Опель астра замена прокладки поддона

Обновлено: 02.07.2024

Замена уплотнения масляного картера Опель Астра

Фланец масляного картера установлен на герметик, какая-либо прокладка отсутствует. Поэтому при течи масла в разъеме масляного картера и блока цилиндров подтяжка болтов крепления масляного картера не приведет к желаемому результату. Необходимо снять масляный картер и заменить его уплотнение.
Вам потребуются: торцовые головки TORX Е10 и Е 14, удлинитель, вороток.
1. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы Опель Астра h).
2. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра Опель Астра h).

3. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня масла.

4. Выверните три болта крепления масляного картера к картеру сцепления.

5. Выверните болты крепления масляного картера к блоку цилиндров…

6….и снимите картер.
7. При необходимости снимите маслоотражательный щиток, для чего…

8….выверните болты крепления маслоотражательного щитка к масляному картеру…

9….и снимите щиток.

10. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности блока цилиндров…

11….и масляного картера.

12. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик (MS 721–40А или его аналог) валиком диаметром 4 мм, причем линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
13. Через 5 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, вверните болты крепления картера и затяните их моментом, указанным в приложении 1.
14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
15. Залейте масло в двигатель (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра Опель Астра h).
Примечание.
Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через полчаса после установки масляного картера, это необходимо для полимеризации герметика.

Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER

Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)

Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему "как было до…"

На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.

Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.

Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.

Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).

Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.

Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.

Как выглядело пространство под клапанной крышкой сразу после её снятия можно глянуть здесь Измерение зазоров клапанов на Z18XER

Едем дальше, колено можно сказать чистое, блок изнутри тоже, только по торцам немного темноват — со стороны малонасоса и маховика, туда видимо плохо долетает масло с колена, а то что долетает подгорает от высокой температуры.

Позже сделал фотки состояния поршней, поставив их в среднее положение, явно видно что не хватает еще одного ряда маслофорсов так как донышки поршней чистые только с одной стороны. А так форсунки не забиты и моют очень даже прилично.

Поддон изнутри был нормально так прожаренный, и что интересно местами нагар видимо самостоятельно отвалился, возможно замена масла по моточасам и долговременные промывки всё-таки помогают отмывать мотор изнутри, ну и плюс хорошее масло.

К вопросу о том сколько масла остается в двигателе при замене — в стакане успокоителя было грамм 50, и примерно столько же было размазано по нижней части поддона.

После осмотра поддона поставил штатный домкрат под мотор через деревяшку в районе одной из коренных шеек чтобы была возможность вращать колено.

Едем дальше. В одно лицо открутил болт коленвала (головка Е18) следующим образом: снял фиксатор колена предварительно поставив метку маркером на маховике, фиксатор вроде стальной, но что-то я побоялся его погнуть, включил 4 передачу и нажал палкой на педаль тормоза, палку упёр в сиденье. Затянут болт люто, отвернул его воротком из своего набора с полметровой трубой, в процессе пружинил демпфер в сцеплении, усилие которого тоже пришлось преодолевать.

Затем снял правую опору двигателя (головка Е14), натяжитель поликлинового ремня (головка Е14), компрессор кондиционера (головка Е12), все пластиковые крышки ГРМ (головка Е10), еще надо упомянуть необходимость снятия генератора, но на тот момент он был уже снят. Помпу я не снимал так как смысла в этом не было, она не течёт и не скрипит, т-т-т, и нечего туда лезть раз она работает)

Как только снял крышку, закрывающую паразитный ролик ГРМ сразу стало понятно что он кончился — начал раскидывать смазку и пахло от него горелым. В общем во время я сюда полез)

Далее снял ремень ГРМ, шестерню с колена, паразитный ролик (бита Т50), натяжной ролик (бита Т50), в нём кстати не оказалось отверстия под фиксатор, что жутко неудобно. Паразитный ролик — INA, натяжной — Litens, ремень ГРМ — Gates, что-то забыл сфоткать его маркировку, в следующих записях будет фото где она попала в кадр.

Под сальником колена было слегка масляно, пластиковый кожух в этом районе тоже был слегка в масле, в общем не лишним будет заменить сальник, пробег 172к как-никак.

На фото выше пометил короткие и длинные болты, все под головку Е12. Перед их откручиванием нужно выкрутить 2 болта Е10 на короткой S-образной толстой трубке, идущей от теплообменника, так как она крепится к крышке маслонасоса.

Всё выкрутил, снял крышку, в закрытой полости обнаружил немного жаренного майонеза, видимо туда в небольших количествах попадало как масло так и антифриз.

Резина на металлической основе прокладки практически развалилась при снятии, а вот и место утечки масла — резина на верхнем масляном канале деформировалась и лопнула, от нее идут вниз масляные сопли, выше этого места соплей нет, т.е. резина на антифризном канале больших утечек не давала и соответственно не было опасности попадания масла в антифриз.

Всё раскидано и разобрано, начинаем отмывать)

Первым пошёл поддон, состояние его конечно было удручающее как внутри так и снаружи. Масляные подтёки снаружи — это последствия утечки из теплообменника, который давно вылечен как я уже писал. На фото внутри поддона видно всякий мусор, это от того что я временно хранил в нём болты и другие запчасти.

Первоначально отнёс его на мойку, там за символическую плату сбили с него грязь водой, кокс с внутренней стороны естественно вода не взяла, дочищал вручную щеткой по металлу, керосином с кистью и местами карбклинером, так же были отмыты датчик уровня масла и успокоитель.

Далее отмыл крышку маслонасоса керосином с кистью, старый сальник коленвала естественно был удалён, внутреняя сторона плохо поддавалась отмывке, поэтому пришлось удалять нагар механическим способом — торцом лезвия монтажного ножа, на фото ниже виден промежуточный результат.
Затем отмыл посадочное на блоке, слегка прошёлся наждачкой Р1500 по привалочным плоскостям. И сделал то что не успел сделать при ремонте теплообменника — отмыл переднюю часть блока так же керосином с кистью, ибо там был просто трэш, для удобства пришлось открутить от блока нижний кронштейн каталика. Посмотреть какая там была "картина маслом" можно здесь Ремонт теплообменника Z18XER своими силами, день "раз".

Приступаем к сборке)

После закрепления крышки лезу в арку колеса и головкой на 32 запрессовываю передний сальник колена, предварительно смазав рабочую кромку маслом.

Далее очередь поддона. Поставил датчик уровня масла на новом колечке и успокоитель, винты затянул моментом 8 Нм, очистил привалочную плоскость на картере от старого герметика и обезжирил её. Что примечательно на фото — маховик сухой, значит задний сальник колена живой, т-т-т шоб жил и дальше)

Теперь очередь новой сетки маслоприёмника и герметика от дяди Вити)
Если старая сетка просто выпала из своего посадочного при снятии поддона, то новая никак не хотела вставать из-за чуть больших размеров ободка, которым она вставляется в паз поддона, обточил её ножом чтобы плотно входила.

Подготовив отмытые болты и потренировавшись с методом заведения поддона под картер ибо без ямы надо умудриться чтобы сделать это без косяков, я намазал привалочную плоскость герметиком, поддон готов к установке.

В соответствии с инструкцией к данному герметику, которую можно посмотреть на сайте Viktor Reinz ЗДЕСЬ, нужно клеить сразу, чем я и занялся.
Аккуратно и не дыша зевёл поддон под картер, подвесил на 2 болтах Е10 по диагонали, наживил остальные мелкие болты, равномерно-диагонально притянул, затянул моментом 10 Нм по ТИСу, завернул и протянул 3 болта Е14 крепления поддона к коробке моментом 40 Нм.

В результате имеем равномерно выдавленный герметик по периметру поддона, за исключением района маслоприемного канала, там ведь двойной слой герметика, поэтому выдавилось больше. И можно оценить сколько осталось герметика после этой процедуры — оставшегося количества хватит еще на 2-3 переклейки поддона, тюбик на 70 грамм.

Всё это безобразие собиралось и протягивалось спомощью 2-х СССРовских динамометрических ключей: на 15 кг*м (150 Нм) с квадратом 1/2" и на 250 кг*см (25 Нм) с квадратом на 3/4".

Последнее, о чём в данной записи удастся рассказать, это о выхлопной трубе, а точнее о крепеже для фланца, на котором у меня стояли говноболты от ТАЗика.
Дабы избавить себя или следхоза от геморроя в будущем, решил не наступать на те же грабли и купить более прочные болты из нержавейки, плюс чтобы не было проблем с удерживанием гаек от прокручивания остановил свой выбор на гайках-"барашках" по DIN 315, тоже из нержавейки.
Прокладка конечно же новая, привалочные поверхности фланцев очищены, всё собрано и болты затянуты моментом 20 Нм. Чтобы барашки болтов не упирались в стенки каталика и при работе мотора не перегревались я при затяжке подставлял под них отвертку.

Вот как это теперь выглядит, лепота)

Далее необходимо выставить колено по метке, поставить фиксатор, шестерню колена, ролики, одеть ремень по меткам, поставить кожух ГРМ, поставить шкив колена, притянуть его с новым болтом по схеме 95 Нм + 30 гр + 15 гр., поставить генератор и так далее, но в этой записи рассказать об этом уже не выйдет ибо к сожалению исчерпан лимит по количеству фото.

Расскажу об этом и о многом другом в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Прокладка маслонасоса на металлической основе 24405911 1шт — 1240 р;
Передний сальник коленвала 24465791 1шт — 850 р;
Сетка маслоприемника 55353334 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла 90542913 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо S-образной толстой короткой трубки 24445723 — стоимость будет учтена в записи по ревизии системы охлаждения;
Герметик поддона Victor Reinz 70-31414-10 1шт (70 мл) — 360 р;
Паразитный ролик ГРМ INA 532047210 1шт — стоимость будет учтена в одной из следующих записей;
Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 — 159 р;
Болт М8 нерж. 3шт*25р — 75 р;
Гайка "барашек" по DIN 315 нерж. 3 шт*26р — 78 р;
Лист наждачки Р1500 1шт — 68 р;
Флакон керосина 1 л — 95 р;
Кисть 1,5" 1шт — 42 р;
Мойка поддона — 50 р;
Баллон карбклинера — 270 р;
Резьбовой фиксатор (синий) — давно покупал, не помню почём.
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем спасибо за внимание и до связи, дальше будет интересней)

Замена уплотнения поддона двигателя（переклейка）

Засопливил поддон двигателя. Подтеки в нескольких местах.

Что самое интересное, масло появилось и на стыке с корпусом коробки. Я был практически уверен что это потек задний сальник коленвала, но забегая вперед, выяснилось что виною всему был все тот же герметик на стыке картера и блока.

Как всегда мурзилка тут

Итак, для работы мне понадобились:

— Новое масло
— Герметик 703141410 VICTOR REINZ
— Очиститель двигателя HG5381 HI-GEAR (для последующей мойки двигателя)
— Очиститель карбюратора 150905 AUTOPROFI

— Прокладка приемной трубы катализатора 5854988 GENERAL MOTORS
— Удлинитель S21H21250 JONNESWAY (очень удобен для потайных болтов в шахтах поддона)
— Кольцо уплотнительное сливной пробки 0652540 GENERAL MOTORS
— Уплотнительное кольцо разъема датчика уровня масла 90542913 GENERAL MOTORS оно же 12 38 719 (ВАЖНО! На схемах к нашему авто, артикула данной прокладки нет. Продается она вместе с новым датчиком уровня масла. Приведенные выше номера по каталогам совместимы с: ASTRA-F | ASTRA-G ; ZAFIRA-A | CALIBRA | OMEGA-B | SPEEDSTER | VECTRA-B. Фактически же, эта прокладка встает на свое законное место в нашем авто. Размеры, диаметры полностью совпадают. Цена 120р
— Уплотнительное кольцо направляющей щупа 55556224 GENERAL MOTORS
— Фильтр масляный 0650172 GENERAL MOTORS

Снимаем защиту, если таковая есть.

Сливаем масло, очищаем от грязи фишку датчика уровня масла, проливаем ВД40 гайки фланца приемной трубы. Если вторая лямбда еще присутствует и подключена, отключите ее фишку, ее провод будет мешать опустить трубу для извлечения поддона.

Головкой на 13 откручиваем гайки приемной трубы, снимаем старую прокладку, а так же отпускаем средние подвесы глушителя (кронштейны на резиновых втулках — красная стрелка) чтобы была возможность отвести глушитель от поддона и высвободить место для маневра.

Откручиваем щуп, и вытаскиваем его. Тянем вверх из моторного отсека.
Отключаем заранее очищенный разъем датчика уровня масла. Система "стандартная" для GM, опускаем синий фиксатор вниз, потом жмем на площадку и тянем разъем в сторону КПП.

Начинаем откручивать болты. Головкой E14 откручиваем 3 болта крепления к корпусу КПП.
Головкой E10 откручиваем все болты поддона по периметру

обратите внимание, есть еще 2 скрытых болта в глубоких тоннелях в нише под гофру. (один из таких тоннелей отмечен стрелкой на фото) Как раз для них нам и нужен удлинитель.

после того как открутили последний болт, можно снимать. Если с рук поддон не снимается, можно обстучать резиновым молоточком по стыку. При самом сложном раскладе, берем нож, ставим острием в стык с блоком, и начинаем вбивать его, разрезая старый герметик, и одновременно расширяя зазор между плоскостями. (ВАЖНО!Не долбить от души, т.к вокруг алюминий) Если поддон потек, он как правило уже отклеился, в моем случае снялся с руки.

Если все прошло как задумано, перед нами открывается вот такая картина…

на нижней фотке красной стрелкой помечено место течи поддона в стыке с блоком. Именно оттуда и текло масло, собираясь в нижней части стыка коробки и картера, ошибочно наводя на мысли о течи сальника коленвала. Как видно, центральная часть маховика сухая.

Пофоткал до очистки от остатков старого герметика, дабы было представление как он лежал с завода

очищаем все от старого герметика

разбираем поддон для мытья

откручиваем 2 болта маслоотражательного щитка — снимаем (моем)
вынимаем сетку маслозаборника (чистим, если требуется)
снимаем стопорное кольцо с внешней части поддона и откручиваем 2 болта датчика уровня масла,
вытаскиваем вовнутрь фишку и снимаем датчик (в моем случае фишка болталась в посадочном месте, т.к уплотнительное кольцо задубело и перестало выполнять свою роль)

Снятие и установка поддона картера

См. Снятие и установка поддона картера - модели с литым поддоном.

Обратите внимание, что на моделях 1.4 и 1.6 л поддон устанавливается через прокладку, которая при сборке подлежит замене в обязательном порядке.

При установке на моделях 1.4 и 1.6 л герметик наносится на сопрягаемую поверхность блока цилиндров в районах пристыковки корпуса масляного насоса и крышки заднего коренного подшипника.

На моделях 1.8 л подушку герметика толщиной порядка 2.5 мм следует наложить на всю сопрягаемую поверхность стыковочного фланца, в месте пристыковки крышки пятого коренного подшипника толщину подушки следует увеличить до 3.5 мм.

Выполните процедуры - см. Снятие и установка поддона картера - Снятие , - после отсоединения электропроводки от датчика уровня масла отпустите фиксатор и протолкните датчик внутрь поддона.
Выверните болты крепления нижней секции поддона к главной литой секции. Снимите нижнюю секцию и ее уплотнительную прокладку, - постарайтесь не повредить электропроводку датчика.
Для снятия главной секции поддона необходимо прежде снять масляный фильтр (см. Главу Текущее обслуживание).

При установке фильтр разумно будет заменить.

На моделях с РКПП отсоедините от коробки правый приводной вал (см. Главу Сцепление и приводные валы). С целью обеспечения адекватного доступа снимите с картера коробки фланец подшипника правого вала.
Выверните болты крепления посадочного фланца поддона к картеру трансмиссии.
Выверните болты крепления маслозаборника к мосту крышек коренных подшипников и к масляному насосу.
В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните болты главной секции поддона к блоку цилиндров/ масляному насосу. Если поддон "прикипел" и не поддается, легонько обстучите его с боков молотком с мягким бойком. Опустите поддон и извлеките его из-под автомобиля в сборе с маслозаборником. Снимите и выбросите уплотнительную прокладку, - при сборке прокладка подлежит замене в обязательном порядке.

Болты крепления поддона подлежат замене в обязательном порядке.

Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона, маслозаборника и блока, полностью удалив с них следы грязи и масла. Резьбовые отверстия в поддоне прочистите от следов старого анаэробного герметика.
Замените уплотнительное кольцо маслозаборника.
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей главной секции поддона и блока цилиндров, удалите следы анаэробного герметика с резьбовой части крепежных болтов.
Нанесите слой герметика на сопрягаемую поверхность блока цилиндров вокруг корпуса масляного насоса и крышки заднего коренного подшипника.
Уложите новую прокладку на главную секцию поддона и нанесите несколько капель анаэробного герметика на резьбовую часть крепежных болтов.
Прижмите сборку поддона с маслозаборником и уплотнительной прокладкой к блоку и наживите крепежные болты. Двигаясь от центра к краям в диагональной последовательности, постепенно затяните болты крепления отливки с требуемым усилием. Также с требуемым усилием затяните болты крепления маслозаборника.
Затяните с требуемым усилием болты крепления фланца главной секции поддона к картеру трансмиссии.
Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска). Установите фланец подшипника приводного вала.
Установите приводной вал (см. Главу Сцепление и приводные валы).
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей нижней и главной секций поддона, уложите на нижнюю секцию новую прокладку и прижмите сборку к главной сборке, - не забудьте установить новое уплотнительное кольцо на разъем датчика уровня масла и посадить разъем в главную секцию поддона.
Наживите новые болты крепления ванны поддона, затем, двигаясь в диагональной последовательности от центра к краям, затяните болты с усилием первой стадии. Далее в том же порядке дотяните крепеж на угол стадии 2.
Установите новый масляный фильтр.
Подсоедините электропроводку к датчику уровня масла.
Опустите автомобиль и залейте свежее двигательное масло (см. Главу Текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка поддона картера" для Opel Astra

Замена прокладки поддона Opel Vectra A, B, Astra, Опель Вектра Снятие поддона и замена масла на z18xer опель-астра-поддон и маслоприёмник

Замена прокладки поддона опель астра g

Засопливил поддон двигателя. Подтеки в нескольких местах.

Как всегда мурзилка тут

Итак, для работы мне понадобились:

Снимаем защиту, если таковая есть.

Если все прошло как задумано, перед нами открывается вот такая картина…

Пофоткал до очистки от остатков старого герметика, дабы было представление как он лежал с завода

Opel Astra. Замена прокладок теплообменного элемента.

Износ прокладок теплообменного элемента частая неисправность Опелей.

В результате ДВС теряет моторное масло и антифриз.

В салоне появляется неприятный запах.

Иногда моторное масло начинает попадать в систему охлаждения.

Ухудшается охлаждение ДВС, что уменьшает его ресурс.

Резина шлангов системы охлаждения становится, как кисель.

Шланги могут непрогнозируемо порваться и машина встанет.

Сегодня покажем, как это лечиться.

Ставим машину в ремзону.

Мастер получает заказ-наряд и запчасти.

Снимаем защиту поддона ДВС.

На глушителе следы протёкшего и высохшего антифриза.

Снимаем выпускной коллектор.

За коллектором находится сам теплообменник.

Место установки теплообменного элемента.

Теплообменник разбираем и чистим.

Стрелкой отмечены следы моторного масла, протекающего через прохудившиеся прокладки - меняем прокладки.

Opel Astra G Снятие и установка поддона картера

Главу Системы питания и выпуска. Вверните болты и, двигаясь от центра к краям, в диагональном порядке затяните их с требуемым усилием.

Вверните и затяните с требуемым усилием крепежные болты. На сопроводительной иллюстрации показано исполнение для бензинового двигателя.

Снимите оба кронштейна и нижнюю защитную пластину купола трансмиссии.

В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните все болты крепления поддона. Легонько обстучав поддон с боков молотком с мягким бойком, отделите его от картера двигателя, опустите его и извлеките из-под автомобиля, — одновременно понемногу осторожно приподнимайте двигатель на балке с целью обеспечения достаточного для извлечения поддона зазора, — постарайтесь не повредить шланги, электропроводку и элементы системы выпуска отработавших газов.

Прокладку поддона выбросите, — при установке она подлежит замене в обязательном порядке. Проверьте проходимость сетчатого фильтра маслозаборника, — промойте сетку растворителем, либо замените фильтр. Слегка обстучав поддон с боков молотком с мягким бойком, отделите его от картера двигателя, опустите его и извлеките из-под автомобиля, — одновременно понемногу осторожно приподнимайте двигатель на балке с целью обеспечения достаточного для извлечения поддона зазора, — постарайтесь не повредить шланги, электропроводку и элементы системы выпуска отработавших газов.

Не забудьте проверить проходимость сетчатого фильтра маслозаборника, — промойте сетку растворителем, либо замените фильтр.

Слегка обстучав поддон с боков молотком с мягким бойком, отделите его от картера двигателя, опустите его и извлеките из-под автомобиля, — одновременно понемногу осторожно приподнимайте двигатель на балке с целью обеспечения достаточного для извлечения поддона зазора, — постарайтесь не повредить шланги, электропроводку и элементы системы выпуска отработавших газов.

Не забудьте проверить проходимость сетчатого фильтра маслозаборника, — промойте сетку растворителем, либо замените фильтр. Удалите все следы масла, грязи и старого герметика из резьбы болтов крепления поддона и маслозаборника. В случае необходимости замените уплотнительное кольцо и установите на место маслозаборник.

Нанесите фиксирующий анаэробный герметик на резьбовую часть крепежных болтов, вверните их и затяните с требуемым усилием. В случае необходимости легонько обстучав поддон молотком с мягким бойком, отделите его от двигателя и извлеките из-под автомобиля.

Наложите подушку подходящего герметика на сопрягаемую поверхность в районе стыка ее с крышкой масляного насоса и крышкой заднего коренного подшипника. Уложите новую уплотнительную прокладку на сопрягаемую поверхность главной литой секции поддона и поместите последнюю на передний подрамник.

4.4.11. Снятие и установка поддона картера

Установите на место мост крышек коренных подшипников, вверните НОВЫЕ крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Прижмите литую секцию поддона к двигателю, вверните и от руки затяните все болты ее крепления.

Замена прокладок маслоохладителя OPEL Astra, Zafira z16xer

Затяните крепежные болты с требуемым усилием. Если литая секция поддона устанавливается на двигатель, снятый с автомобиля и отделенный от трансмиссии, необходимо удостовериться в том, что фланец секции со стороны маховика совместился с соответствующим фланцем блока цилиндров.

Только после этого в картер можно заливать масло. Нанесите силиконовый герметик на чистые уплотнительные поверхности.

Замена прокладки поддона

Валик герметика должен быть толщиной 2 — 3 мм и в районе отверстий под болты должен проходить по внутренней стороне. На иллюстрации показано положение валика герметика на блоке цилиндров. Наносится герметик только на уплотнительную поверхность поддона картера. У перехода к заднему фланцу герметик следует наносить особенно тщательно.

ВНИМАНИЕ Валик герметика не должен быть слишком толстым, в противном случае избыток его попадает в масляный контур и засоряет сетку во всасывающем трубопроводе масляного насоса. Сразу же установите и равномерно прижмите к блоку цилиндров поддон картера моментом 5 Н м.

Затяните болты крепления блока цилиндров крест—накрест моментом 10 Н м, затем все болты в два приема затяните моментом 15 НЧм. Установите шумовую крышку поддона картера на двигатель и закрепите ее.

Замена прокладки поддона картера Opel Astra в Санкт-Петербурге

Замена прокладки поддона картера Opel Astra - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена прокладки поддона картера Opel Astra в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Astra.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки поддона картера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Astra распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Astra

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Opel Astra позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Прокладка масляного насоса опель астра h

› Бортжурнал › Замена прокладок теплообменника и корпуса масляного насоса.

Всем привет!
Произведена замена прокладки маслонасоса Opel Astra H с двигателем Z18XER. Причина замены — появление масла в системе охлаждения (расширительный бачок).
Конечно это могут быть и прокладки теплообменника, они менялись 60 тыс. км назад, но внешне теплообменник был сухим, а вот край поддона как раз таки запотевшим…Было принято решение начинать именно с прокладки насоса, хотя в скором будущем планируется заменить и прокладки теплообменника.

Что нам потребуется:
Бачок расширительный ASTRA H — HANS PRIES арт. 208190755
САЛЬНИК коленвала 31,5*42*7 перед к/в XEP/R — GM арт. 24465791
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла / OPEL — GM арт. 90542913 (если он у Вас есть)
Фильтр масляный поддона маслянного (СЕТКА) — GM арт. 55353334
Прокладка передней крышки Z16XEP/Z18XEP — GM арт. 24405911
Герметик 70ml. (-50 300C)% — VICTOR REINZ арт. 703141410
АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ GM — арт. 1940663 5шт. (половина бралась для промывки)
Дистиллированная вода 10л.
Присадка в систему охлаждения — LIQUI MOLY арт. 1994 (для промывки) 2 шт.
Очиститель тормозной системы WURTH арт. 0890.108.730
Болт крепежный шкива коленвала GENERAL MOTORS 24447224
Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256-063
Набор для фиксации распредвалов и коленвала заказан с Али, прибыл за несколько дней курьером — Ссылка на Алиэкспресс
Масло и фильтр кому что нравится.
Резьбовой фиксатор (синий).
Из инструмента : головка Е18, головка Е14, головка Е12, головка Е10, бита Т50.
Моменты затяжки: Болты насоса (короткие и длинные) 8 шт. 20Нм, болты поддона под E10-10 Нм, к коробке под E14 — 40 Нм., шкив коленвала-95 Нм + 30 гр + 15 гр.

Читайте также: