Опель астра нет зарядки на холостых оборотах

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

Неисправность появилась или всегда была ?

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

То есть, "каждый раз после простоя" ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть - на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть - горит лампочка. газанешь сильнее - пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на "таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

Проблема оказалась в простой лампочке,как я долго не мог найти куда пропала зарядка на генераторе

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Опель астра нет зарядки на холостых оборотах

Опель Астра Эйч. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Опель астра нет зарядки на холостых оборотах

У меня гена 65 ампер стандартный.

65 ампер стандартный для чего. Это я к тому, что появлением своим этот генератор был в свое время обязан Волге ГАЗ-3102. На ней была ощутимо увеличена мощность штатных потребителей ( галогенные лампы в головных и ПТФ, обогрев заднего стекла, омыватели фар высокого давления, транзисторное зажигание итп) и для исправления баланса мощности потребовался более мощный источник питания. Этот гена потом переполз в штатную комплектацию 402го мотора. Он тоже комплектовался двухручьевым шкивом как на 24ке. Меньшего в диаметре чем этот я не видал. А на УАЗ такой генератор вполне мог попасть с увеличенным шкивом, как это было в моем варианте. Из каких побуждений это делалось сказать трудно. Но несмотря на свои 65А макс отдачи, с увеличенным шкивом этот генератор на ХХ тоже может достаточной зарядки не давать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки) (С)

Вот тоже заморочился этим вопросом. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фарами напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает греться, не смотря на новую помпу и новый трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на долго, т. к. даже с новым ремнём она использована уже на 2/3. Вот я и подумал, что самым оптимальным будет увеличить диаметр шкива коленвала, убив при этом сразу трёх зайцев. Так как УАЗовод я ещё не опытный, есть вопрос к знатокам. Существуют ли в природе подходящие по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим диаметром, или надо его колхозить самостоятельно. Если колхозить, то как лучше и надёжней это сделать.

Отзыв владельца Opel Astra H — визит на сервис. Не получается у опеля долго ездить без поломок. Вылезают детские болячки, которые не то что бы сильно напрягают, но из за них ты остаёшься без машины на несколько дней. Зарядка пропала несколько дней назад, пост с запозданием)

День первый.
Едем в Новомосковск по работе, приезжаем и я замечаю что го…

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Нет зарядки, генератор рабочий, упр. возбуждением по схеме должно идти с эбу, его нет, провод от генератора до эбу целый, куда копать?

Как генератор проверил??Зарядки постоянно нет или периодически с выскакиванием р0621?Проверь хорошенько разъем на генераторе и контакты внутри под крышкой.Ну а в целом варианта 2 либо реле регулятор либо эбу.

Изменено 17 января 2013 пользователем sasha-01

Если до завтра подождешь скину карту проверки из тиса,сейчас нет под рукой,хотя на мой взгляд результат очевиден

если ошибка р0621 я щас могу те карту сделать из тис2000

а вобще есть или нет ошибки и какие?

подожду конечно, по двс только р0621-08 заводится плохо, на морозе вообще не запустишь, эл.термостат не включается

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

А с блоком не совсем всё понятно. Можно для начала прозвонить цепи питания и массы на разъеме блока.

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

пиши мне поможем с тем чтоб быть уверенным!!

в тис2000 должно всё правильно быть если тис не кривой

А аккумулятор Мутлу, если он на гарантии, можно было на шею продавцу повесить, и причём, легко.

Хотя, чёрт его знает, может и ремонтируется, но лично я не знаю чем безболезненно удалить силикон.

Нет зарядки на холостых.

На холостых зарядки и не должно быть. Она появляется от 900-1000 об.

У меня лично так с нуля эксплуатации Зафиры. Заметно в темноте при включенном свете фар. На хх свет тусклее, только немного увеличишь обороты - свет ярче.

На холостых зарядки и не должно быть.

что-то новенькое) То есть если поставить машину работать на ХХ на какое-то время, то акум высадится в "0"?)) Сами верите в это?

Отключение ЕГР, вихревых заслонок, сажевого фильтра, AdBlue, Eolys, Twinport, прошивка под евро2, увеличение мощности. Диагностика\ремонт дизельных опелей. - 093-995-66-02 (Viber, Telegram)

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

На холостых зарядки и не должно быть. Она появляется от 900-1000 об.

. який загадковий автомобіль зафіра б .

Сами верите в это?

Попробуй на хх включить ближний свет, мафон, подогрев зеркал и через несколько часов заглушить двигатель. Последующий запуск двигла скорее всего будет безуспешным, особенно на слабом АКБ.

Повторяю - на хх практически нет зарядки. По этой-же причине при прикуривании другого авто нужно хотя-бы пару минут подержать обороты 1200-1500 для подтяжки севшего АКБ другого авто, а не на хх..

. який загадковий автомобіль зафіра б .

А так-же Кадетт Е, Аскона. Аналогичные симптомы.

Но когда смотрел по бортовом компьютеру зарядка была на холостых, а сейчас нет.

Тогда похоже РР.

Попробуйте взять в руки мультиметр и замерить напряжение. Все вопросы отпадут.

Пробовал на хх в районе 12-12,5 В. А для именно зарядки нужно хотя-бы 13,2 В, в идеале 13,8 В.

Пробовал на хх в районе 12-12,5 В. А для именно зарядки нужно хотя-бы 13,2 В, в идеале 13,8 В.

Ну тогда хочу вас огорчить - генератор на ремонт.

У новой машины с салона. А так-же, повторюсь, аналогичная ситуация на прошлых авто.

У меня на ХХ гена выдает 14,1. Что ремонтировать?

Изменено: Maxim B., 06 Июль 2017 - 21:08

У меня на ХХ гена выдает 14,1. Что ремонтировать?

Мне кажется нужно сменить для начала китайский тестер. Или таки возможен перезаряд.

Понял. Так и скажу своим тестерам и Генстар'у.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Таки да. Не поленился только что сходить проверить - по бк на хх 13,6 В, при более 1000 оборотов - 4,1 В.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Таки да. Не поленился только что сходить проверить - по бк на хх 13,6 В, при более 1000 оборотов - 4,1 В.

Ага, все таки идет зарядка)

Я рад что у всех все хорошо кроме меня)) кто-то даст вразумительный совет?)

Попробую дать - снимай генератор и на диагностику. У меня недавно было почти такое же, правда заряд появлялся не при 1000об а при 2500+-, потом вообще перестал заряжать. Закончилось все заменой РР.

Изменено: Maxim B., 06 Июль 2017 - 22:05

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Какие доводы? РР реально может не давать возбуждение на 800 оборотах, а на 1000 начинать работать? Кто-то хоть раз сталкивался с таким что после замены реле на холостых появилась зарядка?)

мои ответы ты игноришь?

У меня недавно было почти такое же, правда заряд появлялся не при 1000об а при 2500+-, потом вообще перестал заряжать. Закончилось все заменой РР.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Ок. Будем собирать на реле) надеюсь что так и есть)

Постоянно сталкиваюсь. Как только замена РР так сразу же зарядка появляется. Мистика.

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Заменили статор,
Ясно что не оригинал.

если есть расчетное несовпадение между количеством и толщиной витков обмотки ротора и статора, то возможна ситуация, когда при оборотах ХХ величины магнитного потока от обмотки ротора не достаточно для наведения необходимой величины ЭДС в обмотке статора. Сталкивался с таким как раз после замены статора - в генератор 120А поставили обмотку от 150А. У 150А сечение провода больше в статоре. Получили отсутствие заряда до 1200 об/мин.

Изменено: deaks, 06 Июль 2017 - 23:33

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

deaks, Хоть один электрик нашёлся.

если есть расчетное несовпадение между количеством и толщиной витков обмотки ротора и статора, то возможна ситуация, когда при оборотах ХХ величины магнитного потока от обмотки ротора не достаточно для наведения необходимой величины ЭДС в обмотке статора. Сталкивался с таким как раз после замены статора - в генератор 120А поставили обмотку от 150А. У 150А сечение провода больше в статоре. Получили отсутствие заряда до 1200 об/мин.

5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Почему на холостых оборотах нет зарядки

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

На холостых оборотах нет зарядки, при повышении оборотов до 3 тысяч зарядка появляется, далее на холостых оборотах она есть. Причина?

Скорее всего, виноват резистор, он стоит в приборке, параледьно лампе заряда подключен. Но это надо все смотреть. Когда горит, тестером посмотри сколько вольт на АКБ.

Первичное возбуждение нарушено.

Мало напряжение возбуждения. Вы там лампу индикатора зарядки на светодиод не заменили?

Лампа заряда должна загораться при включении зажигания, если нет, то, возможно, нарушено первичное возбуждение. Проверить, не отвалился ли тонкий провод на генераторе. Другая причина может быть в изношенных щетках, сменить интегралку.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Современные автомобили редко удивляют проблемами с электричеством, падающим уровнем освещения и другими неприятностями по электрической части. Но если у вас авто с возрастом выше 10 лет или отечественный транспорт, то и такие проблемы не исключены. Интересно, что может приводить к резкому или спонтанному падению напряжения в электрической сети автомобиля. Этот вопрос сложно рассматривать в отрыве от моделей авто, но есть определенные закономерности, о которых сегодня и пойдет речь. Скорее всего, вы даже не задумывались о большинстве из них. Иногда автомобили выставляют очень серьезные задачи даже для опытных мастеров на СТО, когда в бортовой сети падает уровень напряжения. Поиск неполадки может завести очень далеко. Проблема в том, что некоторые неприятности невозможно нормально проверить, и приходится выполнять работу наугад. Особенно актуально это для водителей, которые сами обслуживают свои машины.

Сразу следует обратить внимание на нормальные показатели. Если в бортовой сети вашего транспортного средства напряжение упало ниже определенной отметки, прекращается зарядка аккумулятора, не работает ряд приборов, начинает выдавать несуразные глюки бортовой компьютер. И это только часть тех проблем, которые возникают в такой ситуации. Скорее всего, данная неприятность доставляет огромный дискомфорт, и с ней нужно бороться сразу же после появления. Сегодня мы рассмотрим определенные методы решения данных проблем и поможем принять верный метод устранения неполадки. Сразу следует оговориться, что если у вас современное дорогое авто, выполнять какие-либо варианты вмешательства в электрическую сеть не стоит. Это может привести к тому, что придется заказывать чрезмерно дорогие сервисные услуги и устранять неприятности в вашей машине.

Как определить, что напряжение в сети недостаточное?

понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.

Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

Как отремонтировать генератор — важные рекомендации

В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:

замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.

Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.

Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Загорелась лампа зарядки аккумулятора.

Была такая-же ерунда несколько раз. В первый раз просто отпал проводок с генератора, который на лампу, но в этом случае зарядки бы не было. Во втором случае сгорел пред. Можешь попробовать поменять щетки. Delco remy сам по себе простой как велосипед (горный ) Но если заряд идёт, скорее всего пред. По крайней мере если такая херь у меня происходит, всё из-за него.

orange body, black roof.

Пол: Мужчина
Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
Скайп: fox_uss
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Украина, Киев

Пол: Мужчина
Авто: Opel Senator A 3.0NE Opel Senator B 3.0SE
Реальное имя: Денис
Место жительства: М.О., Подольск.

Пол: Мужчина
Авто: Rekord 23D
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Ейск, Краснодарский кр.

Velikie Luki Customs

Пол: Мужчина
Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
Реальное имя: Антон
Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

orange body, black roof.

Пол: Мужчина
Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
Скайп: fox_uss
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Украина, Киев

отключение клеммы аккумулятора снимает возбуждение с ротора генератора,соответственно делать этого не стоит,в книжке про это написано. А вообще тут все уже расписывалось и не раз . Еще раз кидаю ссылку для тех кто не знает где кнопочка "поиск".

orange body, black roof.

Пол: Мужчина
Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
Скайп: fox_uss
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Украина, Киев

Сегодня столкнулся с очередной проблеммой.
Товаришь притаранил мне 2 "новых" генератора (Delco и Bosh), так вот у меня к генератору подходит 4 провода ("+","-", лампочка и еще какойто). "Лампочка и еще какойто" подсоеденены к реле регулятору рядом 2мя контактами, а не тех что принес товаришь подходит 3 провода "+", "-", "лампа". У кого есть какие соображения по поводу этого 4го провода. И еще когда я Эти 2 провода подключаю к аккумулятору загораются лампы аккумулятора и давления масла и клацает электроклаппан на карбюраторе.

Poreyro не газуй. Этой кнопочкой "Поиск" хер что найдешь.

не ломай голову,снимай свой генератор,разбирай,вытаскивай регулятор напряжения,такой белый керамический,выбрасывай и покупай новый.у меня была точно такая же проблемма,после того,как я решил проверить работу генератора путем сбрасывания клеммы с аккумулятора.

Poreyro не газуй. Этой кнопочкой "Поиск" хер что найдешь.

У этих генераторов просто разная схема диодного мостика (помоему он так называется). Этот 4 провод, который я так понял рядом с проводом на лампу, запитывался на плюс. А на этом где 3 провода, все это сделано внутри, так-что выкинь 4 провод. Ставь провод на лампу, "+", "-", и конденсатор можешь с зади запитать, чтоб напряжение не прыгало, хотя мне кажется он не особо и нужен. У самого раньше стоял с 4 проводами, теперь поставил с 3, т.к. родной сдох.

Читайте также: