Опель вектра б ремонт днища

Обновлено: 05.07.2024

17.2 Обслуживание элементов кузова и днища автомобиля

Общее состояние кузова автомобиля существенно влияет на его цену. Уход за кузовом сравнительно прост, однако требует регулярности. Не уделение внимания состоянию кузова, особенно после незначительных повреждений быстро ведет к дальнейшему ухудшению его состояния и дорогостоящему ремонту. Важно также уделять внимание недоступным глазу элементам кузова автомобиля, таким как днище, внутренние стенки арок колес, нижней части двигательного отсека и т.д.

Основным способом ухода за кузовом является мойка - предпочтительно обильным количеством воды из шланга. При этом с кузова удаляются все прилипшие к нему твердые частицы. Очень важно смыть эти частицы струей воды, во избежание повреждения полировки при протирании кузова. Арки колес и днище автомобиля также нуждаются в промывке аналогичным образом для удаления накопившейся на их поверхности грязи, которая легко удерживает в себе влагу, что ведет к образованию коррозии элементов кузова.

Парадоксально, но лучшим временем для очистки днища автомобиля и арок колес, является влажная погода, когда грязь хорошо смочена и размягчена. В дождливую погоду днище автомобиля обычно очищается от основных отложений грязи автоматически, что является хорошим поводом для осмотра нижней части кузова.

Периодически, за исключением автомобилей с защитным покрытием днища на восковой основе, следует производить паровую чистку днища автомобиля, включая двигательный отсек, что обеспечивает возможность для тщательного осмотра автомобиля с целью обнаружения незначительных повреждений и определения необходимого ремонта и замен. Паровая очистка может быть осуществлена во многих гаражах и является необходимой для удаления отложений масляной сажи, накапливающейся иногда в некоторых местах автомобиля.

В случае отсутствия возможности проведения паровой чистки, альтернативно можно воспользоваться одним из имеющихся в продаже растворителей смазок таких как Holts Engine Degreasant, который может быть нанесен с помощью щетки; после этого грязь легко может быть смыта с помощью шланга. Обратите внимание, что описанные выше методы не пригодны для автомобилей с защитным покрытием днища на восковой основе, так как это приводит к снятию покрытий. Такие автомобили должны осматриваться ежегодно, предпочтительно непосредственно перед зимним сезоном, когда производится мойка днища, а любое повреждение воскового защитного слоя должно быть восстановлено с помощью состава Holts Undershield В идеале покрытие должно быть полностью заменено. Имеет смысл также нанести защитное покрытие на восковой основе внутрь дверных панелей, порогов, коробчатых секций и т.п., что обеспечит дополнительную их защиту от поражения ржавчиной, в случае если такая защита не была обеспечена при изготовлении автомобиля.

После мойки окрашенных поверхностей, начисто протрите их куском замши, для придания краске равномерной полировки. Нанесение чистого защитного полироля на восковой основе, такого как полироли типа Turtle Wax, обеспечит дополнительную защиту окрашенных поверхностей от воздействия химических загрязнений в атмосфере. В случае потускнения окрашенных поверхностей для восстановления блеска воспользуйтесь комбинацией очистителя с полиролем такого как Turtle Wax Hard Shell Возвращение окрашенным поверхностям первоначального блеска требует применения определенных усилий, однако, следует заметить, что такого рода потускнение возникает обычно при пренебрежении процедурой регулярной мойки автомобиля. Особая осторожность должна соблюдаться при обработке поверхностей, покрытых краской типа металлик, так, во избежание повреждения полировки, требуется применение специального неабразивного очистителя / полироля.

Постоянно следите за тем, чтобы сливные отверстия и трубки дверей и вентиляционных шахт были абсолютно чистыми так, чтобы вода могла беспрепятственно по ним стекать. Металлическая облицовка подлежит такой же обработке, как и окрашенные поверхности. Жирная пленка, часто появляющаяся на ветровых стеклах и окнах должна удаляться с помощью патентованного стеклоочистителя, такого как Holts Mixra. Ни в коем случае не применяйте для очистки стекол никакие варианты восковых или других полиролей для полировки кузова или полированных поверхностей.

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Ремонт днища vectra b

Доброго времени суток, пришли в негодность мои лонжероны пола(передние) или как они там правильно называются. Вопрос заключается в следующем :есть ли ремонтные накладки или сами лонжероны, как например пороги. Что бы говно высверлить и отрезать, а целку приварил на их место, если кто знает, черканите артикул, заранее спасибо

Opel Vectra 2000, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Front drive, Automatic — body work

Comments 8

И да не забудь про отверстия. Там много воды приходит с верха передних лонжеронов

Либо труба как тебе посоветовали либо смотри у меня журнал как я ерундой занимался

вообще эти ланжероны не несущие части кузова, максимум что они держать это полик под ногами водилы и переднего пассажира. Эти ланжероны можно заменить и не париться профильной трубой на изгибах помочь балгаркой и не париться, влюбом случае это толще по металу чем с завода ибо с завода ставят говно.

Спасибо, кстати классная идея!

Новые лонжи кстати по 50к стоят, так что заменить профилем — лучший вариант)

Тем не менее, 15 лет ходят, а то и больше xD

ну 50на50 если честно ходят, если правильно присмотреться к конструкции этих ланжеронов то вытекают следующие его назначения, у них есть определенная высота криво сказано, и расположение. Начнем с расположения и формы: если обратить внимает форма и расположение как будто сани зимой полозья отсюда их и назначение видно что загнуты по ходу движения авто тем самым только высотой прикрывая защищая полик ног водилы и пасажира. Поэтому кто как ездит и что цепляет брюхом.

Категорически не согласен с тобой. Эти лонжи дают жесткости кузову. Если не знаешь зачем людям ерунду писать. И кстате они двойные идут.

Ремонт дыр в днище

Предыстория такая. Однажды залез в яму под машину и увидел там дырищу в днище в районе порога со стороны пассажира. Поковырял там, руками выдрал еще кусок трухлявой железяки, стала видна даже проводка внутри салона что под передними сиденьями проходит. Я слегка так офигел и приуныл.

Понятно что при езде по лужам вся вода с грязью фигачила туда — под ковер салона. Откладывать ремонт было никак нельзя…

Стал разбирать салон. Сразу скажу чтоб вынуть передний ковер нужно либо дохрена откручивать либо чутка его подрезать и разделить на две половины и так вынуть. Я пошел по второму пути. Когда все разобрал и очистил родную битумную виброизоляцию, то открылась не очень веселая картина.

Че делать? А что делать — муравью .уй приделать! Надо ставить заплаты.

Сначала пытался варить ручником, т.к. ничего другого не было. Получилось так:

Сразу скажу что заплату удобнее ставить снизу, т.к. ее можно прижать домкратом к кузову почти без зазоров.
Но варить тонкий металл ручником трудно, да и непожаробезопасно. Приходилось снизу постоянно водой поливать.
Принял решение ставить на заклепки. Купил нехитрый инструмент за че-то 500 р.

Ставить на заклепки гораздо удобнее. Заплаты так же крепил снизу, т.к. их домкратил к кузову. В районе заплаты тщательно болгаркой со щеткой зачищаем до металла. Пока чистил поразился качеству родной обработки днища. Покрыто такой тягучей серой резиной, очень крутая штука, если за машиной следить и не допускать повреждений днища, то такое покрытие очень долго и верно прослужит. Но в моем случае уже все похерено.

Гниль пошла с пластиковых пробок. Металл стал гнить по их контуру, герметичность нарушилась, стала попадать вода под ковер и там скапливаться. Потом эти пробки тупо выпали, в свое время я их там пытался как-то заделать, заклеить. Но сейчас все разобрав, мне пришлось выжать примерно литр воды из ковра переднего пассажира! В том районе хорошая шумка из поролона, который набрал много воды.

В итоге после установки всех заплат вид был такой:

Днище не такое уж и ровное, пришлось заплаты выгибать под геометрию кузова. Толщина заплаты 1 мм.

Сразу скажу что на ремонт я особо денег не потратил, т.к. применял материалы те что были в гараже, самое дорогое — это покупка заклепочника и заклепок в общей сумме рублей на 800-900.

А в гараже была строительная мастика технониколь 24 и рубероид!

Да! Именно так! Зачем покупать виброизоляцию, когда в наличие такие прекрасные материалы! )))
Мастика очень тягучая, укрывистая, липкая, битумная, вкусная, хоть на хлеб мажь! Рубероид к ней отлично клеится, только надо его обезжирить бензином. Т.е. мажем днище изнутри салона хорошим слоем мастики, замазывая все стыки заплат, ржу и подозрительные места, сверху стелим рубик и промазываем швы. В итоге получилось так:

Даем мастике высохнуть пару-тройку дней чтоб она перестала течь и мажем днище толстым слоем.

Собираем салон и радуемся. В машине будет немного странно вонять, но буквально пару недель, потом выветрится.
Кому-то может показаться данный способ ремонта диким колхозом, но он имеет право на жизнь. Может кто-то решит пойти тем же путем, благо это не трудно и не требует сварочных работ. Главная цель достигнута — сырость устранена, коррозия остановлена, дыры заделаны. Теперь осталось наблюдать за днищем и устранять косяки в случае их появления.

По сварке работы закончены. Zoom а вот и днище Теперь зачистка швов.

13.2.2 Кузов и днище

Там где нужно швы были зачищены в 0,а там где не надо просто сверху немного зачищены. Так как нержавейку я днище опель вектра обычной проволокой, то швы надо обработать. После зачистки швы прошел преобрезователем ржавчины в грунт.

Вот таким. Обрабатывал в 3 слоя А после грунт-эмалью по ржавчине Belakor тоже в 3 слоя. Zoom почти готово В итоге днище опель вектра как живого ничего не было, то получается я сам себе инженер, конструктор и завод изготовитель И чтобы не заработаться, надо было немного отдохнуть Zoom: После варки сверху, нужно обварить всё снизу, что я и сделал.

Сделать крепления тормозных трубок и топливных шлангов, обварил где нужно, и теперь нужно все это обработать. Варил полуавтоматом, обычной проволокой, ток и вольтаж менялся в зависимости от детали. Основной формой ухода за кузовом является мытье — желательно с большим количеством воды, поливаемой из шланга.

Это удалит всю грязь, которая могла прилипнуть к автомобилю. Грязь необходимо смывать так, днище опель вектра она не поцарапала окраску.

Колесные ниши и днище кузова также необходимо регулярно очищать водой для того, днище опель вектра удалить собравшуюся грязь, которая содержит влагу и способствует образованию коррозии.

Как это ни днище опель вектра, но лучшим временем для очистки днища и колесных ниш является сырая погода, когда грязь влажная и мягкая. При очень сырой погоде днище очищается от большей части отложений самостоятельно, и это время является лучшим для осмотра.

Запчасти Opel Vectra

Периодически, если только на днище автомобиля не нанесено восковое днище опель вектра покрытие, рекомендуется очищать днище днище опель вектра, а также двигательный отсек при помощи пара для того, чтобы можно было провести тщательный осмотр и определить, какие мелкие реставрационные или ремонтные работы необходимы. Обработку паром можно провести во многих автомастерских, и она необходима для того, чтобы удалить все масляные отложения, которые иногда накапливаются довольно толстым слоем в некоторых местах на днище.

Если Вы не днище опель вектра провести обработку паром, используйте растворители, которыми необходимо обработать днище при помощи щетки, образовавшуюся грязь затем можно просто смыть водой.

Обратите внимание, что эти методы не рекомендуется применять на автомобилях с защитным восковым покрытием днища, так как оно может быть удалено.

Днище салона на Opel Vectra A

Автомобили с таким покрытием необходимо осматривать каждый год, желательно перед зимним периодом, при этом днище необходимо помыть и восстановить защитное покрытие. В идеале, рекомендуется нанести полностью новое защитное покрытие. Также, рекомендуется днище опель вектра такое восковое покрытие для заполнения им панелей дверей, порожков, коробчатых сечений для дополнительной защиты от образования ржавчины, если такое покрытие не было нанесено производителем.

После того, как окрашенные поверхности будут помыты, вытрите их замшей для получения безупречной чистоты поверхности.

Ржавеет ли Опель Вектра Б и какой мотор выбрать?

Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.

Немного истории

Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.

В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:

окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
противотуманки стали линзованными;
центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.

Зато технические изменения были довольно существенны:

Кузов

Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.

Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:

От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.

Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.

Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.

Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.

Комплектации и салон

В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.

Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:

В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.

Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.

Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.

Двигатели Опель Вектра Б

Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.

1,6 литра

Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:

После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.

Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.

1,8 литра

В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:

Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.

Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.

Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.

2,0 литра

У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.

2,2 литра

Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.

Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.

Двигатели V6

До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.

Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.

В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.

Дизельные моторы

Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.

Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.

После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.

После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).

Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.

Трансмиссия

На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.

Механические коробки передач

Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.

Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.

Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.

Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.

Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.

Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.

Автоматические КПП

Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.

По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.

Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.

Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.

Ходовая часть Opel Vectra B

Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.

Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.

Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.

Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.

Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.

Электрика

Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.

Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.

Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.

Тормоза и рулевое управление

У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.

Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.

Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.

До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.

Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.

Уход за кузовом Опель Вектра

Проверка состояния кузова должна производиться регулярно. В противном случае коррозия отдельных участков кузова может привести к сильному его повреждению и в дальнейшем дорогостоящему ремонту. Также важно уделять внимание недоступным внешнему взгляду частям автомобиля, например, днищу, аркам колес и нижней части моторного отсека, а также частям кузова, скрытыми под обивкой. Основным элементом при уходе за кузовом является его мойка. Перед мойкой автомобиля размочите насекомых и удалите с поверхности кузова. Обильно пользуйтесь водой. Используйте мягкую губку или мягкую щетку. Лаковое покрытие нельзя мыть струей с сильным напором. Облейте автомобиль из шланга и грязь смойте сверху вниз. Часто ополаскивайте губку. Протирайте автомобиль чистой ветошью. Применяйте только хорошие обезжиривающие моющие вещества. С целью защиты в воду для мойки добавляйте моющие консерванты. Запрещается мыть и сушить автомобиль на солнце, в противном случае на лаковой поверхности останутся пятна. Соль, которой посыпают дороги, оказывает вредное воздействие на кузов автомобиля.

Предупреждение

После мойки автомобиля из-за влажности уменьшается эффективность действия тормозов. Рекомендуется просушить тормозные диски кратковременным нажатием на педаль тормоза в начале движения.

Консервация

Чисто вымытое и высушенное лаковое покрытие необходимо обрабатывать через каждые 3 месяца консервирующими средствами, чтобы защитить поверхность автомобиля от атмосферных влияний созданием беспористого водоотталкивающего воскового слоя.

Вытекшее топливо, масло или смазку, а также тормозную жидкость сразу же удалить, иначе изменится цвет лакового покрытия.

Обработку поверхности необходимо повторить, если вода не собирается в капли, а растекается по поверхности. Регулярная обработка консервирующими средствами способствует длительному сохранению блеска лакового покрытия.

Существует и другая возможность защиты лаковых покрытий – с помощью моющих консервантов. Однако моющие консерванты обеспечивают надежную защиту лаковых покрытий лишь в том случае, если используются при каждой мойке автомобиля и не реже, чем через 2–3 недели.

После использования моющих (пенообразующих) средств особенно рекомендуется дополнительная обработка поверхности консервантами.

Предупреждение

Консервацию нельзя производить на открытом солнце.

Полирование

Полирование лаковой поверхности необходимо лишь в том случае, если она поблекла вследствие недостаточного ухода, воздействия пыли, вредных газов, погодных условий, и консервирующие средства не могут восстановить ее блеск.

Не следует применять грубых полировочных паст и химически активных полирующих средств, несмотря на предварительно хорошие результаты.

Перед полированием автомобиль необходимо вымыть и тщательно высушить. Дальше придерживаться инструкции по использованию полирующих средств.

Полирование производить небольшими участками во избежание преждевременного высыхания политуры. После обработки поверхности некоторыми полирующими средствами необходимо произвести дополнительную консервацию. Запрещается полировать на открытом солнце. Матовые лаковые поверхности нельзя обрабатывать консервирующими и полирующими средствами.

Удаление пятен смолы

Смола быстро диффундирует в лаковые покрытия, и удалить ее полностью уже нельзя. Свежие пятна смолы можно удалить смоченной в промывочном бензине мягкой тряпкой. В экстренных случаях можно использовать обычный бензин, керосин или скипидар.

Удаление насекомых

Насекомые содержат вещества, которые могут повредить лаковую пленку, если их быстро не удалить. Насекомых можно смыть лишь слабым слегка теплым мыльным или моющим раствором или с помощью специального средства для удаления насекомых.

Удаление строительных растворов

Брызги строительных материалов смываются слегка теплым раствором нейтральных моющих средств. Сильно не тереть, иначе можно поцарапать лаковое покрытие. Затем тщательно ополоснуть чистой водой.

Уход за деталями из искусственных материалов

Пластмассовые детали, сидения из искусственной кожи, фары, а также детали, окрашенные в матовый черным цвет, можно мыть водой с добавлением специальных моющих средств. Мочить не рекомендуется. Пластмассовые детали можно обрабатывать при необходимости специальными очистителями. Ни в коем случае не использовать нитрорастворитель или бензин.

Мойка стекол

Стекла протереть чистой мягкой тряпочкой с внутренней и наружной стороны. При сильных загрязнениях можно использовать спирт или нашатырный спирт и теплую воду, а также специальные средства для очистки стекол. При мойке ветрового стекла стеклоочистители поднять вверх.

Предупреждение

При использовании силиконосодержащих средств для очистки лаковых покрытий нельзя протирать ими стекла. При распылении силиконосодержащих аэрозолей стекла необходимо закрыть картоном или другими материалами.

Уход за резиновыми уплотнениями

Уплотняющие или скользящие поверхности периодически посыпать тальком или опрыскивать силиконовой аэрозолью. Это сохранит их эластичность и исключит скрип при закрытии дверей. Устранить неприятные звуки можно, протерев соприкасающиеся поверхности жидким мылом.

Диски колес

Диски колес из легких металлов требуют ухода, особенно в холодное время года. Для этого можно использовать специальное средство для очистки дисков. Не применять активные, кислотосодержащие, сильнощелочные и грубые чистящие средства или воду с температурой свыше + 60° С.

Ремни безопасности

Ремни безопасности следует мыть несильным щелочным раствором, не снимая их. Не подвергать их химической чистке, которая может вызвать разрушение волокон. Ремни с автоматической намоткой скручивать в высушенном состоянии, при необходимости использовать специальную аэрозоль для лучшего скольжения. Не рекомендуется сушить ремни при температуре свыше 80° С и на открытом солнце.

Переварка днища… — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше! Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов — не влияет на его защиту для слова "оцинковка" в рекламе.

Испытания Результаты тестов автомобилей сошедших с конвейера с одинаковым повреждением крестиком на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Полноприводные Вектры комплектовались силовыми агрегатами 1,8 и 2,0 литра, но из-за ненадежной трансмиссии и повышенного расхода, такие машины опель вектра а фото днища стали популярными. Опель Вектра, технические характеристики которых не выделялись среди конкурентов по мощности, отличалась качественной сборкой и надежностью.

14.1 Уход за компонентами кузова и днища автомобиля

Силовые агрегаты 1. Большинство моторов Вектры были карбюраторными. В начале года появилась клапанная Opel Vectra Aсо сильным двигателем. Технические характеристики КПП не были выдающимися, однако отлично соответствовали машине.

Вектра комплектовалась 5-ступнчатой механикой, но встречаются и 4-ступенчатые коробки.

Также на редкие экземпляры устанавливался 4-ступенчатый автомат. Опель Вектра А, технические характеристики которого и без того вызывали восторг, также мог похвастать еще одной особенностью — двигатель располагался в автомобиле поперечно.

Производитель предусмотрел такое конструктивное решение для лучшего распределения веса, что крайне положительно сказывается на управляемости. Внешность и Кузов: Изначально Вектра первого поколения опель вектра а фото днища в кузове типа- седан, но в ом началась сборка хетчбеков.

О склонности старых Опелей к коррозии не писали и не говорили только ленивые, можно только добавить, что гниению подвержены и задние опорные чашки пружин, при покупке Вектры на них следует обратить внимание.

Наиболее бюджетная комплектация — Опель GL, внешне выделяется серыми бамперами и серой решеткой радиатора.

В года произошел рестайлинг Вектры, в минимальную комплектацию вошли противотуманные фары, изменилась решетка радиатора и задние фонари, различия до и после рестайлинговой Вектры вы можете увидеть на фото. И Большая часть работы уже сделана.

Радости все больше и больше Плавно подошел к передним лонжеронам и опять подумал как лучше сделать и обварил. По сварке работы закончены. Zoom а вот и днище Теперь зачистка швов. Там где нужно швы были зачищены в 0,а там где не надо просто сверху немного зачищены.

Время от времени следует опель вектра а фото днища проверку состояния антикоррозионного покрытия днища автомобиля. Предварительно следует подвергнуть днище, включая двигательный отсек, паровой чистке, в ходе которой особенно хорошо удаляются многослойные масляные отложения, липкий шлам и плотная грязь.

Если возможность применения паровой чистки отсутствует, следует при помощи кисточки обработать поверхности подлежащих чистке компонентов одним из множества выпускаемых в настоящее время растворителей.

опель вектра а фото днища

Оцинковка кузова Opel Vectra A

Последний метод не должен применяться на автомобилях, антикоррозионное покрытие днища которых имеет восковую основу. Ежегодный осмотр таких автомобилей следует производить перед началом зимнего сезона после хорошего размачивания грязевых и масляных отложений во время дождей.

Поврежденное антикоррозионное покрытие должно быть без промедления восстановлено. В идеале, раз в год следует производить полную антикоррозионную обработку автомобиля, при которой защитный состав задувается в полости дверных панелей, порогов, коробчатых секций несущих кузовных элементов и прочие доступные технологические объемы.

Vectra Club Russia

Вот такая вот беда с машиной, которую я недавно купил. В принципе, зная Вектру, бывает и хуже. Есть мысль обработать таким преобразователем ржавчины, предварительно почистив щеткой по металлу и наждачкой.

"Предназначен для преобразования ржавчины в грунт с получением влагоустойчивого защитного покрытия темного цвета. При нанесении на металлическую поверхность «No-Rust» происходит её химическое преобразование с формированием защитного слоя.
«No-Rust» улучшает адгезию последующих покрытий к обработанной поверхности и предотвращает развитие подпленочной коррозии."

А дальше обильно налепить в эту щель и дырку автопластилина. Ну и вокруг тоже намазать.

Что посоветуете, прокатит такое? Может быть еще туда стеклоткани насовать?

Semenov83

там преобразовывать в грунт уже нечего! варить не дожидаясь пока отвалиться! :D

Да какие гаражи в Москве? :) Машина стоит на улице, жилье съемное, сами мы не местные, никого особо не знаю. Проблема даже под машину подлезть. Знаю одно место, где можно на эстакаду загнать и то за деньги.

Машина учебная, не хочется в нее особо вкладывать. Сам варить не смогу, конечно. Мне бы коррозию остановить, хотя бы эту зиму продержаться, а там видно будет.

Вчера весь вечер провозился с машиной. Снял задние седушки, отогнул ковер, а там трэш. Когда-то у Верка прошла довольно серьезную антикоррозийную обработку днища и внутри и снаружи. На первой фотке видно, что там трещина. Я расковырял антикор и выяснилось, что между ним метал почти сгнил. Доковырял до более или менее живого металла, щель значительно увеличилась в ширину. А еще у крайне левой стороны фото видна дыра - она тоже получилась большой.
Но это еще цветочки. Настоящая катастрофа меня ждала на том же месте с правой стороны. Вроде бы снаружи там все было ОК, но внутри оказалось, что гнилого металла там еще больше, а все держалось на толстом слое антикора. Там я расковырял довольно внушительную щель в районе бензошлангов. К счастью, дыра оказалось не такой длинной, примерно 23 см.

Что необходимо для работы:
1. Автопластилин (я взял две пачки по 0,5 кг., едва хватило - брать надо больше, он в хозяйстве всегда пригодится)
2. Я взял в OBI очень удачный материал - наждачная сетка в листах 280х115 фирмы LuxB. Это довольно жесткая, но легко гнущаяся сетка с ячейками примерно по 2 мм. По идее она насаживается на специальную ручку используется как наждачка, то есть она весьма шероховатая и цепучая. Упаковка из 5 таких листов обошлась в 149 руб.
3. Резиновые перчатки (несколько пар, потому что рвутся об металл)
4. Старый пластиковый контейнер (в нём мы будем греть пластилин в микроволновой печи) или тарелку
5. Щетка по металлу
6. Ветошь

Я отогнул ковер, вымел весь мусор, прошелся щеткой, побрызгал преобразователем ржавчины (в принципе в пластилине есть преобразователь и по идее его можно класть прямо на ржавчину), подождал, затем погрел кусок пластилина в микроволновке минуты 2, чтобы он размягчился, но не потек. Намазал пластилин на сетку с одной стороны по всей площади, пока ее отложил. Обильно намазал мягкий пластилин по краям дырки, погрел еще раз сетку с пластилином и приложил сверху на дырку, чтобы сетка хорошо зацепилась за края с живым металлом. Прогладил, замазал, затем начал мазать теплый пластилин снизу, предварительно прочистив там все ветошью с ацетоном. Довольно неудобно совать руку под днище, но на ощупь все понятно, обмазал края дырки, соединил в одно целое с пластилином на сетке.

Осталось только поднять машину и уже визуально ликвидировать недочеты. Пластилин твердеет, но остается гибким, не боится мороза, то есть по идее не должен растрескиваться. Заплатка держится очень прочно, воду не пропускает, коррозии под пластилином быть не должно. Посмотрим, что будет через год.

Читайте также: