Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024
Замена ГРМ. Вскрытие…замена. регулировка фаз.
.вскрытие показало, что пациент…живее всех живых!но регламент никто не отменял! Тем более, четкой инфы с продавана выудить не удалось .Ценные указания в мануале к комплекту ГРМ настоятельно рекомендовали добраться в поддон и почистить его от дерьма.
под крышкой ГБЦ дерьма не меньше. Вывод напрашивается такой: 1) масло лили говнючее, которое долго не жило. 2) ездили немного, по месту, не крутили мотор…и масло не успевало толком нагреться (меняли раз в год, несмотря на пробег) 3)даже если масло не говно, вероятно, мотор не прогревался о рабочей температуры.указателя температуры на приборке нет, оно только в скрытом меню БК.второй вероятной( косвенной) причиной может быть чуть теплая печка при полностью горячем положении крутилки температуры.а это прямая дорога к термостату. Хотя в городе, кажется, кулер радиатора срабатывает. . Короче, вопросы есть… На внутренней поверхности картера слой 1-2 мм говна. Так что все признаки происхождения дерьма внутри имеют право быть.хотя по местам активной циркуляции выглядит всё 🔥. В целом состояние цепи и натяжников весьма радует и озадачивает одновмеменно- износа практически нет. Так же помпа охлаждайки стоит 2017 года производства. Набор прежнего ГРМ: цепь Рувиль, натяжники Ина, пружина- гидронатяжитель Безымянный. Звёзды походу ещё родные, но с износом…
Ну так себе вариант воплощения .может, меняли недавно? А звуки странные остались и решили сбыть? Не известно, но пускай. Явный признак замены комплекта " через выхлопную трубу задней левой ногой" : рисованные метки на звёздах распредвалов, явно не правильное положение лопасти для датчика распредвала и замятые центрирующие втулки крышки
, неадекватное количество герметика на помпе…эни куэсченс?в целом на оригинальной ведущей шестерне зубчатой есть надпись Front. Я все детали из набора ставил надписью к себе. . Первая- прокладка с помазанными стыками частей картера герметиком. Потом верхний успокоитель, звёзды распредвалов с новыми болтами и шайбами под них, потом ведущую звезду на коленвал, цепь, правую планку-направляющую, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель. Верхний успокоитель и направляющую затягивал моментом 9 Нм, опору башмака-20 Нм, гидронатяжитель-10 Нм. Болты на распредвалах лишь плотно прижимают звёзды к валу. Закрываем один глаз, одеваем шлем и дергаем чеку…цепь натянулась.
Перед накрытием крышкой, немного проливаем башмак и успокоитель маселком, дабы цепь на сухую не работала первое время.
Что касается регулировки фаз.прокомментировать хочется то, что это очень классная штука и реально, по постам судя углы уплывают за тысяч 30. Во первых, это некоторое растяжение цепи из-за приработки, но лично мне кажется одной из причин ухода угла на впускном распредвале является износ верхней планки…изначально планка образует форму цепи что-то типа холмика. При выработке планки натяжение цепи даёт поворот на пару градусов раньше. А это повлияет на работу мотора. Не встречал я инфы о регламенте проверки установки фаз.пусть это и будет 25-30 тысяч км. В теории, если цепь растягивается, впускной распредвал смещается на угол раньше. Соответственно раньше открываются клапана и закрываются. Если клапан открылся раньше, поршень не успевает создать расчетное разряжение.если клапан впуска закрылся раньше, то нужная порция смеси не попадает. В сумме- меньше смеси меньше мощности, выше расход и что самое неприятное — звук мотора измениться может. я ещё теоретически допускаю, что раньше чем обычно открывшийся клапан, может встретиться с поршнем который завершает свой рабочий ход в ВМТ. Это не есть хорошо. Может оттого и дизельный звон?а когда все по фэньшую, тихо шелестит мотор…и валит. Я, чтобы выставить фазы, я натянул цепь, и предварительно прижал звёзды к валам плотно. Валы зафиксированы штангенциркулем с монетками,
но ставят и 45 уголок. цепь натянута, по выхлопной звезбе можно немножко постучать и в целом, можно зажимать. Придерживая ключом на 22 за грани рядом. Момент 50 Нм +50° С впускным валом чуть сложнее. Я приспособил для установки школьный транспортир. На 60° вырезал метки. По мануалу, этот сектор фиксирует специальная приблуда, которая своим выступом вставляется в вырез на диске.тоесть угол строго посередине выступа это 60°. Вал зафиксирован, но во избежание сдвига диска при затяжке полезно зафиксировать и диск . Это можно провернуть через отверстие датчика положения распредвала.я фиксировать тем же фиксатором что и коленвал фиксирует.
. Вуаля.для контроля увода угла полезно на диске начертить линию ножом, когда они выставлены как нужно. Наступны прыпынак- страсти по поддону и крышке ГБЦ!
Снятие и установка распределительного вала Опель Корса
Внимание: Если необходимо снять только распределительный вал, головку цилиндров снимать не нужно. Потребуется удерживающее приспособление для клапанов.
— Установить на картере распределительного вала удерживающее приспособление для клапанов равномерно прижать вниз все коромысла, чтобы можно было вытащить распределительный вал.
Подходящее приспособление для удерживания клапанов выпускает например фирма Werkzeug-Sauer, Гамбург 76.
Внимание: Предварительно все четыре поршня должны быть установлены на примерно одинаковой высоте (положение коленчатого вала 90° до или после ВТ).
Двигатели X125SZ, C14SE: Снять модуль зажигания DIS и расположенную под ним несущую плату.
Двигатель C14NZ: Снять распределитель зажигания
Освободить ограничительную шайбу распределительного вала со стороны распределителя / модуля зажигания.
Вынуть распределительный вал из картера в сторону распределителя / модуля зажигания.
Вынуть сальник с передней стороны картера распределительного вала. Следить за тем, чтобы не повредить картер распределительного вала.
Установка
Внимание: При установке нового распределительного вала заменить все коромысла и упоры клапанного привода.
Проверить целостность и отсутствие износа всех снятых деталей. В противном случае заменить их.
Очистить соответствующим шабером контактные поверхности от остатков уплотнений.
Осторожно ввести распределительный вал с ограничительной шайбой в картер распределительного вала.
Закрепить ограничительную шайбу с моментом затяжки 8 нм.
Запрессовать подходящим инструментом сальник в картер распределительного вала, покрыв предварительно его уплотняющие губки чистым моторным маслом.
На станции обслуживания для установки сальника со стороны зубчатого ремня применяют приспособление OPEL KM-422.
В качестве вспомогательного инструмента может быть использована короткая труба того же диаметра, что и сальник.
Дополнительно в этом случае еще требуется металлическая пластина. В пластине должно быть просверлено отверстие под болт распределительного вала.
После этого приставить сальник вместе с трубой и металлической пластиной. Ввернуть старый болт распределительного вала, равномерно затягивать и тем самым запрессовывать сальник. На рисунке показан картер распределительного вала в смонтированном состоянии.
Двигатели X125SZ, C14SE: Привернуть несущую плату модуля зажигания DIS с новой прокладкой к картеру распределительного вала с моментом затяжки 12 нм и модуль зажигания DIS к несущей плате с моментом затяжки 8 Нм.
Двигатель C14NZ: Установить распределитель зажигания с новой прокладкой.
Снять удерживающее приспособление для клапанов или установить головку цилиндров.
ОЧИСТКА СЕТКИ В КРЫШКЕ КАРТЕРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,А-п Снятие
Снять крышку картера распределительного вала.
Вывернуть болты крепления крышки фильтра и снять крышку.
Очистить сетку и контактные поверхности чистым бензином..
Установка
Вставить очищенную сетку в крышку.
Вставить крышку фильтра т привернуть ее.
Равномерно затянуть болты крепления крышки картера распределительного вала с новой прокладкой.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.
Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.
Что потребуется
Обязательно посмотрите:
Инструкция по замене салонного фильтра на Опель Корса Диагностируем ошибки Опель Корса сами. Где находится диагностический разъем, что надо для диагностики и считывания ошибки Расположение, назначение и схема блоков предохранителей Опель Корса Клиренс (дорожный просвет) Опель Корса и рекомендации по его увеличению
Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
Терпение.
Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше
Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.
Действуем последовательно
Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…
Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.
В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.
Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Опель корса установка распредвалов
Снятие и установка распределительных валов
Снимите зубчатый ремень (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Снимите зубчатые колеса распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка зубчатых колес коленчатого и распределительных валов и промежуточных роликов (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Сначала снимите следующие крышки подшипников: 1, 3 и 5 впускного распределительного вала, а также 6, 8 и 10 выпускного распределительного вала. Все болты крепления указанных крышек ослабьте крест-накрест сначала на пол-оборота, затем на один оборот и затем выверните полностью. Снимите крышки подшипников.
Затем аналогичным образом выверните болты крепления крышек 2 и 4, а также 7 и 9.
Снимите распределительный вал, равномерно вынимая его из подшипников.
Осторожно выньте оба сальника из мест их посадки.
Двигатели 1.0 и 1.2 л
Компоненты привода ГРМ представлены на сопроводительной иллюстрации.
Снимите крышку корпуса ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки газораспределительного механизма) и крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров).
Сначала отдайте на четверть оборота, а затем на один оборот болты крепления крышек подшипников 2 и 8 впускного распределительного вала, а затем крышек подшипников 1 и 7 выпускного распределительного вала, после чего полностью выверните болты.
Затем аналогичным образом выверните болты крепления крышек подшипников 4 и 6 и соответственно 3 и 5. Равномерно выньте распределительные валы из подшипников.
Внимательно изучите состояние подшипниковых шеек и кулачков распределительного вала. В случае выявления задиров или царапин замените вал. Проверьте также состояние рабочих поверхностей подшипников скольжения в опорах корпуса газораспределительного механизма, в случае выявления не подлежащих устранению дефектов придется заменить головку цилиндров.
Поочередно укладывая распределительные валы в призмы, при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите величину их радиального биения (по подшипниковым шейкам). При выходе результатов измерений за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации в Главе Двигатели) распределительный вал подлежит замене.
Смажьте тонким слоем смазки MoS2 трущиеся поверхности гидравлических толкателей клапанов.
Смажьте уплотнительные поверхности наружных крышек подшипников распределительных валов (со стороны зубчатого ремня) на головке цилиндров герметиком, например, OPEL 15 04 201.
Осторожно установите распределительный вал.
Затяните попеременно крест-накрест за несколько приемов болты крепления крышек подшипников 2 и 4 впускных распределительных валов, а также крышек подшипников 7 и 9 выпускных распределительных валов.
Аналогичным образом установите крышки подшипников 1, 3 и 5, а также 6, 8 и 10.
Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов по спирали, как показано на сопроводительной иллюстрации, с усилием 8 Нм.
Установите сальники валов с помощью соответствующего инструмента. Предварительно смажьте рабочую кромку сальников чистым двигательным маслом.
Установите зубчатые колеса распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка зубчатых колес коленчатого и распределительных валов и промежуточных роликов (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Установите зубчатый ремень(см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Сначала попеременно, в несколько подходов вверните болты крепления крышек подшипников 4 и 6, затем 3 и 4. Болты не затягивайте.
Затем аналогичным образом вверните болты крепления крышек подшипников 2 и 8, затем 1 и 7.
Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов по спирали изнутри наружу с усилием 8 Нм.
Цепь ГРМ Opel Corsa
Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.
Срок замены цепи ГРМ
Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:
повышению расхода топлива;
снижению мощности;
проблемам при холодном пуске.
Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.
Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.
Что нужно для замены
Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:
полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;
насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
комплект термостата;
сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.
Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.
Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.
Инструменты для самостоятельной замены
Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.
Набор необходимых приспособлений, инструментов:
набор ключей рожково-накидных;
торцевые головки, набор;
отвертки разные;
две монтировки;
клещи;
плоскогубцы;
домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
телескопическое зеркальце;
металлический транспортир с разметкой.
Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.
Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.
Порядок проведения работ
Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.
Разборка и снятие цепи
Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:
снять плюсовую клемму с АКБ;
слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
демонтировать модуль и свечи зажигания;
открутить крепление генератора;
открутить крепление клапанной крышки;
от помпы отсоединить подводящие патрубки;
ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
приподнять двигатель домкратом и снять опору;
демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
демонтировать шкив насоса охлаждения;
открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
открутить натяжитель поликлинового ремня;
демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.
Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.
зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;
провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
установить оставшиеся детали в обратном порядке;
заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
надеть клемму аккумулятора.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.
Двигатель Opel Z12XE
Первый бензиновый двигатель Опель Корса 1,2 литра носил маркировку 12NC. Именно этим агрегатом изначально комплектовали первое поколение ставшей впоследствии популярной модели. Но конструкция мотора была уже устаревшей и эксплуатационные характеристики уже не полностью соответствовали требованиям рынка. В 1989 году его заменили совершенно новой модификацией, получившей обозначение C12NZ. Именно в этот период немецкий производитель разработал целую гамму двигателей, схожих по конструкции, но отличавшихся рабочим объёмом, количеством цилиндров и мощностью.
Особенности конструкции C12NZ и его модификаций
Характерными чертами силовых агрегатов нового поколения стали:
Блок цилиндров, отлитый из серого чугуна и обладавший значительным запасом прочности.
ГБЦ с двумя клапанами на каждый цилиндр, верхним расположением распределительного вала и гидрокомпенсаторами.
Зубчатый ремень, приводивший во вращение распределительный вал и насос охлаждающей жидкости.
Распределительный вал монтировался на головку блока в простой по конструкции постели, отлитой из алюминия. При необходимости его было легко заменить. Отзывы владельцев говорят о том, что единственным ощутимым недостатком такой конструкции оказалась клапанная крышка, через прокладку которой, когда та теряет свою эластичность, частенько подтекает масло.
Устанавливавшийся на Opel Corsa A с 1989 года мотор C121NZ имел рабочий объём 1196 куб. см., четыре цилиндра, расположенных в ряд, жидкостную систему охлаждения, раздельные впускные и выпускные коллекторы. Схожие характеристики имел агрегат X12SZ, но в нашей стране этот мотор встречается довольно редко. В основном он устанавливался на коммерческие версии Opel Corsa.
Любопытно, что двигатель Опель Корса 1,2 в Германии сразу стали комплектовать центральным впрыском. А вот в Великобритании, где те же самые машины с правым расположением руля производятся под маркой Vauxhall, поначалу топливную систему C12NZ и X12SZ комплектовали карбюратором. Но каким бы образом ни поступал бензин во впускной коллектор, максимальная мощность составляет 45 л. с.
Практически без изменений удачный мотор выпускался до 1993 года. Некоторые коррективы в конструкцию C12NZ были внесены лишь после появления Opel Corsa B. Появилась модификация 12NZ, отличавшаяся, в основном, управляющей электроникой, вроде датчиков и регуляторов, и навесным оборудованием. Мощность двигателя Опель Корса 1,2 осталась прежней – 45 л. с.
Обязательно посмотрите:
Gallery image with caption: Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B Gallery image with caption: Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL Gallery image with caption: Обзор двигателя A14XER (Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B): характеристики, особенности, распространенные проблемы, оценка Gallery image with caption: Особенности и характеристики двигателя Опель X14XE (Astra, Corsa, Tigra) Судя по отзывам, привод ГРМ этих силовых агрегатов продемонстрирует хорошую надёжность. Даже при установке комплектующих сторонних производителей, необходимость в установке нового зубчатого ремня возникает не чаще, чем раз в 60 000 км пробега. Запчасти стоят недорого, а учитывая простоту конструкции, выполнить замену ремня несложно. При обрыве зубчатого ремня не происходит повреждения клапанов и других деталей.
Замена цепи
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Читать дальше: Типтроник что это такое отзывы
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Особенности конструкции X12XE и его модификаций
Установлена 16-и клапанная головка блока, благодаря которой улучшилось наполнение цилиндров горючей смесью. Это позволило увеличить мощность до 65 л. с., что существенно повысило динамические и тяговые характеристики двигателя Опель Корса 1,2.
В системе привода ГРМ отказались от зубчатого ремня в пользу роликовой цепи, посчитав такое конструктивное решение более надёжным. На самом деле это спорный вопрос, поскольку необходимость в установке новой цепи нередко возникает уже после 100 тыс. км. пробега. То есть примерно в то же самое время, когда рекомендуется по регламенту производить замену зубчатого ремня. При этом стоимость деталей и обслуживания цепного привода газораспределительного механизма выше.
Постели коренных вкладышей коленчатого вала изготовили единой деталью, повысив, таким образом, жёсткость конструкции всего двигателя.
Изменения в устройстве ГБЦ потребовали разработки новой системы впрыска, что благоприятно сказалось не только на мощности, но и на расходе топлива. Новый агрегат получил заводское обозначение X12XE. Им стали комплектовать не только модель Corsa, но и появившуюся в 1998 году Opel Astra G.
Мотор оказался в целом удачным. Как и его предшественники, он обладает хорошим ресурсом и прост в обслуживании. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла его пробег может совершенно спокойно перевалить за 300 000 км. Но это вовсе не означает, что жизнь двигателя закончится. Растачивать блок цилиндров и шлифовать коленчатый вал, выполняя капремонт X12XE, можно под три ремонтных размера.
Не останавливаясь на достигнутом, разработчики ещё раз улучшают конструкцию силового агрегата. В 2000 году на смену X12XE приходит новая модификация, Z12XE. Важным изменениям подверглись:
Коленчатый вал.
Распределительные валы.
Головка блока цилиндров.
Система впрыска топлива.
Движок стал выдавать 75 л. с.
Возросшие нагрузки потребовали применения более качественного моторного масла. Мотор Z12XE стал более требователен к стандартам смазочных материалов, нежели его предшественник. Несмотря на это, при условии соблюдения всех требований по эксплуатации и техническому обслуживанию, агрегат обладает хорошим ресурсом и по пятибалльной шкале оценки достоин твёрдой четвёрки.
Соответствуя новым экологическим стандартам
Появившаяся в 2006 году модель Opel Corsa D пошла в производство именно с этим агрегатом. Но со временем Z12XEP перестал соответствовать новым экологическим стандартам, начавшим действовать на территории Европы. Пришлось запустить в производство модификацию A12XER с. и ужатую по характеристикам вредных выбросов версию A12XEL. Если владельцы Opel Corsa D с A12XER имеют в своём распоряжении 85 л. с., то хозяевам машин, укомплектованных A12XEL, приходится довольствоваться лишь 69 л. с. Всё дело в электронике и настройках программного обеспечения. Системы Twinport на этих моторах уже нет. Ей на смену пришёл впускной коллектор с изменяемым проходным сечением. На территории России Opel Corsa D с силовыми агрегатами A12XEL не поступали в официальную продажу и встречаются довольно редко. Что до следующих поколений модели Astra, то, в связи с возросшими габаритами и массой этих машин, двигатели объёмом 1,2 литра перестали на них устанавливать.
В любом случае следует понимать, что моторы объёмом 1,2 литра обладают ограниченной мощностью, а автоматическая коробка передач съедает солидную часть и без того небольшого запаса мощности. Ожидать от авто, укомплектованных такими силовыми агрегатами, сумасшедшей динамики и высокой максимальной скорости точно не стоит. Особенно это касается моделей Опель Астра. Вы, несомненно, почувствуете разницу, выбрав двигатель Z16XEP вместо Z12XEP. Но это вовсе не означает, что перечисленные моторы плохи. Отзывы говорят о том, что имея хороший ресурс, в своём сегменте они выглядят весьма достойно.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Если судить по запросам в сети, то владельцев авто марки Опель с двигателями 1,2 литра часто интересуют следующие вопросы:
Где у Опель Корса Д находится номер двигателя на A12XER?
Почему греется мотор и насколько это опасно?
Из-за чего подтекает масло из-под клапанной крышки?
Возможна ли замена Z12XEP на X14XEP?
Влияет ли работа ЕГР на мощность двигателя?
Одинаковый ли объём масла заливается в разные модели моторов 1,2 литра?
Отвечаем по порядку:
У Опель Корса Д номер двигателя A12XER находится немного ниже масляного фильтра. Он часто заляпан грязью и чтобы обнаружить его придётся вооружиться тряпкой.
Причинами перегрева могут являться вышедшие из строя термостат, насос охлаждающей жидкости, датчик включения вентилятора или пробка расширительного бачка. Стоит также обратить внимание на степень загрязнения сот радиатора. Если рабочая температура выходит за допустимые пределы, это чревато серьёзными проблемами, такими как трещина в блоке цилиндров или деформация ГБЦ.
Подтекание масла из-под клапанной крышки – это типичная для моторов Opel проблема. Она решается заменой прокладки и точным соблюдением моментов затяжки болтов.
Установка на автомобиль двигателя другой спецификации – сложная задача. Потребуется заменить множество других компонентов, таких как коробка передач, электропроводка, датчики и ЭБУ (блока управления). Это крайне трудоёмкий ремонт. Разумнее и проще приобрести машину в необходимой вам комплектации.
Работа ЕГР оказывает существенное влияние на работу силового агрегата. Основной признак неисправности узла – нестабильные обороты. Прежде чем лезть проверять метки и состояние цепи ГРМ, стоит убедиться в работоспособности ЕГР.
Даже одни и те же двигатели, установленные на разных машинах, могут отличаться параметрами системы смазки и объёмом заливаемого в них моторного масла. Если отсутствует инструкция или иного описания, содержащего требуемую информацию, вспомните, что в автомобиле есть масляный щуп и с его помощью контролируйте уровень.
Разумеется, подробно освятить в одной статье все вопросы, касающиеся технических характеристик и особенностей устройства двигателей Опель 1,2 литра невозможно. Но мы надеемся, что наша информация вам поможет.
CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP
AsconaОписание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
