Опель астра j ток утечки

Обновлено: 05.07.2024

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Как найти утечку тока (продолжение)

После того как нашёл нужный предохранитель, снял блок предохранителей и посмотрел к какому проводу он идёт. И оказалось все просто. Предыдущий владелец запитал отсюда камеру заднего вида. Вот она то и жрала постоянно 100мА час. После ее отключения, показатели электропитания вошли в норму. Протянул проводку от прикуривателя, чтоб больше не было недоразумений.

До этого поменял сигналку на современную, которая в разы Меньше жрет. Осталось только сменить убитый за два года аккумулятор.

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2012

Комментарии 16

Кстати тянуть через всю машину не обязательно было провод. У тебя там же в блоке есть зажигание. Например 30 пин в x1 разъеме.

Я уже боюсь подключать куда либо, кроме прикуривателя. Обогрев силушки тоже по идее должен засыпать был…:)

Блок управления подогревами на постоянном плюсе.

От зараза редкостная:)

И сколько так проработала камера? А то когда я на зажигание цеплял все дружно начали мне рассказыапь про ресурс камеры и то, что она у меня так долго не протянет😂😂😂

Лет 7 камера проработала постоянно включенная

Априори 10mA не может быть, ну да ладно…

Почему? Должно быть меньше?

Да нет, это очень мало, просто другие прочитают и будут искать у себя утечку))
Зависит конечно от комплектации. Ток покоя от 20 до 30mA.

Я уже с этим долго бьюсь. Регистратор переключил через прикуриватель, сигналку махнул, много жрала, вот последние штрихи, так сказать навёл.

если подключить просто от фонаря заднего хода
будут помехи и будет проскакивать черный экран
если от прикуривателя то камера будет работать постоянно
для китайской камеры это тоже не айс
подключать надо через таймерное реле
чтобы таймер запускался от фонаря заднего хода
и отрабатывал примерно 12-15 секунд
а плюс на само реле взять с любой 30 клеммы
описывалось уже 1000 раз

У меня нестандартное ГУ, и питание для камеры нужно постоянно, я могу ее включить в любой момент кнопкой «камера» www.drive2.ru/l/568435418006029817/

Откуда помехи и чёрные кадры? Уже не одну машину так сделал — проблем нет.

Этот человек не ищет лёгких путей… надо подключать от лампы заднего хода . Включил задний ход заработала Камера

Сигнализация А94 а/м Opel Astra H утечка тока АКБ

Вопрос в следующим автомобиль Opel Astra H установлена сигнализация старлайн А94. После эксплуатации данной сигнализации на протяжении 1,5года, выяснилось следующее, что происходит утечка тока АКБ. каковы возможные причины?

При обращении к специалисту который устанавливал данную сигнализацию, сообщил мне, что данная утечка происходит по причине подключенной функции "Комфорт" ( доводчики стекол). Т.е. необходимо отключить данную функцию, а также поменять версию прошивки на более старую (2.1. ).

Возможно такое или могут быть другие причины.

За ранее всем спасибо.

Ответы 11

Доброе утро. Автомобиль механика?

да механика. Авто 2013 года

Нужно сделать иммитацию открытия двери при постановке в охрану.

Объясните Вашему установщику. Провод есть в пороге.

Не совсем понял для чего?

Сигнализация сосет АКБ при постановке на охрану

А летом?? Когда просто поставлена на охрану, без подготовки нейтрали? Нет, не "сосёт"!

Когда вы производите " проверку нейтрали" выходите с заведённого авто. Закрываете дверь, нажимаете кнопку 1 , авто закрывается и глохнет!? А машина думает, что вы внутри неё. И не " засыпает". Для этого и делается иммитация открытия двери водителя, как буд-то вы вышли из авто.

Пы.Сы светодиоды стоят в передних габаритах? Если да, то по ним легко контролировать " спит" ли авто. Когда не спит, они мигают.

Светодиодов нет. Так вопрос еще в том, что когда делали замеры сосет АКБ сигнашка или нет, то получали следующее: прибор показывал, что сигнашка засыпает через раз. Почему?

Без " подготовки нейтрали" - засыпает. А с подготовкой - нет. На этом форуме есть как минимум три темы схожие. поищите.

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Vectra Club Russia

MEXAHNK1990 , тут только брать TIS, смотреть схему и постепенно отключать все потребители. Других вариантов нет.

Первым делом, отключите сигнализацию, чаще всего проблемы в доп. оборудовании.

MEXAHNK1990 , что за мач ? Если 0.5 и 1.5 то это скорее об ампер часах.

Вообще, со штатной сигнализацией потребление такое:
На открытой машине 0.2A - 1.5A - потребляет свет салона и подсветка заднего номера.
При постановке на охрану 40..60 мА
Вроде как через 4 часа засыпают ещё часть блоков и ток падает до 15..25 мА.

YuryY , я всего лишь уточняю, может что то натолкнёт топикстартера на мысль, где нужно искать. Например он что то видел или слышал, но не обратил внимания, не зная нюансов работы системы. Например, что ток в 1.5А в течении значительного времени, аномален и не связан с просыпанием процессоров, он должен сопровождаться чем то ещё, лампами, подсветкой, механизмами или замыканиями в цепях. Стабилизаторы в вектре не управляемые и работают всегда, засыпание микропроцессоров реализовано их собственным встроенным механизмом, т.е. программно выполняется команда, останавливающая микропроцессор до прихода внешнего прерывания или срабатывания внутреннего таймера, тем самым снижая потребление до минимума, а так, сама микросхема процессора всегда остаётся под напряжением. Например помните? Если поставить светодиодные габаритные лампы, то после постановки на охрану они ещё несколько раз будут вспыхивать в темноте? Эти вспышки потребляют неслабый ток, в пару-тройку ампер, но они очень короткие, несколько миллисекунд (скажем 0.1..0.5% времени в секунде), и тут например может зависит от типа тестера, как именно он меряет и округляет ток по времени. Один тестер может показывать среднее значение за секунду (и вы не заметите импульс в 0.5% времени), а другой пиковое значение тока в эту секунду. Соответственно на первом вы увидите ток в 80ма в любую секунду, а в другом, ток будет скакать от 80 до 1500 ма. И это не является неисправностью, это нормальная работа электроники в вектре. Я к тому, что мы не знаем, что же ищет топикстартер, может у него вообще всё нормально и правильно. Мы не знаем чем и как всё измеряется, что например значит через 20 минут? Всё это время машина включена через тестер? При этом открыт капот? Как шерхан реагирует на датчик открывания капота? Или через 20 минут что то перекоммутируется? Если при этом пройдёт даже короткий импульс по питанию, это вызовет перезагрузку микропроцессоров, а это значит что отменятся все программы экономии энергии на время перезагрузки и переинициализации всех процессоров.

Мы не знаем как установлен шерхан и какой он модели. Если это slave сигнализация, то алгоритм ЦЗ работает нормально, подсветка заднего номера гаснет при постановке на охрану. А если нет?

Есть протоколы тестирования внешних ламп, есть протокол закрывания заслонки рециркуляции печки через 40 секунд после вытаскивания ключа. Много чего ещё наверное можно вспомнить. Это всё вызывает импульсы потребления тока и это нормально.

И ещё непонятно, что значит не хочет засыпать? Активная диагностика производится только когда вставлен ключ. Если ключ вытащить, запускается механизм засыпания, по таймерам будут отключаться различные модули независимо от того, исправно что то или неисправно. Если закрыть ЦЗ часть таймеров посчитаются выполенными (свет в салоне, подсветка номера). Штатная сигнализация при постановке на охрану вносит свои коррективы, она с определённой периодичностью будит REC и спрашивает исправность подогрева заднего стекла и датчика открывания капота, датчик дождя, так же постоянно будится BCM опрашивая состояние датчиков открывания дверей. Если штатной сигнализации нет, этот алгоритм не активируется. С неисправностями это никак не связано, если поставить машину на охрану с открытой дверью, система при постановке снимет этот датчик с охраны и не будет на него реагировать, но уснёт всё точно так же, и большего потребления не будет.

MEXAHNK1990 , собственно в чём у вас проблема? Быстро садится аккумулятор? Как быстро?

Opel Astra J

При первых признаках перегрева, если загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. разд. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

6. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

7. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения…

…окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

8. Замените плавкую вставку №42 (показана на фото стрелкой) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка, предохранитель или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет – также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранитель и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. Электрооборудование).

В пробке расширительного бачка установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Странная утечка тока.

Когда указываешь пальцем на других, посмотри что три других пальца указывают на тебя!

Кандидат омеговских наук

А как китайским мультиметром померять утечку? (на что нужно включить его)?

Ставь на максимальный 10а, снимай клему и последовательно прибор.

Я так понял включается реллюшка, если лампочка не работает то ток потребляет она. Хотя на одну лампочку реллюшку ставить. может там еще что должно висеть.
Спасибо.

В Астра Ж классик лампочкой салона управляет мультитаймер, там релюшки нету. А ток потреблять начинает сам мультитаймер, который переходит в режим standby через 20-30 минут.

А что его проверять, ему в мае 5 лет будет, а с виду как только с завода. Сегодня заряжал целый день, напруга 13,8, отключаю заряд 12,7 а глазок так и остался красным, плохо что не разборной, плотность не замерять. Поставил на машину, крутит быстро, надолго ль. Короче нужно готовиться, а какой брать, этот зовут Исток, да и 5 лет вродь нормально. В 90тых " Мутло" еще те, первые, на тазике отходил 9 лет, и сдох мгновенно, без намеков.

С аккумом лучше не играться, не пожалеть денеХ на новый. Плачевно может закончиться - есть опыт

По причине разряда батареи проверил утечку тока. Аккамулятор заряжен, все выключено, сигналка в режиме ожидания. Китайский прибор показывает утечку 0,09ма считаю не плохо. Открываю водительскую дверь (свет в салоне отключил старый хозяин, не могу нейти где ) утечка 0,30ма, при закрытой двери 0,25ма. Закрываю дверь а утечка остается 0,25 в течении 30мин. и потом переходит в 0,09.
Что же увеличивает ток утечки, если лампочка не горит, и в чем разница между откр. и закр. дверью.

Изменено: Диметрио, 24 Март 2012 - 20:17

С аккумом лучше не играться, не пожалеть денеХ на новый. Плачевно может закончиться - есть опыт

Если можно чуть подробней, чем это грозит.

И давайте определимся с разрядами:
Нормальный ток утечки 11-20мА или 0,011-0,02А
Вы имели ввиду 9мА и 25мА ? тоесть 0,009А в режиме покоя и 0,025А после открывания двери?
Если так - то с токами утечки всё в пределах нормы.

Обслуживаю и ремонтирую домашние, автомобильные кондиционеры.

Продажа и монтаж кондиционеров

Ремонтирую ЭБУ Y17DT

Проверь магнитолу, у одного чела она за сутки убивала аккум, а при снятии с неё панельки утечка пропадала полностью или если силовой плюс включить через замок, а то у нас если кто меняет магнитолу то в основном соеденяют два плюса вместе

ГЕныч - пол беды, можно заметить и вовремя заменить аккуму.

Если можно чуть подробней, чем это грозит.

Изменено: Диметрио, 25 Март 2012 - 09:43

Сегодня перезамерял, магнитолу отключил, после закрытия двери 0,23 в состоянии покоя 0,07 с включенной сигналкой 0,08. Что то еще тянет, но времени искать не было.

а то у нас если кто меняет магнитолу то в основном соеденяют два плюса вместе

Скорее всего так и есть, при выключенном зажигании работает. Самому приходилось неоднократно устанавливать, и тоже два плюса вместе соединял, теперь нуна чет мудрить.

ГЕныч - пол беды, можно заметить и вовремя заменить аккуму.

Что то вы не договариваете, что заметить. Неужели так все тонко в опеле с генератором. Да и что там можно изменить, две обмотки, мостик и реллюшка.
Помнится в 80тых в кармане не густо было, а нуна было мотаться, пол года ездил со шнурками для прикурки, аккамулятор стоял практически для мебели.

А вот мозК не простит закорачивание пластин во время запуска двигателя. В результате - замена ЭБУ. Надо конечно признать, случаи единичные, но имеют место в жизни

А вот тут не в курсе, все даже может быть. Учение свет.
Спасибо за подсказки.

А вот мозК не простит закорачивание пластин во время запуска двигателя. В результате - замена ЭБУ. Надо конечно признать, случаи единичные, но имеют место в жизни

Это что то новое. Каким это образом закорачивание пластин во время пуска повлияет на мосК? Ну напряжение питания понизится. Ну и что?
С генератором также ничего не будет.
Не пугайте людей. ИМХО.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

Изменено: Avtomobilist, 25 Март 2012 - 20:58

Это что то новое. Каким это образом закорачивание пластин во время пуска повлияет на мосК? Ну напряжение питания понизится. Ну и что?
С генератором также ничего не будет.
Не пугайте людей. ИМХО.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

TIMUR 68 Что-то я ничего не понял, при чем тут "напряжение бортовой сети до24-30вольт" и "закорачивание пластин"?

По мне, так твои рассуждения больше похожи на бред.
Хотя с удовольствием выслушаю доказательство обратного , может я чего недопонимаю.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

10 А. Так вычитал. Прибор китайский, могут быть и погрешности, считаю что нуна как минимум 3 что бы точно измерить. Моя старая советская цешка накрылась, ей доверял как сибе.

я умных электриков и радиоинженеров в день вижу очень много и доказывать ни тебе ни кому-либо ничего не собираюсь потому как за годы жизни понял-лучше заработаю я,чем обясню умному,что он баран. с уважением-ТИМУР.

Тимур, я считаю что форум для того и создан что бы можно было кому то помочь, или у кого то спросить, если не так . то зачем он.
Я очень много лет по мимо основной работы работы занимался рем. тазиков, движки, карбюраторы, сварка. покраска и т.д. Но, посмотри на мои посты, я в основном спрашиваю, так как с опелем ранее не общался, машина современная. но она не далеко упала от тазика если откинуть электронику. И мне отвечают ребята 25 - 30 лет ( у меня дети такие ), посты всякие, кто в толк пишет, кто умняк кидает, и я всем благодарен, каждый по своему, но руку помощи протянул.

Теперь ближе к теме

при закорачивании пластин в аккумуляторе имеет место быть резкий (мгновенный) скачок напряжения бортовой сети до24-30вольт в связи с нарушением емкости

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

Читайте также: