Что лучше лифт или резка арок на ниве

Обновлено: 30.06.2024

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Что лучше лифт или резка арок на ниве

Завтра должен забрать старую нивку.
82 год, двигатель после капиталки, коробка 4ступка но вот поменяна, щаровые, ШРУСы заменены в общем ничего, кузов конечно гниловат, но по большей части заварен, ну усилим что где - это нормально.

резина вот сейчас стоит по сути шоссейка, грунтозацепов просто нет.

Сразу апосля покупки конечно ничего делать не буду, ближе к концу охоты, к новому году что-то будем менять.
Ладно, простите мне лирику, резина, вопрос первой степени важности.

В общем нужен по сути мудовая резина, машина вторая, для охоты, рыбалки и вылазок. К сожалению угодья не сразу за забором, а в 20-80 км асфальта, так что тракторную резину не воткнешь, но и АТ-шка нафиг не уперлась.
При этом хочется во первых потратить минимум денег, а значит гудрич максис и прочие легенды к сожалению отдыхают. Во вторых хочется хоть как-то приблизится к проходимости волынки. В принципе я готов и порезать резину при необходимости, в трофи рейдах не участвовать.

По почвам у нас полное разнообразие: много чернозема, клейкого и приставучего, много обманчивого солончака, присутствует скользкий суглинок, есть и другие варианты, Курганская область, хрена ли.
С другой стороны сильно лифтовать и экстремально резать арки то же не хочется.

Тут я вижу варианты или искать К-139 28.3", но вроде требует только минимального лифта. или разные варианты 235ой резины 29", когда уже и арки резать и диски искать и лифт хороший.
30-31 дюйм думаю уже чересчур, или не?
Пугают что на 235й резине толком ей будет и колеса не провернуть, вот и думаю, ну и хочется конечно по бюджетней вопрос решить.

Вторым пунктом будет втыкание самоблока в задний мост, ручная блокировка в волынке заднего моста в купе с отсутствием межосевого дифа просто поражала, вот и тут хочу хотябы приблизится. По поводу отношения ценахбезопасность/долговечностьхприменимость что выбрать? ДАК? Может винтовые какие?

Третьим этапом будет покраска в светло-бежевый и изготовление экспедиционника с люстрой.

Резка арок без лифтинга

s5823690.jpg
alt="s5823690.jpg" />
Фото в тему резки арок. Может кому сгодиться.
Так было:

Так стало после резки:

Столько срезал:

Начал загибать:

Готово:

Грунтуем и красим:

Фото резки задних арок нет но ещё раз скажу чо резать там надо только часть к которой пластиковый подкрылок прикручивается.

Все просто, как деревянная линейка в 30 см. Греешь феном край внешний локера и тянешь его . тянешь . примеряешь крепишь и греешь сновать и обжимаешь по новому месте .в качестве усадки я использовал стеклянный плафон от военного светильника. Удобно катать им ..и не сломается.

На выходных сделаю фото локеров
Все заинтересовались моими локерами
Щас буду рассказывать.
Подкрылки нужны из термопласта, основная масса такие, есть из стеклоткани с эпоксидкой они негодяться для нас.
Термопласту можно предавать форму множество раз под воздействием тепла. С грел газовой гарелкой, баллон+насадка, баллончики небольшие, как аэрозольная краска.
Прикручивал сначала внутренюю часть подкрылка, с переди это в районе лонжей, потом начинал с переднего края для передних подкрылков, грел пластик в районе 3-5см от края по длинне около 10-15см, тоесть всё сразу греть ненадо Греть надо именно в 3-5см чо бы ненагреть случайно часть где будет самозер, давим на край подкрылка и он уходит во внутр, пластик районе нагрева сходиться гармошкой, внутри это всеравно невидно поэтому пофиг. И так делаем всё по самого брызговика. Прикручиваем, греем, давим, прикручиваем саморезом, греем давим и так далее.
С зади так же, прихватываем внутренню часть саморезами к кузову, потом греем, края притягиваем, там греть надо чуть подальше и посильнее, бОльшую площать необходимо прогревать сразу, там вобще капитальной гармошкой всё складывается, но это небеда. Главное сильно неперегреть, а то он липнет к перчаткам. Нагреваем - прижимаем руками (в 2ных или 3ных перчатках) и держим до затвердевания. По 2 часа на каждую арку у меня ушло. Ставим колёса и смотрим где затирать может и будет. У меня тёрло с переди в районе брызговика и там где полость была закрытая жестянкой, кстати её я нестал ставить, подкрылок её закрывает всеравно. С зади я думаю и так всё понятно что и где и почему. Материал после нагрева податливый, поэтому проблемы с притягиваем края подкрылка к крылу небудет.
ИФ про подкрылки уже давно писал в какой то теме.
Одна фотка завалялась с того года ещё.

Тут просто видно что без нагрева и вдавливания подкрылок вобще не как невстаёт.
Необижусь если снесут в нужную тему.

Нужен совет по гуманному лифту Нивы 4х4

В обчем последняя поездка сподвигла на раздумья.
1. Установленные Кордиант Офф-Роад в размере 215/65/16 на дисках с вылетом ЕТ40 (вместо станадртного ЕТ58) цепляют задние колеса за верхнюю кромку крыла (особенно слева) при максимальном заходе колеса в арку. Цепляют очень хорошо так что буквально "грызут" резину. Благо что она зубастая, но выгрызло все же прилично. Соответственно, резина тоже "пилит" наружнюю кромку крыла. Если смотреть на колесо/крыло, то получается, что грызут они в диапазоне от 1 до 2 часов (представили циферблат).
2. Стандартные пружины явно слабоваты. Хоть машина и новая (пробег 18000 км.) и в стандартных условиях их более чем хватает, не просели, но. При загрузке да в прыжках да по камням получается что проседают легко. То же самое кстати, относится и к передним пружинам, которые не пробивало, но все же имхо было близко к этому.
3. Клырэнс. Его, как известно, много не бывает.

Потратив целый день на поиски счастия в виде решения проблемы задевания за арки в инете я его не нашел.
Предлагаемые решения сводятся в принципе к двум вариантам:
1. Лифт. В принципе для Нивы - это зло. Зло большой лифт.
2. Резка арок. По большому счету тоже зло.

Изучив материалы по лифту пришел к выводу, что однозначного решения проблемы не существует. Предлагаемые лифт-комплекты не решают проблемы, т.к. рассчитаны на подъем машины на минимум 4-6 см. за счет лифта. К тому же они безумно дороги.
Попытки самостоятельных экспериментов тоже поизучал, но информация скудная и разноречивая. Кто-чего только не колхозит - аж жуть.

Посему прошу окзать помощь советом - что же делать?

Основное предназначение машины все же более универсальное, чем жесткое рубилово. Я понимаю, что Нива сама по себе уже некий компромисс, но все же хочется чуть большей проходимости и отсутствия обозначенных выше проблем. Поставленные колеса уже дали ухудшение динамики, к тому же они новые, поэтому их замену в ближайшее время точно не лланирую.

Мне видится установка более жестких пружин и аммортов (тем более, что задние вообще в хлам). Боюсь только еще большего козления.
Есть у кого-нибудь опыт гуманного лифта Нивы?
Буду очень признателен за совет.

dvg_ufa

Дорогой Нивавод!
Ты решился наконец впиндюрить в свою Ниву колеса достойного размера. Читал FAQи и втайне надеялся, что болгарка тебе не понадобится. Зря, не надейся. Без болгарки никак. Проверено сто тысяч раз. Надо резать. (Хотя если ты Фома Неверующий, можешь попробовать лично. Будь готов после этого выбросить изрезанные о края арок покрышки и не ной. Я тебя предупреждал. ) Процесс резки арок много лет назад изучен и описан, однако до сих пор многие понятия не имеют как это сделать или делают так, что без слёз не взглянешь или платят безумные деньги за простенький процесс жадным до нивавотских денег автосервисменам. Расказываю как можно сделать это имея самый минимальный набор инструментов, прямо на улице и с вполне приличным результатом.
Итак нам понадобятся:
1. Штангенциркуль. Кто не знает что это такое показываю -

2. Небольшая болгарка (125 или 150 мм)
3. Несколько дисков по металлу толщиной 1,2 мм (мне хватило 3,5 диска)
4. Тяжелый молоток или легкая кувалдочка.
5. Дошечка.
6. Пассатижи
7. Банка краски (поли-хаммер) или баллон антигравия ну или еще что.
8. Огнетушитель.
9. Отвертка.
10. Часа 3 времени.

Для начала отдерем от Нивы пластиковые подкрылки, декоративные накладки "Тоглиатти тхунинг" и прочую мерзость. После этого откидываем заднее сиденье и снимаем внутри салона пластиковые накладки боковин.
Потом изучаем устройство колесных арок. С передними все просто - один слой металла. Задние посложнее - два слоя на некотором расстоянии друг от друга. Снимаем колеса. В передних арках снимаем грязезащитные щитки. Берем штангенциркуль выставляем на нем 15 мм и отмеряя от нижнего края арки проводим линии как показано красным на фото.

Это и будут наши линии реза.
Аккуратненько, не торопясь режем болгаркой передние арки строго по линии.
Отрезали. Берем дощечку и молоток. Через дощечку в несколько проходов стучим по обрезанному краю. Не надо стараться загнуть весь металл сразу на 90 градусов - получится неровно. Железо само загибается по ребру, только надо ему помочь - мягко, но настойчиво. Повторяю - загибать постепенно, в несколько проходов, тогда всё загнётся ровно, без складок.
Тоже самое делаем с другой передней аркой. Когда всё закончено, отходим от машины, любуемся результатом, выпиваем 1 баночку светлого пива (Кока-колы). На обе арки у меня с первого раза ушло примерно полчаса времени.
Приступаем к задним аркам. Поскольку там два слоя металла, резать будет сложнее и дольше. Прорезаем оба слоя сразу, стараясь резать строго горизонтально. Держим наготове огнетушитель, поскольку в салоне у нас бензобак и искры от болгарки. Отрезали. Теперь плоскогубцами стараемся отогнуть внутренний слой металла как можно ближе к горизонтальному положению. Сделать это надо обязательно, поскольку потом будет сложно. После этого опять через дощечку тяжелым молотком загибаем наружный слой металла внутрь таким образом, чтобы он лёг поверх внутреннего слоя. Мне пришлось орудовать отверкой, подправляя внутренний слой в процессе загибания. Удалось загнуть так, что слои лежат плотно друг на друге без щели и зазора. Обычно рекомендуют после этого поставить несколько точек сварки, скрепляя слои металла, но я лично посчитал это излишним. На обе задние арки у меня ушло примерно 2 часа времени.
После обрезания и загибания обрабатываем загнутые и облезшие арки антигравием. Я лично предпочитаю краску поли-хаммер. Наношу её прям кисточкой. Она очень густая, на эпоксидной основе и прилипает к металлу насмерть. Даже к ржавому. Прикручиваем передние грязевые щитки, возможно отрезав резинки по месту. Всё. Теперь можно вставлять колеса 29"-30" не боясь порезать их о края арок.
В результате должно получиться что-то вроде этого.

ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "УСЛУГИАВТО"

Добрый день! Сразу извиняюсь, если этот вопрос проскакивал (я не нашёл похожего на форуме).

Суть вопроса в следующем:
Есть "нива бронто рысь" официально сертифицированный автомобиль, на нём вырезаны арки для установки колёс большего размеры и соответственно установленных эти самые колёса 29".
Соответственно если я на своей обычной ниве 21214М вырежу арки и установлю большую резину 29" я не обязан проходить процедуру регистрации этих изменений - поскольку они уже сертифицированны компанией Бронто, если нет то как будет выглядеть эта процедура - вписываются изменения или меняется марка авто на "нива бронто рысь"? Не какие другие переделки отличные от "бронто рысь" не планируется.

Сразу оговорюсь с чего я это взял, вырезка из одного ответа с форума:

которые не поставляются на сборочное производство, но разрешены изготовителем транспортного средства для установки на транспортные средства соответствующего типа.

данное разрешение завода-изготовителя есть? если нет, то данный пункт не действует.
Внесение изменений в конструкцию бампера напрямую влияет на безопасность дорожного движения, а это переоборудование.
Тут по Русски говориться о "тюнинге"

а где написано, что тюнинг не переоборудование? если ТС не сертифицировано например с обвесом, то установка (замена) кузовных элементов и есть переоборудование.
С уважением, Владимир
эксперт по переоборудованию ТС "

Заранее благодарен за ответ.

Пархоменко Юрий » 16 дек 2015, 08:58

Марка ТС обычно не меняется, в особых отметках регистрационных документов будет указано: переоборудован путем подрезки арок и установки шин. по аналогии с ТС "бронто рысь".
Если переоборудование будет выполнено в полной аналогии, то в Вашем случае не требуется прохождение проверки (получение заключение предварит. экспертизы и скорее всего протокола после переоборудования, см. п. 77 ТР ТС 018/2011). Исходя из требования п. 77 проходить всю процедуру Вы не обязаны.

Цитирую п. 77 ТР ТС 018/2011:

По моему мнению практического применения п. 77 в настоящий момент не имеет.
Процедура регистрации переоборудования ТС с 20 ноября 2015 г.

astr_ken » 16 дек 2015, 11:12

Не много не понял, т.е. теоретически данное изменение имеет право на жизнь без регистрации, но "придираться или нет" остаётся на "совести" сотрудников ГИБДД?
А если оформлять по закону (вписывать в ПТС, СТС) то проходить всю процедуру целиком:

Да? Если нет - то существует-ли какой-то упрощённый регламент (моя личная попытка осуществления этого),
например:

1. Вырезал арки, вкатил колёса
2. Отправил вам копии док-ов на авто и подробное фото с результатом (состояния колёс в крайних рабочих положения подвески - что не создаётся условий для повреждения резины об арки)
3. Получение от вас "подтверждения" что работы выполнены в соответствии с требованиями безопасности и по аналогии сертифицированного переоборудования - что не требует дополнительного разрешения на проведение этих самых работ.
4. Поход в ГИБДД с этими док-ми в попытке узаконить?
Как-то так. =)

Пархоменко Юрий » 16 дек 2015, 16:01

Оба варианта будут по закону, только в первом варианте (упрощенный по пункту 77) Вы имеете контакт только с ГИБДД, во втором варианте Вы обращаетесь к нам для получения предварительного заключения и протокола.

Порядок такой:
1. Поход в ГИБДД и уточнение их виденья упрощенного варианта по п. 77
2. Далее оформлять в ГИБДД Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД)
3. Только после получения отметки ГИБДД на "Заявлении. " производить работы
4. Если потребуется оформлять протокол, то присылаете подробное фото с результатом (состояния колёс в крайних рабочих положения подвески - что не создаётся условий для повреждения резины об арки).
5. Получаете в ГИБДД свидетельство "СКТС" обратная сторона СКТС.
6. В МРЭО ГИБДД вносите изменения в ПТС и свидетельство о регистрации.

Какая резина лучше для Нивы по грязи

Чтобы выбрать шины для грязи необходимо правильно учитывать параметры эксплуатации автомобиля. Колёсная формула 4х4 у внедорожника имеет преимущество по сравнению с 2х4. Отсутствие трассы совсем не помеха Ниве. Далее мы рассмотрим на каких покрышках 2-х мостовая Нива способна показывать результат на дорожных и внедорожных испытаниях.

Обутая в высокопрофильные шины Нива легко одолеет проезд по накатанным глубоким колеям, широкопрофильная незаменима в езде по снегу и грязи.

Выбор грязевой резины на Ниву

На сегодняшний день на рынке присутствует масса различных моделей, так что необходимо обратить внимание на дополнительные критерии. Главным является размер шин, о котором будет рассказано позже. Правильный выбор поможет эксплуатироваться Ниву в грязи без дополнительных переделок.

Важным является индекс термостойкости (сохранение характеристик шины при изменении температуры воздуха). Есть три параметра: А, В и С, лучшей является маркировка А. Рачительным хозяевам нужно обратить внимание на индекс износостойкости (условное максимальное значение пробега при стандартных условиях) – лучшим также является индекс А.

Размеры шин

С завода внедорожник Нива выходит со стандартными катками диаметром R16. Их размерность 185/75 Р16 при внешнем диаметре покрышки 28 дюймов. Однако многие хозяева предпочитают ставить шины с размерами 215/70/R16, 215/75/R16 или 215/65/R16. Увеличение ширины покрышки обеспечивает повышение пятна контакта и лучший зацеп на бездорожье.

Некоторые отказываются от катков с таким радиусом, предпочитая уменьшенные колеса R15 с типовыми размерами 205/70/R15 или 215/75/R15. Такой выбор положительно сказывается на плавности хода и снижает шумы от покрышек, пробирающиеся сквозь колесные арки.

Без лифта и резки арок

Одними из самых популярных являются Yokohama Geolandar MT, уникальные технологии которых произвели фурор в мире покрышек. Они обеспечивают оптимальный контакт с дородным полотном практически в любых условиях и изнашиваются совсем не быстро. Для любителей бюджетных вариантов можно порекомендовать Kumho Road Venture MT KL71, но он рассчитан на бездорожье, а по асфальту быстро стирается.

С лифтом и резаньем арок

По качествам не уступает зарубежным аналогам, а по цене превосходит их. Но эта шина рассчитана под лифтовку, равно как и Cordiant off-Road, который при той же цене (4 тысячи) обладает отличными сцепными свойствами по грязи и неплохо переносит асфальтовое покрытие.

Шины для зимнего бездорожья на Ниву

Если часто приходится ездить вне дороги зимой, где масса снега, то имеет смысл ставить грязевой комплект BFgoodrich Mud-Terrain KM2. Является универсальным вариантом для передвижения по глубокому снегу или сильному бездорожью. Не плющится даже при малом давлении и обеспечивает максимальный зацеп.

Какая грязевая резина лучше

Обувка для автомобиля должна выбираться в зависимости от условий эксплуатации. Очевидно, что стоковая резина является усредненным выбором и при повышенных требованиях ее необходимо заменить. Правильнее всего обратить внимание на маркировку, чтобы понять какие шины лучшие.

Если часто приходится ездить по асфальту, редко сворачивая с дороги, то лучше взять колеса с маркировкой A/T (all-terrain). Но такая вездеходная резина является универсальной и проигрывает грязевым шинам.

На последних всегда стоит маркировка М/Т, однако она бывает разных видов. Надпись M/T Lite обозначает облегченную версию с шашечками средней глубины и небольшим рисунком. Версия Classic является усредненным вариантом, а тип Extreme подойдет для любителей серьезного бездорожья.

ВАЗ 2121

Если речь идет о стандартной трехдверной модели Нивы, то неплохим выбором будет недорогая Я-569 Медведь. Классическая шина оценивается в сумму около 4-х тысяч рублей, не дубеет на морозе и хорошо справляется со снежными покрытиями.

Нива 2131

Если речь идет про пятидверную версию, то лучше поставить Ханкук Динапро МТ РТ03. Данная модель имеет множество поклонников по всему миру. Отлично подходит для передвижения по асфальту или перемещению по грязи благодаря мягкости и хорошей системе самоочищения.

Нива 21213

Есть хорошая бюджетная резина для этой модели – Кордиант Оф-роад. Не взирая на низкую цену, обеспечивает неплохие характеристики практически на любом покрытии. При движении по асфальту она не стирается, не дубеет на морозе, а в глубокой грязи обеспечивает хороший зацеп.

Шеви Нива

Совместная модель российско-корейского производства не обладает такими внедорожными навыками, но для нее отлично подойдет такой вариант как Бриджстоун Дуелер Д673. Они сочетают хорошую цепкость и свойства вместе со стильным дизайном с красивыми белыми надписями на боковинах.

Нива Комфорсер

Хороший вариант – БФ Гудрич Мад-Террейн. Является универсальным выбором для дорожного движения, а также для поездок на рыбалку или охоту. Превосходный запас прочности, развитый протектор и хорошая система очищения позволяют уверенно чувствовать себя в любой ситуации.

Нива Сафари

Для данной модели неплохим выбором будут Федерал Соурагиа МТ, так как они максимально приближены к экстремальными моделям. Здесь есть развитый протектор, крупные шашки и грунтозацепы. Так что отличная проходимость в любых условиях просто гарантирована.

Топ-10: шины Офф-роад на Ниву

Ниже представлен рейтинг самых популярных вариантов грязевой резины, куда вошли как дешевые китайские варианты, так и продукция всемирно известных брендов.

Отечественные производители представлены моделями:

Я-569 Медведь;
Кама 232б ВЛИ-5.

Заграничных вариантов намного больше – здесь:

Кордиант Оф-роуд;
Кумхо Роад-Венчури МТ КЛ71;
Гудрич Мад-Террейн КМ2;
Ханкук Динопро МТ РТ03.

Любители экстремальной резины, которая ориентирована на серьезное бездорожье, могут обратить свой взгляд на модели:

Симекс Экстрим;
Форвард Сафари 500;
Сильверстоун МТ-117 Экстрим.

Ниже расположена таблица, где указано сколько стоит каждая модель вышеперечисленных шин.

Название	Стоимость, рублей
Я-569 Medved	3800
Cordiant off Road	4000
Hankook Dynapro MT RT03	4500
Kumho Road Venture mt kl71	5800
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2	7100
Federal Couragia m/t	4200
Simex Extreme/Jungle Trekker	12 000
Forward Safari 500	4900
Silverstone МT-117 XTREME	От 11 500

Отзывы

Это уже не первая Нива в моей практике, испытывал самые различные модели. Стояли всякие шины: К-156, Кама 232, Медведь, Кордиант офф-роад, БФГ КМ2. Лучше всех себя показал последний вариант, но его цену не каждый потянет.
С учетом изменения курса стал искать альтернативу. Выбрал Federal Couragia m/t. Прикинул цену на нее и больше ничего не искал, взял ее в размере 235/75 15. И скажу вам друзья, не зря я на ней выбор остановил.

Аркадий, 43 года.

Экстремальной грязевой резиной никогда не пользовался – не мое это. Но активный отдых – это норма, так что есть необходимость в подобной резине. С весны 2015 года у меня тоже стоят Cordiant off Road в размере 215/75R15.
Если смотреть по основным качествам – то все норм. Ценник вполне адекватный на эту резину, в грязи не замыливается, так что легко добраться в нужное место. Да и поставить можно без лифта и переделок.
Я не экстремал, нарочно искать глубокие вязкие грязи это не мое, но рыбалкой и охотой, равно как и другим активным отдыхом на природе, не гнушаюсь. Здесь она показывает себя отлично.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Ремонт кузова нива 2121 своими руками

Выбор грязевой резины на Ниву

Внедорожники Нива комплектуются по умолчанию только всесезонками К 156-1 Кировского шинного завода. При установке шин на автомобиль стоит обратить внимание на покрышки модели Кама И 511. Выпускаются они в шипованной модификации и без шипа.
На сегодняшний день на рынке присутствует масса различных моделей, так что необходимо обратить внимание на дополнительные критерии. Главным является размер шин, о котором будет рассказано позже. Правильный выбор поможет эксплуатироваться Ниву в грязи без дополнительных переделок.

Также надо обратить внимание на коэффициент нагрузки и индекс скорости. Если предполагается частая езда в груженом состоянии, то доминирующим является первый критерий, если быстрая езда по хорошо укатанной грунтовке — второй.

Размеры шин

Без лифта и резки арок

Очевидно, что штатные колеса являются универсальным решением, которое не всегда обеспечивает надежной сцепление при движении по грязи. Если водитель имеет повышенные требования, то необходимо поставить другие колеса — благо, многие варианты становятся на стандартные диски.

С лифтом и резаньем арок

Некоторые варианты являются неплохими с точки зрения эксплуатации, но требуют каких-либо переделок типа обрезки арок или лифтовки кузова. Так, доступным и надежным вариантом является Я-569 Медведь.
По качествам не уступает зарубежным аналогам, а по цене превосходит их. Но эта шина рассчитана под лифтовку, равно как и Cordiant off-Road, который при той же цене (4 тысячи) обладает отличными сцепными свойствами по грязи и неплохо переносит асфальтовое покрытие.

Шины для зимнего бездорожья на Ниву

Замена переднего лонжерона

Основные причины выхода из строя детали:

низкое качество дорожного покрытия;
некачественное усиление деталей;
высокоскоростная езда на плохой поверхности;
ослабление креплений рулевого управления и подвески.

Алгоритм действий:

Прежде чем приступить к этой операции необходимо тщательно изучить чертеж. Это необходимо для корректной замены детали и соблюдения геометрии конструкции. Чертеж поставляется в комплекте с каждым авто. Итак, приступим к действиям.
Первым делом необходимо демонтировать дверь с помощью ударной отвертки, после чего достать коврики и шумоизоляцию в салоне.
Теперь необходимо снять крыло и зафиксировать переднюю часть авто, чтобы предотвратить падение. Зафиксировать также нужно и балку переднего моста. В большинстве случаев крыло лучше заменить новым, чтобы провести качественное усиление лонжеронов. Старые детали зачастую изъедены коррозией.
После чего ослабить пружины и снять три болта с верхней опоры. После этого следует снять верхний рычаг.

Важно знать! Иногда случается такое, что крепежные болты заклинивают и снять их невозможно. В такой ситуации нужно срезать их болгаркой.

Затем нужно снять растяжку, которая прикрепляет балку и лонжерон. После этого следует срезать болгаркой брызговик мотора.
Следующим шагом станет разделения детали на две части и отделение ее от кузова. Лонжерон нужно разрезать за балкой.
После демонтажа старого элемента необходимо тщательно очистить места креплений от ржавчины и загрязнений и монтировать новую деталь. Все крепежные болты необходимо плотно затянуть.
Теперь нужно сварить всю нижнюю часть и брызговик мотора.
После этого необходимо собрать все элементы подвески в обратном порядке согласно схеме чертежа.
Завершающим этапом станет установка двери и крыла.

Какая грязевая резина лучше

ВАЗ 2121

Нива 2131

Нива 21213

Шеви Нива

Нива Комфорсер

Нива Сафари

Причины ослабления кузова

Конструкция ВАЗ-2121 достаточно жесткая. Она имеет короткую базу – 3740 мм и ширину – 1680 мм, что хорошо препятствует скручиванию. 3-дверный кузов дополнительно усиливает жесткость. Несмотря на крепкую конструкцию, со временем появляются трещины на лонжеронах в районе рулевого управления, а также в местах крепления рычагов подвески. Почему это происходит?

«Нива» значительную часть своего пробега проезжает по бездорожью, испытывая постоянное воздействие, которое передается от ходовой части на лонжероны машины. Со временем эти удары приводят к усталости металла кузова. Кроме того, защитная мастика, которой автомобиль обработан на заводе, отходит и обнажает металлическую поверхность. Появляется коррозия. Она дополнительно ослабляет несущие элементы.

Приходит момент, когда усиление лонжеронов «Нивы» становится неизбежным.

Топ-10: шины Офф-роад на Ниву

Отечественные производители представлены моделями:

Я-569 Медведь;
Кама 232б ВЛИ-5.

Заграничных вариантов намного больше – здесь:

Кордиант Оф-роуд;
Кумхо Роад-Венчури МТ КЛ71;
Гудрич Мад-Террейн КМ2;
Ханкук Динопро МТ РТ03.

Симекс Экстрим;
Форвард Сафари 500;
Сильверстоун МТ-117 Экстрим.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

«Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Ниже расположена таблица, где указано сколько стоит каждая модель вышеперечисленных шин.

Читайте также: