Опель вектра а греется

Обновлено: 05.07.2024

Перегрев двигателя на трассе (решено)

Температура открытия 92 °C, полное открытие 107 °C

Термостат поставляется с датчиками на приборку и на мозги, что тоже хорошо

Датчик включения вентилятора 1,2 скорости решено было также менять. Но главное, что меня не устраивало в старом датчике это то, что он включал вентиляторы при температуре 99 градусов по приборке. Купил датчик ERA (Италия) артикул 330300 от ASTRA F c температурным диапазоном включения 1 скорости 95 °C и отключение на 90 °C, 2-я скорость 105/100 °C, в отличие от заводского 100/95 °C и 105/100 °C соответственно.

Поехал менять термостат и датчик. Честно говоря, особо не надеялся, что поможет. На СТО мне вновь провели диагностику. Термостат "вроде" работает, датчик срабатывает и вентилятор крутится, говорят зачем тебе их менять. Начали расказывать про прокладку ГБЦ, снятие головы, шлифовку. Я говорю так менял же прокладку пол года назад поставили Виктор Рейнз, и голову шлифовали. Говорят Виктор Рейнз видимо уже не тот, и они не первый раз сталкиваются с ненадежностью прокладки ГБЦ этого производителя. Очень скептически я отнесся к их словам. Короче уговорил их поменять мне термостат и датчик, я же клиент я плачу, а они работу делают.
И после замены проверяем… Держу 5 минут обороты 2500 – температура 90 градусов, держу 7 минут – температура 92 градуса по приборке и термостат открылся и сбросил температуру до 89 градусов, опять закрылся. Грею дальше, через 10 минут на 95 градусах включился вентилятор. Все.
Сервисмены тогда признали, что все-таки прокладка ГБЦ в норме (тьфу, тьфу, тьфу).
С тех пор прошел месяц. Что могу сказать. Все супер. Температура постоянно на уровне 89-90 °C, что в городе, что по трассе. Иногда в пробке подскакивает до 95 °C, включается вентилятор и температура быстро падает до 88 °C. Работой датчика вентилятора очень доволен. Переживал, что вентилятор будет постоянно работать. Ничего подобного. Температура за счет работы термостата не часто доходит до момента включения вентилятора. Т.е. 92 °C открывается термостат, 95 °C подключается вентилятор и скидывает до 90 °C.
Всем спасибо за внимание. Всем ровных дорог и отсутствия поломок!

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Опеленыш греется.

Всем Здрасте. Проблемка такова машина стояла в стойле 2 года,после 2 лет стойла она стала быстро греться,поменял термостат,промыл радиатор,проверил помпу,заменил крышку расширительного бочка,поменял тосол,а изменений никаких,начинаешь машину разгонять температура растет со скоростью,выше 90гр открывается термостат но падает температура где то до 87гр,при этом радиатор полностью горячий верхний патрубок тоже а нижний чуть теплый,Помогите решить эту проблему а то я уже спать не могу,За ранее всем большое спасибо. Двигатель c16nz

Отредактировано Сима (05-04-2012 04:36:04)

моя постоянная РАБОЧАЯ температура c16nz

термостат стоит на 92градуса

У меня такая температура раньше была и то только в летний период,а сейчас даже в -20 машина чутли не кипит

у меня c18nz в морозы,да и вообще такая же картинка как у serg4536

Сима
ты же пишешь что при открытом термостате 87градусов-при такой температуре почти закипает или как. как антифриз себя ведет в расширительном бачке? у меня постоянная температура 90-92градуса что зимой что летом,-при жаркой погоде если долго работает на холостых или в пробке температура растет

до деления на фото,это гдет 97-98градусов и срабатывает вентилятор охлаждения,в движении все ОК падает до 90 и держит 90-92градуса. какой год твоего опеленыша,выложи фото приборки?

при 98 парит из расширительного бочка.Вот ты мне скажи когда ты разгоняешься на машине у тебя температура сразу же растет за 95.

при 98 парит из расширительного бочка.Вот ты мне скажи когда ты разгоняешься на машине у тебя температура сразу же растет за 95.

на ходу выше 92 не замечал вобще

Всем Здрасте. Проблемка такова машина стояла в стойле 2 года,после 2 лет стойла она стала быстро греться,поменял термостат,промыл радиатор,проверил помпу,заменил крышку расширительного бочка,поменял тосол,а изменений никаких,начинаешь машину разгонять температура растет со скоростью,выше 90гр открывается термостат но падает температура где то до 87гр,при этом радиатор полностью горячий верхний патрубок тоже а нижний чуть теплый,Помогите решить эту проблему а то я уже спать не могу,За ранее всем большое спасибо. Двигатель c16nz

Отредактировано Сима (Сегодня 03:36:04)

мое мнение:- 1-ПОМПА(обломано или съедено несколько лопастей)слабая циркуляция жидкости ИЛИ 2- прокладка ГБЦ(конечно я понимаю что не хотелось бы,- но все вполне возможно). КАК ПРОВЕРЯЛ ПОМПУ .

Греется двигатель.

Помогите советом.Куда лезть,что смотреть?Греется дв.ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА -Б.дв X22SE.Начал греться мотор,110и больше,стрелка прёт на красный сектор,включается ,,карлсон. Сначала думал термостат,купил новый,не проверив в кастрюле старый,а оказалось,что старый и новый,оба термостата рабочие,ставлю их на авто,а циркуляции как не было,так и нет.Верхний патрубок(после термостата)остаётся холодным.Может конечно термостат и открывается,в двигателе не видно,но циркуляции точно нет.И ещё,после того как заглушу авто и пытаюсь открыть пробку радиатора,сделать это не возможно,по причине того,что из радиатора выбивает тосол.Люди добрые,подскажите кто,что знает.Век не забуду.

чудес не бывает. либо радиатору каюкен пришёл, либо газики. проведи тест с презиком, который тут неоднократно описан ( на бачок расширительных его одеваешь и видишь картину). может помпа провернуться, но некая циркуляция сё равно останется- горячая и холодная жижи будут перемешиваться

Это скорей всего газы пошли у тя прокладки пипец!

Я конечно не ахти спец какой,но водительского стажа у меня тридцать лет.Причём тут газы?Они ,что не дают термостату открываться?Патрубок после термостата лёд и радиатор тоже.И почему он(газы)давят только в радиатор?

если греется сугубо при постоянном движении со скоростью 110 км/ч и выше (как я понял), и не греется в городе и на холостых, то либо радиатор, либо газы. радиатор, опять же, внезапно маловероятно забъется, а вот вернхий патрубок может быть холодным потому, что у газ легче жидкости и занимает пустоты вверху двигателя, например, верхний патрубок радиатора. циркуляции не будет.

Если греется и в городе и на хх, т.е. во всех условиях, то может что-то случилось с помпой.

30 лет за рулем, а сложность вопроса. не соответствует, так сказать.

Если греется и в городе и на хх, т.е. во всех условиях, то может что-то случилось с помпой.

30 лет за рулем, а сложность вопроса. не соответствует, так сказать.

Тосол выбивает из-за высокого давления- жидкость закипает. А вот циркуляции нет скорее всего из-за помпы, пластмассовые крыльчатки имеют свойство со временем рассыпаться, правда был случай, когда патрубок расслоился внутри и куском резины перекрывал сечение, как клапаном, долго понять не могли, всё воздух из системы выгоняли, помпу меняли.

Раз ты говоришь что карлсон срабатывает значит радиатор греется,а это уже большой круг,значит термостат открывается как я понимаю.давление в системе охлаждение и должно быть как я читал здесь на форуме пока двигатель не остынет.А вот почему у тебя верхний патрубок холодный непонятно.Радиатор давно промывал может закрылись соты.

Радиатор чист,но чесно говоря радиатор не щупал,просто подумал,раз верхний патрубок холодный,значит и радиатор холодный.А карлсон срабатывает,может электроника чего глючит прибор сам или датчики там разные и т.д.

Раз ты говоришь что карлсон срабатывает значит радиатор греется,а это уже большой круг

На некоторых двигателях включением вентилятора системы охлаждения двигателя ведает ЭБУ, а вот данные о том, когда его включать, "мозг" может брать со своего датчика температуры (того, что установлен на блоке).

А датчик стоящий на радиаторе, по своей сути, является дублирующим.

Все не читал, может повторюсь. На холодном моторе открой горловину радиатора, запусти мотор и погазуй, если фантанирует, пузырит а в некоторых случаях даже видно дымок, из горловины радиатора, значит кирдык прокладки ГБЦ. Данные симптомы могут быть при подсосе помпы, хотя в этом случае должно течь с помпы при заглушенном моторе и дымить не должно.

Обрати внимание на цвет ОЖ, нет ли масла в ней и так далее.

датчик включения вентилятора стоит здесь не в радиаторе, а в голове- поэтому при нагревании включается вентилятор.

надо смотреть эмульсию в масле, надо проверять наличие газов в системе, надо проверять циркуляцию жидкости в системе. у меня на уазе вообще ни эмульсии, ни явных газов не было, но выплёскивало тосол. на трёх горшках прокладка была пробита

Обрати внимание на цвет ОЖ, нет ли масла в ней и так далее.

Попробуй этот вариант, а если не поможет вынь термостат и попробуй без него,тогда возможно это помпа померла.

Еще надо посмотреть греет ли печка, если температура 100 а печка холодная значит с производительностью помпы проблемы, при условии нормального уровня ОЖ в системе охлаждения.

Вентилятор работает нормально?

Прощупав шланги подходящие к печке,было определено,что приходящий шланг горячий,а уходящий холодный.При включение печки воздух в салон идёт холодный.Нет прохождения О.Ж. через радиатор печки.Почему?А всё началось когда О.Ж.была в системе в норме.Так что вопрос о воздушной пробке вроде как бы отпадает?

Так на холодном запуске с открытой горловиной радиатора что происходит?

Ну тут, если нет крана на печке, два варианта или воздушная пробка или не качает помпа, или слабо качает помпа.

Пока не установлено отсутствие или наличие прорывания газов в систему охлаждения из камеры сгорания, о помпе говорить не приходится. Так как если газы попадают в систему охлаждения происходит и завоздушивание системы, и вообще черт знает что.

Даже если уровень ОЖ в радиаторе кажется нормальным, попробуйте долит ОЖ на холодном моторе, и посмотрите сколько влезет.

Так на холодном запуске с открытой горловиной радиатора что происходит?

Ну тут, если нет крана на печке, два варианта или воздушная пробка или не качает помпа, или слабо качает помпа.

Почему автомобиль перегревается, когда включен кондиционер?

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

На какой температуре должен срабатывать вентилятор опель вектра а

Совершенно случайно только через год после эксплуатации авто, я обратил внимание на то, что вентилятор включается когда на приборке уже почти 100. А до этого он вообще не работал. Все считали, что это нормально.

Но потом я занялся этим вопросом и все же понял, что мотор постоянно греется, а нормально не охлаждается, и если у всех после остановки движка еще некоторое время маслает вентилятор охлаждая двигатель, то у меня с выключением зажигания все умолкало.

Благодаря Драйву и ВектраКлубу России я разобрался с вопросом.

Особая благодарность выражается Altmaster, за его помощь и советы!

Итак сначала то, без чего не стоит и начинать сунуть ручки. Это схемы, такая точно у меня. На схеме я подписал номера реле.

Для проверки скоростей надо:

1. Фишка датчика S88: замкнуть 2-3 при выключенном зажигании — 1 скорость, вентиляторы крутятся оба. 95-100 градусов. Первая скорость — Вентиляторы включены последовательно (6 Вольт)

2. Фишка датчика S88: 2-3-1 при включённом зажигании — 2 скорость, вентиляторы работают каждый через свой резистор.100-105 градусов. Вторая скорость — Вентиляторы включены параллельно, каждый через свой резистор (9 Вольт)

3. Фишка датчика S128: Замыкаем 1-2 при включённом зажигании — 3 скорость, вентиляторы включаются напрямую.105-110 градусов. Третья скорость — Вентиляторы включены параллельно, на полной скорости (12 Вольт)
О контактах 1-3. 115-120 градусов (1-3 размыкается) отключается кондей.

Срабатывают S88 и S128 от температуры антифриза.

S65 — стоит на магистрали кондиционера,
срабатывает от трех уровней давления хладагента 18 — 22 — 26 Бар.

Если что-то не так копаем дальше

1. Итак надо разобраться все ли так как на схеме, по проводам, все ли реле на месте и все ли предохранители целы. Они находятся возле АКБ

у меня реле были все на месте, а вот с предиками был сюрприз!

Реле компрессора с предиком и два предохранителя вентиляторов. 1-й(F52) на 1 скорость, 2-й(F50) на 2-3 скорости

Для проверки самих реле надо:поставить тестер(мультиметр) на прозвонку, к контактам 85 и 86 подать напряжение 12В, при этом контакты 30 и 87 должны замыкаться — тестер запищал, значит рабочее реле. У меня все было рабочее

Но на контактах предохранителя F52 было 7,5в, я начал искать замыкание, и нашел. Сняв фишку с датчика температуры S88 напряжение пропало. Ясно. Датчик под замену, он замкнул в себе. Купил себе JP Group (220 грн) как по мне цена-качество. Но я ошибся. Проработал он ровно 1,5 года и умер. Пропала и первая и вторая скорость. Заказал Vernet посмотрим как он себя будет вести

Чтобы его поменять надо 1. или снимать радиатор; 2- или купить ключ на 29 обрезать его чтобы рычаг остался на 7-8см, снять вентилятор он мешает, и накидным ключиком открутить и закрутить, и не забудьте сразу купить новое уплотнительное кольцо для датчика, а то потеки неизбежны. Если я добрался даже фото сделать, то открутить точно получится и закрутить тоже. Но я это делал ключом на 30, на 29 нет нигде.

Детально о том как заменить датчик смотрите эту тему — Замена датчика включения вентилятора S88 на Vectra B, X20XEV

Датчик S88, на первую и вторую скорость. Синий снизу S128 на 3-ю скорость

Теперь первая скорость есть, будет и вторая но об этом далее…

2. Проверяем моторчики вентиляторов. Это просто. Сняли разъем верхний на кондейный вентилятор, нижний на основной. И с помощью доп. АКБ или штатной кидаем на коричневый минус на красный и черный плюс поочередно. Я для этого на один из проводов соединил предохранитель на 10А. И вот подав на красный плюс вентилятор загудел и один и второй — Это уже хорошо. Значит моторчики рабочие.
Но когда подал плюс на черный провод, то оба вентилятора молчало. Это говорит о том, что резистор второй скорости умер и там и там. Значит надо снимать вентилятор и менять. Новый нереально дорогой.

Значит снимаем вентилятор, 1 — отсоединив нижний разъем вентилятора, 2 — открутив сверху два болта на ключ 10. 3- тянем вверх и он выходит с пазов. Смотрим на него и любуемся умершим резистором.

Потом откусываем его.

Кого мучает вопрос с проводами смотрим схему ниже, как оно все есть и вопросов не будет.

Потом идем к вентилятору кондиционера, но чтобы там повторить процедуру надо снимать бампер! или сделать как сделал я.

Смотрим схему стандартную и ту, что я предлагаю вам.

Думаю суть ясна.

Вот как это получилось в реальности

Оба резистора на одном кожухе

Вот как я его прикрепил. Напомню это резюк кондейного вентилятора

И общий вид. Единственное я прогадал с установкой резистора ОВ и он очень близко получился в патрубку, но охлаждается там все прекрасно, поэтому меня это не напрягает, хотя при первых неудобствах перецеплю его ниже.

Всем удачи в ремонте и с весенними праздниками!

Вентилятор системы охлаждения двигателя

На всех модификациях Renault l9 установлен электрический вентилятор системы
охлаждения двигателя, который включается только при необходимости. Это экономит
мощность двигателя.

В правом бачке радиатора установлен термовыключатель, который включает вентилятор
системы охлаждения двигателя, если протекающая через этот бачок охлаждающая
жидкость имеет температуру, выше необходимой. Так же он выключает вентилятор,
если температура охлаждающей жидкости опускается ниже определенного значения.
При температуре включения контакт в термореле замыкает электрическую цепь вентилятора
системы охлаждения двигателя, и он начинает работать.

Будьте осторожны при работе в моторном отсеке: при выключенном зажигании и горячем
двигателе вентилятор может самостоятельно включиться. Поэтому при горячем двигателе
не суйте руки в зону работы вентилятора системы охлаждения двигателя!

Рекомендация: для того чтобы проверить,
действительно ли вентилятор системы охлаждения двигателя начнет работать
на горячем двигателе, нужно сделать следующее: на уже прогретом, работающем
на холостом ходу двигателе следите за показаниями температуры охлаждающей
жидкости. Вентилятор должен включиться, прежде чем стрелка прибора (в
зависимости от модификации) зайдет в заштрихованную зону. При этом не
должна загораться контрольная лампа перегрева, иначе велика вероятность
того, что термореле неисправно.

Неисправности вентилятора системы охлаждения двигателя

Неисправный вентилятор системы охлаждения двигателя может стать причиной слишком
высокой температуры охлаждающей жидкости; это происходит при долгой работе двигателя
на холостом ходу или при езде в горах.

Неисправный вентилятор не означает, что Ваша поездка окончена:

После того как двигатель остынет, можно доехать до ближайшей автомастерской
на средних оборотах двигателя и постоянной, достаточно высокой скорости движения.
При этом следите за температурой охлаждающей жидкости и контрольной лампой
перегрева.
Холостые обороты и медленная езда в этом случае опасны для двигателя, так
как через пластины радиатора не проходит достаточное для охлаждения количество
воздуха.

Разъедините двойной штекер термореле.
Соедините оба контакта в одной из половинок двойного штекера
проволокой.
Если вентилятор заработал, то значит неисправно термореле.
Для продолжения поездки хорошо закрепите вставленный ранее
кусок проволоки, который замыкает контакты.
Для того чтобы свободно висящий провод не болтался и во избежание
короткого замыкания, замотайте двойную штекерную колодку клейкой
лентой.

Снятие вентилятора системы охлаждения двигателя

На двигателе типа «С», а также на некоторых
двигателях типа «F» установлен свободно вращающийся вентилятор, причем
его мотор может быть приклепан к держателю вентилятора (2). Держатель
вентилятора привинчен слева и справа к бачкам радиатора (1).

У более мощного вентилятора дизеля или 16-клапанного двигателя установлен
более качественный плоский мотор, который вращает крыльчатку вентилятора
в воздуховоде.

Отсоедините клемму пассы от аккумуляторной батареи и разъедините
штекерное соединение провода термореле и вентилятора системы охлаждения
двигателя.
Отсоедините провод от держателя крепления вентилятора.
Для снятия открутите два болта крепления двигателя вентилятора.
Снимите с радиатора мотор вентилятора вместе с держателем.
Если двигатель вентилятора приклепан к держателю, высверлите
заклепки.
Зафиксируйте шкив вентилятора и отверните центральную гайку.

Внимание:
левая резьба!

Снимите шкив вентилятора.
При установке используйте вместо клепок болты для соединения
мотора вентилятора с держателем, при этом обработайте их средством
против самоотвинчивания.

Один из способов определения неисправности,
если есть подозрение на мотор вентилятора, то разъедините штекерное соединение
(2) термореле на радиаторе и замкните оба гнезда штекера проволокой или
канцелярской скрепкой. Вентилятор должен работать.

На 16-клапанном двигателе установлен дополнительный
электрический насос охлаждающей жидкости (показан стрелкой) в системе
охлаждения, который после выключения зажигания около 5 минут продолжает
прогонять охлаждающую жидкость по системе охлаждения. На перегретом двигателе
дополнительно включается еще и вентилятор системы охлаждения двигателя.

Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

Схема общая, для наглядности.

Для Вектры Б есть отличии:
Датчик температуры для мозгов стоит спереди, рядом с датчиком для приборки.
Есть клапан печки между патрубками 3 и 8.
На некоторых моторах, 9 патрубок идёт сразу в расширительный бачок.

Далее проверяем электрическую часть.
Первым делом проверяем предохранители и реле, отвечающие за включение вентиляторов.
Сразу скажу, что вентиляторы у нас могут работать на трех скоростях, в зависимости от температуры двигателя. Но об этом ниже.
Предохранители находятся в коробке слева от АКБ.

Вот в этой коробке и находятся предохранители вентиляторов.

Два предохранителя по 30 А.

Так же тут стоит реле компрессора кондиционера, но оно нас не интересует.
Если предохранители целые, то проверяем реле, они находятся между АКБ и телевизором.

Реле отвечающие за работу вентиляторов.Их должно быть 5 штук.

Проверить реле очень просто. Достаточно подать 12В на контакты 85 и 86, при этом реле должно щелкать. Если щелкает, то все с ним хорошо.
Когда закончили с реле, начинаем проверять сами вентиляторы.
Именно моторчики вентиляторов на работоспособность.
Для этого надо снять фишку с датчика на радиаторе. Датчик находится слева на радиаторе, как раз под патрубком от термостата к радиатору.

Так же на радиаторе есть еще один датчик. Он находится там же под патрубком.
Если снять с него фишку и замкнуть контакты 1 и 2, то вентиляторы включаются на третьей скорости.

При замыкании этих контактов, вентиляторы должны работать на третьей скорости.

Таким способом можно быстро проверить вентиляторы. Сейчас не беру в расчет неисправную проводку и т.д. Так как в таком случае для проверки вентиляторов придется их снять и подать 12В напрямую.

И так мы проверили основные узлы отвечающие за охлаждение.
Далее пробежимся по датчикам:

Как и говорилось ранее на радиаторе стоят два датчика включения вентиляторов. (Для машин без кондиционера там один датчик, ну и соответственно один вентилятор).

Место расположения датчиков включения вентиляторов.

Есть еще один датчик, он стоит на магистрали кондиционера. Это датчик высокого давления, так же отвечающий за включение 2-й и 3-й скоростей вентиляторов.

Еще два датчика расположены на корпусе термостата. Это датчик температуры на приборку и датчик температуры на мозги.

Забегая вперед, скажу, что после замены термостата, моя машинка стала нагреваться и охлаждаться как положено, чему я безумно рад.
Изначально хотел написать тему про замену именно термостата, но решил, что это ни кому не интересно, вот и сподобился на все то что изложено выше.

Ну вот в принципе и все. Если есть какие-то неточности, то обязательно пишите, все исправлю. Критика приветствуется. Надеюсь данная запись хоть кому-то станет полезной и он разберется со своей системой охлаждения без помощи сервисов, тем самым сэкономив деньги!

Перегрев (V6)

Не нормально. У меня и ири 95 антифриз не прет, если крышку открыть.
По симптомам похоже на зависание термостата в полуоткрытом состоянии.
Вообще-то поиск полезная штука. Тем о перегреве на форуме много.

OFFLINE greenman13 OFFLINE jakov mv6

В районе нет знатоков В6. возникла проблема с перегревом движка, когда ее купил вместо антифриза была вода , температура висела на 92 как прибитая. через месяц эксплуатации начала подниматся до 95-98 , заменил на антифриз ,

Попробуй поездить с приоткрытой крышкой,чтоб давление не создавалось.

Проверь моторчик под расшерительным бачком,должен работать всегда,при заведенном моторе.

А вобще поиск рулит,там много полезной инфи собирающейся годами.

OFFLINE nigor

В районе нет знатоков В6. возникла проблема с перегревом движка, когда ее купил вместо антифриза была вода , температура висела на 92 как прибитая. через месяц эксплуатации начала подниматся до 95-98 , заменил на антифриз , темепература выровнялась, проездил еще пару месяцев , стал опять грется до 98атуры вне зависимости от температуры за бортом, прочила что у него нормальная температура такая успокоился .. но сейчас картина ухудшилась, если не ездить долго в горку с температурой все в порядке, но если в течении 15 минут грузить мотор подьемом в горку ниже средней .. теммпература зашкаливает выше 110, (дальше не рисковал), и надо срочно на обочину. причем если ничего не делать во время температуры 100 и выше (просто остановится не глуша двиг) то температура резко возрастает и если допустить дойдет го красной полоски датчика, а если в этот момент газануть оборотами 4К и выше происходит резкое падение температуры до 100 потом оставить на холостых будет держатся на 100 .. еще газануть через 20 сек , спустится до 95, опять на холостых начинает (но уже ползком) расти , такими "прогазовками" опускаю до 92 и она начинает там стабильно держатся (где-то 5 минут на обочине занимает весь процесс ) но потом если двинутся опять в горку го перегревается уже быстрее , и чем больще времени так вожу , тем чаще возникает такой перегрев (езжу в ту же горку по работе раз-два в месяц ) пару месяцев назад приходилось становится и остужатся одни раз , сейчас уже два раза.
Незнаю на что грешить. машина довольно долго греется с 90 до 95 .. а с 95 и выше греется уж очень быстро, вентиляторы на радиаторе режимы вращения меняют в зависимости от температуры двигателя, включение печки от перегрева не спасает,(хотя печка греет как в парилке).
Возил к одному мотористу тот открыл крышку разширительного бочка когда температура была около 80-90 из нее полился антифриз , и он авторитетно заявил что в блоке есть трещина, но в масле антифриза нет так же как и нет в антифризе масла , хотя уровень антифриза время от времени приходится пополнять (в два три месяца зар за граммов 100-200).
посоветуйте как тут быть ? куда ткнуть мастеров носом , а то знатоков нет , кому не обратишся говорят что такими моторами не занималсь , надо пеиехать и сказать разбери тут погляди там замени то то .

Opel Vectra A | Перегрев двигателя | Опель Вектра

Вентилятор кстати тоже новый большой. Думал радиатор забился, но после чистки стало чуть лучше печку стал меньше вкл. Печка охлаждает систему наравне с вентилятором радиатора. Есть несколько предположении: Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной опель вектра а перегревается массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока.

Образование воздушной пробки опель вектра а перегревается радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому.

Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов.

Vectra Club Russia

А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, опель вектра а перегревается стадию. У меня заклинил термостат в закрытом положении, соответственно охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и в радиатор не идет. Радиатор — холодный, из-за этого датчики не включают вентиляторы.

По трассе встречный поток воздуха охлаждал и так холодный радиатор, а в городе на холостых и малых оборотах двигателю для опель вектра а перегревается как раз хватает принудительно включенных вентиляторов и печки. Немного теории: Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.

Помогите машина быстро греется система охлаждения

Здравствуйте.вот купил три дня назад машину Вектра А (95) на автомате 2.0 . Когда купили по трассе ехали было все нормально, но когда отец встал и я начал по городу ездить она начал греться и когда стоит тоже греется температура только сбавляется и опять и так блин вечность , подскажите в чем проблема , ЧТО СДЕЛАТЬ ? визуально смотрел радиатор чистый без налёта , вентилятор вкл при 98 градусах . Мне сказали что такое поведение нормально при 40 градусах тепла , а у нас далеко не 40 а до 25 , а что ж будет в 40 (( печально . Подскажите пожалуйста .Заранее благодарю.

понял , а как проверить на завоздушеность системы ? ну на пробку ?

Изменено: Spas, 28 Апрель 2011 - 18:00

Какая температура вложена в понятие "греется"?
Нормальный ли уровень антифриза?

профессор извини конечно но это уже второй опель только первый был 1.8 и он вообще не грелся а этот до 100 доходит каждые блин 5 минут если медлено едешь , это ведь тоже не вариант , а думаю может термостат сломан ? может такое быть ?

профессор извини конечно но это уже второй опель только первый был 1.8 и он вообще не грелся а этот до 100 доходит каждые блин 5 минут если медлено едешь , это ведь тоже не вариант , а думаю может термостат сломан ? может такое быть ?

Характер прескверный. . женат. (с)

Изменено: EDI, 29 Апрель 2011 - 19:19

А может банально помпа уже ничего не давит? Вот и охлаждается только на максимальной скорости вентилятора.

Посмотреть на предмет прорыва выхлопных газов из под прокладки ГБЦ, смотреть на прогретой машине с открученой крышкой бачка охлаждайки.

Характер прескверный. . женат. (с)

kurt-59, как бы не врал термометр у ТС на лицо факт прыжков температуры от "80" до "100" (например, ведь ТС даже не удосужился сказать сколько. ) и назад при включении вентилятора.

Характер прескверный. . женат. (с)

Изменено: EDI, 30 Апрель 2011 - 13:26

А может банально помпа уже ничего не давит? Вот и охлаждается только на максимальной скорости вентилятора.
Еще возможно заливали грметик радиатора (может тёк когда), и забили этот радиатор. тогда можно попробовать промыть его промывкой радиатора со сменой ОЖ
Еще вариант что термостат не открывается до конца, опять таки как и в варианте со слабой "подачей" помпы.
О воздушной пробке сказали выше
Посмотреть на предмет прорыва выхлопных газов из под прокладки ГБЦ, смотреть на прогретой машине с открученой крышкой бачка охлаждайки.
В общем ничего сверхсложного. брать и глядеть в 4 глаза

Характер прескверный. . женат. (с)

спасибо всем как сделаю, скажу результат .

Вот методика избавления от воздушных пробок, с российского опель клуба взял:

Всем хорошего настроения!

Как вариант ещё:
Поменять местами надо два патрубка которые находятся прям за генератором. Один над другим. Один идет в салон на печку, а второй в двигатель уходит. Вот их и надо местами поменять.
Но это если печка дует холодным когда температура 90-100

У меня шлагу раздуло и тосол вытек, вентилятор поймал клина, сейчас вроде ок, но всё равно возле радиатора сопливит из под патрубка.

Я бы делал так:
1- Проверка целостности прокладки ( просто открути крышку тосола при работающем двигателе (через минуту) и посмотри не идут ли бульбашки если нет то ок)-Откручивать медленно а то будет ожог

2- Выгон воздушной пробки
3-Проверить контуры радиатора, верхний и нижний, я сам не знаю как дополните если есть такой алгоритм.
4- По мере возможности поменять патрубки все.
5.Термостат
6.Проверить помпу

Читайте также: