Опель вектра а не работает гидроусилитель

Обновлено: 03.07.2024

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Не Работает Эгур Opel Vectra С

Привет, Пол. Мы постараемся помочь вам решить эту проблему.

Почему не работает усилитель руля?

Многие автомобилисты сегодня сталкиваются с проблемой гидроусилителя руля. В частности, зайдя на любой форум по автомобилям Opel Astra, вы сможете найти тему, в которой обсуждается эта проблема. Причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть множество, но мы не будем их все рассматривать.

Автомобиль Опель Астра на побережье

Что я должен делать, если происходит эта неисправность:

Прежде всего необходимо проверить уровень жидкости в гидроусилителе. Если этого недостаточно, то в любом случае необходимо добавить. Вы также должны проверить систему на наличие утечек. часто нехватка жидкости. В этом случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может происходить не только из-за утечки, но и из-за попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом и нарушения геометрии привода.
Кроме того, аналогичная проблема может возникнуть с проблемами с шинами. Вы должны проверить на утечки в системе. Также будет лишним удалить воздух при необходимости и проверить качество колес.
Если проблема заключается в ремне безопасности, вы почувствуете отдачу от рулевого колеса во время вождения. Кроме того, для поворота колеса потребуется больше усилий, а иногда это практически невозможно.
Проверьте насос и проведите полную диагностику системы рулевого управления.
Диагностика состояния салонов. Если они уже отработали свою жизнь, то вы почувствуете, как руль вращается. это будет очень сложно сделать.
Если привод начинает издавать шум, это, вероятно, связано с выходом рабочей жидкости через предохранительные клапаны.

В любом случае система и привод должны быть диагностированы. В этом случае мы рекомендуем использовать компьютерные технологии для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить неисправность, что позволит вам сделать качественный ремонт и устранить проблему. Вы можете узнать более подробные инструкции по проверке автомобиля с помощью компьютера на нашей собственности.

Вы можете узнать больше о подключении диагностического тестера к Opel Astra с видео.

Opel Astra усилитель руля не работает

Неисправность рулевого управления шлем в Опеле астра: диагностика и решения

Видео: Не Работает Эгур Opel Vectra С

Почему нет работает Усилитель руля?

Многие автомобилисты сегодня сталкиваются с проблемой гидроусилителя руля. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, Вы можете найти тему, которая обсуждает эту проблему. Причины выхода из строя гидроусилителя шлем их может быть много, но мы не будем их всех рассматривать.

Что я должен делать, если происходит эта неисправность:

Прежде всего необходимо проверить уровень жидкости в гидроусилителе. Что мне делать, если рулевое колесо выходит из строя на Opel Astra? Как мне решить проблему и что я должен проверить в первую очередь? Если этого недостаточно, то в любом случае необходимо добавить. Вы также должны проверить систему на наличие утечек. часто нехватка жидкости. В этом случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может происходить не только из-за утечки, но и из-за попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом и нарушения геометрии привода.
Кроме того, аналогичная проблема может возникнуть с проблемами с шинами. Вы должны проверить на утечки в системе. Также будет лишним удалить воздух при необходимости и проверить качество колес.
Если проблема в вашем поясе, вы будете испытывать задний удар при движении шлем. Кроме того, для поворота колеса потребуется больше усилий, а иногда это практически невозможно.
Проверьте насос и проведите полную диагностику системы рулевого управления.
Диагностика состояния салонов. Если они уже отработали свою жизнь, то вы почувствуете, как руль вращается. это будет очень сложно сделать.
Если привод начинает издавать шум, это, вероятно, связано с выходом рабочей жидкости через предохранительные клапаны.

нет работает усилитель руля шлем Opel Vectra C, Z18XER

Ремонт электрооборудованияусилитель руля опель Вектра с 2007 года. Усилитель руля не работает. Двигатель Z18XER. Усилитель руля не работает, сжечь.

Добавьте жидкость для гидроусилителя в бак Opel Astra h

Вы можете узнать больше о подключении диагностического тестера к Opel Astra с видео.

Opel Astra H (семейный) / инструкция

Вам понадобятся: гидроусилитель руля, чистая ткань, лейка.

Заметка

Добавьте жидкость, рекомендованную производителем, в гидроусилитель руля (марка жидкости доступна у вашего дилера Opel).

Бак установлен в задней части моторного отсека справа внизу (на фото это не видно, поскольку он закрыт впускной трубой и дросселем).

. на корпусе электронасоса гидроусилитель руля, который, в свою очередь, закреплен в кронштейне на переднем подрамнике (для наглядности снимите втулку подачи воздуха в дроссель).

Крышка резервуара имеет круглый диполь с двумя кольцевыми отметками.

Заметка

В зависимости от производителя насоса, датчик может не находиться в пробке бака, но в этом случае знаки MAX и MIN наносятся на корпус бака.

На холодном двигателе в Opel Astra уровень жидкости должен находиться между этими отметками.

Заметка

Проверьте уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления при выключенном двигателе.

1. Снимите крышку бака, повернув ее на 90 ° против часовой стрелки.

2. Вставьте воронку в горловину и добавьте необходимое количество рабочей жидкости.

Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы

Здравствуйте! Управляя Opel Astra g 1999 года, прямо во время езды загорелись индикации: заряд АКБ АВС непристегнутый ремень. Сразу же перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и, вроде бы, нормально натянут. Помогите определить неисправность и как отремонтировать. Спасибо. (Павел)

Здравствуйте, Павел. Мы попробуем вам помочь решить эту проблему.

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки гидроусилителя руля может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.

Что делать, если произошла такая неисправность:

В любом случае вам необходимо осуществить диагностику системы и привода. В данном случае мы посоветуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему. Более подробные инструкции по проверке транспортного средства при помощи компьютера вы сможете изучить на нашем ресурсе.

Видео «Подключение тестера к Опелю Астра»

Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Опель Астра вы сможете узнать из видео.

Что делать, если не включается кондиционер Опель Астра?
Замена рабочей жидкости в АКПП Opel Astra J Turbo
Не горит ближний свет обеих фар, что делать?

Читайте также: