Opel vectra c не складываются зеркала

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Opel Vectra C / Опель Вектра Ц

Идеальный вариант взять после рестайла 05 года. Меньше глюков и с электроникой и с подвеской и со всем прочим. Советую посетить профильные автоклубы, там инфы на 2-3 дня подробного изучения.

Думаю вот покупать/не покупать. Интересует 02-04 год, бензин, механика.

Совсем ли слаб двигатель 1.8, и так ли хорош распространенный 2.2?

Какие слабые места у этой машины?

Очень интересуют отзывы владельцев.

Катаюсь на такой машине 2-ой год. У меня 2.0 DTI, немного слабоват (ведь машина тяжелая) если едешь один или вдвоем то ничего, но если полный салон и еще кое-что в багажнике, то машина тухнет. На счет бензина не скажу. Сам проехал 44 тысячи, за это время заменил передние стойки и втулки стабилизатора, плавающие саленты в задней подвеске и после этого сделал развал на обе оси. И все! Если что-то конкретно интересует пиши в личку, мот че подскажу!

Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..

Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?

много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?

Меньше глюков и с электроникой

неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?

есть опыт общения с Рено-19 и Ситроен-Ксантия. мне кажется, что в Вектре получше должно быть!

Тоже интересуюсь данной моделью только год 2003-2004. Хотелось бы услышать мнение владельцев.

Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?

как раз-таки алюминиевые. товарищ мой так месяц ездил на согнутом-разболтаном рычаге- в любой момент колесо могло в сторону уйти. страшно подумать. новый стоит около 500 тыс. двигатель 2.2 дизель, коней хватает- по его рассказам.

всё что я знаю про эту модель

YellowVinni,

неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?

Еще какая (( Один сим модуль чего стоит.

Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..

Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?

много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?

Рычаги в задней подвеске алюминевые не все, а точнее только один нижний, в котором нет никаких шарниров и плавающих салентов, а жестко запресованные саленблоки! Плавающих салентов по одному с каждой стороны. Рычаги с плавающими саленблоками (бумеранги) сделаны из металла, как и все остальные рычаги задней подвески! Передняя подвеска: один рычаг и стойка Макферсона. Но вот только, этот нижний рычаг алюминевый, но даже это ерунда! Беда в том, что шаровая опора не съемная, сделана заодно с рычагом, а замена всего рычага, дорого! Но у Опеля очень внушительный запас прочности у своих шарниров и быстро они изнашиваться не могут! Но рано или поздно всему приходит конец!

неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?

По поводу глюков в электрике. Электрооборудование в этой машине работает по немного интересной схеме, много приятных мелочей (о некоторых Я узнал только после нескольких месяцев эксплуатации). К некоторым вещам, пересев с другой машины, нужно привыкать, но это происходит очень быстро!

Единственное что меня иногда достает, это ибиммолайзер. Поворачиваешь ключ, а машина не заводится, в диагностическом окошке высвечивается замок (машина заблокирована). Достаю ключ, постучу по коленке и снова пробую, бывает срабатывает с первого раза, а бывает и с 5-го! Остальная электрика работает без проблем. В электропроводку Я не вмешивался, никакого дополнительного оборудования не ставил, все родное! Даже сигналку не ставил, т.к толком установить на эту машину сигнализацию мало кто сможет. Во первых это занимает много времени, и во вторых довольно дорого. И почитав форумы, пришел к выводу что основные глюки в электрооборудовании этой машины именно от безграмотно установленной сигналки!

Загнал на диагностику подвески (после зимы). Приговор: передняя стойка (одна, но поменяю обе) и втулки стабилизатора (Я это все менял как купил машину, на 40 тыс. хватило). Сломанная задняя пружина (отломался нижний виток), как сказал мастер, можно поездить, но лучше заменить и больше ничего! Пробег, на сегодня 48 тысяч!

Перестал работать электропривод зеркал — причины

Многие автовладельцы могли сталкиваться с проблемой, когда механизм складывания зеркал заднего вида не срабатывает. Нажимаешь на кнопку, а в ответ никакой реакции. Казалось бы, проблема не такая существенная. В былые времена можно было прихлопнуть зеркало рукой, и оно закрывалось. Раньше об электронном складывании никто в России и не знал. Но даже такой аргумент не является весомым — все-таки автомобиль стоит своих денег не просто так, а все функции и опции в нем должны находиться в исправном состоянии.

Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток открывания зеркал

Сама по себе функция тоже удобная — не нужно бегать вокруг автомобиля и складывать зеркала, чтобы сосед по парковке их не зацепил. Во время раскрытия, зеркала с электроприводом могут настраиваться автоматически, опираясь на датчики. Такие элементы можно сравнить со стеклоподъемниками. Ручкой поднимать и опускать тоже удобно, но все-таки электропривод вещь современная, поэтому первым делом нужно разбирать причины, из-за которых механизм складывания зеркал перестал работать.

Есть такие неисправности, которые можно починить самостоятельно в гараже. Однако, с некоторыми проблемами все же придется обратиться в сервис. Первый фактор, который может оказать отрицательное влияние на электроскладывание зеркал — температура и влажность. Простыми словами — внешние условия. Конечно, погода сказывается не на всех системах, но большинство точно попадает под ее влияние. К примеру, системы на автомобилях, которые входят в модельный ряд Saab, перестают работать при температуре -15 градусов. При -10 зеркала пытаются открыться, но не всегда это оборачивается успехом. Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток в открывании зеркал. Особенно актуальна проблема, если перед морозом стояла влажная температура.

Наихудшая причина поломки механизма — неисправность моторчика в системе

Точно такая же ситуация возникает, когда система намокает. Поэтому в сильный ливень не нужно пытаться складывать зеркала. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой именно после мойки. Если для вас это актуально, перед процедурой не нужно складывать зеркала, так как потом система может показать сбой и придется открывать их вручную.

Наихудшая причина поломки механизма — неисправность моторчика в системе. У тех же Saab мотор вмонтирован в само зеркало. Поменять его отдельно не получится — придется покупать зеркало в сборе с моторчиком. Точно такая же ситуация наблюдается и у Ford Focus. Конечно, специалисты в этой среде могут попытаться поковыряться в моторчике — развальцевать трубку, а потом свальцевать ее обратно.

Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме

Но что делать, если в морозный день нужно помыть автомобиль? Не стоит при этом вообще затрагивать зеркала. Если это неотъемлемая часть процедуры, то зеркала следует обрабатывать незамерзайкой. Но такой вариант нужно применять только в крайнем случае. Многие автомобилисты обрабатывают механизм WD-40.

Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме. Очень частая причина отказа в работе — облом контакта. Если вышла из строя сама микросхема, нужно будет менять целый блок.

Итог. Если в автомобиле перестали складываться зеркала заднего вида, причина может заключаться не только в поломке. Очень часто это возникает из-за влияния температуры и влажности.

Изменено: Desperados, 19 Декабрь 2009 - 09:13

Буревестник ищущий бурю.

Баг увидел после столички(((
спасибо))

с зеркалами был трабл у "Штопора". тоже одно зеркало не работало. ему отключали один провод. поищи - он рассказывал кажсь на этом форуме.

Качество жизни определятся количеством мгновений, которые хотелось бы остановить. One Life

Буревестник ищущий бурю.

Если по нескольку раз в день складывать ,то ломается провод ,особенно в мороз.

последний раз автоматически складывал месяца 2 назад,за полтора года жизни машины делал это раз 30(((

вручную можно,но как то не красиво получается ,левое работает,а правое нет(

При злоупотреблении - эффект тот же. Там толстый жгут из некачественных проводов типа телефонных.

Вопрос "Есть ли тебя ещё гарантия?" будет только мне смешным?

Буревестник ищущий бурю.

Вопрос "Есть ли тебя ещё гарантия?" будет только мне смешным?

Гарантия есть ,есть на столичке хорошие знакомые в отделе запчастей и сервисе,но прежде чем ехать и трахать им мозк решил пообщаться тут,может нет смысла тулить туда,так как все равно за разборку-сборку и еще что то надо заплатить,мои мастера заняты сейчас шо пипетс,хочу сам разобраться с этим не трогая их,вообщем думаю что то такое у кого то уже было,вот и ищу вариант для правильного принятия решения)

Начинать надо с джойстика на водительской двери . На нем все концы сходятся. И проблема может лежать недалеко. Отговори сервисмэнов от разборки, Там внутренние накладки сидят на клипсах и защелках ,которые очень легко ломаются. а новые будешь ждать долго.

Буревестник ищущий бурю.

Начинать надо с джойстика на водительской двери . На нем все концы сходятся. И проблема может лежать недалеко. Отговори сервисмэнов от разборки, Там внутренние накладки сидят на клипсах и защелках ,которые очень легко ломаются. а новые будешь ждать долго.

Буревестник ищущий бурю.

Зеркала заднего вида – неотъемлемый атрибут любого автомобиля. Они могут отличаться по размерам, формам и функциональности, но все они предназначены для одного – чтобы водитель мог контролировать ситуацию вокруг своего автомобиля.

Довольно распространенной проблемой является поломка боковых зеркал заднего вида. Часто это происходит на стоянке. Когда водителя нет рядом, паркующийся «сосед» может случайно сбить зеркало заднего вида, при повреждении которого его потребуется его снимать и устанавливать на его место новое. Но это не единственная ситуация, когда может потребоваться снять боковое зеркало автомобиля. Например, такую работу предстоит выполнить при желании его перекрасить или просто заменить.

Рассмотрим в рамках данной статьи, как снять и заменить боковое зеркало заднего вида на автомобиле.

Обратите внимание: В инструкциях ниже будут приведены общие советы по демонтажу зеркала. В зависимости от модели автомобиля и конструкции зеркала, инструкция может немного отличаться.

Распространённые неисправности устройства

Рассмотрим несколько неприятностей, с которыми может столкнуться каждый автолюбитель.

Отклеивание зеркальной поверхности

Иногда подобная неприятность происходит даже на новых автомобилях. Причины могут быть самыми разными.

производитель решил сэкономить и использовал некачественный клеящий состав;
в ходе работы мастер не позволил клею как следует схватиться;
зеркало отклеилось из-за слишком резких перепадов температур (и это — самая распространённая причина, особенно морозной зимой).

Во всех этих случаях автовладельцу придётся использовать двухкомпонентный клей, так, как показано выше.

Порядок замены стекла

Зеркальный элемент как наружного, так и салонного зеркала может быть повреждён. Ниже приведена последовательность его замены:

Стекло извлекается из корпуса зеркала.
Новый зеркальный элемент имеет несколько пластиковых крючков (в нашем примере их 4). Эти крючки вводятся в крепёжные отверстия в корпусе зеркала, после чего на зеркальный элемент нужно очень аккуратно нажать.

Новый зеркальный элемент устанавливается в корпус зеркала вручную

Процедура замены зеркальных элементов в салонных зеркалах аналогична той, что приведена выше (единственное отличие — пластиковых защёлок в салонном зеркале, как правило, 2, а не 4).

Видео: как собрать и поменять зеркальный элемент

Зеркала заднего вида способны доставить автовладельцам массу неприятностей. Но к счастью, большинство этих проблем решается самостоятельно. Снятие и закрепление зеркального элемента вполне можно осуществить своими силами. Главное, действовать как можно осторожнее и не забывать, что стекло — чрезвычайно хрупкий материал.

Как снять боковое зеркало заднего вида

Боковое зеркало заднего вида в современном автомобиле – это настоящий «гаджет», в который встроены различные дополнительные аксессуары. Среди них: повторители поворотов, светодиоды, элементы подогрева и прочее. Соответственно, перед тем как переходить к снятию зеркала, нужно сбросить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы свести к минимуму риск возникновения короткого замыкания в процессе работы.

После этого переходите непосредственно к демонтажу зеркала по следующей схеме:

Откройте дверь автомобиля;
Снимите ручку изменения угла зеркала. Чаще всего для этого достаточно ее потянуть на себя, после чего она выйдет из пазов и снимется. Но на некоторых моделях автомобилей это может происходить иначе, например, ее может потребоваться выкрутить против часовой стрелки или сперва снять болты-крепления;

Важно: Если положение боковых зеркал регулируется при помощи электрического привода, также потребуется отключить соответствующие провода.

Детальный и универсальный способ

Универсальный способ

В автомобиле вам нужно щелкнуть пластиковой крышкой, закрывающей винты крепления зеркала. После снятия крышки отвинтите три винта, удерживающие зеркало, и снимите его. После этого вам необходимо осторожно удалить резиновые прокладки.

Если резиновые прокладки повреждены, то будет очень проблематично покупать новые, их редко продают отдельно.

Теперь отвинтите два винта, которыми крепится джойстик регулировки зеркала. Анализ самих джойстиков. процедура проста, вам просто нужно тщательно запомнить положение кабелей и цвет, так как разные цвета отвечают за их настройку. Затем вам нужно снять три винта, которые расположены на нижнем пластиковом углу. это наиболее подвержено повреждению при эксплуатации автомобиля. Затем вам нужно удалить его. Как удалить зеркальный элемент, уже описан выше. После снятия зеркального элемента вам необходимо отвинтить четыре винта и снять остальную часть.

Мы надеваем силиконовый клей

Как разобрать боковое зеркало на ВАЗ 2110, см. Следующее видео:

Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?

Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.

К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.

Боковое зеркало заднего вида

Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками

Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.

замена бокового зеркала заднего вида

Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.

Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.

Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.

Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.

Детальный и универсальный способ

В салоне автомобиля нужно отщелкнуть пластмассовую накладку, которая закрывает винты крепления зеркала. После снятия накладки следует открутить три винта, которые держат зеркало, и снять его. После этого нужно аккуратно снять резиновые прокладки —

Если резиновые прокладки повредить, то купить новые будет очень проблематично, они редко продаются по отдельности.

Теперь следует открутить два винта крепления джойстика регулировки зеркала. Разбор самих джойстиков — процедура несложная, нужно просто внимательно запомнить положение тросиков и цвет, так как разный цвет отвечает за свою регулировку. Далее нужно снять три винта, которые расположены на нижнем пластиковом уголке — он больше всего подвержен повреждениям при эксплуатации автомобиля. После этого нужно снять и его. Как снимать зеркальный элемент, уже было описано выше. После снятия зеркального элемента нужно открутить четыре винта и снять все остальное.

Сажаем на силиконовый клей

Как разобрать боковое зеркало на ВАЗ 2110 смотрите в следующем видеоролике:

Снятие зеркал

Как разобрать боковое зеркало заднего вида

Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.

Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений. пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.

Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.

Как приклеить салонное зеркало к лобовому стеклу

Для начала следует определиться с клеем, который мы собираемся использовать.

Каким клеем нужно пользоваться

Главное правило: клей, удерживающий салонное зеркало на лобовом стекле, должен быть двухкомпонентным. Да, существует множество разновидностей универсального клея. Но в данном случае универсальный клей не подойдёт. Дело в том, что двухкомпонентный клей отлично выдерживает резкие перепады температур, повышенную влажность, а главное — вибрацию. Вывод: зеркальный элемент не должен клеиться на универсальный клей.

Есть и второй вариант: воспользоваться светоотверждаемым клеем. Это субстанция, которая быстро «схватывается» под воздействием солнечного света. Такой клей можно приобрести в специализированных автомагазинах. Но у него есть серьёзный минус: для работы с ним требуется мощная ультрафиолетовая лампа, без которой надёжного склеивания не добиться. Некоторые автолюбители утверждают, что можно обойтись и без неё, достаточно просто приклеивать зеркало солнечным летним днём. Но надёжной такую склейку назвать нельзя.

Вывод прост: лучшим и наименее хлопотным вариантом для приклеивания зеркала является двухкомпонентный клей. Например, Loctite 37438, который в последнее время стал невероятно популярен. Кстати, его иногда используют для приклеивания видеорегистраторов, у которых ослабло крепёжное устройство.

Как закрепить зеркальный элемент

Чтобы зеркало надёжно держалось на лобовом стекле, необходимо действовать по следующему алгоритму:

Выбирается место установки зеркала. Оно должно быть приклеено в центре стекла, на одинаковом удалении как от пассажира, так и от водителя.
Лобовое стекло очищается от загрязнений. Вначале это делается с помощью ветоши, затем поверхность стекла протирается спиртом.
Зеркало разбирается так, как указано выше (ведь, по сути, к стеклу необходимо приклеить лишь кронштейн, на котором зеркало будет установлено).
Тонкий слой клея наносится на кронштейн и на лобовое стекло. После этого необходимо подождать как минимум 15 секунд.

На кронштейн салонного зеркала наносится клей

Салонное зеркало приклеивается к лобовому стеклу

Видео: приклеиваем зеркало к стеклу внутри салона

Установка устройства на кронштейне с болтовым креплением

Далеко не на всех современных автомобилях салонные зеркала приклеиваются к лобовому стеклу. В некоторых случаях кронштейн зеркала крепится по старинке: болтами к потолку. В этом случае действовать нужно так:

Салонное зеркало устанавливается в нишу и придерживается рукой

Полезные советы

Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.

При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.

боковое зеркало заднего вида

Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.

Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.

Разборка зеркала

Разобрать автомобильное зеркало можно несколькими способами.

Первый способ

При помощи какого-либо изогнутого предмета или отвертки отщелкнуть зеркало, аккуратно надавливая на него изнутри. Попытка отщелкнуть зеркало с краю может привести к его повреждению. Некоторые автолюбители применяют для снятия зеркального элемента самые разнообразные предметы. Это могут быть даже всевозможные кухонные лопаточки. Некоторые обматывают край лопаточки изолентой, чтобы не повредить, вернее, не поцарапать зеркальную поверхность. Другие используют одну жесткую лопатку — для фиксации щели, а вторую более мягкую, чтобы продеть ее в образовавшуюся щель.

Второй способ

Для того чтобы извлечь зеркальный элемент следует резко ударить корпусом по мягкому предмету — это может быть все, что угодно. Для того чтобы отсоединить сам корпус зеркала от треугольного крепления нужно снять пружину, открутить регулировочную тягу и снять штифт. Сборка и установка зеркала осуществляется, как правило, в обратной последовательности.

Болезни Opel Vectra C (2002-2008)

Платформа GM Epsilon platform общая с Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Cadillac BLS.

Кузов имеет двухстороннюю оцинковку. Тускнеют хромированные детали кузова. Облезают пороги и колесные арки при отсутствии брызговиков. Мягкая краска.

Прогнивает магистраль кондиционера.

Облезают оси и поводки дворников.

Возникает множество проблем с электроникой: окисляются разъемы, сбоят парктроник и иммобилайзер, отказывают электропривод зеркал, монохромный экран центрального дисплея, центральная кнопка климат-контроля, вентилятор климат-контроля, электропривод заслонки рециркуляции (150$).

Через 6-7 лет изнашивается трапеция стеклоочистителя, подклинивает стартер и проворачивает обгонную муфту генератора.

Если долго не менять салонный фильтр, то быстро износится моторчик вентилятора климат-контроля.

Двигатели Z18XER 1,8 до рестайлинга страдали от трескающихся выпускных коллекторов и замыканий ДМРВ.

К 50 т. км возникает бряканье под клапанной крышкой. Устраняется заменой зубчатых приводов распредвалов с механизмом регулировки фаз газораспределения CVCP (260$ впуск, 180$ выпуск).

Двигатели 1,6 и 1,8 требовательны к качеству масла. Экономия приводит к залеганию тонких маслосъемных колец и расходу масла до 1 л/1000 км.

Ремень ГРМ ходит не больше положенных 60 т. км.

Как и у всех остальных двигателей семейства EcoTec отказывают модули зажигания (380$), регуляторы холостого хода, залипают из-за отложений дроссельные заслонки, текут прокладки клапанных крышек, сгорают вентиляторы охлаждения Valeo (300$). Вентиляторы лучше менять на Bosch.

Двигатели Z22SE 2,2 (147 л.с.) до 2004 года страдают высоким расходом масла из-за неудачной конструкции маслоотделителя вентиляции картера в клапанной крышке. Крышки меняли по гарантии на пластиковые. В противном случае замена обойдется в 400$.

Если перетянуть свечи зажигания, то треснет резьба в ГБЦ (3500$), которую нельзя заварить.

На Opel Vectra C, выпущенных до 2004 года, рвалась цепь ГРМ. Позже установили дополнительный успокоитель и более эффективную масляную форсунку.

Но и сейчас к 100 т. км может отказать гидронатяжитель и цепь перескочет.

В 2004 году появился двигатель Z22YH 2,2 (155 л.с.) с системой непосредственного впрыска, который помимо вышеперечисленных проблем имеет отказы ТНВД (1000$) через каждые 50-60 т. км.

Точно так же летят ТНВД на дизелях, которые к нам не поставлялись.

На Opel Vectra C с двигателями V 6 2,8 трескается возле штуцера расширительный бачок.

АКПП6 надежно работает на OPC с двигателем 2,8.

АКПП5 Aisin Warner AF 23 и AF 33 этим похвастаться не могут. Сбоит блок управления, отказывают блок клапанов и датчики оборотов валов. В этих случаях АКПП переходит в аварийный режим.

Разгерметизируется общий для двигателя и АКПП радиатор, антифриз попадет в коробку и приводит к отказу АКПП. Замена обойдется в 8000$, ремонт в 4000$. В 2004 году радиатор модернизировали. В некоторых сервисах могут сделать отдельный радиатор для АКПП.

МКПП6 устанавливалась на двигатели от 2,0, надежна. К 160-180 т. км износится двухмассовый маховик (2400$).

У МКПП F 17 на автомобилях с двигателями 1,6 и 1,8 к 90-100 т.км может разрушиться ось сателлитов, появится стружка на магните сливной пробки и шум. Ремонт обойдется в сумму от 800$.

Еще с двигателем 1,8 устанавливался вариатор VT20 CVTronic и робот Easytronic. По первому сказать нечего, так как он практически не встречается в России. На РКПП к 60-80 т. км сбоит сервопривод сцепления из-за износа щеточного узла. Сцепление ходит 100 т. км.

Амортизаторы служат 130-150 т. км и обойдутся в 130$ за передние 110$ за задние. Амортизаторы с опционной системы IDS обойдутся в 4 раза дороже.

К 30-40 т. км износятся стойки и втулки стабилизаторов. К 40-60 т. км износятся опорные подшипники стоек (по 80$) и рулевые тяги.

К 70-100 т. км износятся алюминиевые рычаги передней подвески с шаровыми опорами (по 350$) и верхние поперечные рычаги в задней подвеске (по 160$).

К 100 т. км закиснут задние суппорта (300$), износятся подшипники колес, которые идут в сборе со ступицей (260-400$ передние, 200$ задние).

Оказывают встроенные в ступицу датчики ABS .

Чаще всего бачок электрогидроусилителя руля расположен за передним бампером и чтобы долить жидкость, приходится снимать правое переднее колесо и подкрылок.

Рулевая рейка может не дожить до 100 т. км. Вероятность этого на дорестайлинговых автомобилях выше. Новая рейка обойдется в 1200$, ремонт в 550$.

Подвеска скажет, а коробка промолчит: разбираем Opel Vectra C

Модель считают одной из самых удачных у бренда. После негатива, который обрушился на Opel в 90-х годах за ненадежность автомобилей, Vectra стала прорывом, показавшим себя с лучшей стороны. У нас модель полюбили за простоту обслуживания и сравнительно низкую стоимость запчастей. Автомобиль выпускался с 2002 по 2008 годы, а в 2005-ом пережил обновление. На «вторичке» в основном представлены седаны. Хэтчей и универсалов почти не найти.

Содержание

Просторный салон и безвкусный экстерьер

Автомобиль построен на платформе GM Epsilon, которая стала основой для легендарных моделей Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Pontiac G6. На рынке доступны модели с бензиновым или дизельным двигателями. Мощность моторов — от 100 до 211 л. с. Расход — от 9 до 11 литров топлива, и это очень мало для автомобилей тех лет. Двигатели работают в паре с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. «Вектра» продавалась у нас только с передним приводом.

Дизайн «Цешки» не вызывает никаких эмоций. Как и «Мондео» тех же лет, его разрабатывал один и тот же дизайнер. Никакой плавности, резкие переходы, «рубленые» грани и отсутствие вкуса.

Места неприлично много даже в седане, хотя модели в кузовах универсал и хетчбэк — лидеры по простору в салоне в своем классе. Больше места на заднем диване появится только в 2008 году в «Шкоде Суперб».

Багажник вмещает около 500 литров. В него помещается три чемодана или несколько пакетов из супермаркета.

Клиренс 16 см позволяет не цеплять брюхом зимние сугробы и не бояться поребриков при парковке.

Нержавеющий снаружи, минималистичный внутри

Подвеска у «Вектры» независимая на обеих осях. Это дарит машине отличную управляемость и комфорт при преодолении неровностей на любой дороге. Но чем через большее количество ухабов переезжает автомобиль, тем быстрее изнашивается подвеска.

Опорные подшипники амортизаторов стоят недорого — в среднем около 1000 рублей, но менять их придется каждые 60 тыс. км. Сайлентблоки в задней подвеске меняются только в сборе. Стоят примерно 2 тыс. рублей за штуку. Конструкция всей подвески ненадежна. Даже при движении слышно много скрипов, скрежета и «сверчков».

Элементы кузова скреплены болтами, а не сваркой. Это означает, что кузовной ремонт значительно упрощается. Правда, болты имеют свойство ржаветь. Но сам кузов довольно долго противостоит коррозии из-за оцинковки и толстого слоя ЛКП.

Уже в «базе» Vectra С может похвастаться двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками и подогревом передних кресел. В автомобиле с 2,2-литровым «движком» доступен многофункциональный руль и датчики дождя, а в модели, выпускаемые с 2005 года, добавился еще и круиз-контроль.

Салон выполнен в немецком минималистичном стиле. Интерьер отделан материалами хорошего качества, которые легко чистятся и подолгу сохраняют товарный вид.

Плюсы «опелевских» моторов

Дорестайлинговые моторы на 1,6 и 1,8 л являются типичными опелевскими «движками» со всеми плюсами: простые, надежные, дешевые в ремонте, с низкой стоимостью запчастей. Но эти моторы грешили регулярно выходящим из строя блоком управления. Стоимость замены — около 20 тыс. рублей. Зато, благодаря простой конструкции ГРМ, замена и ремонт обходятся недорого — от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от региона.

2,2-литровый мотор на 147 и 155 «лошадей» сыскал плохую славу ненадежного агрегата из-за регулярных мелких поломок и высокой стоимости обслуживания.

Турбированный двухлитровый двигатель со 175 «лошадьми» совместил в себе достоинства 2,2-литрового «движка», однако ломался не так часто. Однако 2,2 литра комплектуются только «вариатором». Обычный «автомат» у «Опеля» работает надежнее.

Самые мощные моторы Vectra С — турбовый 2,8 литра и 3,2 л с V6. 3,2-литровый двигатель — мечта! Он выдает минимум проблем, готов проехать не одну сотню тысяч километров, из-за простоты конструкции ремонтировать его несложно. Но машин с этим двигателем продавалось мало, поэтому найти на «вторичке» неубитый гонщиками-любителями экземпляр очень сложно. Дерзкой манеры управления не терпела автоматическая коробка, которая работала в паре с мощным двигателем.

Для всех двигателей общей стала проблема с охлаждением. Однако она решается установкой неоригинальных запчастей, которые служат дольше, чем «родные».

На моделях 2005-2006 гг. слабым местом стали теплообменники АКПП. Антифриз протекал в масло коробки, из-за чего коробка «вставала». Поэтому обращайте внимание на состояние радиаторов у покупаемых моделей.

Цены на вторичном рынке

На вторичном рынке модель продается в среднем за 340 тыс. рублей. Небитые стартуют со 170 тысяч. Например, машина 2002 года выпуска с заявленным пробегом 236 тыс. километров с 2,2-литровым двигателем на 147 сил с автоматической коробкой передач:

Одно из самых дорогих предложений — модель 2008 года с заявленным пробегом в 30 тыс. км за 660 тыс. рублей:

Возможные проблемы подержанной «Вектры»

Цена сравнительно низкая. Машина сравнительно надежная. Но чтобы не ошибиться с выбором конкретного экземпляра, перед покупкой желательно проверить историю автомобиля.

На доске объявлений мы нашли модель 2004 года с пробегом 147 тыс. Отдается за 290 тыс. рублей. В комплекте интересный мотор 2,2 на 155 л. с., работающий с МКПП:

Еще один автомобиль с ненадежным 2,2-литровым двигателем 2003 года отдается за 238 тыс. рублей. Обратите внимание на указанный пробег — 120 тыс. км:

Проверка показала несоответствие пробега:

При прохождении техосмотра в августе 2018 года пробег машины составлял 206 тыс. км. В декабре, перед продажей, уже 202 тысяч. А в объявлении указано вообще 120 тысяч:

Также машине выдавался дубликат ПТС. Копия выдается, если:

количество собственников уже не помещается в паспорт;
документ испорчен или потерян.

Но владельцев у машины четверо. Причем предпоследний ездил четыре месяца, а текущий хозяин вообще выставил на продажу в день покупки:

Возможно, с авто «работает» перекуп.

Покупать Opel Vectra С или нет

При детальном знакомстве с моделью выясняется, что шутки про «поедем в лес, слушать, как гниет Opel» оказываются не про эту модель, потому что стойкость кузова к коррозии — один из ее неоспоримых плюсов. А также хорошая управляемость, просторный салон и немецкая эргономика.

Но при выборе модели придется забыть про дизайн: его попросту нет. Зато не придется тратить много денег на ремонт, но все же обслуживать и менять мелкие запчасти придется часто. Огромная вариативность моторной гаммы ограничена трансмиссиями, в паре с которыми они работают.

Автомобиль надежен, хорош в управлении и комфортен. Он подойдет тем, кому нужен просторный, качественный салон в сочетании с простой конструкцией и беспроблемным обслуживанием.

Автор: Екатерина Липатова

Нравится ли вам Opel Vectra С? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.

Складывание, 3 31, наружные зеркала

Окна, Управление стеклоподъемниками вручную, Электрические стеклоподъемники

Реннее зеркало 3 33

Автоматически уменьшается блики

от света фар идущих сзади авто‐

мобилей в ночных условиях.

Дверные стекла опускаются и под‐

нимаются с помощью стеклоподъ‐

Будьте внимательны при ис‐

стеклоподъемников. При их ра‐

боте возможно травмирование,

особенно детей.
Внимательно следите за стек‐

лами во время закрывания. Удо‐

стоверьтесь в отсутствии пред‐

метов, которые могут быть за‐

■ при включенном зажигании,
■ в течение 5 минут после выклю‐

■ в течение 5 минут после пово‐

рота ключа зажигания

Независимо от времени, прошед‐

шего после выключения зажига‐

ния, стеклоподъемники перестают

Защита от защемления, Управление окнами снаружи, Перегрузка

Неисправности, 34 ключи, двери и окна

работать, если дверь водителя бу‐

дет открыта, а затем закрыта и за‐

Для подъема и опускания стекол

используйте органы управления.
На автомобилях с электрическими

стеклоподъемниками для прекра‐

щения движения стекла вытяните

или нажмите выключатель еще

Защита от защемления

Если при автоматическом закрыва‐

нии стекла двери возникнет сопро‐

тивление его движению, движение

немедленно прекратится и стекло

вновь опустится.
Если ход стекла затруднен, напри‐

мер из-за наледи, закрывайте окно

поэтапно, несколько раз включив

Управление окнами снаружи

В некоторых вариантах оснащения

предусмотрена возможность дис‐

танционного управления стекло‐

Нажимайте q или p до тех пор,

пока все окна не закроются или не

При слишком частом подъеме

и опускании стекол электропита‐

ние стеклоподъемников на некото‐

рое время отключается.

Если окна не открываются или не

закрываются автоматически, вклю‐

чите электронную систему управ‐

ления стеклоподъемниками сле‐

1. Закройте двери.
2. Включите зажигание.
3. Полностью закройте окно и по‐

держите кнопку еще 5 секунд.

4. Полностью откройте окно и по‐

держите кнопку еще 1 секунду.

5. Повторите процедуру для каж‐

Обогрев заднего стекла, Солнцезащитные козырьки, Крыша

Включается при нажатии

кнопки Ü.
Обогрев включается только при ра‐

ботающем двигателе и через ко‐

роткое время отключается.
В зависимости от типа двигателя,

обогрев заднего стекла автомати‐

чески включается во время очистки

дизельного сажевого фильтра.

Для защиты от яркого света солн‐

цезащитные козырьки могут опус‐

каться и поворачиваться в сторону.
Если в солнцезащитный козырек

встроено зеркало, во время движе‐

ния оно должно быть закрыто

Во время работы потолочного

люка будьте осторожны. При его

работе возможно травмирова‐

ние, особенно детей.
Будьте особенно внимательны

при работе с двигающимися

частями. Удостоверьтесь в от‐

сутствии предметов, которые

могут быть зажаты.

Управление потолочным люком

возможно только при включенном

Поднять, Открыть, Закрыть

Солнцезащитная шторка, Перегрузка, 36 ключи, двери и окна

Для управления используется пе‐

реключатель, расположенный в по‐

толочной консоли.
Для пошагового перемещения

кратковременно нажимайте на

кнопку Для открытия в автоматиче‐

ском режиме удерживайте кнопку

нажатой более долгое время

При закрытом потолочном люке на‐

жмите ü. При этом поднимается

задняя часть потолочного люка.

После поднятия потолочного люка

вновь нажмите ü. При этом пото‐

лочный люк автоматически полно‐

стью открывается.
Для закрытия: нажмите d.

При использовании багажника

на крыше автомобиля во избе‐

жание повреждений убедитесь

в том, что потолочный люк мо‐

жет беспрепятственно переме‐

щаться. Разрешается только

поднимать потолочный люк.

Если поверхность крыши мокрая,

наклоните потолочный люк, дайте

воде стечь, после чего откройте

Не наклеивайте на потолочный люк

Удерживайте d нажатой до тех

пор, пока потолочный люк не за‐

Солнцезащитная шторка имеет

ручной привод.
Чтобы закрыть или открыть

шторку, ее необходимо сдвинуть

в соответствующем направлении.

При открытом потолочном люке

шторка всегда открыта.

В случае перегрузки системы, пи‐

тание автоматически отключится

на некоторое время. Система за‐

щищена предохранителем, распо‐

ложенным в блоке предохраните‐

Инициализация электропривода люка крыши

электропривода люка крыши

Если потолочный люк не работает,

выполните следующие действия:

при включенном зажигании за‐

кройте люк и удерживайте кнопку

d нажатой не менее 10 секунд.
Обратитесь на станцию техобслу‐

живания: необходимо найти и ус‐

транить причину неисправности.

Сиденья, системы защиты, Подголовники, Подголовники 3 38

Подголовники . 38
Передние сиденья . 39
Ремни безопасности . 43
Система подушек

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Вектра в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Электрика

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Опель Вектра С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с СИМ-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый - свыше 25 000 рублей. А так как на СИМ-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км - клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso - высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.

Трансмиссия

В пару двигателям назначались 5-ти или 6-ступенчатая механика, 5-диапазонный "робот", а так же 5-ти или 6-скоростной автомат. 6-ступенчатые коробки полагались бензиновым 2.8 л и дизельным 3.0 л.

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

5-диапазонный "робот" Easytronic сочетался исключительно с 1.8XER (140 л.с.) и был построен на базе 5-ступенчатой F17. Однако проблем с дифференциалом здесь практически не встречается, а подшипник изнашивается гораздо позже. Зато необходима своевременная адаптация сцепления. Периодически владельцы сталкиваются со сбоями в работе коробки, а некоторым приходится ремонтировать блок управления.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – стоимость восстановления более 30 000 рублей.

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Читайте также: