Опель астра h изитроник дергается

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Эпопея с Easytronic и сцеплением + как не надо делать

Короче все началось как у всех и все это скучно и не интересно — замены щеток, прокачки и прочая рутина на протяжении некоторого времени после пробега в 100 ткм, но вот осенью 2019 случилось нечто посерьезнее чем очередной отвал щеточки, ах дааа, отваливались они у меня, к слову, частенько — один раз слишком плохо подогнал по размеру, да еще и щетки сами были с какого русского авто хлама прома, короче, они от температуры заклинили и перестали доставать до коллектора, так с периодическими остановками на "остывние" я добрался к себе во двор, снял всё хурму эту, проточил как надо, поставил все обратно, но жизнь, как правило, не удовлетворяется единичными половыми актами, а рукожопство это состояние души, так что спустя пару недель я вновь словил подачку от любимого авто в виде заветной буквы F на приборке, всё бы ничего, но это случилось по пути на дачу, прямо по середине — 100 км до дома и столько же до дачи, в итоге вызвонил братюне и спустя несколько часов он за мной приехал и Венгр на галстуке поплелся домой. Что же это было? Угадай! — припой на одной щетке покинул чат, но это даже оказалось и хорошо, потому что разобрав электродвигатель я увидел просто адскую картину из графитовой крошки, потому решил всё же ответственно подойти к делу и запердолить щеточки Cargo, хоть и пришлось их пару дней подождать, более по щеткам в блоке сцепления проблем не было, щетки в шифтере поменял только этим летом, да и то только в одном — во втором оказались нормальные, да и проблем короче в них нет, я думаю до 200 ткм можно вообще не думать про шифтер.

Ну я, не изменяя своим привычкам, снова отошел от сути рассказа, так вот, осенью 2019 случилась проблема, которую я не хотел, честно не хотел — жидко пукнув, ГЦС отошел в мир иной, а я изошелся отборнейшим матом прямо посреди перекрестка, причем двигался я по очень срочным делам, а в итоге прибыл на свой любимый автосервис, где меня уже ждали ребята.

Дальше все было опять скучно: заказали в Краснодаре новый ГЦС из металла, поставили, прокачали, адаптировали — я уехал. А дальше началось самое интересное, в стиле "слабоумие и отвага".

Практически сразу я заметил при переключениях с 4 на 5, при разгонах, иногда на несколько секунд на ходу выскакивала F, а потом пропадала и все норм, я решил понаблюдать за ситуацией и заметил, что при переключении передач обороты падают до нужного уровня не сразу, а как будто подвисают на некоторое время чуть выше и только потом стабилизируются, само-собой, в эти моменты сцепление работает некорректно, зацепа между маховиком и диском нет полноценного, отсюда и F выскакивает — типа изя не смог понять в чем дело.

Ну я конечно же сразу для себя решил, что причины может быть 3:
1) Что-то с щетками, может где отпаялось и не хватает сил у мотора для корректной работы.
2) Хреново прокачали жижу и где-то что-то недожимается.
3) Надо адаптировать.

Все эти теории не выдержали проверки и оказалось что и там и там все в порядке, а время то кстати идет, а без машины мне ни куда, так что продолжаю ездить, ловить F периодически, короче боль.

В итоге настал такой момент, когда проблема с переходом между 4-5 передачами стала проблемой перехода между любыми передачами, а между 1-2 это было вообще что-то адское — проще говоря все мое вождение сводилось к очень тонкой работе с педалью газа, что бы сначала набрать побольше скорости для переключения, потом дождаться когда переключится, откинуть педаль газа, дождаться пока все там выжмется, опять плавненько дожать газ и ехать, и так каждое переключение.

Дальше больше, OP-COM показал мне ошибку по поводу того, что собственно моторчики шифтера устали и вообще им не сладко (что конкретно за ошибка уже не помню, но суть такова), ну а щеток Cargo я в тот раз купил достаточно что бы поменять их во всех изитрониках Рязани, так что решил посмотреть что там у нас в механизме переключения передач изитроника, оказалось в одном из двух моторчиков щетки были уже достаточно потасканы жизнью — поменял, во втором вполне живые — трогать не стал, просто почистил все хорошенько, отполировал коллекторы и тд. На какой то момент мне даже показалось, что работать все стало заметно стабильнее, но не на долго, а я тем временем начал уже не то что бы психовать, а забивать болта на все это дело и смотреть чем все закончится.

Шли километры, дни, недели, литры прокаченой тормозухи, десятки адаптаций, я даже несколько раз "прогонял" всю систему гидравлическую, ожидая увидеть анальную воздушную пробку, но нет, какого-то колоссального объема воздуха выгнать из системы не удалось, а проблема оставалась.

После каких-то манипуляций становилось лучше, после других — нет, но в целом картина только ухудшалась и в итоге переключения становились все более утомительными, а езда более раздражительной, а еще как на зло начался этот карантин по коронавирусу и мне пришлось перевезти своих на дачу, некоторое время я там побыл с ними, но потом дела заставили вернуться в цивилизацию, где я и жил весь карантин, а по выходным гонял к ним на дачу по 100км в каждую сторону, как ты понимаешь, все это тоже не давало положительного воздействия на уже и так потасканый механизм.

В один прекрасный момент я психанул и дал газу, конкретно так, и о чудо — на высоких оборотах переключение произошло практически мгновенно, а я же тот еще отморозок, потому и решил что буду двигаться в таком режиме до тех пор, пока не придумаю что делать дальше или пока в авто что-то не закончится и оне не превратится в недвижимость, что скоро и произошло 🤣

Короче дело было уже в июне кажется, мои вернулись с дачи на пару недель и настало время везти их обратно, загрузились, поехали, дорога была сложной — пантонный мост через Оку убрали из-за поднявшегося уровня воды, пришлось делать огромный крюк по хреновой дороге до парома, уже тогда ощущалось что опель потихоньку прощается с жизнью, F вываливалась практически на кадом ускорении/переключении, ехать было очень тяжело, но мы доехали, я выгрузил своих на дачу, посидел с ними пообедал и погнал обратно, чувствуя что машине реально не до веселья, разогнаться даже до 80 было трудно, старался ехать с минимальным количеством переключений, либо на круиз-контроле либо в ручном режиме, когда надо было ехать в гору, но доехал до дома в принципе успешно, но забыл заскочить в магазин, потом что-то заработался и только уже к вечеру решил прокатиться до магазина.

Выехал я значит из дома, ощущения скорого наступления тотального беспросветного дерьма меня не покидали с самого начала: сперва все было как обычно, но уже минут через 5 я заметил, что скорость набирается совсем плохо, а обороты при этом растут, грубо говоря, некоторое время я ехал на 5 передаче со скоростью 65-70 км/ч, а обороты при этом были под 3000 😱, тут то я и понял, что сцепление покидает чат. И через еще минут 5 оно и умерло, еду я 60 км/ч, на 4 передаче, нажимаю на газ и понимаю что, судя по звуку, я должен лететь минимум 140 км/ч 🏎, отпускаю газ — обороты на уровне холостых, скрость все так же 60 км/ч, передача 4 🤪

Решил, что бы не умереть посреди дороги, скатиться на обочину, а там уже посмотреть как она будет трогаться. Скатился на обочину, стою в нейтралке, решаю попробовать тронуться вперед, включаю передачу, а она не едет, добавляю газу — вообще ноль эмоций, хоть до отсечки крути, а между коробкой и двигателем как будто вакуум, пытаюсь, ради интереса, тронуться назад — чуть чуть вроде начала тянуть, а потом та же история что и с движением вперед.

Достаю ноут, OP-COM, подрубаюсь — ошибок нет, делаю адаптацию — успешно прошла, пробую тронуться — ноль эмоций 🤬 хотя я и не ожидал что адаптация тут что-то сделает, было просто интересно пройдет она или нет, но она почему-то прошла 🤔.

Позвонил братюне, прокатился на галстуке, на следующий день решил посмотреть что там с жидкостью, ну и попробовать прокачать, опять же ради интереса — появится хоть немного зацепа или нет, но зацепа не появилось, что и ожидаемо — если бы дело было в сбежавшей жиже, слетевшей адаптации или еще с чем то подобным — коробка бы заблокировалась, а тут очевидно что диска сцепления как будто нет, но что самое странное — ни вони сгоревшего сцепления, ни звука мясорубки, когда ошметки диска колбасятся внутри — ничего такого, все очень тихо и благородно закончилось. Так что поехал опять в родной ЗагранАвто — вскрывать и смотреть.

Вскрытие показало, что диск сцепления в очень веселом состоянии — он не сгорел, а размотался 😄

Но диск сцепления это понятно, но крозина была в еще более плачевном состоянии (не осталось фоток к сожалению) — разноцветная от перегрева, поведенная, усики были вжаты весьма сильно внутрь — как это все работало остается только гадать… А комплект сцепления то кстати свежий относительно, ему всего то было 60 тыс км.

Сцепление, корзину поменяли, выжимной вполне живой — оставили, робота проверили — внутри все живо, шестерная червячного механизма целая, толкатель целый, ни где печального износа нет, так что дело точно не в этом и мы выдвинули несколько теорий о том, почему все это случилось:

1) Когда умер оригинальный ГЦС — произошел сильный удар, так как это случилось на ходу.
2) Была все таки воздушная пробка и из-за нее происходил недожим.
3) Брак краснодарского ГЦС, так как цвет жижи был достаточно темный и проблема возникла именно после его установки.

Боль повторяется! Читай ниже

А теперь вернемся в сегодняшние дни, прошло уже пару месяцев почти с момента замены комплекта сцепления. Первый месяц все было +/- хорошо, по-началу(пару дней) переключения были достаточно резкими, потом все притерлось и я не знал проблем, а вот где-то через месяц началось опять непонятное — я сел в машину, начал трогаться задним ходом, но машину начало колбасить, резкое движение, сильные рывки и удары, чуть не помял соседское авто, переключился на движение вперед — та же история, даже заглох разок.

Сразу же в нейтралку, подключаю диагностику — ошибок нет, делаю адаптацию — едет отлично. Глюк какой-то в изитронике — подумал я и поехал по делам. На следующий день ситуация повторилась — решилась тем же способом. Затем некоторое время проблем не было, но потом ситуация стала повторяться все чаще 🤬

На данный момент выявлены следующий признак возникновения проблемы: после стоянки более 2х часов.

Найдены следующие способы возвращения к нормальному режиму работы:
1) Адаптация через OP-COM
2) Постоять пару минут на включенной первой передачи и дождаться пока изитроник адаптируется сам, так как он это делает достаточно часто. что бы понять что это произошло — дожидаемся, когда почувствуется "потягивание" пару раз, как при адаптации через OP-COM.

Сейчас предположений о причинах всего этого только два:
1) Что-то в электронике изитроника и он просто забывает адаптацию — вряд ли, потому что нет ошибок о незаученной точке касания.
2) Брак краснодарского ГЦС — надо смотреть на состояние жидкости, ее уровень и конечно же отправлять сам ГЦС на проверку, так как ребята в Краснодаре весьма ответственные и дают гарантию 3 года на свои детали.

Надеюсь в этот раз обойдется без замены комплекта сцепления, а то этот опель и так золотой уже).

P.S.: цена вопроса указана за работы+запчасти за все время + эвакуатор пару раз, описанное в этой истории, а если конкретно, то:
1) Краснодарский ГЦС 12000 + работы 3000.
2) Комплект сцепления + работы 20000.
3) Жижа + щетки + фигня всякая 2000.
4) Два раза эвакуатор по 1500 = 3000.

Короче все удачи, ровных дорог и исправных механизмов. Ах да, ну и что б стоял и деньги были😂

Конструкция, поломки и восстановление коробки передач Easytronic (Изитроник)

Роботизированная трансмиссия Изитроник разработана Opel совместно с компанией LuK. На счету LuK свыше 1000 запатентованных изобретений в сфере сцепления. Поэтому сконструированный EASYTRONIC получился простым и надежным.

Пятиступенчатая механическая КПП совмещена с блоком сцепления. Для выбора передач использован электромеханический привод. Благодаря саморегулирующемуся сцеплению снижается выжимное усилие и увеличивается ресурс механизма. Это существенное преимущество для водителей-новичков, которые пока не научились беречь сцепление.

EASYTRONIC устанавливался на Opel Corsa, Meriva, Astra H, Vectra C, Zafira. Существует две версии «робота»: F13MTA и F17MTA. В России широко распространена компактная Corsa B-класса с роботизированной трансмиссией. Её эксплуатируют преимущественно в городе, где Изитроник проявляет себя с лучшей стороны. Примечательно, что электронная кулиса механически не связана с МКПП. Она передает сигнал на цифровую шину CAN в электронном блоке. Датчики Холла регистрируют перемещение кулисы и посылают нужный сигнал блоку управления. Для EASYTRONIC доступно несколько режимов движения:

A – автомат.
D – ручной режим.
N – нейтралка.
Спорт.
Зима.

Будем откровенны, Изитроник в плане динамики проигрывает МКПП и автомату, плавность переключений и газа оставляют желать лучшего.

Особенности MTA EASYTRONIC

Режимы движения авто управляются с помощью электроники. Встроенный набор адаптивных программ согласовывает переключения со скоростью и условиями движения. Это удобно, ведь в режиме А коробка подстраивается под езду в горку, буксирование прицепа. При включении спортивного режима переключение происходит быстрее и только при существенном повышении оборотов. Если использовать кик-даун, роботизированная трансмиссия включит пониженную передачу.

5 типичных поломок Изитроника

Если электроника выявит неисправность, загорится сигнальный значок, индикатор F. При таких дефектах дальнейшее движение невозможно. Среди наиболее вероятных поломок роботизированной трансмиссии EASYTRONIC выделяют:

Выход из строя ЭБУ (щетки в электромоторе ходят 120–150 тыс. км, при выявлении износа официальный дилер предлагает менять блок в сборе, хотя в гаражных условиях уже научились монтировать щетки от дрелей, ГАЗелей и даже газонокосилок; учтите, щетки, используемые при замене, должны быть меднографитовыми, обычные графитовые и стальные не подходят).
Неправильное функционирование главного цилиндра сцепления (перепускной клапан покрывается грязью или отложениями, это приводит к тому, что главному цилиндру сложно держать давление, автомобиль двигается с рывками и подергиваниями; важно не допускать длительной работы на загрязненной тормозной жидкости, следить за герметичностью соединений, особенно в том месте, где шланг высокого давления примыкает к главному цилиндру).

В механической части EASYTRONIC F17 изношен вторичный вал (во время езды появляется характерный гул).
Потеря контактов в электрической части, перегорание предохранителя селектора.
Поврежден диск сцепления (частички рассыпавшегося диска сцепления засоряют систему, иногда это сопровождается гулом выжимного подшипника).

Как избежать ремонта EASYTRONIC?

Во-первых, коробка не приспособлена к езде по бездорожью, частым пробуксовкам. Это приводит к включению аварийного режима. Поэтому владельцам Опелей с Изитроником зимой рекомендовано включать соответствующий режим коробки, избегать сложных обледенелых участков.

Во-вторых, каждые 30–40 тыс. км следует менять тормозную жидкость. Она имеет свойство впитывать влагу и быстро приходит в негодность. При замене обязательно прокачивайте гидросистему.

В-третьих, чтобы продлить ресурс коробки EASYTRONIC F13MTA и F17MTA, проводите профилактическую обработку составом RVS-Master . Геомодификатор трения защитит и восстановит механическую часть роботизированной трансмиссии. В результате обработки изношенные поверхности покроются металлокерамическим защитным слоем.

Благодаря РВС-обработке восстановятся геометрия шестерен, валов, подшипников. Трение снизится до 0,003–0,007. На практике доказано, что RVS-Master устраняет гул, посторонние шумы и вибрации, делает переключения роботизированной коробки плавными.

Из-за разрыва потока мощности в момент переключения коробка «тупит». При создании EASYTRONIC инженеры усовершенствовали конструкцию: для управления тремя приводами использован электронный блок и множество датчиков. Это сделало коробку немного проворней, но полностью исключить задумчивость не удалось. При износе конструктивных механических элементов переключения в роботизированной трансмиссии занимают еще больше времени. Как правило, этот дефект уходит после двукратной обработки геомодификатором трения.

RVS-Master кардинально отличается от любого герметика, промывки, кондиционера металла. Продукты износа 100% не забьют масляные каналы. Частицы состава воздействуют на поверхности трения, не меняя свойств тормозной жидкости, которая служит обычным транспортировочным материалом.

Важно, что геомодификатор восстанавливает все механические элементы, в основе которых лежит черный металл. Твердость новообразованного МКЗС колеблется в пределах 63–70 HRC. А за счет минимизации трения снижается вероятность перегрева, который так часто случается с EASYTRONIC в пробках.

В-четвертых, проводите процедуру адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. км. Старайтесь на заведенной машине включать режим N. Это убережет сцепление от перегрева. Ведь ресурс диска сцепления и выжимного подшипника не превышает 100 тыс. км.

Если обнаружены неисправности, обязательно протестируйте EASYTRONIC компьютерным сканером. Точный код ошибки позволит понять, чем вызвана поломка. Например, P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения, а P1722 – о нарушении связи кулисы с коробкой.

Советы по эксплуатации коробки передач Изитроник Opel Astra

По сути «Изитроник» — обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление — с корзиной, диском и выжимным подшипником, о чем часто забывают (или не знают) владельцы. И совершают грубейшую, непростительную ошибку — эксплуатируют «Изитроник» подобно традиционному «автомату». В самом деле — какая разница? И здесь, и там две педали: левая — стоять, правая — ехать. Вот и стоят по несколько минут на светофоре, упершись в левую педаль. Износ выжимного подшипника — полбеды. Главное, что система, перегревшись, может «забыть синхронизацию» — когда выжимать, а когда включать сцепление. Коробка переходит в аварийный режим, о чем сигнализирует символ «F» в комбинации приборов, глохнет двигатель. Это — серьезно. Временное отключение аккумулятора помогает не всегда, порой приходится менять «спятивший» блок управления. Мораль: читайте инструкции.

Easy Tronic совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела.

«Омертвить» двигатель могут и перегоревшие лампы стоп-сигналов. Дело в том, что перед включением стартера нужно нажать на тормоз, и если цепь разомкнута, коробка «не поймет» команды. Чтобы все заработало, достаточно хотя бы одной исправной лампочки. А ведь многим невдомек — вызывают эвакуатор. Кстати, если машина встала с заблокированной коробкой easytronic-а, выручит только он — на буксире не дотащить, ведь выключить передачу или сцепление вручную нельзя.

Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «нейтраль». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор, когда рычаг в положении «1» или «R», не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «нейтраль», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер.

Сложно? Лишь на первый взгляд. При правильной эксплуатации «Изитроник» вполне надежен, да и сцепление с ним служит дольше. Заметим, что по цене такие автомобили (подержанные) почти не отличаются от экземпляров с МКП.

И не забывайте обслуживать «Изитроник»! Но меняют в нем не масло, а тормозную жидкость в гидроприводе переключения. Специальный прибор для прокачки и контроля работы исполнительных механизмов easy tronic-a есть лишь в дилерских техцентрах.

Статья 2.

Механическая коробка передач с сервоприводом сцепления.

Режимы работы:
- Автоматический. Отображается на изитронике как А. В этом режиме алгоритм работы схож с обычным "автоматом". Коробка сама переключает передачи вверх/вниз на разлмчных оборотах в зависимости от положения педали акселератора и температуры катализаторов. Не понравилось: критерием переключения вниз при движении в горку, повидимому, является не нагрузка на двигатель (как в АКПП), а обороты двигателя, т.е. на 4-й при 1500 будет честно пытаться втянуть вас в горку. Лекарство: нажимаем педаль газа на 2/3.
- Ручной. Держит выбранную передачу. Её же и отображает. При достижении 1000 или 6800 (на моем моторе) сам переключает либо вверх/либо вниз. Позволяет перескакивать через передачи при быстром двойном толчке. В любой момент можно перейти обратно в автомат, как и наоборот. Отсекает ошибки, т.е. не даст на 150 включить вторую.
- Зимний. На Easytronic-e аналог автомата, но трогается со второй.
- Спортивный. На вектрах его теперь почему-то нет. Но должен резче переключать передачи, и вроде как на Евро-3 уходить (хотя в это верится с трудом)
- Кик-даун. Есть. Даже работает.

Разгон. Переключает плавно (ну старается переключать плавно) и, от этого, довольно долго. В результате Изитроник по динамике проигрывает и ручке и автомату.

Топливо. Изитроник - самая экономичная трансмиссия для данных моторов (вариаторов в Ингольштадте не делают =)).

Езда. Привыкнуть к Изитронику впринципе не сложно. Он полностью аналогичен ручной коробке за минусом операции левой ноги со сцеплением. Т.е. для плавного переключения здесь тоже надо сбрасывать газ, правда в данном случае нужно не совсем отпускать педаль газа а, как бы, обозначить. т.е. разгрузить мотор. В этом случае, даже если коробка не планировала переключать передачу - для нее это сигнал, и если обороты приемлимые для переключения - она переключит ее именно под ваш сброс газа. Если этого не делать, коробка сама придушит мотор на время переключения, и это будет довольно непривычно, а чаще еще и неожиданно. Именно из-за этого изитроник по первой все ругают. Здесь, в отличие от АКПП, все-таки есть пресловутый разрыв потока мощности и никуда от этого не деться. Таким образом плавно ездить на изитронике вполне можно. Также плавно как на "ручке". Но еще раз - это не гидромеханика.
То, что это не АКПП, проявляется еще в одной очень важной детали. Изитроник на светофорах и в пробках надо переключать на нейтраль, как и обычную коробку передач. Как и на ручке, этого можно не делать, но при этом увеличивается износ и возможны сбои электроники - селектора передач из-за перегрева. Именно по этой причине гарантия на селектор передач только 1 год, а стоит он сильно за 1000 уе.
Трогается изитроник не сильно плавно (из-за очень короткой первой передачи), но вполне комфортно, однако в случае перегрева коробки (например из-за "А" в пробках) - он в целях безопасности коробки отключает режим ползения (аналог движения на полувыжитом на "ручке" или отпускания педали тормаза на АКПП). Т.е. медленно ездить (5-10 км/ч) на нем не очень приятно. Опятьже, другими словами, если вы просто поехали вперед, то и троганье и движение будет плавным, а если вы при троганье то отпускаете - то сбрасываете газ, то из-за короткой первой будут рывки.

Если у вас сел аккумулятор, то вам обеспечен значок F. Однако, в ходе эксперимента с абсолютно пустым аккумулятором, выяснилось, что при прикуривании от другого аккумулятора проводами со второго/третьего раза символ благосклонно меняется на A и машина нормально заводится.

Если у вас высветился символ - - (две черточки) - это значит, почти наверняка, сгорел предохранитель селектора передач. Операцию по его замене делают только на СТО, так что - - это всегда эвакуатор.

Выводы. Изитроник на мой взгяд удобнее "ручки", но хуже АКПП. Если на ваш мотор АКПП не устанавливают (в частности как на мой), то изитроник вполне спасет вашу левую ногу от педали сцепления, если устанавливают, то лучше доплатить.

Опель астра h изитроник дергается

Опель Астра Эйч. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

[Вопрос] Opel Astra H 1.6 2007 Easytronic(MTA)

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

В общем проблема решена.
Залил дамп от обученного блока. Провел обучение на машине по двум пунктам и машина сама убрала F. И все. Скорее всего произошёл сбой из-за аккумулятора и в микросхему прописались не верные данные.

Сказали спасибо

Мне сказали 496 раз
Я сказал 171 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

1-11-2016 14:26 Добавить

141.28 KB, Доступ: 70, Скачиваний: 116

Рейтинг

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Комментарий

Мне сказали 496 раз
Я сказал 171 раз

Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы

Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.

Сказали спасибо

Мне сказали 496 раз
Я сказал 171 раз

В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.

Опель астра дергается на малых оборотах

Случается, что нестабильная работа силового агрегата приводит к тому, что Опель Астра Н дергается при разгоне, причин этого неприятного явления может быть несколько.

Если Опель Астра H дергается при разгоне, то в первую очередь, нужно проверить систему зажигания

Свечи зажигания. Образование налета на них приводит к выработке слабой искры, в результате чего происходит некачественной воспламенение горючей смеси.
Высоковольтная проводка. Она подводит к свечам высокое напряжение от модуля зажигания. В случае неисправности проводов, напряжение может быть недостаточным или нестабильным, что также не лучшим образом влияет на искрообразование и последующее воспламенение в камере сгорания.
Модуль зажигания. Данный узел накапливает электрический ток и посылает его к свечам посредством высоковольтной проводки. Если модуль утрачивает способность к накоплению или передаче напряжения, то возникают перебои в работе силовой установки.

Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать

Чтобы понять, почему дергается Опель Астра G, необходимо сперва определить точные «симптомы». Исключительной особенностью данной модели являются неполадки, возникающие на фоне не подлежащей ремонту педали акселератора. Кроме того, существует принятая классификация рывков, согласно которой выделяются 3 типа ситуаций, когда они возникают:

при трогании – в начале движения;
при разгоне;
при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).

Опель астра дергается на малых оборотах

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

в момент начала движения;
при разгоне;
при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra J, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Также требуется диагностика системы впрыска (инжектор) и топливной системы

Неисправные форсунки инжектора. Они могут засоряться либо выходить из строя. В таком случае возникает недостаток подачи горючей смеси в камеру сгорания. Решение проблемы − ультразвуковая чистка либо замена.
Топливный фильтр. При засорении фильтрующего элемента топливо в нужном количестве не поступает в камеру сгорания.
Топливный насос. Может работать с перебоями электрический моторчик насоса, причем последний под определенным давлением откачивает топливо из бака по соответствующим магистралям. В результате, топливо поступает в камеру сгорания нестабильным потоком.
Регулятор давления (расположен в топливном насосе). Его некорректная работа также может быть причиной того, что Opel Astra H дергается при разгоне.

Трогается с места и дергается

В начале движения авто вероятно дергается из-за проблем с функционированием дроссельной заслонки. Ввиду слабого давления горючее подается в малом количестве. Это препятствует плавному переходу автомобиля из холостого режима в нагрузочный. Также стоит проверить и сам механизм дроссельного узла и заслонки.

Дергается, когда разгоняется

Проявление рывков авто при разгоне воспринимаются в качестве варианта нормы, если они возникают после того, как у Opel Astra G с АКПП отключался и снова подключался аккумулятор. В данном случае речь не идет о поломке, а просто о технической особенности системы. Машина перестанет дергаться спустя нескольких разгонов.

Пытаясь понять, почему дергается Опель Астра G при разгоне, стоит также внимательно отнестись к работоспособности топливной рампы. Иногда проблему вызывает слабое давление топлива, как и в начале движения.

подергивание двигателя на малых оборотах

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Год какой? При диагностике вообще никаких ошибок не было?

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель y22dth механика, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты двигателя. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы ” Исудзу “, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

2003 год выпуска турбо дизель

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы “Исудзу”, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

а шо? – наличие или отсутсвие буквы на что-то влияет? ну акромя возможности повумничать?

меня если что то в машине не устраивало,я продавал её и рад что поступал так,к чему гемморой? машина которая с проблемой пришла и отанется такой каждый раз будут сюрпризы.

спасибо за совет, но проблемы он не решает.

авто приобрел два года назад. сразу произвел замену колец. после этого авто стало совершенно другим. проехал после этого примерно 80т.км. летом по утрам на холодном двигателе начались подергивания при 1000-2000об. при ускорении все становилось в норму. в последствии эта проблема стала происходить и на прогретом двигателе.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

Isuzu / Исузу / Исудзу – название японской корпорации – производителя знаменитых во всем мире грузовиков – произносится и пишется по-разному. И если английский вариант Isuzu – является единственно верным, то в русской транскрипции его можно произнести и прочитать, как Исузу / Исудзу. И это не будет ошибкой! Кстати, Isuzu / Исузу / Исудзу – это название небольшой, но священной для японцев реки!

Проблемы с впускной/выпускной системой Опель Астра Н

Клапан управления фазорегулятором. Это довольно распространенная проблема для атмосферного четырехцилиндрового двигателя 1.8 литра мощностью 140 лошадиных сил (заводской индекс мотора: Z18XER). На ней стоит остановиться подробней.

Краткая справка

Опель проводил сервисную кампанию по решению проблемы, которая была связана с неисправным электромагнитным клапаном фазорегулятора Опель Астра Н. Официальные дилеры производили замену шестеренок распределительного вала и самих клапанов (2 шт., новый образец). Именно из-за них Опель Астра H дергается при разгоне. Также, среди прочих признаков неисправного клапана компьютерная диагностика показывала ошибку под номером 001463, а мотор тарахтел подобно дизельному.

Клапан фазорегулятора для Опель Астра Н можно приобрести у официального дилера марки, но можно и самостоятельно. Номер в оригинальном каталоге − 55567050. Один клапан − впускной, второй − выпускной. Для демонтажа старого узла, который фиксируется болтом, необходима головка (насадка) Е8.

Подборка видео по теме

Обслуживание и ремонт Процедура замены салонного фильтра Опель Астра J

Обслуживание и ремонт Техническое обслуживание после достижения пробега 75000 км (пятое ТО Опель Астра)

Опель астра h изитроник дергается

Не обязательно "в гору".
Тут, "случайно", нашел решение по неадекватному поведению машины в пробке.
Собственно. После часового дро.. дергания в пробке, машина при трогании стала вести себя "как ученик после выпуска автошколы" = при трогании с места обороты "просаживаются" до 400, эффект "почти заглохла", потом как-будто выжали сцепление, обороты поскакивают до 1000..1200, и снова попытка тронуться с аналогичным поведением.
Вот. Первая мысль = писнец сцепе и т.д., потом трезвое рассуждение = дергается только при трогании, без пробуксовок при разгоне (даже интенсивном). Хммм. "Что-то не так. "

Из опыта владения первой Зафирой = сцепление первое ездит уже больше 200тык. Для текущей машины с пробегом

60тык вообще не должно быть "даже потуг".
Исходя из этого, "поковырявшись в памяти", нашел единственное различие в управлении машиной в пробке = на первой Зафире я всегда включал нейтралку (будь то светофор или пробка), на нынешней машине (начитавшись на Драйве мнение про отсутствие необходимости включения нейтралки) перестал так делать.

В итоге. Дернул рычаг на "N", и просто стоял до следующего трогания на нейтралке (около 2..3 минут), И. "О чудо", дергание с рывками пропало и машина стала плавно трогаться начиная с 800об/мин без всяких перегазовок.

Я, конечно, не навязываю свое мнение окружающим, но все бредни по поводу "лишнего дергания изика на N", могу "приподнести к носу" в виде простого математического расчета = замена сцепления стоит в несколько сот раз дороже замены щеток двигателя изика.
А по количеству усилий по замене щеток, процедура замены сцепления сродни строительству китайской стены и возведения сарая из подручных средств.

Несколько позже, я сообразил, почему сцепа перегревается = в пробке, стоя на тормозах мы не давим на педаль, а лишь "удерживаем" не сильным нажатием. Именно в этот момент и происходит "преднатяг" сцепы с ее пробуксовыванием = и оно начинает перегреваться, а когда услилие сжатия становится чуть больше, диски "как бы прилипают", теряя проскальзывающий эффект. Отсюда и просадка оборотов и "попытки заглохнуть" от недостатка тяги мотора.

В общем, свое видение "фокусов" я написал, а дальше = "кто как хочет, так и .." пользуется изиком в пробках.

Читайте также: