Опель астра h 1 3 дизель не набирает обороты

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Пропала тяга Opel Astra 1.3 CDTI

Пропала тяга на низах, с трудом заезжаю на уклон.
Есть подхват турбины с 2500 оборотов.
Тяга пропала после чистки ЕГР, ошибок на Оп-коме нет.
До чистки "ЕГоРки" машина лета, сейчас страшновата на перекрёстке и в горку ехать.

подскажите где найти толковых "Фиксиков", или куда брызнуть ВДшки?

Opel Astra 2007, двигатель дизельный 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 31

Такой маленький вопрос, у меня умирает сцепление, я действительно могу поставить сцепление от фиат luk415032910 вместо своего luk415030510, или лутше всего реставрировать или купить новое.Пожалуйста ваш совет?

Почистил егр, поменял клапан давления турбины, ошибок нету но начала машина поддергивать на низах от 1250 до 2200, смотря какая передача, когда едеш в натяжку .с утра заводишь на холодную начинают плавать обороты приблизительно 20 секунд такая байда.пожалуста посоветуйте в чем может быть проблема? Опель астра 1.3 сдті 2007 год.

Честно, ни чег не делать.
Пройдёт адаптация, всё вылечится.
Я проехал, километров 300 (200 трасса 100 город)
Стало лучше, сейчас всё норм.

Если это так тогда большое Вам спасибо за совет.немножко роздражает езда при езде в натяжку.

такая же проблема вижу и у мення появляется

Возможно всё таки заливает Егорка я так два раза снимал его.Сними ещё раз забывай шток вэдешкой

Дык кода ошибки нет…
Смотре всё равно?

У меня похожая проблема после чистки залипшего клапана ЕГР. Тяга то есть, то нет, не зависит от передачи и оборотов коленвала. На холодную тянет лучше. Такое ощущение, что турбина включается когда хочет. При програзовке выхлоп сизого цвета, которого раньше не было до чистки ЕГР. Ошибок в ЭБУ нет никаких.

отпишусь что и как, может датчик на впускном

чисти карбоклинером датчик в впускном коллекторе (найдёшь напротив топливного фильтра) и продувай карбоклинером клапан управления турбиной (найдёшь на правом лонжероне вместе с сигналом)

ну и на шток актуатора турбины ВДшки налей не жалея

Спасибо! ВДШки ливанул на актуатор турбы, также коллектор чистили. Пошел в магаз за карб клинером.

1) Чистил датчик управления турбины что на лонжероне возле звукового сигнала.
2) Проверил ход штока управления геометрии турбина(расположен на самой турбе) все в приделах нормы.
3) Чистил датчик давления на впускном.

Второй пункт едва заметно улучшил тягу на холодную.

Подозреваю что могла цепь проскочить, звук на холодную со звоном, а когда глушу то вздрагивает мотор кагбе детонирует =)

Пока что выполнил п.3.
К турбине не лез, так как уверен, что проблема не в ней. До чистки ЕГР не было никаких проблем с тягой, разгоном, выхлопом и тд. Осталось проверить п.1 датчик управления турбины. Он у меня немного другой конструкции. Если очистка не поможет, попробую заменить.

Заменил датчик, не помогло :(
Может снова заглянуть к ЕГоРке? Второй вариант прошивка вылетела(если такое возможно).

или предыдщуий хозяин авто уже помудрил с прошивкой?! Сегодня автомобиль весь день тупил((( вчера летал, проблем с тягой не было. Не пойму в чем проблема. Раздумываю над тем, чтоб заглушить и отшить егр полностью.

Ребята у меня такая проблема случилась. Opel Astra H 1.3 diesel 2009 год. Ездил 160 км по трассе. Все ок было. Заехал в город. Заправил кондиционер. После этого обратно домой 160 километров до моего города. Заметил что на подъемов пропадает тяга. На ровном месте или на спуске едет. А когда в горку пипец. Я нажимаю газ в пол, онапо тихонько умирает. В чём может быть проблема?

Дроссель, или подключения вакуумные?
Банально забыли что то подключить?
Солярка?

Солярку поменял, ЕГР снимали проверяли 2 раза. Подавали принудительно питание на шток, отлично реагирует. Подключения, патрубки — всё в норме. Буду ковыряться дальше, насколько время позволит. Если до конца лета не найду причину, буду отшивать/глушить ЕГР.

Опель астра h 1 3 дизель не набирает обороты

Опель Астра Эйч. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Opel Astra H (Опель Астра). Делимся опытом, отзывы, советы.

Нужна помощь. Астра Н 1.3 cdti 2010 год. Работал мотор безо всяких нареканий. Вчера вдруг на кольцевой скорость около 80-90 загорелся чек двигателя и машина начала тупить, пропал подхват после 2тыс. Через пару минут чек пропал (машину я не глушил), но машина тупить продолжала. Разгонялась как атмосферник, без увеличения тяги. Еще заметил, что мотор больше 3500 оборотов крутиться не хотел. После заглушился буквально на 30 секунд. Завелся без проблем, чек не горит, машина поехала как обычно, правда по ощущениям подхват тяги начал появляться несколько позже, чем раньше. Никаких посторонних звуков нет.

У кого какие идеи куда копать?

Digital_pro, как обычно, ошибки читать,попробуй педалями или op-com .Подозреваю,что ошибка будет Р0243-12,что то похожее было и у меня. тоже пропадала тяга и загорался чек.

-Игрек-:
А подскажите, как состояние под молдингом? Говорят это самое проблемное место, эти отверстия прогнивают, если никогда туда не лазил.

Это место действительно проблемно, если нарушена герметизация отверстий - вода затекает внутрь и ржавеет низ двери багажника. Поэтому, если все в норме, надо сажать на герметик вокруг отверстий, либо на сантех силикон. Я герметизировал прозрачным силиконом.

lera.vm:
-Игрек-:
А подскажите, как состояние под молдингом? Говорят это самое проблемное место, эти отверстия прогнивают, если никогда туда не лазил.

Вот и я про это. Спасибо. А что там за штатная герметизация отверстий? и почему она пропадает?

У меня все отверстия целые, но в одном месте под молдингом вздуло краску, это давно уже было, устранил, после этого стал обращать внимание на астры, как минимум штук 5 видел с той же проблемой, только в более запущенном состоянии, когда жучара уже огромный был и из под молдинга вылазил. Тоже самое про вздувание краски под зеркалами.

-Игрек-:
А что там за штатная герметизация отверстий? и почему она пропадает?

Штатная так и сделана - тоненькие резиновые, или прорезиненные прокладки (на болтах круглые, на штекере квадратная), посаженные на герметик. Пропадает она после снятия молдинга. Поэтому каждый раз необходимо "сажать на герметик".

Кстати, сами отверстия могут быть целыми, а низ двери может гнить. Проверить легко - при снятой внутренней облицовке двери, распылить воду и проверить протекает вода, или нет. Не забудьте про два квадратных отверстия для крепления номерного знака.

Я понял,спасибо. В идеале,что,вода вообще внутрь двери не должна попадать?
Но ведь и на задней двери есть дренажные отверстия. Для чег они,для конденсата что-ли?

-Игрек-:
Я понял,спасибо. В идеале,что,вода вообще внутрь двери не должна попадать?
Но ведь и на задней двери есть дренажные отверстия. Для чег они,для конденсата что-ли?

Вода полностью не вытечет из этих дренажных отверстий, а распространится, как по капиллярам, по узким местам в сгибах металла, а в таких местах не всегда металл хорошо окрашен. Если вода не дистиллированная, то находящиеся в ней соли и кислоты сделают свое пагубное действие.

Digital_pro:
Нужна помощь. Астра Н 1.3 cdti 2010 год. Работал мотор безо всяких нареканий. Вчера вдруг на кольцевой скорость около 80-90 загорелся чек двигателя и машина начала тупить, пропал подхват после 2тыс. Через пару минут чек пропал (машину я не глушил), но машина тупить продолжала. Разгонялась как атмосферник, без увеличения тяги. Еще заметил, что мотор больше 3500 оборотов крутиться не хотел. После заглушился буквально на 30 секунд. Завелся без проблем, чек не горит, машина поехала как обычно, правда по ощущениям подхват тяги начал появляться несколько позже, чем раньше. Никаких посторонних звуков нет.

У кого какие идеи куда копать?

Оказалось все достаточно банально - забит на 90% сажевый фильтр. Хотя странно вроде езжу по трассе процентов 80 времени. Но судя по всему он просто закончился за 211 тысяч пробега.

Нужен совет. Стоит ли ехать куда-то и делать регенерацию или лучше сразу переплатить и его вырезать? Имеет ли смысл сразу вырезать ЕГР?

Буду благодарен, если кто-то посоветует толкового мастера или СТО с адекватными ценами.

2.3 проблема разгона

так господа комрады вопрос такой. Машина плохо разгоняется. когда выходишь на обгон фуру обогнать очень трудно. тапку в пол а машина не идёт и турбина пашет и форсунки поменяли. что делать как быть ?? с отцом думаем дело в зажигании. машина 95 года 2.3 дизель ОФА 5 дверная. и Ещё как починить датчик бензобака ?? Помогите пожалуйста.

Када тапка в пол дым чёрный есть.

Попробуй болт подачи на 1/4 крутнуть.Шланчик от впускного коллектора до корректора на ТНВД не слител,целый не порепанный.

Так всегда ездило,или недавно началось.

Попробуй болт подачи на 1/4 крутнуть.Шланчик от впускного коллектора до корректора на ТНВД не слител,целый не порепанный.

Так всегда ездило,или недавно началось.

машинку не давно взяли прошлый хозяин ничего не сказал о таких поломках. в машине был один коск с турбиной. заменили поставили за 13 тыч оригинал но бу. грешим на зажигание. а что там крутнуть надо и что за шланг ?? если можно по подробней ? просто ездили в деревню ночью на обгон фуры вышли ели обогнали.

Патрубок от интеркулера к турбине целый? Турбина новая CZ от ГАЗ-3309 - стоит 11-12 тысяч рублей.
Датчик бензобака колхозится из тазовского, есть в ФАКе.

Про шланг корректора- идёт от впускного коллектора на ТНВД, тонкий.
Машина заводится хорошо? ТНВД на стенде был?

ТНВД на стенде не был. машина заводиться нормуль. сегодня заметил когда ездил на площадке что дым есть (

Померь давление наддува,любым подходящим манометром.Должно 0,5-0,8 быть на стоячей машине с прогазовкой.Могет турба не давит,надо выяснить прежде чем крутить.Угол опережения-вещь противная и без спец инструмента (микрометр с адаптером) лучше туда не лезть.Тем более что ходит мнение,что из-за не правильной установки угла появляются трещины в ГБЦ,а это самая дорогая запчасть в 2,3дтр и похоже что нормальных уже нигде нет.

Добавлю к предыдущему посту, передняя часть глушителя как на рисунке под номером 3?
alt="Katal1.jpg" width="100" height="58" />

Если да, то возможно забит катализатор. Его выбивать (убирать). Возможно ТНВД с номером Bosch 0 460 404 074 придётся подрегулировать (возможно и нет), так как он работал совместно с катализатором (без катализатора стоял Bosch 0 460 404 056 ).

и ещё расход большой по трассе 90-100 идём а он 11.30 составляет ( это может что то означать )

Может. Турбина вдувает (сколько ей клапан позволяет), на выпуске сопротивление выхлопным газам, наполнение горшков свежим воздухом ограничено, машина не едет, жмём тапку сильнее, впрыскивается больше топлива (большую часть сажи от недостатка воздуха, сжирает катализатор, забиваясь ещё сильнее), а она всё равно не едет и т.д. отсюда и расход.
Мне так кажется.

Да, ещё у знакомого на инжекторе, без катализатора, основная банка глушителя была с шумоизоляцией, из материала похожего на стекловату. Так вот у него отвалилась в глушителе внутренняя оболочка банки, и часть этой самой стекловаты провисла вниз, частично перекрыв выход газам. Заводилась хорошо, до 2000 обортов ехала неплохо, а после 2000 двигатель сильно тупил. При больших оборотах, газы сильнее давили на шумку и практически перекрывали выпускное отверстие. ДжекиЧан ничего криминального не показывал, двигатель же в порядке.
Но это так, отвлечение от темы.

Датчик топливный? Сажа? Глушитель целый? Датчик- у всех уже сдох, возраст. Колхозь тазовский.
Давление наддува замерь, что бы исключить турбину.

Прикрепленные изображения

Датчик: снимаешь бак или режешь люк (поиск в помощь), снимаешь топливный стакан, вот он- датчик. Дальше в вазовский магазин. Всё описано в FAQ.

вот фотки глушителя. Насколько я понимаю всё это не очень о и кретично.

Не набирает больше 3000 оборотов

Проблема такая. Машина не набирает больше трех а иногда и двух тыс. Оборотов. Что на газу что на бензине. Кто сталкивался помогите. Как будто ограничивает что то. Отсекает что ли?

выхлоп не забит(катализатор?)

Зазвичай це вказує на відмову ДПРВ або ж відсутність на нього сигналу з ЕБК.

Неужели распредвальный датчик такой эффект дает?

На X20XEV точно дает. Похоже и у тебя так.

На X20XEV точно дает.

Також це болячка Z16XE. Думаю що Х16ХЕL теж цим хворіє.

А как проверить его можно в поле

Замінити в цивілізації,щоб не перевіряти в полі.

Получаеться что двигатель в аварийном режиме работает? А если фишку скинуть то это что то даст как с другими датчиками?

Топливный фильтр проверь и давление насоса. может не хватает ему.

Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя.

Фильтр и насос новые. На газу тоже самое происходит. Насас бош оригинальный

Изменено: XStrannikX, 14 Июнь 2016 - 15:33

Фильтр и насос новые. На газу тоже самое происходит. Насас бош оригинальный

Ну тут как говорится, закатить рукава и методом исключения,я бы тоже начал с ДПРВ.

Ошибки почитать не,не слышал?

Нет пока возможности считать коды. Машина еще подтраивает иногда. Бывает что даже тронутся нельзя нормально. На холостом работает а под нагрузкой троит сильно или даже двоит. Катушку подкидывал другую тоже самое. Свечи проверял под давлением. вымотала она меня очень.

Нет пока возможности считать коды.

На моей машине так же начиналось,не развивала обороты больше 3000,то все нормально,потом опять не развивает,то троит,то заглушишь и не заводится,то все нормально.Многое перепробовал.Ошибки-датчик распредвала,пропуски зажигания и уже не помню какие,так три месяца мучений,а в итоге ЭБУ. в. бывался.

aus-denso,

То зрозуміло,але краще йти від простішого до складнішого.Воно і логічніше і дешевше вийде чим одразу ЕБК замінити.

А комп не покажет что мозги выпендриваються?

А как определили что это мозги?

Легко.Поставили інші-все запрацювало.

Как у вас все просто. Наверно денег много на все запчасти?))))))

А навіщо ускладнювати надпрості питання?))

Зроби нормально діагностику,оприділи яка деталь потрібна.Купи,встанови-продовжуй отримувати задоволення від засобу пересування.

Проблема решилась заменой датчика коленвала. Теперь другая проблема появлась. Машина троить начала периодически. Свечи проверил. Провода новые. катушку подкидывал. результата нет. Что думаете господа опелеводы?

А как он может давать эффект троения?

Проблему решил. Была сильно большая подача воздуха через воздухоприемник. Ограничил и все не троит ничего. Всем спасибо за советы

опель фронтера б 2002г. 2.2 дизель пропала тяга, не развивает обороты, дымит

приобрел недавно фросю первые два дня ездил все хорошо мотор прет машина радует, потом стал загораться чек и мотор больше 2700-2500 не раскрутить ощущение как будто без турбины, остановишся заглушишь, постоит минту заводишь, поехала ! но не долго.. при этом все это происходило на хорошо прогретом моторе, на холдную с утра все нормално. начал искать инфу на форумах. нашел много интересного, в первую очередь поехал купил оп ком, подключил показало ошибки Р0190, Р0195, Р1220, (оп ком английская версия) расшифровал. плез под педаль сцепления был снят разъем с датчика педали, одел, все ок, ошибка пропала. датчик температуры масла не подключил отрезаны фишки, и кстати на поддоне два датчика(какой для чего не разобрался пока) из косы 4 провода куда подключать пока тоже не разобрался. с оп комом тоже не разобрался толком потому что по англискому 2- , пока могу толь ошибки сбрасывать которые снова вылазят причем разные, потом попробовал через оп ком какой то тест( boost pressure control soi. test ) перевел. понял что датчик на всасывающем коллекторе не исправен, стал снимать его он был на герметеке и развалился на две части, заказал новый( зае-лся искать и ох-ел над ценами. ) вечером поехал в питер забирать, поставил и. ни чего не изменилось а стало еще хуже, машина не едет вообще , ели как до 2000 мотор крутит с трубы синий дым. приехал кое как до дому подключил комп были ошибки

ну и Р0195-(1) на которую я пока внимание особо не обращаю.

эти ошибки сбросил , завел вроде нормально(более мение) почти обрадовался. погозовал до 3000-4000 и снова чек и таже беда. снова комп и код 0190 пропал вместо него Р1110-(4)

еще в самом начале начитавшись форумов про подсос воздуха через обратку поменял шланчики, поставил их сразу у магазина поехала хорошо но опять не долго, решил попробовал запитать насос на прямую с конисты грешил на топливные шланги от бак и фильтр он у меня под капотом с лягушкой, ни чего не изменилось.

сегодня утром завел, дымит как паролвоз синебелым дымом и не едет вообще, кое как до 1500-2000 раскручиваешь и все.

снова комп ошибки только 1220 и 0195

я в ступоре хз что делать и куда лезть? и еще прошлый владелец сказал что полтора года назад покупал машину с конченым мотором, мотор капиталил полностью и заказывал тнвд с литвы , насос проверяли, он в идеале.

очень прошу помощи подскажите куда лезть и что делать? или где у нас в питере есть спецы по этим загадочным авто?

про вакумные шланги тоже тже читал, прверял вроде нормально.

Впускной вскрывай,чисти,заслонки проверяй,вакуум меряй может клапан не работает какой,и желательно отшить ЕГР,из-за него много бед,По отшивке в личку если есть желание.

было у меня также как у тебя, разгоняешься до 80-90км в час вылазит чек енжин и все пистетс машина не едит, заглушил, завел все поехало, разогнался посилЬнее опять такая лажа, долго мучался в итоге, поменял ДМРВ, поставил с каковото 1.7 дизельного опеля англичанки, и все машина полетела, чек енджин перестал вылазить 2 года уже полет отличный, еще чипанул, програмно отшили егр и заслонки, удалили катализатор, вообще тачка пушка стала.

здраствуйте.
приобрел недавно фросю первые два дня ездил все хорошо мотор прет машина радует, потом стал загораться чек и мотор больше 2700-2500 не раскрутить ощущение как будто без турбины, остановишся заглушишь, постоит минту заводишь, поехала ! но не долго.. при этом все это происходило на хорошо прогретом моторе, на холдную с утра все нормално. начал искать инфу на форумах. нашел много интересного, в первую очередь поехал купил оп ком, подключил показало ошибки Р0190, Р0195, Р1220, (оп ком английская версия) расшифровал. плез под педаль сцепления был снят разъем с датчика педали, одел, все ок, ошибка пропала. датчик температуры масла не подключил отрезаны фишки, и кстати на поддоне два датчика(какой для чего не разобрался пока) из косы 4 провода куда подключать пока тоже не разобрался. с оп комом тоже не разобрался толком потому что по англискому 2- , пока могу толь ошибки сбрасывать которые снова вылазят причем разные, потом попробовал через оп ком какой то тест( boost pressure control soi. test ) перевел. понял что датчик на всасывающем коллекторе не исправен, стал снимать его он был на герметеке и развалился на две части, заказал новый( зае-лся искать и ох-ел над ценами. ) вечером поехал в питер забирать, поставил и. ни чего не изменилось а стало еще хуже, машина не едет вообще , ели как до 2000 мотор крутит с трубы синий дым. приехал кое как до дому подключил комп были ошибки
р0400-(3)
р0105-(1)
р0190-(В)
р1220-(А)
ну и Р0195-(1) на которую я пока внимание особо не обращаю.
эти ошибки сбросил , завел вроде нормально(более мение) почти обрадовался. погозовал до 3000-4000 и снова чек и таже беда. снова комп и код 0190 пропал вместо него Р1110-(4)
еще в самом начале начитавшись форумов про подсос воздуха через обратку поменял шланчики, поставил их сразу у магазина поехала хорошо но опять не долго, решил попробовал запитать насос на прямую с конисты грешил на топливные шланги от бак и фильтр он у меня под капотом с лягушкой, ни чего не изменилось.
сегодня утром завел, дымит как паролвоз синебелым дымом и не едет вообще, кое как до 1500-2000 раскручиваешь и все.
снова комп ошибки только 1220 и 0195
я в ступоре хз что делать и куда лезть? и еще прошлый владелец сказал что полтора года назад покупал машину с конченым мотором, мотор капиталил полностью и заказывал тнвд с литвы , насос проверяли, он в идеале.
очень прошу помощи подскажите куда лезть и что делать? или где у нас в питере есть спецы по этим загадочным авто?
про вакумные шланги тоже тже читал, прверял вроде нормально.

При ошибке 0195, неисправность датчика температуры масла, у меня дрызель тупил дико.

И 1220 к турбине не имеет никакого отношения, это ошибка по опережению впрыска - либо клапан опережения клинит (можно попробовать 2Т масло), либо - подсос воздуха, либо - тнвд в перебоку.

И снова здравствуйте, в общем перепробовал все и решил что надо ремонтировать тнвд, нашел в Питере человека который возит их в Беларусь, отправил, общался с мастером из Беларуси, отпаялся транзистор на опережение, засрался канал к поршню опережения и было всё закоксовано маслом. Сегодня получу свой насос с ремонта буду ставить и пробовать, заодно заказал новые траверсы под рампы форсунок. П.С. постоянно било ошибку 1220-А.

В чем проявляется ненадежность дизелей Opel Astra G?

"Являюсь владельцем Opel Astra G 2002 г.в., двигатель 2.0 DTI (Y20DTH). Слышал, что этот двигатель считается не очень надежным по сравнению с дизельными 1.7 и 2.2, которые тоже устанавливались на автомобили Opel. В чем проявляется ненадежность этого двигателя?"

Вопрос состоит в том, какой из дизелей объемом 1,7 л, ставившихся на Astra G, сравнивать с 2.0 DTI? Мотор X17DTL производства Opel действительно лучше по надежности, неприхотливости и ремонтопригодности, однако к 2000 году он был снят с производства.

Сам мотор Isuzu, как пионер, всегда готов преподнести владельцу автомобиля такой сюрприз, как попадание масла в антифриз. Это проблема теплообменника, но если антифриз пошел в масло, причину нужно искать в стаканах под форсунки в головке блока. Поэтому мы никак не можем взять в толк, откуда взялись слухи, что 2.0 DTI считается не очень надежным по сравнению с 1.7 DTI.

Помимо этого, дизели Isuzu в зависимости от исполнения оснащались топливной аппаратурой не только Bosch, но и Denso с Delphi, в то время как на 2.0 DTI, кроме Bosch, ничего другого не ставилось. Комплектация Denso/Delphi ухудшает ремонтопригодность в наших условиях эксплуатации, или, иными словами, ограничивает моторы Isuzu в сервисной поддержке, а также существенно увеличивает затраты на ремонт по причине более высокой стоимости запчастей.

Дизельный двигатель объемом 2,2 л на Astra как раз появился в 2002 году и является модернизацией дизеля 2.0. Конструктивно на прототип он похож многим, что, разумеется, делает его схожим и по возможным проблемам, а отличается, как должно быть понятно, увеличенным рабочим объемом. Достигнуто это при сохранении диаметра цилиндров за счет увеличения хода поршня, что потребовало применения другого коленвала. Известны неоднократные случаи поломок коленвалов на моторах 2.2, чего на дизелях 2.0 не бывает, поэтому мы опять-таки не можем согласиться с тем, что 2.2 надежнее 2.0.

В чем проявляется ненадежность 2.0? Собственно говоря, в том же, в чем проявляется ненадежность дизелей любых марок. Болевые точки - топливная аппаратура, клапан EGR, каталитический нейтрализатор выхлопных газов, турбокомпрессор, двухмассовый маховик.

Однако с клапанами EGR, страдающими от отложений сажи, как и с забитыми сажей катализаторами, многие владельцы Astra давно разобрались по-свойски, заменив первые эмуляторами, а вторые - пламегасителями, поэтому об остроте проблем с ними сейчас говорят в прошедшем времени.

В топливной аппаратуре можно назвать лишь одно слабое место, которое следует считать характерным именно для дизелей 2.0 и 2.2 образца 2002 года. Это шлейф датчика положения вала топнасоса, который может элементарно сгнить под действием коррозии. До 2002 года ставился другой насос, в котором шлейф проложен внутри, купается в солярке, уличная соль ему не страшна. Больше ничто в системе питания не должно беспокоить чаще, чем в дизелях других марок, если, конечно, при помощи регулярных "левых" заправок не будут устраиваться эксперименты по выяснению неприхотливости ее узлов к качеству топлива. Турбокомпрессор опять-таки ничем не хуже подобных агрегатов, которыми оснащались другие турбодизели.

Двухмассовый маховик ставился не на все дизельные Astra - в зависимости от комплектации есть исполнения, в которых используется обычный маховик. Впрочем, в версиях 2002 года маховик, скорее всего, будет двухмассовым, но надо сказать, что срок его службы на двигателе 2.0 DTI достаточно велик. По крайней мере в дизелях 1.9 СDTI, которыми впоследствии были заменены 2.0 DTI, двухмассовые маховики служат меньше, беспокоят чаще.

Все коды ошибок Опель Астра: расшифровка и способы исправления неисправностей

Опель Астра H оснащён большим количеством различных датчиков, которые контролируют работу всевозможных узлов автомобиля. Со временем детали автомобиля изнашиваются, что может приводить к появлению различных ошибок в электронике. Расшифровка кодов ошибок Опель Aстра H на русском языке будет полезной информацией для любого владельца этого автомобиля или автослесаря.

Как выполнить проверку?

Признаком имеющейся ошибки в блоках управления является горящий значок «Check Engine» в левой части спидометра. Одним из способов является считывание ошибок при помощи диагностического сканера, который может считывать коды и показывать их на экране компьютера вместе с расшифровкой обозначения. Но такое устройство имеется не у каждого владельца. Поэтому более распространённым способом является самостоятельное определение кода и поиск её в таблице кодов ошибок Опель Астра H на русском языке. Способ выведения данных зависит от типа коробки скоростей на Opel Astra.

Лампочка "Check Engine"

Сканер для считывания кодов

Для выведения списка ошибок на жидкокристаллический дисплей панели приборов машины с механической или роботизированной КПП необходимо выполнить следующие действия:

На автомобилях Астра с автоматической коробкой процедура несколько иная:

Сесть за руль автомобиля.
Вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение включённого зажигания.
Нажать со средним усилием на педаль тормоза и удерживать её в таком положении.
Перевести селектор коробки передач в режим «Drive».
Поворотом ключа отключить зажигание и отпустить педаль тормоза.
Любой ногой нажать одновременно на педали тормоза и газа со средним усилием.
Включить зажигание двигателя.
Через несколько секунд на экране появится код ошибки, который можно считать.

Если в блоке управления хранится несколько ошибок, то они будут показываться одна за другой. Окончание списка ошибок обозначается шестью нулями. При отсутствии списка ошибок на дисплее также отобразятся шесть нулей.

На видеоролике канала Amazing Road TV показан процесс считывания ошибок с комбинации приборов Опель Астра Н.

Как правильно расшифровать?

Полученные шестизначные коды состоят из кода неисправности (первые четыре символа) и её значения (остальные два). Иногда появляется пятизначный код, в таком случае перед символами надо поставить ноль. Всего существует четыре категории кодов диагностики, обозначаемых буквой.

Буква не пишется на дисплее, она имеется только в таблицах ошибок и служит для определения узла, который имеет проблемы в работе:

литера В указывает на проблемы с электрическими компонентами (электрическими стеклоподъемниками, различными переключателями, замками дверей, подушками безопасности и др.);
литера C говорит о проблемах в ходовой части;
литера Р показывает на ошибки в блоках управления двигателем и коробкой передач;
литера U сигнализирует об ошибках в электронных блоках (блок управления парктроником, блок управления подушками безопасности и др.).

Комбинация Опель Астра с горящим индикатором «Check Engine»

Существует три варианта классов:

цифра 0 обозначает общий для системы диагностики ODB II код;
цифры 1 и 2 зарезервированы заводом для определения класса ошибки;
цифра 3 является резервной.

При чтении ошибок следует учитывать то, что третья цифра от начала в коде ошибки указывает на тип неисправности.

Имеются следующие вариации ошибок:

цифра 1 и 2 относятся к системе подачи топлива;
цифра 3 обозначает проблемы с цепями зажигания;
цифра 4 относится к вспомогательным узлам (система каталитических нейтрализаторов или система улавливания паров топлива и др.);
цифра 5 отвечает за датчики обеспечения холостого хода двигателя;
цифра 6 указывает на проблемы с электрикой и электроникой автомобиля;
цифры 7 и 8 показывают наличие проблем в блоках управления трансмиссией.

Последние две цифры в коде обозначают порядковый номер ошибки.

Рассмотренная выше ошибка P1614 состоит из следующих составных групп:

Для автомобилей Опель Астра H с дизелем в кузовах седан и универсал способ считывания и расшифровки ошибок абсолютно идентичен. В силу специфики конструкции машин с дизельным двигателем на них могут быть свои ошибки (например отказ свечей накаливания).

Основные коды ошибок Опель Астра H на русском языке для бензиновых двигателей серии XER и дизелей CDTi приведены в таблице:

Датчики

Одной из распространённых ошибок на Астра GTC является ошибка 011014, которая обозначает проблему с датчиком температуры подаваемого в двигатель воздуха. Датчик можно заменить сразу или подождать несколько дней, поскольку не единичны случаи исчезновения индикации этой ошибки.

О серьезных проблемах говорит код ошибки 59761 или 059761, указывающий на неисправность термостата. При этом наблюдается медленный прогрев двигателя, который не достигает рабочей температуры даже после движения в течение нескольких десятков километров. Проблема может быть вызвана ошибочными данными от датчика температуры, поэтому предварительно надо убедиться в его исправности. Поздние выпуски машины при выходе из строя термостата могут выводить ошибку P00b3. На дизельных Астрах проблема с термостатом может обозначаться кодом 011508.

Появление ошибки 013604 сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Эта ошибка сигнализирует об обрыве цепи второго датчика кислорода. Проблема может быть в проводке датчика, в его разъёме и в самом датчике. Перед покупкой нового датчика необходимо посмотреть на состояние проводов и разъёмов проводки. Ещё одним решением этой проблемы может стать перепрошивка блока управления двигателем до стандарта Евро 2, поскольку в ней не требуется второй датчик.

На Астре 2008 года наблюдалась ошибка 006800, сперва диагностированная как проблема с дроссельным узлом. При этом наблюдается некоторая неравномерность оборотов холостого хода и несколько повышенных расход топлива на этом режиме. Причиной было повреждение пластиковой клапанной крышки, через которую шёл подсос воздуха в картер двигателя. При замене детали необходимо учитывать, что крышки моторов 1,8 литра Z18XER и 1,6 литра Z16XER идентичны.

Проблемы с двигателем

Одной из самых частых причин горения лампы «Check Engine» являются ошибки 030101, 030201, 030301 или 030401, сигнализирующие о пропусках зажигания в цилиндрах. При этом наблюдается «троение» двигателя, рывки и повышенный расход топлива. Эта проблема связана с неудачной конструкцией модуля зажигания на Опель Астра, который часто выходит из строя. В этом случае поможет только его замена.

На новых машинах часто фиксировалась ошибка 000970, вызванная рассогласованной работой CAN-шины автомобиля из-за отключения аккумуляторной батареи при перевозке. В этих случаях ошибка со временем уходила. На машинах с пробегом вместе с ошибкой 000970 появляются коды 001462 и 001463, сигнализирующие о проблемах с электромагнитными клапанами фазовращателей распределительных валов двигателя. Если не поможет процедура очистки контактов, то придётся менять эти клапаны вместе с шестернями распределительных валов.

После самостоятельной замены ремня ГРМ нередки случаи появления ошибок 001161 и 001166, сигнализирующих о неверных фазах газораспределения. В таком случае необходимо повторно проверить правильность установки валов. Иногда причиной этих ошибок является некорректная работа электромагнитных клапанов фазорегулятора (возможно совместное появление с ошибками 1462 и 1463).

Выведение ошибок на дисплей комбинации приборов наглядно показано в ролике от автора Mr11vlad11.

Неполадки в электропроводке

Самой распространённой проблемой всех Опель Астра является заливание и окисление контактов блока предохранителей и блока управления двигателем. Зачастую это появляется вскоре после мойки левой арки автомобиля и показывается кодом 000970. Двигатель при этом запустить не удаётся. Для устранения проблемы необходимо разъединить контакты блоков и промыть их специальными чистящими жидкостями. Затем контакты следует смазать специальной смазкой, предотвращающей повторное окисление.

На машинах с АКПП может появиться ошибка 170000. Появление ошибки сопровождается плохим переключением передач в движении. Одной из основных причин такой ошибки является повреждение или перегнивание проводов, идущих к селектору коробки. Но могут быть и другие проблемы, выявить которые поможет только детальный осмотр узлов автоматической коробки.

Прочие проблемы

Сброс ошибки

После устранения причины ошибки она остаётся храниться некоторое время в памяти блока управления. Торопиться скидывать ошибку не следует, поскольку вскоре она будет перезаписана другими данными, не содержащими ошибочной информации. Более быстрым способом сброса является любой тестер ODB II для электроники автомобиля. Самому можно убрать только индикацию о сервисном обслуживании InSP, которая горит на поле счётчика суточного пробега.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Выключить зажигание, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега. Через 3 секунды на дисплее появится индикация интервалов, выглядящая как надпись «InSP 15000» или «InSP 0».
Удерживая кнопку нажать на педаль тормоза и включить зажигание.
Не отпуская кнопку и педаль выждать 10–12 секунд, на дисплее появится надпись «InSP 35000» для бензиновых машин и «InSP 50000» для дизельных. Какое-то время будет наблюдаться мигающая надпись InSP, которая потом исчезнет.

Видео

Процесс сброса индикатора сервисного обслуживания показан на видео канала Amazing Road TV.

Автомобиль плохо разгоняется Опель Астра

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите I передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Читайте также: