Опель омега б дымит

Обновлено: 05.07.2024

Помогите дымит x20xev

Компрессия 15 ,это масляная компрессия,ЦПГ -В МУСОР!!

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

Диагностика в помощь.

Нюхать прорыв газов в расширительном бочке.Похоже больше не на дым а на пар(Попадание охлаждайки в камеру сгорания)

Выкрути свечи и выложи фото.Должна быть подмытая свеча(или масляный нагар будет)

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

/view3/12259848/5dfdee34fe1d2c479b446f8ffa5885fc/]

[/URL]

Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!

каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.

Велком плиз всех желающих!

Sashaxxxсостояние,колец - никак, не определить

alt="Изображение" />

Сколько мир не обойдешь -
лучше тачки не найдешь!

надо огорчить тебя, сальники клапанов и кольца под замену. Сейчас такую же процедуру проделываем, цилиндры в норме, хон на всех цилиндрах заводской присутствует, а кольца маслосъемные залегли, и по всему поршню нагар в посадочных местах колец. Поршня чистили, на каждый по часу времени уходило. Раскоксовка 100% не помогла бы, наоборогт бы кольца еще больше могли залипнуть в разжиженной массе.

Здравствуйте, приобрел я себе opel vectra b 1998 с мотором x20xev, при покупке ничего не дымело, не текло,все чисто и окуратратно. После пробега в 700 км. начал дыметь, вонять горелым маслом и плохо заводится на горячую, на холодную в -10 щаводится с полтыка, масло не разу не доливал, стоить на уровне, долил 0,5 антифриза. Свечи не черные, обичного рабочего цвета, компрессия 15 во всех горшках, мерил на прогретой машине с полностью нажатой пидаллю газа и вырученными свечями, потом добавил масло в горшки поднялась до 16. Подскадыте в чем может быть дело, в ЦПГ или же ГБЦ. Видео дымления

Точно такая ситуация , только у меня после ремонта проехал 4тыс км , плюс ещё жор масла . Свечи тоже без нагара , но резьбы в масле , глушитель в жирной саже , компресию не мерял . В Маю буду разбирать.

сизый дым после капиталки опель амег 2.3турбо дизель что может быть

после копиталки опель амега 2.3 турбо дизель 1993г сизый дым что может быть. компрессия в каждом цилиндре 26 . насос снимал потом когда устанавливал установил по четвёртому целиндру. можчто неправильно ? подскажите люди месяц простаиваю

А чего Вы хотите от мотора с такой компрессией . На масле двигло работает

на холодную 26. а на горя чую не проверял машина проехала отсилы 2километра

насколько мне извесно если бы он на масле работал тогда бы с сапуна белый дым бы валил. до капиталки у меня компрессия на прогретую была 20 и машинка литала 150 без проблем и расход солярки был комеечный только масло кушала

на холодную 26. а на горя чую не проверял машина проехала отсилы 2километра

ещё запах несгоревшей солярки

Хорошо , пойдём другим путём . Заводится взрывом или в догонку ?

Насос пораньше подкрутить непробовал?Все симптомы позднего впрыска

пораньше это значит против движения да?

а вообще кто нибудь знает как правильно насос устанавливать со всеми подробностями ?

пораньше это значит против движения да?

а вообще кто нибудь знает как правильно насос устанавливать со всеми подробностями ?

А чего Вы хотите от мотора с такой компрессией . На масле двигло работает

Мне интересно а сколько то должно быть после ремонта?

С боку на ТНВД есть рычаг ручного глушения двигла и у него есть упорный регулировочный болтик , подними этим болтиком рычаг на пару миллиетров и посмотри как будет заводиться . Но чудес от мотора не жди , ибо с такой компрессией - это не мотор , а дрова.

14.8.2 Анализ дымности выхлопа

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом".

Анализ дымности выхлопа

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чёрный дым при нагрузке движка очень много дыма

доброго дня всем. такое дело, купил опель мерива 1.7 cdti при резком нажатии на педаль газа валит чёрный дым много . на компе ошибок некаких нет,поменял фильтра,масла,всё ровно валит!!если давлю плавно на акселератор то всё ок!!и мощьность пропадает. может кто подскажет что делать.

Я не специалист, по этому теми словами как помню

Была такая беда, слетает патрубок с интеркулера(?) и когда включается турбина (на более высоких оборотах) то из-за этого подается много топлива которое не успевает выгарать и на выходе имеем копоть

спасибо пойду смотреть

[Цвет Нации] Леша, +1. недостаток воздуха/перелив.

подсос воздуха с патрубков, клапан ЕГР, датчик расхода воздуха, форсунки, компрессия - список обширный.

пробег небось 160 тыщ км, бабушка в церковь ездила

Arrow, описанная ситуация невозможно никак на этом моторе, там есть вроде бы должен уже быть расходомер и перелить больше чем накачало оно не может, будет дырка, просто машина будет тупая как пробка, запалит чек и все на этом закончится, дыма не будет

ближе к правде MD, скорей всего или расходомер или егр

но это если все очень просто и очень дешево

а так запросто могут быть мертвые и переливающие распылители, либо мертвая цпг

Андрей Владимирович, а ну да. тут уже все сложнее

как проверить датчик расходомер воздуха. может кто знает??

Arrow, я те по секрету скажу, и на старых дизелях такое тоже не возможно, на древних стоял корректор наддува вакуумный и при сбрасывании патрубка, он просто обрезал подачу

версия с патрубкам - фуфло

patricus, временно заменить на заведомо исправный с другой машины и проверить что изменится

Андрей Владимирович, у меня неделю назад криворокие мастера на СТО снимали клапан с ТНВД и сдёрнули патрубок на интеркулер наполовину.. Мощь пропала и дым стоял коромыслом, когда разгонялся. Пока капот не открыл и не посадил патрубок на место на хомут. Сразу как резвая лошадка побежала.

MD, значит они еще его и пережали и не то что устроили дырку, а вовсе частично перекрыли подачу

хотя фиг его знает, может где-то расходомер стоит сразу после фильтра, до турбины. но тогда там их два должно быть

Андрей Владимирович, ну да - хомут самозажимной сполз на резину и сжал его и вниз стащил так что воздух прилично фигово сосал, подача была говно. и свист стоял при разгоне - в салоне было слышно что что-то не так.

хотя фиг его знает, может где-то расходомер стоит сразу после фильтра, до турбины. но тогда там их два должно быть

у меня стоит между фильтром и турбиной - массового расхода воздуха.

А может это сажевый фильтр самоочищается так? Подъедь на Common Rail сервис, всё растусуют. У меня так было один раз, чадила сильно, потом всё прошло. Мастер говорил, что это они так "просираются" переодически при резком ускорении, примерно на 100 км/час. В это время ещё "пружинка" загорается на панели. Хотя не, мощность пропадать не должна.

снял датчик полностью и напрямую без него, при резком нажатии на педаль 3500 маленький дымок на холодную. поставил обратно дымит. значит в нём дело.

нет у меня сажевого!!

снял датчик полностью и напрямую без него, при резком нажатии на педаль 3500 маленький дымок на холодную. поставил обратно дымит. значит в нём дело.

все обошлось малой кровью

хотя я бы на всякий случай все же попробовал бы проехать и исправным расходомером

потому как вы сняли фишку, вогнали мотор в аварию, в аварийном режиме не дымит, купите новый, выкините деньги поставите, а он возьмет и опять начент дымить как и раньше

окажется что и аварийном режиме например перелив форсунок не критичный, а в номинальном режиме, уже критичный, снимая/ставя фишку вы меняете режим, и неисправный узел ведет себя уже иначе, а раходомер может оказаться еще и не при делах

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

нарушение эффективности распыла топлива;
в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

прогар или разрушение тарелки клапана;
износ стержней клапанов и направляющих втулок;
имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Omega B 2,5 V6 дымит и греется

По теме-греется до скольки градусов?Кипит?Первая скорость вентилятора включается при скольки градусах?Радиаторы чистые?

LEXA SHUMI, у меня на 3.0 за 10 минут 2 раза включается вентилятор в городе и стрелка выше 95 градусов, это при +15..+20 на улице. Тоесть на 3.0 это норма. Пробуйте патрубки, их на 70% ООБ 2.5-3.0 дует, от этого и растет температура.

Делаю ставку на грязные радиаторы снаружи(возможно и изнутри)Если канешно термостат исправен и датчики темп включают карлсоны как положено.

А был рождён, чтобы бежать

Ставка на проблему в голове, правой.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

95-97 это нормальная рабочая температура на V6.

А не может быть кастрол палёным? Это нынче модно.

зы. последствия вмешательства "специалиста", это то же может быть.

Dream On. Dream On .

Ну во первых раздел не печальный
По теме-греется до скольки градусов?Кипит?Первая скорость вентилятора включается при скольки градусах?Радиаторы чистые?

Это сарказм такой))))
Все что могу сказать по теме: греется аж до пока не залезет в зону. Потом подключается вентилятор или его форсаж и температура падает. Ситуация не нормальная. Летом ездил без каких либо проблем, осенью стал замечать, что греюсь в пробках, а сейчас вообще впечатление что система работает как в ушастом: пока еду - все в пределах нормы. Только потянулись - пошла стрелка вверх.
Включаются ли скорости? Ну рукодельцы с Бакунина утверждают что включаются как надо.

95-97 это нормальная рабочая температура на V6.
А не может быть кастрол палёным? Это нынче модно.
зы. последствия вмешательства "специалиста", это то же может быть.

Изменено: The Evidence, 25 Апрель 2013 - 09:01

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

The Evidence, Валы в метках?

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

Что это значит, поясните, пожалуйста, конкретнее)

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Что это значит, поясните, пожалуйста, конкретнее)

Действительно ли все вот так, все ли метки на валах в ГРМ соответствуют своим положениям?

Изменено: deaks, 25 Апрель 2013 - 15:07

Ну на этот вопрос ответ сможет дать специалист, который её посмотрит. Но пока не могу свободного найти. Все заняты.

А был рождён, чтобы бежать

Просмотр не проблема. Проблема в переустановке если таковая потребуется.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Кандидат омеговских наук

The Evidence,на бакунина не езди

посмотри радиаторы снаружи чистые (просвечиваются)?

С Бакунина вообще ситуация весёлая. Я к ним один раз на ремонт не езжу. Обязательно вернусь что то подделать. Жена уже уверена, что они это делают специально :)

Радиатор не смотрел ещё. Посмотрю. Спасибо за наводку.

Масло Castrol 10w40

Просмотр не проблема. Проблема в переустановке если таковая потребуется.

Переустановка чего? Двигателя?

Изменено: The Evidence, 26 Апрель 2013 - 10:57

The Evidence, а сколько за ремонт голов вы заплатили? Большая вероятность того, что в них и проблема.

П.З. б.у. двиг примерно стоит 500 у.е. а ремонт голов?

The Evidence, а сколько за ремонт голов вы заплатили? Большая вероятность того, что в них и проблема.

П.З. б.у. двиг примерно стоит 500 у.е. а ремонт голов?

За ремонт голов, точнее за "так называемый ремонт голов" я заплатил 500 U$D + купил запчастей на 200 U$D. Я тоже склоняюсь к тому, что именно в них и проблема. Предъявлять бесполезно - там где сядешь, там и слезешь.

Но, честно говоря, я не встречал двигателя за 500 U$D нормального. За 1 000 U$D без навесного с переустановкой - да, встречал, но по правде, внешне он выглядел так мрачно, что я этот вариант даже не стал рассматривать.

Рома, а у тебя на 3.0 тоже дымит при прогревке? У меня тоже греется быстро. Радиатор чистый и насос качает. И вродь тож дымит, но стоит банка прямая Ремус.

Именно дымит или парует?

The Evidence, плохо искали, у меня 2.5 99 года с пробегом примерно 180 тыс, стоит еще с января, и за 500 у.е. без навески, и еще на автомобиле, и как на меня это идеал состояния, т.к. я сравниваю два автомобиля, свою ООБ 3.0 и этот экспонат с 2.5 так разница приличная. и в работе движка, и в чистоте мотора (маслецо у меня везде, половину прокладок прежний владелец заменил на красный герметик ), показания датчиков и прочее-прочее.

У меня при заводке немного есть синего дымка, и при резком разгоне после долгого простоя на ХХ, именно при кручении мотора до 5-6 тыс, сзади видно немного туман :), но такое бывает не часто, не знаю с чем связано. Маслеца сколько моя 3.0 жрет не знаю, т.к. течет передний сальник коленвала, нужно его заменить и тогда говорить о реальном жоре масла.

П.З.жор масла зависти от многих факторов, от качества фильтров и !масла!, от состояния двига, от состояния системы зажигания, иногда даже и от состояния бенза.

Все это было при покупке ООБ в сентябре. Тоесть я уже накатал более 20 тыс км с такими проблемами, или как это назвать..

roma_user05, трубки дуются скорей всего из-за неисправной/плохо рабочей крышки расширительного бачка, пробовал новую? радиатор основной менял? у меня например машина пока прогреется до рабочей температуры - минут 7-10 не меньше, и до вентилятора первого еще столько же, думаю что так и должно быть

The Evidence, с ремонтом голов таки поспешили видимо. да и 1куе за мотор голый - мега дорого, просто цены на Бакунина совсем не те по которым стоит судить. у меня там просили за простой патрубок на вакуум 200грн

а 700уев это цена голого мотора вместе с заменой и новым ГРМ, ну по крайней мере мне это так обошлось полгода назад.

shady313, такие цены и есть и 700 у.е. за двиг с установко йи новым ГРМ это очень неплохо.

Крышек много пробовал и от омег, от астр, и от вектр, разницы нету.

и мотор кстати идеальный попался, сам в шоке, масла не доливаю даже 100гр за 10тык, кручу иногда до 4 и до 6, ни дыма ни стука тьфу-тьфу :smile: жалею что когда столкнулся с этим то начал с попыток поднять старый мотор а не сразу взял другой

roma_user05, а радиатор менять пробовал, или родной еще стоит?

Изменено: shady313, 26 Апрель 2013 - 13:34

х.з. вродь дымит, а может и парит.))

Я вот зимой тоже думал что парит, но пришла весна и я понял - нет, всё таки дымит)))

Ну я понимаю от чего зависит, но я как то не наблюдаю у себя жора масла в последнее время. А дымит также - да. При запуске есть хлопок, на светофорах, при резком старте ну и чем больше греется - тем больше дым. Иногда даже неудобно как то))

А по поводу нового старого двигателя - согласен, надо искать. Но я пока до этой мысли не дошёл.

А самое интересное, что туда и лезть не надо было. У меня затроила машина, померяли компрессию - в одном цилиндре 0. Ну и понеслись гипотезы: или клапан или треснул поршень или кулачок на валу проворачивается или ещё что. В итоге мне предложили "занедорого" просто поднять компрессию в одном цилиндре, что в итоге вылилось в 2,5 месяца напряга и 700 долларов. Машину забрал, опять же, троящую. Т.е. по сути ничего не поменялось. Поехал на Бакунина, оказалось что дело в модуле зажигания. Полинял ещё на 200 долларов и проблема решена.

А по поводу цен - да, до смешного доходит. Мне за капиталку озвучивалась цена в 2000 у.е., а переставить на б/у-шный - 1700))) Чтобы муки выбора исключить видимо)))

Opel Omega сильно дымит объем 2,5, 95 г.в., в чем причина

Машина Opel Omega B, объем 2,5, 95 г.в.
Очень сильно дымила, сделали ремонт, поменяли кольца, сальники, в общем все что связано с масленой системой,но эта зараза как дымила так и дымит.
Подскажите кто знает в чем может быть причина.
Дым с выхлопной валит так что практически ничего не видно.
Сами разобрали собрали после ремонтников, все стоит правильно.

unknown_GOST_72251_

никто

unikym Golubeva Olga

Дым бело-голубоватого цвета вроде.

Golubeva Olga

расход 18 л.
тянет хорошо,масло непонятно, так покушивает чуть выше нормы, но не так чтобы очень сильно. не на равне с бензином.

unikym

расход 18 л.
тянет хорошо,масло непонятно, так покушивает чуть выше нормы, но не так чтобы очень сильно. не на равне с бензином.

Алма-атинец

Степь вижу - степь пою, арба вижу -арба пою.

проверяйте тепловой зазор в кольцах..
проверьте масло отражающие колпачки,
ну и напоследок- "зеркало" (а точнее наличие хона) на цилиндрах

Rock-i-ell Spacio musta Stas_n Golubeva Olga

двигатель турбированный? у меня как то было такое, когда турбина начала масло кидать.

=MAX= Gruber Sancopansa Elzeard Bouffier Galym_K

Попробуйте сюда обратиться (профильная ветка по Опелям):

Opel Omega

Расход в 18 л даже в городском цикле - это много для него. Значит, нет компрессии. В смешанном режиме должно быть 9,5 - 11. В городе - максимум 13-14. Если, конечно, Вы заправляете нормальный бензин, а не АИ-80.

Возможно, Вы делали двигатель (меняли кольца, колпачки) у гаражных "знатоков". У одного моего знакомого на "Мицубиши" была похожая история: после такого "ремонта" "у дяди Васи" машина стала дымить и жрать масло литрами. При обращении в профессиональный сервис оказалось: "кулибины" выполнили расточку блока как попало, в допуски не уложившись даже на 100 - 150 микрон, при допуске в 2 - 4 микрон. Кольца также были установлены НЕПРАВИЛЬНО, в результате - 70 тыс. тенге человек выбросил на ветер.

Поэтому, если есть возможность и ресурс, Вам (а лучше Вашему мужу) надо немедля НАЕХАТЬ на тех горе-мастеров, которые запороли работу. Пусть возвращают деньги. Дым после замены колец и маслаков - это однозначно косяк того, кто замену производил.
Опелевский движок 2,5 V6 - достаточно сложный и требовательный к квалификации сервиса. Насколько я знаю, также эти моторы чрезвычайно требовательны к качеству масла и топлива. Так что ищите хорошего моториста, который ЗНАЕТ именно эту серию моторов. Если не найдёте - варианты:
- есть толковые спецы на Меркуре, там есть участок расточки
- есть в фирменном Опель-центре на Майлина, там гарантия и т. п., правда, дорого.
Если ничего не будет устраивать - пишите в личку. Подключим старые связи
У меня тоже Омега Б, на ней уже пятый год, лучше автомобиля нет. Хвалёные Camry всех серий - в подмётки не годятся ей по комфорту, мягкости хода, ресурсу расходников. Мой общий стаж на Опелях - 13 лет, На опелях в общей сложности наездил более 300 тыс. км. За рулем с 1988. Авторитетно могу Вам сказать, что Опель - одна из лучших автомобильных марок. Не расстраивайтесь, всё делается, просто, возможно, у Вашей Омеги был плохой прежний хозяин, да еще и в мастере ошиблись.

Все причины появления синего дыма из выхлопной трубы.

Традиционно для нашего сайта, статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Почему выхлоп окрашивается в синий цвет?

Выглядит это вот так:

Если вы заметили за вашим автомобилем дымность и повышенный расход масла, выверните свечу зажигания, если она выглядит вот так:

Основные причины расхода масла (в порядке снижения вероятности).

Проблемы с системой вентиляции картера.

При работе двигателя, часть топлива и выхлопных газов неизбежно попадает в картер двигателя. Так как эти газы оказывают агрессивное воздействие на масло, их удаляют различными способами.

С внедрением новых экологических стандартов к автопроизводителям выдвигают все более жестокие требования.

По этой причине, за последние 40 лет, все больше усложняется механизм вентиляции картера.

В 60е годы чаще всего встречалась открытая система, это когда в маслоналивной пробке стоял фильтр, а из картера под двигатель выходила скошенная трубка.

Вот пример такой системы на двигателе змз 21а:

Эта система отлично справлялась с работой при движении автомобиля по свободным дорогам 60х.

В 1968 году СССР подписал требования по безопасности и экологии автомобилей. Итогом стало первое усложнение вентиляции картера. На всех автомобилях с 1978 г. С завода, применялась закрытая система вентиляции картера. Идея в том, что все выхлопные газы подаются на впуск двигателя в коллектор и догорают. Выглядела закрытая система вентиляции вот так:

Все было устроено предельно просто, картер двигателя напрямую соединялся с воздушным фильтром, а в качестве маслоотделителя была небольшая сетка. При отсутствии сетки, или при сильном износе двигателя, масло попадало во впускной тракт, и двигатель начинал дымить синим. Вот пара картинок:

Производители, в угоду экологам, пошли дальше и еще усложнили систему. В нее добавили продвинутый уловитель масла и перепускной клапан для картерных газов. Естественно, все это обрастает нагаром или обмерзает и, в итоге, перестает нормально работать и становится причиной повышенного расхода масла.

Вот так выглядит неисправный клапан системы вентиляции картера:

А вот так выглядит маслоотделитель Nissan:

Как проверить систему вентиляции картера?

В противном случае произведите ее чистку и, при необходимости, замените поврежденные элементы.

Проблемы с маслосъемными колпачками.

Это весьма распространенная проблема, особенно у автомобилей старше 7ми лет.

При повреждении маслосъемных колпачков двигатель дымит синим на холостом ходу и 20-40 секунд при резком увеличении оборотов.

Выглядит это примерно вот так:

Дело в том, что при работе в режиме холостого хода, во впускном коллекторе, действует глубокое разрежение. Это разрежение заставляет масло стекать по стержням клапанов. При резком увеличении оборотов двигателя (при открытии дросселя), разрежение во впускном коллекторе уменьшается, а с ним уменьшается и количество масла, и оно довольно быстро сгорает, а дым прекращается.

Проблемы с маслосъемными кольцами.

Вы помните, как устроено уплотнение поршня?

Вот видео пример того, как ведет себя автомобиль при проблемах с маслосъемными кольцами:

Как видите, дыма гораздо больше и он идет постоянно, в отличие от проблем с маслосъемными колпачками. К сожалению камера не очень точно передает цвет дыма, но, поверьте, он синий.

С большой долей вероятности, придется вскрывать двигатель и делать полную ревизию цилиндропоршневой группы (износ, состояние хона, замена колец). Если у вас распространенный автомобиль, вероятно, имеет смысл рассмотреть замену двигателя контрактным.

Проблемы с турбиной (если она есть).

Почти все современные дизели и значительная часть бензиновых моторов оборудуют системой турбонаддува.

Она здорово повышает мощность и позволяет экономить топливо. К сожалению, как любой механический элемент, турбина может износиться.

Ось турбины фиксируется во втулке (подшипнике скольжения). При сильном износе, турбина начинает люфтить и масло в больших количествах попадает в интеркулер, а после в двигатель.

При неисправности турбины, двигатель будет постоянно дымить синим дымом.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью объяснила, почему идет синий дым из выхлопной трубы.

Греется мотор Опель омега Б 2,5. Подскажите в чем проблема

Заводишь температура подымается и на холостом ходу держится как положено в пределах 90-95. Как выезжаешь 10-20 минут езды температура держиться в норме 90-95, а потом как по щелчку резко начинает рости температура и лезет до ста бывает очень часто пересекает эту отметку и лезет выше приходиться остонавливаться и ждать. Чуть постоит заводишь бывает температура падает и опять история повторяется бывает сразу лезет. Вентиляторы врубаются вовремя, бачок открываешь давление есть не знаю в чем дело.

anikien
термостат поглядите
проверить просто, при нормально рабочем термостате на радиаторе верхний патруубок ибудет горячий и нижний прохладный (теплый)
если же пр перегреве и верхний патрубок теплый то значит термостату кирдык

Если не исправен термостат вентиляторы не включались бы.
А так, надо смотреть герметичность системы(треснутый шланг,не плотно затянутые хомуты ,пробка с паровоздушным клапаном),снять и промыть радиатор(внутри и снаружи)
Проверить вентиляторы,диффузоры,помпу ,возможно с крыльчаткой проблема.
Ну и край,это проблема с прокладкой под головку,или с самой головкой.

СКАЙ
и то верно

помпа сдохла. мож ремни раслабли. В прочем я незная про опель как у них там устроенно.

ЗЫ на холостых нормально будет, помпа справляеться, хоть и прокручиваеться , как нагружка на мотор прошла после 15 мин прогрева всего, начинает температрура рости.=)

Если не знаешь что советуешь?
Крыльчатку на помпе срывает крайне редко.
Слабые ремни проскальзывая свистели бы.

У двух опелей что я видел с похожими симптомами, все решилось заменой пробки. Возможно болезнь у них такая

помпа сдохла. мож ремни раслабли. В прочем я незная про опель как у них там устрена

изобретение одно, тока достигаеться разными путями
Крайне редко и наступил=)

Это на бмв крайне часто наступает кончина помпы. Остальные умней

А при чём датчики?Она же закипает.
значит недостаток охлаждения.

Заводишь температура подымается и на холостом ходу держится как положено в пределах 90-95. Как выезжаешь 10-20 минут езды температура держиться в норме 90-95, а потом как по щелчку резко начинает рости температура и лезет до ста бывает очень часто пересекает эту отметку и лезет выше приходиться остонавливаться и ждать. Чуть постоит заводишь бывает температура падает и опять история повторяется бывает сразу лезет. Вентиляторы врубаются вовремя, бачок открываешь давление есть не знаю в чем дело.

Читайте также: