Опель вектра а замена сальника привода

Обновлено: 05.07.2024

Снятие и установка приводных валов

Внимание: При вытягивании цапфы приводного вала из соответствующего шлицевого соединения вал необходимо тянуть за сборку шарнира - ни в коем случае не за сам вал!

1. Включите нейтральную передачу (РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «N» (AT).

2. Отпустите ступичную гайку соответствующего переднего колеса (0).

3. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.

Замечание: Если на колеса автомобиля установлены шины с направленным рисунком протектора, запомните направление вращения колес. При необходимости снимите защиту картера.

4. Произведите проверку гидравлической опоры поперечного рычага передней подвески (0).

5. Отдайте гайку крепления наконечника рулевой тяги и с помощью специального съемника высвободите последний из поворотного кулака.

6. Выверните болт (Тогх) хомута крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. рисунок)

2.6 Болт (1) хомута крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (на иллюстрации показана другая модель Opel)

- Обратите внимание, что болт развернут головкой вперед по автомобилю. Отожмите поперечный рычаг вниз и отсоедините его от поворотного кулака.

Замечание: Применение какоголибо инструмента для этой цели недопустимо.

7. Закрепите приводной вал при помощи проволоки или подпорки так, чтобы при извлечении из ступицы не допустить его консольного повисания на внутреннем ШРУСе.

8. Установите на ступицу соответствующего колеса съемник (см. рисунок) и закрепите его при помощи колесных болтов. Используя съемник, отделите приводной вал от ступицы.

2.8 Съемник (3) для снятия приводного вала со ступицы колеса

Внимание: После снятия приводного вала ступицу колеса нельзя нагружать (использовать в качестве опоры), а автомобиль нельзя перемещать, - в противном случае может быть поврежден колесный подшипник! Если по какой-либо причине требуется переместить автомобиль, обязательно вставьте в ступицу элемент приводного вала и затяните ступичную гайку!

9. Для снятия левого приводного вала при помощи монтировки отожмите внутренний ШРУС из шлицевого соединения (см. рисунок) и снимите вал.

2.9 Для отделения от коробки передач отожмите приводной вал (5) при помощи монтировки (4)

Внимание: При извлечении приводного вала из картера сборки коробки передач будет вытекать трансмиссионное масло - подставьте заранее приготовленную емкость и быстро закройте отверстие подходящей заглушкой!

10. На моделях без промежуточного вала правый приводной вал снимается аналогично левому. При наличии промежуточного приводного вала необходимо опять же при помощи монтировки отжать правый приводной вал от промежуточного

2.10 Извлечение правого приводного вала (1) из шлицевого соединения с промежуточным валом при помощи монтировки (2)

11. Осторожно извлеките приводной вал из двигательного отсека.

Замечание: Потребуются новая ступичная гайка и новое внутреннее стопорное кольцо.

12. Снимите с цапфы приводного/промежуточного вала стопорное кольцо и установите на его место новое.

13. Тщательно прочистите шлицы вала и отверстие в ступице. Смажьте уплотнительные губки сальника и шпицы вала чистым трансмиссионным маслом/ATF. Проверьте надежность фиксации пыльников ШРУСов своими хомутами.

14. Аккуратно, стараясь не повредить сальник, введите внутреннюю цапфу приводного вала в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала/промежуточного вала - при необходимости используйте для защиты сальника оправочную муфту (например, Opel КМ-6332). Протолкните вал в дифференциал до защелкивания стопорного кольца, в случае необходимости можно воспользоваться пластмассовым молотком. Для установки правого приводного вала на промежуточный вал воспользуйтесь молотком и латунной оправкой - оправка должна устанавливаться на утолщение торца устанавливаемого шарнира (см. рисунок)

2.14 Установка правого приводного вала (2) с использование молотка и латунной оправки (1)

15. Введите шлицевую цапфу наружного шарнира в зацепление со шпицами ступицы.

Внимание: Соблюдайте осторожность, не допускайте длительного провисания приводных валов на пыльниках!

16. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. По окончании операции проверьте уровень трансмиссионного масла, при необходимости произведите соответствующую корректировку.

Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и сальника коленвала на автомобиле Opel Vectra С 1,8 16 клапанов

Всем Привет! Сегодня рассмотрим как правильно заменить ремень ГРМ, ролики, помпу а также сальники распредвалов и коленвала, на примере автомобиля Опель Вектра С с 16 клапанным двигателем объемом 1,8 литра.

Данная процедура проводится каждые 60000 км пробега. И советую не принебрегать этим, так как на данном двигателе клапана встречаются с поршнями. Для замены нам понадобятся:

Комплект ГРМ ( KTB 361 )
Сальник рапредвала ( 702.269 35*48*7 ) 2 шт.
Сальник коленвала ( 813484200 ) 30*40*7.
Помпа ( Dolz 0160 ).
Набор инструмента ( преимущественно торкс и ешки ).
Домкрат.

Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, для этого отсоединяем разъём от датчика массового расхода воздуха, отпускаем хомут воздушного патрубка и отсоединяем его. Также снимаем жгут проводов который крепится к корпусу. Сдвигаем корпус и достаем его.

Ключом на 15 отжимаем натяжитель приводного ремня против часовой стрелки и снимаем ремень. Выкручиваем три болта, и снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снимаем боковой брызговик снизу, для доступа к шкиву коленвала. Вращая коленвал за болт крепления шкива, совмещаем метки на шестернях распредвалов. Они должны стать напротив друг друга. Далее через деревянный брусок подставляем домкрат под переднюю часть двигателя. Выкручиваем пять болтов и одну гайку которые крепят опору двигателя и снимаем её. Теперь снимаем датчик положения распредвала, для этого выкручиваем два болтика и покачивая снимаем его. Выкручиваем один болт и снимаем натяжитель приводного ремня вместе с роликом. Далее срываем болт шкива коленвала, для этого включаем пятую передачу и просим товарища нажать на педаль тормоза. Если товарища нет под рукой, тогда ставим автомобиль на ручник и подкладываем подкаты под колеса. Выкручиваем болт и снимаем шкив. После этого выкручиваем один болтик, и отжимая защёлки снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Так как когда срывали болт коленвала,он сместился, поэтому совмещаем метки заново. После чего можно откручивать натяжной ролик, обводные ролики и снимать ремень.

Далее выкручиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. С помощью приспособления фиксируем шестерни распредвалов, выкручиваем болты и снимаем шестерни. Выкручиваем четыре болта которые крепят внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, и снимаем её. Подставляем ёмкость под двигатель, выкручиваем три болта которые крепят помпу и с помощью молотка и наставки извлекаем помпу. Очищаем её посадочное место, вытираем насухо. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное резиновое кольцо силиконовой смазкой или чем то подобным, на помпе имеется направляющая, поэтому она становится в одном положении. Прикручиваем помпу на место. После чего продуваем всё сжатым воздухом. С помощью плоской отвёртки извлекаем сальники распредвалов, и используя их как оправку запрессовуем новые сальники, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить их. Тоже самое делаем с сальником коленвала. Устанавливаем внутреннюю часть кожуха ремня, предварительно отмыв её в бензине. Возвращаем на место шестерню коленвала, проверяем чтобы она стала по метке. Прикручиваем шестерни распредвалов на место, и так же совмещаем метки. Прикручиваем новый левый обводной ролик, после чего устанавливаем на место кронштейн опоры двигателя. Прикручиваем новый правый обводной ролик, он крепится к кронштейну опоры.

Устанавливаем натяжной ролик так, чтобы язычок зафиксировался в окошке. Прикручиваем его, но пока не затягиваем. Берём новый ремень ГРМ, и устанавливаем его надписями к себе начиная с шестерни коленвала через правый обводной ролик на шестерню выпускного распредвала, так же через натяжной ролик на помпу, и через левый обводной ролик на шестерню впускного распредвала. Шестерня впускного распредвала является конечной точкой. Надеваем ремень, следим за тем чтобы метки были совмещены, если впускной распредвал так сказать убегает от метки, тогда подводим его с помощью ключа за болт крепления шестерни. Теперь можно натягивать ролик. Для этого шестигранником на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с правой римской на пластине ролика, и затягиваем его. После чего проварачиваем коленвал на 360 градусов, и ещё раз проверяем метки. Если всё правильно тогда собираем всё в обратной последовательности, если метки не совпадают тогда проделываем эту процедуру заново. Ну на этом пожалуй всё.

Замена сальника коленвала Опель

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

1 Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?
2 Основные причины износа сальников коленвала
3 Замена переднего сальника коленвала
4 Снятие ремня ГРМ
5 Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

Несвоевременная замена масла;
Небрежный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Замена Переднего Сальника Коленвала Opel Зафира А

Проехав уже около 10 тыс. Км после покупки автомобиля, я решил не откладывать его с заменой ремня ГРМ, тем более масло просачивалось в область переднего сальника коленвала и все равно пришлось ехать там наверху.

Купленные запчасти:. комплект ремня ГРМ с роликами Gate K015603XS;. сальник коленвала передний 06 46 299;

Они поместили все в соответствии с отметками, но, как корректор, положили их на ремень, а затем перенесли его со старого ремня на новый. Старый набор роликов оказался таким же, как тот, который я купил. Ремень и натяжение при осмотре были в норме, но второй ролик немного шелестел, и весь был смазан.

Переднее масляное уплотнение коленвала было затянуто винтом, ввернутым в него. Но болт шкива коленвала немного испортился. Хорошо, что я купил новый.

Старый GM 24447223 сальник

Установив ремень, шестерни одного из распредвалов пришлось немного. Дополнительные теги дают вам больше уверенности.

После установки ремня ГРМ осмотрел приводной ремень. Он был в порядке, но зажимной ролик необходимо заменить. Пока толстый и оставленный старый.

Работа заняла 4 часа 16 часов.

Прайс-лист: 110 Пробег: 99500 км

Замена сальника коленчатого вала Opel

Все автомобили, включая Opel, должны заменять сальник коленвала, в основном спереди, каждые 75-95 000 км. Замена сальника коленвала практически на всех автомобилях компании осуществляется по той же процедуре.

По сути, это руководство относится к автомобилям Opel Astra и Opel Zafira, и, с некоторыми изменениями, это руководство может применяться к Opel Vectra и Opel Omega.

Что может указывать на необходимость замены пломбы?

Многие эксперты отмечают, что уплотнения коленчатого вала часто изнашиваются быстрее, чем требуется на карте TO, потому что давление в моторном отсеке не распределяет давление должным образом. Как правило, указание на необходимость замены уплотнений заключается в следующем: если масло протекает через край, сальник следует заменить спереди или сзади. Стоит отметить, что в этом случае масло разливается и разбрызгивается внутри корпуса сцепления, что приводит к его дальнейшему оттоку и снижению давления внутри двигателя, что вредно для двигателя.

Утечка масла происходит из-за того, что накладка диска сцепления становится жирной, что приводит к скольжению сцепления. Заменив уплотнение коленчатого вала спереди или сзади, мастера на всякий случай проверяют вентиляцию картера.

Основные причины износа уплотнений коленвала

Две манжеты коленвала, одна спереди и одна сзади, установлены на двигателе автомобиля. У сальника в передней части меньше, чем у сальника сзади, потому что он меньше и его легче заменить. Он расположен перед блоком двигателя или в корпусе масляного насоса. Заднее масляное уплотнение заменить сложнее, поскольку оно расположено в неудобном месте, точнее, почти под коробкой передач. Чтобы заменить его, снимите редуктор и детали сцепления.

Качественные бренды известных брендов обслуживают в среднем 120-140 000 км, но даже они изнашиваются гораздо раньше под воздействием некоторых факторов. Распространенные причины быстрого износа:

Несвоевременная замена масла;
Неосторожный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Чрезмерное давление, которое толкает сальники.

Несвоевременная замена масла вредна, так как металлические частицы накапливаются в отработанном масле, и в автомобилях Opel этот процесс также усиливается благодаря высокой чувствительности к качеству моторного масла. Металлические частицы могут повредить двигатели и крепежные детали, что делает свечи зажигания и сальники быстро непригодными. Если Opel Astra и Opel Zafira оснащены необходимыми двигателями, то Opel Vectra и Opel Omega требуют качества топлива и масла.

Из-за перегрева двигателя резиновая конструкция, из которой производится сальник, разрушается, после чего она просто начинает ломаться и отключаться, что приводит к поломке уплотнения и, как следствие, к выбиванию масла.

Видео: Замена Переднего Сальника Коленвала Opel Зафира А

Заменить переднее уплотнение коленвала

В большинстве автомобилей Opel, чтобы получить доступ к уплотнению коленчатого вала спереди, необходимо снять шкивы, которые его закрывают, привод и ремни генератора.

Для замены переднего сальника понадобятся следующие инструменты:

Для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, гнездо для раствора 11;
отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих процедур:

Необходимо отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения разряда;
Поршень цилиндра должен быть установлен на ВМТ;
Далее снимите ремень ГРМ, используя ключи и инструкции по его снятию;
Снимите коленчатый вал коробки передач (шкив);
Следующим шагом является удаление ключей из слота;

Далее вам нужно уколоть уплотнение отверткой, чтобы снять его с масляного насоса;
После всех вышеперечисленных операций особое внимание следует уделить новому сальнику. Поэтому перед установкой новой необходимо сначала очистить место установки, а затем смазать новую манжету моторным маслом. После смазки вставьте сальник с рабочей кромкой обратно в корпус масляного насоса до упора, используя оправку и молоток.
Далее нужно поставить ремень ГРМ на место и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Opel Astra, Opel Cadet, Opel Zafira, Opel Omega и Opel Vectra снимается по следующей схеме:

Разборка приводных механизмов вспомогательных частей;
Воздушный фильтр и передний правый винт сняты;
Мотоблок мотора снят;
Поршень должен быть установлен на ВМТ;
Отвинтите два винта, которые расположены перед крышкой ГРМ, чтобы снять эту крышку;
Болт крепления шкива откручивается для снятия шкива;
Стопорный винт натяжного ролика откручивается для его снятия;
Все 4 болта крепления задней крышки откручены; он расположен ниже исполнительного механизма синхронизации;
Натяжение промежуточного ролика ослаблено, сам болт не нужно откручивать;
Затем доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабить натяжение и снять его.

Замена манжеты заднего коленвала для автомобилей Opel

Требуется много времени и усилий, чтобы получить доступ к задней части железы. Основная проблема заключается в необходимости снятия сцепления и коробки передач. Пошаговый процесс снятия заднего уплотнения коленчатого вала заключается в следующем:

Коробка передач снята;
Сцепление снято;
Отмечено расположение маховика относительно коленчатого вала;
Крепежные болты маховика откручиваются (только первые 5), чтобы маховик не вращался, его следует удерживать отверткой или другим тонким инструментом;

Шестой болт откручивается, а маховик снимается;
Выхлопная труба отсоединена;
Моторное масло сливы;
Затем нажмите запирающий элемент, чтобы отсоединить жгут от датчика;

Удалите винты, которые держат масляный корпус и сцепления вместе;
Масляный поддон демонтирован;
Винт, который фиксирует датчик положения коленчатого вала, чтобы отключить датчик, и главный диск ослаблен.

(1 рейтинг, в среднем: 5.00 из 5) Загрузки

Замена сальника коленвала. Opel Astra G. Бортовой журнал Second Life 2002 на DRIVE2

Всем привет) Еще до замены масла я заметил, что оно куда-то шло (у меня почти не было масла), и теперь под машиной были капли. Немного поднявшись, выяснилось, что это переднее сальник коленвала (ну, это не задняя, иначе придется снимать коробку). Было решено пойти и купить манжету (тоже нужно было иметь шкив, но денег на него не было, за него заплатили 1300000, но я плохой студент. Так что пока герметик)

Вот такая чучела, за нее он отдал 80 тысяч белых рублей:

Ну а поскольку болт шкива можно открутить только с помощью пневматического пистолета, мне пришлось пойти на сервис:

Работа обошлась в 190 тыс. Бел руб.

Далее встал вопрос очистки днища от масла. Так как в нашем славном городе нет лифтовой мойки, и когда Керхер попал в жалюзи, это не сработало для меня, мне пришлось чистить его импровизированными средствами (хорошо, что, когда они меняли масло, они все там стирали) не было много работы, но так как яма в гараже не глубокая, моя спина почувствовала все свое очарование) пара фото:

Ну вообще то было раньше

Результат стирки не сфотографировать, потому что руки были. вы понимаете, что), но получил его из другого места, где я мог)

Великому Мастеру было лениво.

Но отказывать в просьбе он не стал, а сказал: Но я не беру щас учеников. Приходи через год. Молодой человек ушел. Но через год возвращается. Великий мастер помрачнел и говорит: В течение 3 лет каждое утро созерцай как восходит солнце, и каждый вечер созерцай как оно садится.

Но через 3 года возвращается. Три года каждое утро я смотрел как восходит солнце и каждый вечер- как оно садится.

Замена сальника и масла в коробке

У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: Полезный совет Есть еще один способ определения типа масла.

Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля см. Вам потребуются: Снимите подшипник выключения сцепления см. Выверните три болта крепления направляющей втулки.

Снимите направляющую втулку. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки.

Замена сальника привода opel vectra b

Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на автомобиле.

Astra H Меняем задний сальник коленвала — Форум Автосервис Opel Astra — AutoPeople

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Основные причины износа сальников коленвала

Несвоевременная замена масла;
Небрежный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Замена переднего сальника коленвала

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

Необходимо отсоединить от клеммы «-» АКБ провод, дабы случайно не травмироваться от разряда электричества;
Поршень цилиндра следует установить в позицию ВМТ;
Далее требуется снять ремень ГРМ при помощи ключей и инструкции по его снятию;
Требуется снять зубчатый элемент (шкив) коленчатого вала;
Следующим шагом станет извлечение шпонки из паза;

Далее необходимо поддеть отверткой сальник для его извлечения из масляной помпы;
После всех вышеописанных манипуляций следует особо много внимания уделить новому сальнику. Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.
Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
Снимается брызговик мотора;
Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

Снимается КПП;
Снимается сцепление;
Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;

Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
Отсоединяется труба приема отработанных газов;
Сливается моторное масло;
Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;

<center>

</center>Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Двигатель > Замена сальников коленчатого вала

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh), коробки передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h), сцепления (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h), маховика (см. Снятие, дефектовка и установка маховика), а также отвертка и молоток. Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия). 3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh), распределительных валов (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник. 8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию. 9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh) и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 63).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h). 2. Снимите сцепление (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h). 3. Снимите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика). 4. Снимите масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала…

6….и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

9….и снимите крышку.

10. Выньте из держателя задний сальник коленчатого вала.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Замена сальников коленчатого вала Опель Астра h

Навигация по сайту

open all | close all </li>

Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra (опель астра). Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала…

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Заводим и убеждаемся, что никаких изменений в работе двигателя не произошло.

Ставим на место натяжитель и ремень навесных агрегатов, катушку зажигания, подкрылок, защиту. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла. От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты: Процедура замены состоит из следующих манипуляций: Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.

Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей; Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель; Снимается брызговик мотора; Поршень должен быть установлен в положение ВМТ; Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки; Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива; Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия; Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ; Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно; Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач.

Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так: Снимается КПП; Снимается сцепление; Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала; Откручиваются фиксационные болты маховика лишь первые 5 , для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом; Откручивается шестой болт и маховик снимается с места; Отсоединяется труба приема отработанных газов; Сливается моторное масло; Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика; Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления; Происходит демонтаж масляного картера; Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

В моем случае вполне исправные шестерни работали тихо, намека на дизеление не было отправились в утиль Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору.

Сначала откручиваются 3 болта в кружке желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место , потом обозначенные стрелками. Отщелкиваем переднюю часть, вытаскиваем крышку, прикрывающую провода просто вставлена, надо аккуратно выдвинуть крышку наружу, направляющие хрупкие, аккуратнее.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой.

Тщательно очищаем бугель и его посадочное место от остатков лака, вставляем новые сальники я обмазал их по периметру тонким слоем герметика, можно сказать — на всякий пожарный. Обязательно надо смотреть в инструкции к герметику время полной полимеризации. Смазываем моторным маслом шейки распредвалов на которые одевается бугель.

Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах. Возвращаем кожух и крышку провода на место. Защелкиваем переднюю часть кожуха и устанавливаем опору, следя за тем, чтобы она встала на прежнее место отмеченное при съеме.

Вытаскиваем сальник коленвала и через подходящую оправку запрессовываем новый.

Читайте также: