Опель корса не набирает обороты
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
HELP: Corsa D Z12XEP - тупит при разгоне и глохнет
Народ, споможите понять рамки масштаба бедствия.
Corsa D 2007 г.в. Движок Z12XEP. Пробег небольшой - 34k. Масляццо залито и все фильтра (кроме топливного) сменяны летом, 3 тыщщи назад, масло Castrol Edge (0W30).
В холода начала после первого завода глохнуть (после секунд 10 работы). Второй раз заводишь - проблем нет. И иногда, если начинаешь ехать на холодном двигле, при разгоне до 2000 оборотов (включенная скорость не важна) моща проваливается. При езде не глохнет. Покатаешь-покатаешь до прогрева и тупёж уходит. Кастрюля никогда не загорается. Проблема без чёткого повторения (в разАх поездок глохнет намного чаще, чем тупит). Куда копать, что ишо пошупать/послушать? В поиске чёта не нашёл.
Или симптомы настолько многозначительны, что токма в сервис?
кому как повезет
В догонку У самого есть несколько версий в порядке убывания слёз:
- катализатор
- топливный фильтр (меняется только в сборе модуль бензонасоса?)
- чистка от гомна форсунок/дросселя
- заменить свечки
Как по прямым/косвенным признакам проверить мои версии (кроме разборки/замены - это понятно)? Да. дополнения к первому посту: 1. всяческих троений - нет.
2. Летом в ацкий зной была ещё одна труба: при включенном кондиционере при повышении оборотов выше холостых шум из двигла был такой, как при задевании деревянной палочкой лопастей пластикового пропеллера. И при повышении оборотов громкость звука возрастает. Причем слышно только из салона. При открытии капота звук при прогазовке куда более слабый. Отключаешь кондей - звук не возникает (даже если печка работает). Так поездил километров 300, до сервиса не доехал, и левый звук пропал и больше не появлялся. Даже в тот же зной. Отсюда наклёвывается еще одна версия - генератор.
Vectra Club Russia
Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную. На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.
Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.
В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).
Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?
Считал ошибки, может ли это повлиять на такое подергиване двигателя
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя.
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?
Стырено.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR system)
Итак, несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.
Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.
Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
1. Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
2. Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
3. Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
4. Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях).
5. Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.
Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.
Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз:
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Какие плюсы есть в работе этой системы?
Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.
Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
1. EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
2. EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).
Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR , то на это уйдет не одна сотня страниц.
На что влияет неправильная работа системы?
В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.
Для примера можно привести случай ремонта Opel Zafira. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.
Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:
На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
Однако на автомобилях выпуска после 1998 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".
На дизельном двигателе неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.
Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:
Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).
5.4.14 Привод педали акселератора
Если педаль просто «заедает», смажьте и «расходите» ее. После каждой мойки двигателя обязательно смажьте шток педали и привод. Регулировку управления подачей топлива и установку регулирования давления для моделей с автоматической коробкой передач проводите на СТО.
Регулировка привода педали акселератора
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Откройте капот. Проверьте ход привода датчика на свободный ход. В случае плохого срабатывания замените соответствующие детали (рис. 4.82).
Рис. 4.82. Привод акселератора: 1 - привод педали; 2 - регулировочная гайка; 3 - опорное гнездо; 4 - фиксирующая скоба; 5 - возвратная пружина; 6 - ограничитель коромысла рычага датчика; 7 - рычаг датчика задаваемых значений; 8 - датчик задаваемых значений; 9 - шаровый шарнир поворота датчика
2. Поворотный рычаг датчика должен свободно прилегать к ограничителю, и вместе с тем не должно быть люфта со стороны педали акселератора.
3. Нажмите педаль до момента, пока поворотный рычаг не достигнет ограничителя.
4. Поверните ограничитель в обратном направлении до фиксации.
5. На автомобилях с АКП: нажмите на педаль акселератора до упора.
6. Регулировочной гайкой установите рычаг так, чтобы он свободно прилегал к ограничителю.
7. Отпустите педаль. Отрегулируйте гайку сзади педали так, чтобы рычаг лег на ограничитель.
Регулировка полного газа на педали акселератора
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Вращением влево распустите упор полного газа 1 (рис. 4.83) под педалью акселератора и немного высвободите болт ограничителя 2.
Рис. 4.83. Упор педали акселератора: 1 - упор; 2 - ограничитель
2. Медленно нажимайте на педаль акселератора, пока в моторном отсеке поворотный рычаг датчика не ляжет на ограничитель.
3. В этом положении вращайте упор полного газа вправо до фиксации его с педалью.
Замена привода акселератора
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Снимите головку шарового шарнира с рычага датчика задаваемых значений (рис. 4.84).
Рис. 4.84. Детали педали акселератора: 1 - резиновый наконечник, 2 - рычаг педали, 3 - регулировочная гайка, 4 - замок, 5 - педаль, 6 - ограничитель полного газа (при автоматической КПП — выключатель kick-down)
2. Освободите держатели троса управления.
3. Снимите обшивку в районе педалей.
4. Снимите трос управления с педали акселератора.
5. Вытащите трос снаружи из салона. При этом резиновую манжету на корпусе не вытаскивайте.
6. Выньте трос из моторного отсека.
7. Перед установкой троса проверьте резиновые детали и при необходимости замените их.
8. Смажьте трос и детали рычага.
9. Поставьте трос на место.
Возможные неисправности системы питания дизельного двигателя, их причины и способы устранения
Неисправность
Причина
Способ устранения
1. Неисправен датчик температуры воздуха системы всасывания
2. Неисправен датчик температуры топлива
3. Неисправен датчик хода иглы
4. После окончания топлива в баке
Долейте топливо в бак
5. Неисправен клапан момента впрыска
6. Дефект измерителя массы воздуха
7. Неисправна система отвода отработавших газов
8. Негерметичность системы всасывания
9. Слишком высокое давление нагнетания воздуха
Проверьте турбокомпрессор и систему регулировки давления
10. Система остановки двигателя негерметична или заклинена
11. Неисправен датчик уровня
12. Неправильный момент начала впрыска
13. Засорен топливный фильтр
14. Неисправен датчик числа оборотов двигателя
15. Неисправна система выпуска отработавших газов
Замените соответствующие хомуты или поврежденные части
16. Слишком короткий ход педали акселератора
Двигатель не запускается или останавливается
1. Несоответствие или отсутствие напряжения на блоке управления
Проверьте на «пробой» реле и предохранители
2. Неисправен датчик хода рейки
3. Неисправен регулятор количества топлива
Двигатель не набирает обороты или набирает с перебоями
1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
2. Неисправна система предварительного подогрева
Проверьте систему предварительного подогрева
3. Одна или несколько форсунок загрязнены или имеют неправильный факел
Проверьте форсунку, при необходимости замените
4. После особенно сильных холодов: заледеневает топливный фильтр
Поставьте автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Проверьте исправность системы подогрева
5. Недостаточная подача топлива (убедитесь, что форсунки соответствуют данной модели)
Проверьте узлы и детали системы подачи топлива
6. После окончания топлива в баке в топливной системе остался воздух
Прокрутите двигатель стартером, пока система не выгонит воздух
7. Неисправна система холостого хода или EDS
8. Низкая компрессия двигателя
9. Неисправен ТНВД
Ненормальный шум двигателя или стуки в нем
1. Привод педали акселератора стоит неправильно или перегнут
Проверьте, при необходимости замените
2. Неплотная установка или дефект подшипников
Проверьте правильную установку подшипников, дефектные замените
3. Негерметичность топливопроводов или системы отвода излишков топлива (запах!)
Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D
Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.
В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.
Недостатки кузова
До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.
Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.
Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.
Плюсы и минусы салона
«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.
Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.
Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.
Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.
Разнообразие моторов и их болячки
На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:
- 1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
- 1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
- 1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
- 1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.
Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».
Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.
Коробки передач — какая лучше
Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:
- пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
- «робот» EasyTronic на четыре ступени;
- честный японский шестиступный автомат.
Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».
Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.
Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.
Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.
Поломки ходовой части
Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.
С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.
Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.
Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.
Проблемы «Опель Корса» на вторичке
За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.
Авария свежая, с ударом в левую боковину.
Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.
Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.
Стоит ли покупать Opel Corsa D
Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.
Автор: Евгений Габулян
Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.
Corsa D перебои в работе двигателя при пуске на холодную. Качество бензина или свечи зажигания. или что-то другое?
Привет всем. Давно не писал ничего в это разделе.
С одной стороны, вроде ничего и не ломается. с другой стороны проблемы таки есть.
С данного рода проблемами рано или поздно сталкиваются почти все автовладельцы -
Проблемы холодного пуска двигателя.
Симптомы в нескольких вариантах:
1. Утренний пуск холодного двигателя с первой попытки, но он тут же глохнет. Второй пуск и двигатель работает без проблем.
2. . пуск с первой попытки, однако двигатель работает нестабильно(его лихорадит), слышны частые пропуски в зажигании. или не в зажигании тут дело?
3. . пуск не с первой попытки. прогазовки помогают не сразу .
..и т.д.
Итак вводные данные:
Корса Д . новая..была
Двигатель 1,2 ХЕР
.
Примерно до 12 000 км. двигатель вел себя без нареканий.
Весной 2009 г. при постоянном использовании бензина 95/92 на АЗС WOG (постоянно заправлялся на 2-х АЗС) проявилась одна болячка - утром, на холодную, двигатель запускался с первой попытки легко, как пчелка и тут же глох через 2 сек.
Вторая попытка и двигатель, как ни в чем не бывало, ровно урчал всеми 4-мя цилиндрами.
Так продолжалось около двух месяцев.
Машина прошла очередное ТО - 15тыс.км.
На сервисной станции ничего не выявили, что могло бы влиять на проблему утреннего пуска.
Примечательно, что после дневного простоя с 8:30 до 17:30, проблема с пуском не проявлялась. Т.е. вечером в холодном состоянии он пускался с первой попытки без единых сбоев.
Я решил заменить свечи зажигания на новые. Т.к. был уверен, что это они виноваты во всех бедах.
Был куплен новый комплект свечей зажигания.
Но для начала решил проверить, как выглядят старые
Сдвигаем вправо декоративную крышку и освобождаем доступ к блоку катушек зажигания.
Снимаем разъем.
Вкручиваем два болта М8 в отверстия (предварительно, выкрутив длинные болты М6, прижимающие блок катушек к ГБЦ) и вытаскиваем блок катушек. Этот процесс несложный, но катушки сидят в колодцах очень плотно. т.. что нужнно аккуратно приложить усилие попеременно они у вас в руках.
Колодцы свечей зажигания девственно чисты.
На фото одна из родных свечей зажигания, пробежавшая 17 тыс. км.
Следов пробоя высокого напряжения по центральному изолятору не видно.
Остальные три свечи в схожем состоянии.
Т.е. свечи вполне живые.
А раз так, то почему бы не попробовать заливать более дешевый 95 на других брендовых АЗС, т.к. по дороге домой есть Sentosa Oil, то выбор пал именно на нее и на АЗС Авиас, входящую так же в состав корпорации Сентоза.
Т.к. машина всегда заправляется после того, как бак почти пуст (пробег 480-550км). то сравнение качества бензина более чем объективное.
.
Раз свечи зажигания уже лежат в багажнике то.
Заправка 95 на Авиасе . Утро, пуск двигателя.
Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать.
Ага. мистика или таки бензин.
Сбоев не было ни на второй день. ни на третий. ни в последующие три месяца.
Корса спокойно переваривала 95 и 92 бензин из сети АЗС Сентозы. На WOG мы перестали заезжать вовсе.
Тем более, что случайно выяснилось - проблема с холодным пуском на бензине WOG не единична. Во всяком случае в Днепропетровском регионе.
О проблеме мы благополучно забыли еще на 17 тыс. км..т.е. примерно до 34 тыс. км. общего пробега. (машина прошла второе ТО 30 тыс.км. без нареканий).
И тут. Пуск утром, начал сопровождаться легкими сбоями в работе двигателя.
Нет ..он не глох, он реально троил.
Дерганье разъемом. стучание по колесу, а так же мойка машины не помогли. - чертовщина.
Тем временем, после очередной заправки на Авиасе 95ым. дерганье усугубилось.
Самое интересное, что легкая прогазовка и начало движения - полностью утраняли сбои и двигатель начинал работать идеально.
Но однажды утром она завелась. подергалась в конвульсиях и заглохла.
Несколько повторных пусков оживляли двигатель на несколько десятков секунд, после чего рука сама тянулась к ключу зажигания, чтобы заглушить
его из жалости.
Конечно, можно..а может быть и нужно было ехать к официалам, но не очень хотелось. ведь в 99,9% . после таких симптомов мне бы насильно впарили комплект новых свечей зажигания по цене, мягко, говоря неадекватной реальной.
Смысл мне платить 250-300 ..а может быть и более грн за новый официальный комплект, если у меня в багажнике лежал точно такой же за 120грн (4шт)?
Заменить свечи я и сам в состоянии. Это не компрессор поставить
С полной уверенность, что проблема уже решена, меняю свечи.
Старые несу домой изучать.
А для этогог собираю примитивную нехитрую схему. чтобы увидеть, как искра будет прошивать по изолятору . "убитых" свечей.
Для эксперимента берем обычный электро-шокер.
Но для начала изучаем внешний вид свечей зажигания, отбегавших на разном топливе..переживших 3 поездки в Крым . . аж 35 тыс.км.
На холодной части свечи есть слоистый черный нагар. но на электродах его нет.
На фото видно, что свечи, хоть и имеют немного бурый оттенок, но в целом выглядят очень неплохо.
Очень удобная корзиночка из под цветочков. пригодилась в самый раз.
Более близкое изучение центрального электрода выявило его небольшой износ, который, естественно не мог влиять на ухудшение искрообразования.
Ну что же. пора нажимать кнопку на шокере.
Легкий треск и в темноте четко видно искру в правильном месте.
Со вспышкой зрелище не такое яркое
Электрошокер сам по себе средней мощности. Легко и красиво пробивает воздушный промежуток около 15мм..
Фото не нашел. извините
. Тест окончен, хоть он и не выявил явных сбоев в работе свечей зажигания. но я иду спать с полной уверенностью, что они точно пробивают по изолятору под давлением в тумане топливновоздушной смеси.
.
Утро. чирк. моторчик, как всегда подхватил с полпинка.
И. через 5 секунд начал дергаться один в один так же, как и на старых свечах.
. вот те на. досада.
Через рабочую неделю закончился бензин в баке. смена заправки не помогла.
Через пару дней машинка сделал маршбросок на 1700км. и вернулась домой.
Все время в поездке утренний пуск был омрачен.
Правда..была мысль заправится в другой области таки не на Авиасе. не помогла. с виду странных обстоятельств пришлось вновь заехать на АЗС Авиас .
По возвращению домой. заезжаем на Sentosa Oil и заливаем 92 ой.
. и вот уже более 1 тыс. км. на 92 без единого затыка утром.
Пуск легкий, как всегда, работа двигателя ровная. тяга ничем не отличается от 95.
Расход топлива тоже.
Вчера специально заехал к другу на СТО, чтобы выкрутить одну свежую свечу и посмотреть на нее.
Двигатель немного "засран"
А придраться к внешнему виду свечи зажигания невозможно.
Вот и возникает вопрос: - Какое гуано используется сейчас в качестве присадок к топливу, которое не убивает свечи, но отвратительно сгорает в холодном виде?
Может быть это просто "летний бензин" . с содержанием тяжелых фракций.
Что-то не верится.
Пока мы поняли одно - за все время эксплуатации Корсы в Украине, лучше всего она потребляет обычный 92 бензин. так что Pande +1.
Хотя..это не новость, я на Омеге 3,0 тоже катался всю зиму на 92. и не испытывал никаких проблем ни с расходом топлива ни с запуском двигателя.
Сейчас ей уже противопоказан 92.
Компрессор нужно кормить 95 +.
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы
Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.
Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.
Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.
Кузов и салон
3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.
Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.
Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.
Типичные проблемы и неисправности
Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.
Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.
Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.
Трансмиссия
Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.
За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.
Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.
Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.
Двигатели
Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.
Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.
В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).
Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.
В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.
Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.
Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.
На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.
Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.
При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.
1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.
Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.
При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».
Ходовая
Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.
Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.
Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.
Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.
Стоит ли покупать?
С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.
Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?
Добрый день! У меня такая проблема: приобрел Опель Зафира турбо дизель 2002 года 2 объем, после набора 3000 тысяч оборотов двигателя сразу двигатель теряет обороты и скорость. Но после того, как заглушить и завести, машина идет нормально. Я грешу на отсутствие бочка вакуумный впускного коллектора нижний получается, заслонки впускного коллектора стоят в одном положение, не регулируются. (Руслан)
Здравствуйте, Руслан. Попробуем разобраться в вашей проблеме вместе.
Почему авто теряет обороты?
Причина вполне может заключаться в бачке, только на практике это случается довольно редко. Но если вы столкнулись с такой неисправностью, как снижение оборотов, то мы все равно рекомендуем вам проверить все, что можно.
Проверьте компрессию двигателя. Часто случается такое, что при недостаточном уровне давления в цилиндрах возникает проблема падения мощности. Поэтому компрессометр вам в помощь. Подробная инструкция по этому вопросу представлена на нашем ресурсе, воспользуйтесь поиском.
Кроме того, если хладагент попадает в масло, то такой вариант развития событий вообще печальный. Скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому вам придется осуществить ее замену, если это действительно так. Чтобы проверить наличие антифриза в масле, откройте все форсунки зажигания и оцените их состояние. Когда форсунки залиты антифризом, они будут влажными, а попробовав на вкус жидкость, можно понять хладагент это или нет (ОЖ всегда отдает сладковатым привкусом). Но не глотайте жидкость, а выплюньте ее. Не лишним будет проверить и работоспособность форсунок. Иногда машина троит по причине плохих высоковольтных проводов.
Возможно, забит катализатор. Чтобы проверить это, выкрутите кислородный датчик. Если после этого авто едет нормально, то проблема заключается действительно в катализаторе.
Топливный фильтр. Забитость этого компонента также может вызвать падение мощности и, соответственно, скорости. Проверьте, не забился ли он и если это так, то лучше будет поменять компонент.
Наиболее оптимальным вариантом поиска неисправности станет компьютерная диагностика. Полностью проверив двигатель, вы наверняка будете знать, что же за беда с ним приключилась и почему он не может развивать хорошую скорость. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией по этому процессу, которая также есть на нашем сайте, или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
Видео «Почему машина может терять тягу»
О простых и банальных причинах потери мощности вы можете узнать из этого видео.
Opel Corsa B Плавают обороты, двигатель работает не стабильно, причина и устронение
У меня на a14 xer когда включаешь подогрев сидений и руля начинает плавать обороты с 600 до 850 на светофоре или в пробке на ХХ как отключить успокаивается, что может быть.
Генератор не справляется, щетки смотри
Добрый! У меня мотор х12хе при запуске мотора на холодную обороты подымаются почти до 3000 т.и сробатывает отсечка а у вас как?
Приветствую, обороты должны подниматься до 1200 и падать на 900 после прогрева.
Можно ещё на три д принтере напечатать
Евгений здраствуйте! У мя корса 96 год автомат 1.6, недавно менял радиатор основной, антифриз зеленый заливаю, переднюю часть в верх подимал. Но все равно при каждом пуске двигателя происходит булькание жидкости, где искать причину, воздуха вроде нет. Как будто система польностью не залито, подскажите что делать.
@Кумар Жумасанов воздух попадает. Помпу смотреть нужно я думаю, крыльчатку. Но сначала патрубки проверить, может там наколхозили.
@Евгений Иванов жидкость не кипит, булкание слышно когда в салоне сидишь, но после прогрева двигателя она изчезает
Здравствуйте, кипит чтоли? Если да, то нужно смотреть пробку и термостат в первую очередь. Воздух должен выходить из системы сам без проблем, если только там не на колхожено с патрубками.
А для чего это устройство?
Евгений Иванов спасибо.
эта синяя деталь называется тройник, соединитель, его ни где не возможно заказать! Только восстановление!
Нужно чистить всю систему рециркуляции картерных газов, проверить ДМРВ, фильтра, давление в топливной рампе, свечи. Нужно смотреть все в целом! Может быть и не одна проблема!
Евгений Иванов,1.11.У меня плавают обороты на холостых,плохо набирает обороты,после примерно трех тысяч оборотов машина начинает ехать.При наборе тех трёх тысяч иногда стреляет и в воздушный фильтр,иногда в глушитель.У меня была эта синяя деталь забита,но ее промывка не помогла.Писал до ее чистки.
Евгений, привет. какой акб посоветуешь на 1.2 65 лошадей. хочу поменять, не знаю какой купить, инфа в инете от 44 ампер до 60 ампер, какой лучше будет?
@Евгений Иванов спасибо, Евгений, у нас суток или Тюмень норм
Привет Игорь, бери 55Ач в самый раз будет. То что нужно, а по марке смотри сам какой лучше. У меня тимберг калининградский стоит до сих пор рабочий, снял с зеленого и поставил на жёлтого сейчас. Три года уже прошло, все нормально.
У меня тоже проблема с оборотами, держит около двух, если ездить спокойно, то падает в норму, если резво ездить на светофоре стал и рычиш. Чистил дроссель, менял регулятор Хх, менял датчик положения дроссельной заслонки, не помогло. Буду искать подсос.
приятно смотреть на работу человека с мозгами смекалкой и прямыми руками.лайк
Здраствуйте у меня такая проблема на опель корса б 1996 года нужно заменить воду на антифриз но я не смог найти как слить воду . Снемите пожалуйста видео об этом или подскажите как это сделать зарание спасибо
Евгений Иванов после прогрева печка вроде норм стала. Летом уже буду все это дело разберать и смотреть Спасибо
Здравствуй, в этом двигателе воздух сам выходит, под горку встанешь, заведи мотор и дольешь сколько нужно будет. Вода была в системе и накипь осела на стенки радиаторов, соответственно в печном радиаторе стенка утолщенная стала и теплопроводность уменьшилась. И в жару летом авто может перегреваться, тк такая же ситуация и в радиаторе охлаждения. Можно попробовать промыть систему всю, но это может не помочь, а еще усугубить, проблемные места может разьесть и будет бежать антифриз.
Евгений Иванов Здраствуйте сегодня снял термостат оказалось он внутри пустой. Купил и установил новый но перед этим снял шланг идуший с радиатора в бачок и продул 15 литров воды через систему прогнал вплоть до ржавчины вылилось из системы. Теперь у меня вопрос как мне прокачать систему всю что бы не было воздуха и да печка как не грела до замены так и после замены термостата не греет. Зарание спасибо
Привет. У меня вопрос. Я купил opel corsa 1.0 12v. Трёх горшковый. У него нету тахометра. Ходят слухи что тахометр можно установить.я пробовал но не каких результатов это не дало. Может вы мне могли бы помочь?
Взять то можно, лишь бы это не повлияло на правильную работу самого датчика и ЭБУ не запороть.
А хочу купить тахометр внешний. Но откуда мне взять сигнальный провод. Походу с датчика коленвала?
Привет, на твоем опеле нет проводки под тахометр, сам жгут проводов по салону немного не такой.
ЖЕНЬ, У МЕНЯ ПЛАВАЛИ ОБОРОТЫ ИЗ-ЗА РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА. ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ. ВЫШЕЛ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫДЕРНУЛ РАЗЪЕМЫ ДАТЧИКА ПОЛОЖ.ДР. ЗАСЛ. И РЕГ.ХОЛ.ХОДА. И ОБОРОТЫ ПЕРЕСТАЛИ ПЛАВАТЬ ,НО ПОСЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 90 ГРАДУСОВ ЕСТЬ ПРОВАЛЫ. А ОБОРОТЫ ВЫСТАВИЛ ДВА ПРОВОДА + - И - + ,ТЫ ЗНАЕШЬ КАК. ЭТО КАК ВАРИАНТ ПРИ КОТОРОМ МОЖНО ХОТЬ ЕЗДИТЬ. ПРОСТО КАК ИНФОРМ. Я ПОСТАВИЛ ГАЗ ,2-Е ПОКОЛЕНИЕ И НА РАСХОДОМЕР(120 УЕ) НАПЛЕВАЛ . КРОМЕ ИСКРЫ МНЕ УЖЕ ФАКТИЧЕСКИ НИ ЧЕГО НЕ НАДО. СПАСИБО ЗА ВИДЕО . ВОЗЬМУ НА ВООРУЖЕНИЕ. УДАЧИ ТЕБЕ.
Читайте также: