Замена сальника коленвала газ 2410

Обновлено: 05.07.2024

Замена сальника коленвала, крестовины и всяко разно по мелочам

Собственно отголоски прошлого … Когда еще полопались кольца, они надели делов еще сальнику, как позже оказалось. Под давлением картерных газов, сальник вывернуло и масло начало лететь на шкив и далее по всему моторному отсеку. За неделю вылил 3 литра масла !
Заранее подготовился, узнал что без спец.инструмента фиг я стяну ступицу калинвала. Начал искать, и везде продавались только обычные, с 3мя накидными лапками… По опыту знаю что это Г. ! Под большой нагрузкой лапки отламываются. Потом увидел самоделки, в виде пластины с отверстиями, и нарезанной резьбой под большой болт. Времени самому делать небыло, и поехал на базар. Недолго искав нашел то что нужно. Шайба толщиной 15мм, в ней много отверстий (каждое под определенный агрегат-кстати, все относится к волге, уазу и рафу), и посредине отверстие с резьбой в а нем вал длинной примерно 200 мм. Стоимость данного инструмента 70грн. Купил сразу. И там же купил головку на 46 для храповика.

Вечер заехал в гараж и понеслось…
Скинул ремни. Спомощью стартера, трубы и головки на 46 открутил храповик. Ну а дальше за 15 минут снял ступицу. После чего понял что не так все просто, так как у меня старый образец крышки, и сальник ставится изнутри. После чего снял крышу и пошел домой.
Утром продолжил, выдраил крышку, снял старый сальник, набил новый. Прошелся герметиком по периметру и подготовил поверхность на блоке. Собрал все в кучу.
Сначала начал подтягивать храповиком, и головкой на 46. Потом понял что это на долго. Достал ручной стартер и за пару минут зажал с ноги храповик. Ну и поставил ремни на место.

После того как поменял кольца, откатал уже 1000км. Пора было уже обтянуть ГБЦ.
Начал обтягивать, а везде по 7 кг. Дотянул до 10. Когда снимал крышку, был приятно удивлен чистотой … Как будто только с мойки ГБЦ ! Все чистенько !

Отрегуливал клапана, поставил крышку. Тут все. Хотя нет… Сейчас понял что накосячил ! Когда регуливал клапана, выставлял какого фига по катушке зажигания, а не по метке на шкиву (?!). А потом понять еще немог че она едет плохо ! Короче, в ближайший вечер заново буду регулировать . Утром рано встал и пошел перерегулировать клапана ) Как чувствовал, 4ый впускной был почти откручен

Пару недель назад появились удары в задней части. Заранее купил крестовину и начал разбирать. Поменял крестовину, тут ничего сложного. С помощью молотка за 10 минут выбил старую и поставил новую.
После чего полез в правый барабан. И тут началось ! Неоткручились колесные гайки, даже с помощью ВДшки ! Ну туго но 4 открутились… а 5ую шпильку порвал !
Шпильки на замену все !
А тем временем в барабане было куча стружки с колодок, да и двигались они как то не очень. Все вычестил, и пружину натянул до 2ого отвестия, после чего барабан свободно заскочил на свое место !

Как итог стук пропал. И пропала вибрация которая меня доставала уже год, но грешил я всегда на кардан !

Ну и мелочи ) Заказывая себе рекламу, заказал две наклейки Супер Би ) Теперь она у меня настоящая Супер Пчела ))

ЗМЗ-402. Замена передней манжеты (сальника) коленчатого вала.

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.

Торцевым ключом “на 46” отворачиваем храповик

Головкой “на 12” отворачиваем шесть болтов…

…и снимаем шкив коленчатого вала.

Съемником стягиваем ступицу шкива.

Ключом “на 14” отворачиваем штуцер трубки слива масла.

Торцевым ключом “на 13” отворачиваем 21 гайку крепления масляного картера и опускаем его

Ключом “на 13” отворачиваем восемь гаек…

…и снимаем крышку распределительных шестерен.

Тонким зубилом выбиваем манжету.

На ее место запрессовываем новую, смазав гнездо маслом.

Устанавливаем крышку в обратной последовательности, центрируя ее ступицей шкива коленчатого вала.

Замена переднего сальника коленвала змз402 или пособие для ленивых!

Уже несколько месяцев убегало масло через шкив колена и потихоньку загрязняло мотор, но всё как-то руки не доходили и холодно было. Тут на сайте все пишут, чтобы заменить сальник нужно чуть ли не пол морды разобрать, оказалось всё очень просто. Радиатор, диффузор не мешает, снизу через яму всё очень легко менять.
— снимаем защиту двигателя, перед этим сняв поперечный стабилизатор
— ослабляем генератор, чтобы ремни свободно снимались
— снимаем вентилятор со шкивами, как потом оказалось они мешают снятию крышки, перед этим лень было делать этот пункт))
— откручиваем шесть болтов на шкиве и снимаем шкив
— откручиваем храповик, перед этим поставив машину на пятую и ручник
— съемником снимаем крепление шкива, шло тяжко
— выкручиваем кучу гаек по кругу крышки и три передние шпильки поддона, потом их можно заменить на болты
— выбиваем отверткой старый сальник из крышки и забиваем аккуратно новый, с этим были проблемы т.к. не было подходящей трубы диаметром 76мм, об этом заранее надо подумать
— собираем в обратной последовательности и всем счастье

Прокладки на крышке и поддоне не менял, и на герметик не сажал всё и так не течет. Тут же залил свежего масла и поменял фильтр, а то пора уже было. Между делом вымыл всё внутри и снаружи от масла и покрасил шкивы. Пока передняя крышка снята, надо посмотреть ещё люфт шестерни ГРМ на распредвале, а то через пол года пришлось всё опять разбирать менять ее, были пропуски зажигания и работал по звуку как дизель.

GAZ 24 1986, engine Gasoline 2.4 liter., 100 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 11

Автор подскажи, при установки обратно шкив на посадочное место он встанет так же? метки не собьются? он встаёт в одном положении?

Вроде перед снятием ставил насечку в каком положении он стоял. В любом случае лучше в конце проверить совпадение меток трамблёра со шкивом. Давно это было 😀

Спасибо. Скоро предстоит менять) Сальник засопливил передний.

Сразу и шестерню распредвала проверь на люфт и общее состояние, я сначала сальник менял, а потом через пол года пришлось опять лезть и шестерню менять. Дикий люфт был, здесь в бж тоже была запись

Замена переднего сальника коленчатого вала Волга 31105 2004-2009

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ " на 36 " (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

2. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания включите 4-ю передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

3. Переместите вверх натяжной ролик так, чтобы он не мешал снять шкив коленчатого вала, двумя монтажными лопатками равномерно сдвиньте шкив с носка коленчатого вала, опираясь о переднюю крышку блока цилиндров, и снимите его.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

6. Установите на место ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте его натяжение (см. " Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов " ).

Замена сальника коленвала газ 2410

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

сначала нужно снять коробку передач;
затем снимается сцепление;
после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
далее очищается посадочное место сальника;
теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
после сборка производится в обратном порядке;

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

осуществите демонтаж шкивов;
далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Двигатели на автомобиль ГАЗ 24

Легковой автомобиль ГАЗ 24 разрабатывался в середине 60-х годов двадцатого века, а в июле 1970 года уже полностью заменил предшественника ГАЗ 21. Соответственно, для новой «Волги» был создан совсем другой двигатель внутреннего сгорания, который собирался на Заволжском моторном заводе.

Классический автомобиль ГАЗ 24

Прототипом двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 служил мотор ГАЗ 21. Новый мотор принципиально были схож с силовым агрегатом «двадцать первой «Волги» и даже внешне похож на него. Но детали двигателей почти все были разные, и не взаимозаменяемы между собой в основной массе.

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Общее описание

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

В свое время применение алюминиевого блока цилиндров (БЦ) и головки блока являлось новшеством и считалось передовой технологией. «Двадцать четвертые» моторы просуществовали без каких-либо изменений до 1985 года, когда на смену им пришло новое поколение двигателей ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021.

Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Двигатели «двадцать четвертой» серии обладали следующими характеристиками:

Количество цилиндров – 4;
Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
Ход поршня – 92 мм;
Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;

Схема устройства коленчатого вала Газ 24

В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.

Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин

ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021

В 1985 году началась серьезная модернизация «двадцать четверки». Изменения касались салона, кузова, тормозной системы. Коснулись они и двигателя. Что самое интересное, внутренняя «начинка» двигателя совсем не изменилась, и объем мотора остался прежним. Зачем же тогда затевалась вся эта модернизация?

Благодаря новшествам, ДВС стал более удобен в обслуживании и в ремонте. Затем, пусть немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно конструкторским задумкам, должен был увеличиться ресурс двигателя.

У новых ДВС в обозначении присутствуют цифры 10, то есть двигатели имеют индексы ЗМЗ 402.10 и ЗМЗ 4021.10. Но для упрощения полное название прописывать не будем.

Отличие двигателей ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Между двумя типами двигателей присутствуют следующие отличия:

Головка блока цилиндров. Спереди ГБЦ ЗМЗ 24 расположен водяной насос, у ГБЦ ЗМЗ 402 в этом место находится корпус термостата, а насос переместился на БЦ. На ГБЦ ЗМЗ 402 двойные пружины клапанов, в отличие от одинарных на ГБЦ ЗМЗ 24;
Ось коромысел. На модели ЗМЗ 402 у оси по краям появились дополнительные стойки. Это позволило проводить более точную регулировку клапанов за счет более жесткой фиксации оси;
Блок цилиндров. ЗМЗ 402 – водяной насос находится на передней части блока. ЗМЗ 24 – помпы здесь нет, в этом месте просто алюминиевый гладкий отлив;
Карбюратор. ЗМЗ 402 – модель карбюратора К126Г, модель карбюратора – 151 (в дальнейшем модернизированный вариант К151С);
Масляный насос. У моторов ЗМЗ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. За счет новшества повысилась его производительность;
Шкив коленчатого вала. На двигателях ЗМЗ 402 стал применяться массивный шкив, который позволил увеличить крутящий момент ДВС;
Водяной насос. Помпа ЗМЗ 24 была совмещена с корпусом термостата. У новых моторов помпа она совершенно другого вида и меньше в размерах. Предполагалось, что подшипникам помпы ЗМЗ 402 достаточно было заводской смазки, поэтому масленку в ней не предусмотрели;
Совмещенный впускной и выпускной коллектор. ЗМЗ 402 – конструкция рассчитана на приемную трубу глушителя с двумя коленами. ЗМЗ 24 – коллектор рассчитан на одинарную приемную трубу.

Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10

В 1981 году Заволжский автозавод с целью повышения мощности силового агрегата создает новый экспериментальный двигатель, который получился переходным между ЗМЗ 24 и ЗМЗ 402. Мотор был задуман для новой «Волги» ГАЗ 3102, но он также устанавливался опытной партией и на «двадцать четвертые». В частности, в такси такие машины эксплуатировались.

Так выглядит новая Волга Газ 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.

В отличие от легкосъемных гильз моторов 24 и 402, которые уплотнялись с блоком через медную прокладку, гильзы в блоке форкамерного двигателя фиксировались двумя резиновыми кольцами. Они «сидели» в посадочном месте так жестко, что их невозможно порой снять даже съемником. Кстати, такие блоки называли «кокильные».

Головка блока имела свою, особенную конструкцию. На каждый цилиндр была добавлена маленькая камера сгорания и один небольшой клапан. Принцип заключался в том, что горючая смесь сначала поджигается в этой камере (форкамере). Затем за счет «взрыва» происходит усиление воспламенения основной смеси, что способствует повышению мощности ДВС. Следует отметить, что паспортная мощность данного агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-ем бензине, и мотор действительно был очень резвым и оборотистым.

Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.

Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
Карбюратор;
Ось коромысел;
Головка блока цилиндров;
Форкамерные клапана;
Клапанная крышка;
Прокладка коллектора.

В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установленный мотор ЗМЗ 402

Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.

На складах ЗМЗ оставались кокильные блоки и поршневые группы от мотора ЗМЗ 4022.10, и эти детали пустили в серию. Поэтому периодически при ремонте «четыреста второго» двигателя обнаруживалось, что на моторе стоит подобный агрегат. Внешне такой мотор можно определить по характерной отливке блока, и то не сразу, только опытным глазом.

Те ДВС, которые преподносили сюрпризы с запуском, все-таки «оживляли», метод был элементарный – брали ГБЦ всю в сборе от ЗМЗ 402 и переставляли. Правда, это стало возможно только после того, как пошел в серию 402-ой двигатель.

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Неисправностью практически любого двигателя является повышенный расход масла и стук коленчатого вала. Другое дело, что у одних ДВС это «болезнь», а другие довольно стойко переносят перегрузки и масляное голодание. «Волговские» моторы относятся к группе стойких и закаленных, но болячки все же имеются.

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

Течь масла заднего коренного подшипника;
Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Течь масла заднего коренного подшипника знакома почти каждому «волговоду». Дело в том, что на месте стыка двух половинок сальниковой набивки со временем образуется щель. Сальниковая набивка под влиянием температуры «усыхает» и сжимается.

К тому же, неплотные соединения создаются из-за высыхания двух резиновых уплотнителей («сапожков» или «флажков»). Такая болезнь лечится прокладыванием хорошего маслостойкого герметика на стыках уплотнений. Конечно же, набивка и «флажки» при этом заменить необходимо. Когда операция проходит на месте (без снятия коленчатого вала), верхнюю набивку не меняют. Да и добраться до нее практически невозможно.

Замена заднего коренного сальника бесполезна, если поршневая группа дымит, а двигатель расходует масло. Избыточное давление в первую очередь «продавливает» именно это соединение. Если же забита система вентиляции картерных газов, масло тоже в первую очередь пойдет через «задний коренной».

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Видимо, не все отличия ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 были рассмотрены в этой статье. ЗМЗ еще модернизировал блок цилиндров в посадочном месте распределительного вала. На всех ранних выпусках «Волги» ГАЗ 24 алюминиевые блоки имели втулки под распределительный вал. Проблема заключается в том, что эксплуатация ДВС с низким давлением масла приводит к преждевременному износу опор распредвала и посадочного места этих опор.

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Спустя некоторое время завод и вовсе отказался от втулок, что доставило и до сих пор доставляет немало проблем владельцам «Волг». В случае подобной неисправности остается два выхода – либо отдавать БЦ «втулить» на завод, где есть фрезерный станок, либо менять блок на другой блок цилиндров.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Под нагрузкой втулки шатунов имеют свойство изнашиваться. Это характерно для многих моторов с «плавающими» пальцами. Стук по причине изношенных втулок не слишком опасен, если он только начал появляться. Но затягивать с ремонтом не стоит, в результате может лопнуть поршневой палец. Тогда уже последствия будут плачевными. Стук изношенных втулок похож на стук распределительной шестерни, но отличается тем, что явно слышен под нагрузкой.

Замена Заднего Сальника Коленвала Змз 402

Есть популярная шутка, что если из-под Волги ничего не капает, значит, все уже просочилось. Ведь после парковки автомобилей ГАЗ нефтяные пятна часто остаются на тротуаре. Люди привыкли к этому и примирились. Кто-то скажет: «Почему это чудо? Волга не может не бросить ее ».

И в этом виноват один из главных ужасов Волгоды. картер.

Что такое сальник?

Что это за элемент, и почему он считается проклятием моторов?

На самом деле, упаковка набитой коробки не редкость и не может быть отнесена к плохим техническим решениям. Это вариант печати задний конец коленчатый вал Вы можете встретить не только Волгу, но и огромное количество американских автомобилей, некоторые двигатели Mercedes, корабельные двигатели и т. Д. В нашей автомобильной промышленности упаковочная коробка используется для ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, двигатели УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификации. Пакет также размещен на восьмицилиндровых двигателях ОМУ (513, 523 и т. Д.)

Конструктивно упаковка представляет собой асбестовый шнур с графитовой пропиткой, время от времени включающий медную проволоку (в настоящее время встречается упаковка из фторопласта). Шнур укладывается в специальный зажим, закрепленный на корпусе механизма в том месте, где он выходит из вращающегося вала. Клетка прижимает пакет, который, в свою очередь, опирается с одной стороны на стенки клетки и корпуса, а другой на вал, обеспечивает плотность и предотвращает потери. масло.

Преимущество этой конструкции заключается в ее простоте и низкой стоимости, но основным недостатком является то, что установка требует точности. К сожалению, именно у многих автомехаников есть серьезные проблемы. Из этого следуют волжские моторы.

Замена упаковочной коробки. Первый этап, подготовительный

Как мы выяснили, упаковка не была составлена из идиотов, и весь секрет герметичности был скрыт в правильной настройке.
Давайте попробуем эту операцию самостоятельно. Сначала вам нужно найти как минимум двух помощников (предпочтительно четыре) или лебедку (подъемную), чтобы вытащить двигатель из отсека.
Опытные мастера рассказывают о том, как можно изменить упаковку, не снимая двигатель с машины, просто снимая поддон и слегка ослабляя корень хомута. коленчатый вал. Это действительно возможно для автомобилей ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а также автомобилей УАЗ, поскольку они могут снимать поддон, не разбирая двигатель. Однако это крайне неудобно, и именно этот метод внес существенный вклад в сказку о том, что волжский мотор не может не течь. Мы сделаем все для себя и правильно.

Итак, нам нужно:

ассистенты;
прочная веревка для снятия мотора с него (многие используют парашютные или старые ремни безопасности);
труба длиной около трех метров;
инструменты: ключи и комбинированные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, гаечный ключ, острый нож, поддельный ключ или старый входной вал коробки передач (для выравнивания сцепления), войлочный наконечник для подписи и маркировки;
расходные материалы: моторное масло, бензин или растворитель и щетка с грубым ворсом для мытья деталей, автомобильный герметик (бытовой серый, красный спрей), ветошь;
Детали: новая упаковка (лучше всего брать так называемый Mercedes, конечно, это не имеет ничего общего с Mercedes, но нам это очень подходит), флаги, набор поддонов, прокладка под головным устройством;

Теперь нам нужно найти хорошую платформу с навесом или гаражом, но она должна быть достаточно просторной, чтобы ее можно было развернуть с помощью мотора. Мы выбираем правильное время и начинаем процедуру.

Замена упаковочной коробки. Демонтаж второй ступени

Как поменять передний сальник коленчатый вал на моторе 402

Обзор упаковки Сальник ЗМЗ 402 и аналоги.

Обзор прокладок КВ ЗМЗ 402 (сальник)

Начиная из под машины. Поэтому, если вы можете использовать смотровое отверстие, это будет гораздо удобнее.

Слить моторное масло.
Слить охлаждающую жидкость.
Отсоедините все, что можете, от двигателя снизу.
Мы поддерживаем двигатель и коробку передач.
Откручиваем приводной вал.
Откручиваем коробку передач.

Снимите капюшон.
Снимите все опоры двигателя. Это не только не сделает двигатель таким тяжелым, но и облегчит процесс извлечения, а также уменьшит вероятность того, что вы что-то подберете, например, газовый насос, и сломаете его.
Снять радиатор.
Отсоедините подвеску двигателя от балки.
Снимите головку блока.

Мы закрепляем двигатель ремнями и, подвешивая его на трубе, с помощью помощников извлекаем его из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волга, читайте в отдельной статье, посвященной именно этой теме.

Замена упаковочной коробки. Третий этап решения проблем

Теперь, когда двигатель снят, переверните его поддоном и поместите на прочную, устойчивую рабочую платформу или подготовленную для него платформу. Заранее обязательно снимите стержни и толкатели и подпишите фломастером, какой из них мы и положили.
Начинаем разбирать мотор.
Открутите кастрюлю и снимите ее.
Снимите сцепление и маховик.
Мы тщательно осматриваем крышки основных подшипников и находим на них отметки, указывающие порядок их расположения. На всякий случай делаем дополнительные отметки фломастером или перфоратором. Лучше писать прямо цифры (1, 2 и т. Д.). Крышки не являются взаимозаменяемыми, каждая должна быть установлена во время сборки строго на своем месте. Однако вам не нужно полностью снимать крышки. Мы отпускаем свои болты на несколько оборотов.
Открутите болты и снимите хомут мягкая коробка.
Снимите крышку пятого подшипника и снимите старые флажки. Тщательно очистите поверхности от старого герметика.
Выбросьте старую упаковку и посмотрите на состояние поверхности, на которой она работала. Если вал поврежден, мы ремонтируем его. Также очень желательно иметь особую масличную культуру. Некоторые валы не делают, но в мастерской по ремонту коленвала это будет сделано за небольшую доплату.
Мы тщательно очищаем все имеющиеся детали от отложений, моем их в бензине и высушиваем.
Замена упаковочной коробки. Этап четвертый Установка пакета

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам нужен только острый нож, например, буханканый нож и 10-ключ.

Разрежьте пакет пополам.
Положите половинки в держатель, плотно закрепите их с помощью оправки или чистого куска трубы соответствующего диаметра.
Отрежьте лишнее так, чтобы на каждой стороне было 2-3 мм скольжения. Некоторые оставляют немного больше, но этого достаточно.
Выньте пакет из держателя, смажьте флаер и вставьте его обратно. Обратите внимание, что рисунок на упаковочных волокнах должен быть расположен таким образом, чтобы в него попадало масло. Смажьте концы пачки маслостойким герметиком.
Теперь прикрепите зажимы к блоку и закройте пятый главный подшипник.
Флаги слегка смазываются герметиком и устанавливаются так, чтобы лишний герметик не выступал.
Затяните крышки коренных подшипников в правильном порядке и в нужное время.

Замена упаковочной коробки. Пятый этап сборки

Это все работа. Интеллектуальными помощниками можно управлять за 3-4 часа.

Если он течет, это означает, что вы не были осторожны и пытаетесь упростить процесс, или существует значительный значительный ущерб валу или, возможно, его ходу / продольному движению.

Постскриптум Так как вы все еще сняли двигатель:

проверить состояние главных подшипников; возможно, их необходимо заменить. Также возможно, что вал потребует ремонта. Заменить опорные кольца;
оценить состояние поршневых колец;
удобно будет сразу заменить переднюю Сальник коленвала;
оценить состояние сцепления и выпускного подшипника;
проверить на серьезное повреждение короны маховика.

С удаленным двигателем все эти процедуры и необходимый ремонт будут сделаны легко и естественно.
Специальная добавка для упрямых людей, которым лень снимать велосипед, но не ленятся выполнять работу несколько раз.

Замена пакета без снятия двигателя:

слейте масло;
ослабьте опоры двигателя, подключите двигатель и постарайтесь максимально поднять его;
снимите поддон, чтобы он не сломал масляный поддон, и разбрызгайте оставшееся масло в поддоне;
поддержите коленчатый вал и освободите главные подшипники;
откручиваем нижний зажим пакета;
попытаться ослабить верхнюю половину зажима;
выкопать старую начинку;
вставьте прочную гибкую проволоку через верхний наконечник;
обрежьте конец пакета так, чтобы появился конус (например, заточка карандаша), привяжите его к проволоке, смажьте его твердым маслом и опустите вал, протяните пакет через верхний зажим;
отрезать заостренный кончик. Обрезать края с перекрытиями 2-3 мм;
собрать все обратно;
интересно, как давно это произошло;
Проехать пару дней, убедиться, что начинка течет, и делать все как положено.

Еще один прием для тех, кто хочет обмануть систему:

мы делаем все так же, как и в предыдущей версии, но мы понимаем, что невозможно нормально растянуть упаковку проволокой, что она будет деформирована и не будет запечатана нормально;
мы не снимаем упаковку с верхней части клетки, но вместо этого, через правильное расстояние, мы пытаемся запечатать ее, выталкивая ее с концов;
для нижней части клетки вырежьте пакет с припуском, равным углублению, образованному в верхней оболочке, с дополнительным входом в 2-3 мм;
Мы собираем;
Убедитесь, что он течет;
Повторите, как и ожидалось.

Читайте также: