Опель омега б жрет масло

Обновлено: 02.07.2024

Почему ест масло?

Не поленился, слил инструкцию ко псоледней трешке И вот что там увидел:
Моторное масло
Расход масла зависит от манеры езды
и от условий эксплуатации автомобиля.

Конкретных данных более нет :)

А жопиле вот: Уровень моторного масла, расход
моторного масла
По техническим причинам каждый
двигатель потребляет масло. Оценить
расход масла можно только после
достаточно большого пробега,
при этом в начальный период (на этапе
приработки) уровень расхода может
превышать указанное в документации
значение. Частая езда на повышенных
оборотах двигателя приводит
к повышенному расходу масла.

И в течхнических данных для каждого двигателя:
Расход масла (л/1000 км) 0,6

Честно говоря, для меня открытие что исправный двигатель масла не расходует.
В любом ликбезе написано что-то типа этого
"Чтобы обеспечить ресурс мотора, необходимо смазывать поршневые кольца, иначе они своим хромом цилиндр выносят очень быстро. А если мы подаем в зону работы колец масло, оно неизбежно будет оставаться на стенках цилиндра в виде пленки. И будет про-греваться, испаряться и выгорать со стенок цилиндра! Вот вам и угар. При этом очевидна задача ком-промисса: и угар бы сделать поменьше, и износ цилиндропоршневой группы минимизировать. А это трудно.

В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1–0,3% от расхода топлива. Интересно, что для больших дизелей этот параметр существенно больше — от 0,8 до 3,0%. А еще интереснее то, что зачастую для одного и того же типа мотора, но имеющего разное назна-чение, паспортный расход масла на угар может существенно различаться. Так, для дизеля обычного на-земного транспортного использования, он может составлять, допустим, 1,8%, тогда как для судового — 2,5% (данные по реальному двигателю). Это уровень надежности и долговечности, который у судового варианта должен быть значительно выше, сказывается!
"

Но поскольку не специалист, спорить с высказанным в дискуссии ранее не буду.

Жрет масло, более 2 литров на 1000 км.

Добрый день. Помогите, пожалуйста советом, с чего начать искать причину. Купил омегу в ноябре 2010 г. Когда гнал ее домой то она за 1000 км ни съела ни капли масла, приехал домой сразу поменял масло. Покупал ее у перекупщика и поэтому он не сказал какое масло залито, залил Castrol Magnetic 10w/40. Проехал более 6000 км долил около 500 грамм. Не давно поехал в Латвию (расстояние 750 км в один конец) на пол пути бортовой компьютер показал что не хватает масла, сразу остановился, проверил щуп оказался почти сухим, только на самом кончике чуть, чуть масла, осмотрел весь двигатель снизу подтеков нет, долил масло до уровня и поехал дальше, на подъезде к Латвии сгорел катализатор (левый), приехал в Латвию проверил масло оказался целый уровень. Съездил в автосервис, вырезал левый сгоревший катализатор, правый целый оставил. На обратном пути машина начала дымить масло доливал 3 раза и 3 раза по полному щупу съедала, на подъезде к дому опять перестала есть масло, поездил неделю на работу уровень держала, а сегодня завел машину пока прогревалась на бортовом снова появилась надпись, что нужно залить масло. То есть она то ест то не ест и от скорости не зависит, с чего начать искать причину. Второй катализатор удалять или пускай остается.

Машина как тянула, так и тянет. Ни каких изменений я не заметил.

OFFLINE Dvin

Добрый день. Помогите, пожалуйста советом, с чего начать искать причину. Купил омегу в ноябре 2010 г. Когда гнал ее домой то она за 1000 км ни съела ни капли масла, приехал домой сразу поменял масло. Покупал ее у перекупщика и поэтому он не сказал какое масло залито, залил Castrol Magnetic 10w/40. Проехал более 6000 км долил около 500 грамм. Не давно поехал в Латвию (расстояние 750 км в один конец) на пол пути бортовой компьютер показал что не хватает масла, сразу остановился, проверил щуп оказался почти сухим, только на самом кончике чуть, чуть масла, осмотрел весь двигатель снизу подтеков нет, долил масло до уровня и поехал дальше, на подъезде к Латвии сгорел катализатор (левый), приехал в Латвию проверил масло оказался целый уровень. Съездил в автосервис, вырезал левый сгоревший катализатор, правый целый оставил. На обратном пути машина начала дымить масло доливал 3 раза и 3 раза по полному щупу съедала, на подъезде к дому опять перестала есть масло, поездил неделю на работу уровень держала, а сегодня завел машину пока прогревалась на бортовом снова появилась надпись, что нужно залить масло. То есть она то ест то не ест и от скорости не зависит, с чего начать искать причину. Второй катализатор удалять или пускай остается.

Машина как тянула, так и тянет. Ни каких изменений я не заметил.

То что начала дымить наводит на грустные мысли.
Я так понимаю что в свечных колодцах у тебя вселенский потоп или нет

Жор масла.

Очень похожая ситуация, Omega B 1996 г.в., 2.0 xev. Взял, не мог нарадоваться, но после замены масла начался жор масла и дым. Если верить приборке пробег 213 тыс. Поехал к мастеру, вскрытие показало что есть выработка в цилиндрах, было принято решение капиталить. Расточили до первой капиталки. Новые поршня, кольца, вкладыши все сальники и прокладки. Первые 10 тыс. масло не брала, все было ок, но после очередной замены масла, начала потихоньку подбирать и жор увеличивался. Проехав еще 8 тыс. решил посмотреть на сальники клапанов, как оказалось они были задубевшие. Заменил сальники клапанов, но жор так и не прекратился. Откатал еще 10 тыс. решил снять голову и все таки выяснить в чем причина, вскрытие показало, что маслосьемным кольцам пришел конец, они попросту стерлись. Выработки нет, хон после капиталки остался. Поставил новые кольца, вкладыши, сальники клапанов и вот выехал, дым при оборотах выше 2,5 тыс. оборотов и масло жрет прилично. Масло Хадо 10w40. Вот и вопрос, это дым и жор масла из за не притертых колец или причина в другом?

Очень похожая ситуация, Omega B 1996 г.в., 2.0 xev. Взял, не мог нарадоваться, но после замены масла начался жор масла и дым. Если верить приборке пробег 213 тыс. Поехал к мастеру, вскрытие показало что есть выработка в цилиндрах, было принято решение капиталить. Расточили до первой капиталки. Новые поршня, кольца, вкладыши все сальники и прокладки. Первые 10 тыс. масло не брала, все было ок, но после очередной замены масла, начала потихоньку подбирать и жор увеличивался. Проехав еще 8 тыс. решил посмотреть на сальники клапанов, как оказалось они были задубевшие. Заменил сальники клапанов, но жор так и не прекратился. Откатал еще 10 тыс. решил снять голову и все таки выяснить в чем причина, вскрытие показало, что маслосьемным кольцам пришел конец, они попросту стерлись. Выработки нет, хон после капиталки остался. Поставил новые кольца, вкладыши, сальники клапанов и вот выехал, дым при оборотах выше 2,5 тыс. оборотов и масло жрет прилично. Масло Хадо 10w40. Вот и вопрос, это дым и жор масла из за не притертых колец или причина в другом?

Поменял М/насос - жрать масло дижок стал

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

Редукционный-то клапан в м/насосе стоит, конечно. Я м/насос новый менял в сборе. Залезть этот клапан - поглядеть, может он там закис напрочь весь. Может быть. А вот, с керосином не понял. Ну залью я в каждый цилиндр (сколько? по 100 гр?), а как я увижу, какой больше пропускает? И еще, почему керосин? Вроде Лавр есть в магазине.

“Масложор” — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Норма расхода масла: что считать перерасходом?

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Причины расхода масла

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Впускная система

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца , лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Клапанный механизм

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки ? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Турбокомпрессор

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения . Такое может вполне произойти в случае “забития” нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Система вентиляции картерных газов

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне .

Неполное сгорание топлива

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

Срок службы

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Условия эксплуатации

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Проблема с маслом в инжекторе на Omega B

У моей Ласточки /Opel Omega B 2.0i 16V '94/ в инжекторе постоянно масло, не то чтобы очень много но и не мало.Изучив причину, выяснилось что попадает оно туда через трубку которая выходит из клапанной крышки и входит в инжектор.Скорее всего ето для подогрева и создания давления(малого) в инжекторе. Я хочу эту трубку совсем "отключить", а вместо этого подогреть инжектор выходом из колектора(там и давление побольше, и масла нет).Но все таки на такой шаг я не решаюсь без консультации.Поетому пожалуйста оставте свое мнение, оно мне очень пригодится.

Эта трубка называется - вентиляция картерных газов, и отключать ее ни в коем случае нельзя. Лучше снять клапанную крышку и почистить фильтр-сетку, как и саму трубку. Ну и само собой почистить от масла дроссельную заслонку и прилегающие к ней окресности воздуховода. Хотя по личному опыту скажу, что на моей Омеге чистка на поведении машины никак не сказалась.
Да, а кстати в чем была причина что ты полез разбирать инжектор? Пока оно работает без проблем - его лучше не трогать.

В инжектор я полез потому что знал(предпологал) что там будет масло и не ошибся.А если это трубка для картерных газов то она никакой роли(в принципе) для инжектора и не играет, то может ее вынуть и пусть себе в наружу дует .

IMHO конечно, но я думаю что ее не стоит трогать хотя бы потому, что инженеры GM сделали так, как оно есть сейчас. Я лично не считаю что разбираюсь в двигателях лучше чем они, поэтому на такие принципиальные эксперименты не иду.
А если по сути, то отключив ее ты нарушаешь режим работы мотора. Т.к. во впускном коллекторе имеется разрежение создаваемое поршнями по время такта впуска то отсоединив трубку ты лишаешь мотор вентиляции. Картерные газы сами по себе не выходят. Дальше, нарушаешь режим работы того же инжектора, т.к. работа блока управления основывается на считывании показаний датчиков воздушного потока и положения дроссельной заслонки (и множества других датчиков), по которым вычисляется кол-во поступившего во впускной коллектор воздуха, а отсоеденив трубку ты меняешь это кол-во в обход датчиков. И т.д.
В общем не советую, хотя решать тебе. Эксперимент, я думаю, мотор не убъет, но переделывать IMHO не стоит. Лучше возьми себе за правило чистить впускной коллектор раз в 10/20 тыс.км. если получаешь кайф от возни с машиной

Жрет бензин как слон.

ото 1 - Изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото 2 - Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность системы впрыска), засорение воздушного фильтра.

Фото 3 - Наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Фото 4 - Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественно м топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции электровопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото 5 - Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого - неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото 6 - Свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото 7 - Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Фото № 8 последн ее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление.
Любите свой мотоцикл, и он обязательно ответит вам тем же. Удачи на до

Какое масло заливать в двигатель Opel Omega

Линейка автомобилей бизнес-класса Opel Omega выпускалась немецким автопроизводителем с 1986 по 2004 года в кузовах седан и универсал. При этом российские автомобилисты очень близко знакомы с первым и вторым поколением данного модельного ряда под индексами B1 и B2. Что же касается моторной гаммы данных автомобилей, то она включает дизельные и атмосферные моторы объемом от 2.0 до 3.2 литра. Соответственно, производя обслуживания Опель Омега, каждый автовладелец обязан знать масляный допуск, по которому подбирается моторное масла для замены в двигателе его транспортного средства.

Бензиновые двигатели: X20SE , X20XEV , Y22XE, Z22XE , X25XE , Y26SE , X30XE , Y32SE .
Дизельные моторы: X20DTH , Y22DTH , U25DT, 25DT , Y25DT .

Допуски масла Опель Омега

Опель Омега масло в двигатель бензин

На данный момент существует два масляных допуска для атмосферных двигателей Opel Omega. Это первоначальный GM-LL-A-025 и актуальный GM Dexos 2. Соответственно, подбирать моторное масло для замены в бензиновых двигателях данный автомобилей необходимо опираясь на допуск GM Dexos 2. При этом сам автопроизводитель рекомендует масло собственного производства General Motors Dexos 2 5W-30. Но также не исключает приобретения и его аналогов(SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, Idemitsu 5w-30 и так далее).

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 550040462

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 1845-001

Opel Omega масло в дизельный мотор

Дизельные моторы Opel Omega также могут запутать автовладельца несколькими допусками GM-LL-B-025 и GM Dexos 2. Но путать их не стоит. Дело в том, что GM-LL-B-025 является более ранним допуском, который впоследствии заменили на универсальный GM Dexos 2. Из масел можно выбрать оригинал General Motors Dexos 2 5W-30 или же его заменители ZIC X9 FE 5W-30, ADDINOL Premium 0530 C3-DX 5W-30 и прочие автомасла, соответствующие данному допуску и обладающие аналогичной вязкостью.

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

4 литра Артикул: 162615

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 132615

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 4014766073570

Масло для Опель Омега Б 2.0

Меняя масло в двухлитровом моторе Опель Омега Б, необходимо также придерживаться допуска GM Dexos 2. Отличным вариантом будет упомянутое выше моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30. Однако при желании, можно приобрести и его не менее именитые заменители(Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL, MOBIL 1 ESP Formula 5W-30).

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул:1541DA

Средняя цена: 3200 рублей

1 литр Артикул: 152622

Сколько масла в двигателе Opel Omega

Примечание : Если приобретаемое вами масла имеет меньшую вязкость, то убедитесь его соответствию допускам ACEA C3 или ACEA A3/B3.

Когда менять масло в двигателе Опель Омега

Данную процедуру необходимо производить каждые 7-10 тысяч километров. Ведь именно на данном пробеге масло начинает загрязняться, теряя свои положительные свойства. При этом стоит отметить, что регламентных 15 тысяч километров моторное масло Опель Омега попросту не выхаживает.

Проверка уровня масла Opel Omega

Проверить уровень масла в моторе Опель Омега можно при помощи масляного щупа. Данная процедура выполняется на остывшем двигателе путем измерения. Также стоит обратить внимание на деления масляного щупа min и max. Ведь частички масла должны расположиться в их пределах.

Проверка уровня масла

Замена масла Опель Омега

Заменить масло в моторе Опель Омега может абсолютно любой автовладелец, ведь данная техническая операция не требует глубоких познаний в конструкции автомобиля. Достаточно иметь место(смотровая яма или эстакада), а также наличие инструмента. Как это сделать самостоятельно, можно посмотреть в видеоролике. Кроме этого также можно воспользоваться услугами СТО, чтобы не тратить свое время и силы.

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь масла из-под масляного фильтра. Из этой статьи вы узнаете о том, почему моторное масло вытекает в области корпуса фильтра масла, а также что делать в этом случае.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Пробег 170 тысяч км на Омеге — что от нее ожидать?

На данный момент Омега наездила в моих руках около 170 тысяч км за три с небольшим года, а общий пробег автомобиля, если все же поверить циферкам на его одометре уже на финишной прямой к юбилею в 400 тыс. км. Скручивали ли его или нет — это уже неизвестно…

Как себя чувствует 20 летний немец с таким пробегом и каждодневной эксплуатацией по вечно сырому Питеру?

Что изменилось за эти пройденные 10 тыс. км с предыдущего поста? Подумал и понял, что не изменилось ничего… Как она ездила так и ездит до сих пор.

Кузов все с теми же давними жуками, новых в их семействе еще не появилось. Но скорее всего появятся, как обычно, с весной. Если еще к этому времени у меня Омега останется. Единственный авто, который последние полгода у меня в каком то подвешенном состоянии. Он то продается и висит в объявлениях, то потом снимается. Затем покупается другой авто и Омега вновь продается и так где то с лета. А меня колбасит от крайности в крайность. Летом был куплен спортивный Сеат Леон 2013, а уже осенью был продан. А сейчас сел за руль старенького Фрилэндера и понял, на что опять хочу сменить Омегу. Прикольный аппарат. :)) Хотя и сразу напрашиваются строки: "Лэнд Ровер не может быть полностью исправным. Если где то и есть абсолютно исправный Лэнд Ровер, то тогда обязательно в другом месте такой же Лэнд Ровер должен рассыпаться на атомы…"

Ну а пока в ожидании холодной зимы на Омегу были поставлены оригинальные форсунки омывателя лобовухи с подогревом и сама изрядно затертая, с трещинами древняя лобовуха была заменена на новую. Наверное это и можно посчитать за вложения за вот этот небольшой отрезок пути. Больше ничего Омега не потребовала.

Подвеска все так же колбасится по ямам и кочкам Питера и Ленинградской области. Пока лезть туда еще нет причин, едет тихо и мягко. Диски литые на самой машине никогда не меняются — просто перекидывается по сезону резина и вперед.

Двигатель начал сопливить по поддону картера и датчику давления масла. Впервые за все время я начал подливать масло от замены до замены. Такого раньше не было никогда. И делать пока желания нет, проще долить литр-полтора масла. Летом слегка стучали гидрики — купил новые оригинальные. Поменяли… Ничего не изменилось — косорукие мастера или это особенность автомобиля с "20XEV" позванивать гидриками?

Клапанная крышка с одной из сторон стала потеть маслом — чувствую ее прокладку вскоре придется менять.

Так же наконец выявил одну из возможных причин запаха картерных газов в салоне — напрочь забитый фильтр картерных газов. Патрубок, шедший к этому фильтру раздуло в шарик.

Так до сих пор и не сделана электрика — перестал работать центральный замок, выбивает предохранители. Надо ехать и оставлять на пару дней машину, но мне все не доехать до нормального электрика.

Наступили первые холода и я вновь оценил отличную печку — пока чищу машину от снега и выруливаю со двора меня уже начинает согревать теплый воздух. И греет она очень хорошо!

Трансмиссия… Редуктор летом менялся и никаких проблем в нем нет и звуков он никаких не издает. А коробка после единственной за 10 лет замены масла работает просто идеально. Думаю еще о том, когда сдохнет сцепление — я его менял в сборе сразу же после покупки мной автомобиля. Оно проехало все это расстояние, в основном в пробках мегаполиса, и до сих пор нет ни намека на то, что оно собирается на пенсию.

Итак, надо как то подвести промежуточный итог…После 170 тысяч км за три года по Питеру на старом древнем Опеле аж 1995 года что представляют из себя его отдельные агрегаты?

Живет в сыром Питере с 2001 года, пережил две аварии. Все кузовные панели остались родными, ничего не снималось. Фары и стекла, кроме лобового, так же родные. Никогда не мовилился и ничем не обрабатывался. Частично красился после аварий. Если не считать мелкие жуки по двум элементам и ржу с внутренних сторон передних дверей — то за более чем 20 лет он мало изменился. Никакой гнили или коррозии просто нет.

Никогда не капиталился, имеет особенность стучать гидриками и иногда сопливить маслом из под прокладок. Никаких проблем с ним не было, регулярные замены по пробегу ремней ГРМ, масла и свечей. Работает и работает. В любой мороз заводится с первого раза, предсказуем и надежен. Масло не жрет, не греется и не капризничает.

Наверное Питера сырость делает свое дело. За этот пробег менялся датчик коленвала, стал подглючивать блок света, который был разобран и починен в пробке куском какой то визитки. Я оторвал от нее кусок и воткнул эту часть картона в ту часть, которая отвечает за подфарники. Теперь они самопроизвольно у меня не включаются и выключаются, а работают постоянно. Опель…:)

Где то поселился коротыш по душу центрального замка. С десяток перегоревших за это время лампочек. Перетершийся от времени провод одной из форсунок (я об этом подробно писал в своем общем блоге).

Что еще. Да вот все, что вспомнил по проблемам в электрике за это время.

Пару раз там подваривалось что то секущее и бурчащее. Один раз в Ростовской области глушак просто отвалился и его пришлось ремонтировать. Уже в Липецкой области. Один элемент менялся. И все…

Коробка — одна замена масла. Редуктор — две замены. Самого редуктора, благо их стоимость составила 2400р. и 3000р. Больше проблем нет.

Салон и все что находится в нем.

Ничего не изменилось, ничего не отвалилось. Он остался именно таким, каким и был при покупке. Износостойкость материалов просто потрясающая. Несмотря на то, что я в нем перевез кучу деталья на свои тачки, включая отрезанную морду от Калины. Наверное хватило бы на небольшую стоянку.

Если бы еще бывшая жена не курила бы в ней, что на водительском, что на пассажирском местах, то все было бы просто идеально. А то следы ее сигаретного пепла на картах дверей так о ней и напоминают. Но это полная ерунда, Омега просто рабочий авто для перевозки меня и моего хлама, не более того.

Что еще добавить? Остальные мелочи, что в салоне, что за его пределами работают и особых проблем не доставляют. Как и сам автомобиль…

Расходы на обслуживание…

Стал подсчитывать, во сколько мне обходится Омега со всеми своими ремонтами и моими дополнительными хотелками. Если не учитывать стоимость бензина, то Омега в разные периоды берет от 1.0 до 1.5 рублей за километр пройденного пути. Много это или мало? С чем сравнить? Сколько проглатывает ваша Омега? Вот это было бы интересно.

Следующий пост я выложу уже наверное в юбилей в 200 тыс. км в моих руках. Если еще Омега в них останется…

Читайте также: