стоимость полного ремкомплекта поперечного рычага подвески с шаровой и втулкой – от 3 000 рублей. Большие нагрузки сказываются на долголетии задних амортизаторов (от 4 000 рублей) и ступичных подшипников (от 5 000 рублей), полностью идентичных с Гольфом.

Довольно часто разрушается буфер листовой рессоры. Его замена не потребует много сил и времени. Сами рессоры (от 5 000 рублей) ходят более 100 000 км. Впрочем, все зависит от тяжести перевозимого.

При осмотре нередко обнаруживается течь масла из коробки передач. Не отличается долговечность сцепление (от 15 000 рублей за комплект). Затруднения с переключением передач, как правило, вызваны заеданием механизма выбора передач. При попытке воткнуть «скорость» силой разрушаются пластиковые клипсы тросов управления.

Нередко приходится сталкиваться с выходом из строя компрессора кондиционера (от 23 000 рублей). Кроме того, радиатор кондиционера (от 9 000 рублей) за передним бампером не защищен от попадания камней.

Если выйдет из строя датчик давления гидравлического блока ESP, то блок придется заменить полностью. Стоимость нового блока от 25 000 рублей, б/у – от 6 000 рублей.

Заключение

Кадди – автомобиль не для всех. Однако, если не брать в расчет коммерческое предназначение, посредственную динамику и не лучшее качество исполнения, то Вы получите много преимуществ – вместительность, простоту конструкции и сравнительно низкие эксплуатационные расходы.

Читайте также: