W211 не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

двигатель не реагирует на педаль газа

Мерс Е 320. Машина тупая , на педаль газа реагирует только в самом полу.Пропояли все релюшки, перепояли проводку на эл.заслонку, потенциометр вроде работает, результата пока не какого.Пробовали считать диодом ошибки.Система HFM .Ругаеться на первую форсунку код 14, хотя на запущенном двигле при отключении её, звук работы двс меняеться.Получаеться что она работает?Код 3. Датчик температуры воздуха(ATC), и код 5,Переключатель дроссельной заслонки (TS).Как это всё проверить и устранить, подскажите кто знает.Уже месяц машина полу живая,в гараже стоит. Да при запуске двс обороты 1100-1150 на ХХ, когбудто в аварийном режиме работает .Лампочка ASR на запущенном двс не горит..

Автомобиль:
w124,c320,1993

Мерс Е 320. Машина тупая , на педаль газа реагирует только в самом полу.Пропояли все релюшки, перепояли проводку на эл.заслонку, потенциометр вроде работает, результата пока не какого.Пробовали считать диодом ошибки.Система HFM .Ругаеться на первую форсунку код 14, хотя на запущенном двигле при отключении её, звук работы двс меняеться.Получаеться что она работает?Код 3. Датчик температуры воздуха(ATC), и код 5,Переключатель дроссельной заслонки (TS).Как это всё проверить и устранить, подскажите кто знает.Уже месяц машина полу живая,в гараже стоит. Да при запуске двс обороты 1100-1150 на ХХ, когбудто в аварийном режиме работает .Лампочка ASR на запущенном двс не горит..

Автомобиль:
W 210

99% педаль газа(др.засл.) виновата.У меня на 104 моторе точно такая фигня была.

Автомобиль:
w124,c320,1993

99% педаль газа(др.засл.) виновата.У меня на 104 моторе точно такая фигня была.

Автомобиль:
W 210

Автомобиль:
w124,c320,1993

99% педаль газа(др.засл.) виновата.У меня на 104 моторе точно такая фигня была.

Мерс Е 320. Машина тупая , на педаль газа реагирует только в самом полу.Пропояли все релюшки, перепояли проводку на эл.заслонку, потенциометр вроде работает, результата пока не какого.Пробовали считать диодом ошибки.Система HFM .Ругаеться на первую форсунку код 14, хотя на запущенном двигле при отключении её, звук работы двс меняеться.Получаеться что она работает?Код 3. Датчик температуры воздуха(ATC), и код 5,Переключатель дроссельной заслонки (TS).Как это всё проверить и устранить, подскажите кто знает.Уже месяц машина полу живая,в гараже стоит. Да при запуске двс обороты 1100-1150 на ХХ, когбудто в аварийном режиме работает .Лампочка ASR на запущенном двс не горит..

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Пропадает газ, загорается чек. 602 мотор.

Пропадает газ, загорается чек. 602 мотор. ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика

Модераторы: ka750, Эдисон

у нас на ЛТшках тоже такой же вроде. только он вроде реостат называется. есть у меня в запасе..лежит вместе со штекером и проводами. я думал у меня накрылся тоже. а нет..дело было в контактах..я забрал его у знакомого..задаток дал..но он мне не пригодился..правда и знакомый не звонит. так лежит пока. а стоит он очень дорого в магазине..я охренел..)))

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да и расстояние до тебя очень большое..тебе проще с белорусии б.у заказать

Привет. Была проблема при сбросе газа и когда поворачиваешь в переулок уже медленно пропадал газ. Нажимаешь, а двигатель работает на холостых, машина когда на газ нажимаешь обороты не набирает. Выключаешь двигатель вновь запускаешь, все окей. Так было несколько раз. Пришлось на ночь отключить клеммы с аккумулятора. Перезагрузить так сказать машину. Что комп себе там надумала не знаю, но проблема исчезла. Теперь если возникает какаета проблема делаю всегда так, если не помогло еду на диагностику и тебе рекомендую. Вот такая моя 1 история.

Вторая история недавно случилась в мороз -15гр. заправился на заправке ВОК топливом мустанг -35гр. и вечером завел машину то она прогрелась, ехать, а обороты не набирает. Еле на первой доехал до ближайшей заправке. Отсоединил трубку топливную и продул её. Подсоединил и все ок. Прокачал топливо грушей подкачки, и появились обороты.

А у тебя после выключения и повторного запуска все становится на место. Поэтому, что то с машиной с компом. или электрикой. А бак надо почистить сразу после покупки, я у себя чистил грязи не было, и заправляюсь на нормальных заправках, у меня стоит сепар 2000, он всегда чистый, но сталкивался с клиентами необходимо надо было чистить бак. А грязи там много было .

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

При резком нажатии на педаль газа загорается чек и пропадает мощность

Все двигатели современных легковых автомобилей оборудованы системой распределённого впрыска топлива. Это значит, что впрыск топлива происходит отдельно в каждый цилиндр (непосредственно в цилиндры или во впускной коллектор). За количество и процентное соотношение топливо-воздушной смеси отвечает электронный блок управления ДВС, который рассчитывает это на основании показаний датчиков и алгоритмов программного обеспечения. О любых неисправностях датчиков, или неправильной работе мотора, нам сигнализирует негаснущая, или мигающая, лампа check engine (проверьте двигатель, или чек).

Что такое «чек»

В разных марках автомобилей его изображение может отличаться.

Желтого цвета, на приборной панели

Если в вашем автомобиле, после запуска двигателя, продолжает гореть, или мигает, лампочка «проверьте двигатель», значит, блок управления зафиксировал неисправность. Неисправность записывается в виде кодов ошибок стандарта OBD-2. Список основных кодов и их расшифровка в конце статьи.

расшифровка стандартных кодов

Для того чтобы прочитать коды ошибок памяти блока управления, необходимо воспользоваться диагностическим сканером (ноутбук с программой для диагностики и адаптером для связи с автомобилем), лучше всего обратиться в специализированный сервис для проведения компьютерной диагностики. Некоторые старые автомобили, до 2002–2006 годов выпуска, поддерживают режим самодиагностики.

Самодиагностика, процесс индикации ошибок в виде двузначных кодов блоком управления двигателя с помощью лампы «чек». Этот режим рассмотрим в конце статьи.

Не гаснет или моргает лампа «чек»

Условия проявления неисправностей и возможные причины

— в движении, при разгоне (пропуски зажигания из-за свечей, форсунок, топлива)
– мигает или горит чек и троит двигатель, машина не тянет, дёргается, плавают обороты (пропуски зажигания из-за свечей, форсунок, топлива)
— после заправки (некачественное топливо)
— при включении зажигания (неисправность датчиков системы управления двигателем)
— после мойки машины, мойки мотора, дождя (плохой контакт в электропроводке двигателя)
— горит Check на холодном двигателе/после прогрева движка (неисправность кислородных датчиков)
— на высоких оборотах, на холостых оборотах (топливо, свечи, форсунки)
— после замены свечей (свечи не того типа, повреждение при установке свечей, высоковольтных проводов)
— после замены воздушного фильтра (негерметичность впуска, не одет разъём расходомера)
— после замены ремня грм (неправильная установка по меткам, не одеты разъёмы датчиков)
— после установки ГБО (неправильная установка, рассогласование блоков управления двигателя и ГБО)
— после установки сигнализации (неправильное подключение, не одели снятые разъёмы)
— после замены топливного фильтра (фильтр не того типа, негерметичность топливной системы)
— загорелся чек и увеличился расход топлива (работают не все цилиндры — пропуски зажигания, неисправен датчик температуры мотора, расходомер, кислородные датчики)
— моргает или горит лампа и движок не запускается (дизельный, бензиновый) (неисправен датчик положения коленвала и распредвала, давления топлива в рампе и дозирующий клапан ТНВД в дизельном двигателе).
— горит лампочка на подъёме (недостаточное количество или качество топлива, загрязнение фильтра очистки топлива, форсунок)
— после замены модуля зажигания, катушки зажигания (неправильное подключение, неисправность или неправильная установка самого модуля)
— загорается чек при минусовой температуре (плохой контакт в электропроводке, неисправность датчики температуры мотора)
— при нажатии на акселератор (недостаточно топлива — загрязнение фильтра топлива, форсунок, плохое искрообразование — катушка, свечи)
— при включении печки (неравномерная работа двигателя при увеличении нагрузки-пропуски зажигания из-за свечей, форсунок, топлива)
— горит лампа и не работает спидометр (датчик скорости и его электропроводка)
— чек может гореть из-за масла (из-за недостаточного давления масла может некорректно работать VVT муфта, установленная на распредвале. Она начинает работать при подаче к ней масла из системы смазки ДВС, при недостаточном давлении блок управления двигателем фиксирует неисправность).
— чек горит из-за бензина — самая распространённая неисправность. При низком качестве топлива ухудшается воспламенение топливо — воздушной смеси, фиксируются различные неисправности — пропуски зажигания, неверные показания кислородных датчиков и расходомера. Если топливо очень низкого качества, автомобиль не заведётся.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Ситуация вторая — воль, а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Владельцы автомобилей с системой электронного управления двигателем (ЭСУД) достаточно часто сталкиваются с неожиданным загоранием аварийной лампы «check engine» (от англ. «проверка двигателя») на приборной панели. Сразу отметим, что если горит «чек» двигателя, тогда это указывает на определенные неисправности, которые связаны с работой силового агрегата и его систем.

Ситуаций, когда загорелся чек неисправности двигателя, может быть достаточно много. Владельцы нередко жалуются, что после мойки двигателя загорелся чек, горит чек при работе двигателя или ДВС не заводится, аварийная лампа периодически или постоянно загорается на холодном или горячем моторе и т.п. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым может загораться check engine, а также поговорим о способах диагностики и устранения ряда распространенных неисправностей своими руками.

Как выключить лампочку неисправности двигателя. Сброс ошибки

Самым надёжным способом установления неисправностей системы управления двигателем является компьютерная диагностика. Данный вид диагностики основан на автоматической фиксации в памяти блока управления двигателем всех отклонений системы от стандартных значений. При её выполнении квалифицированными специалистами и профессиональным оборудованием, из памяти блока управления считываются сохранённые ошибки и параметры датчиков в режиме реального времени. На основании этого могут быть даны рекомендации по дальнейшему ремонту (замена датчиков, ремонт электропроводки и так далее). Можно попробовать сделать самим, но профессиональные сканеры стоят примерно от 60 т. р., плюс знания по устройству автомобиля. Ну а для стирания неактивных ошибок снимите на 10–15 минут клемму АКБ.

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха:

Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать:

Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе.
Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!

Самодиагностика когда загорелся CHECK ENGINE

Если компьютерную диагностику сделать нет никакой возможности, можно воспользоваться процедурой самодиагностики (при поддержке её блоком управления вашего автомобиля). Рассмотрим на примере Mitsubishi Pajero Sport 2003 года выпуска:

Включение самодиагностики

То есть вывод №1 диагностического разъёма через лампочку замыкается на массу и включается зажигание. После этого по количеству вспышек лампы «чек» считываем коды неисправностей и смотрим расшифровку в таблице (ошибки ДВС):

коды ошибок двигателя

Для каждой марки автомобилей есть свои коды самодиагностики, которые существенно отличаются друг от друга. Отличаются и диагностические разъёмы (стандарт OBD-2 разъёмов начал применяться только с 2000 года на всех марках).

Основные неисправности системы самодиагностики

Их можно разделить на внешние и внутренние. Внешние — это сама лампа «чек» и её электропроводка до блока управления двигателем. В случае этой неисправности проверяем цепь от блока управления до приборной панели. Если всё исправно, значит, это внутренняя неисправность самого блока (программное обеспечение или «железо»). Одна из редко встречающихся неисправностей — лампа «чек» горит вполнакала, это говорит в первую очередь о плохом контакте в электрической цепи между лампой в приборной панели и блоком управления двигателем. Если с проводкой всё в порядке, и на блок приходят все питающие напряжения, то он подлежит замене.

В заключение, можно сказать, что современный автомобиль довольно сложный механизм, сочетающий в себе электронные модули и механические устройства. Количество отдельных компьютеров, управляющих различными системами, доходит до 100 штук (новые RangRover, Mersedes). Поэтому лучше доверить ремонт электронных систем специалистам, прошедшим специальное обучение.

Назначение индикатора Check

— Если помнишь, я указывал тебе на лампочку «проверьте двигатель» несколько месяцев назад. — Лампочка «проверьте двигатель» в порядке, она до сих пор мигает…а вот дурацкий двигатель перестал работать.

Лампочка Check расположена на приборной панели автомобиля. Обычно она имеет жёлтый или оранжевый цвет и может быть исполнена в различных вариантах.

Лампочка Check может быть исполнена в различных вариантах

Название лампочки Check Engine дословно переводится с английского как «проверьте двигатель». Причины её загорания могут быть самыми разнообразными — от неплотно закрученной крышки бензобака до серьёзных проблем с двигателем.

При запуске двигателя на приборной панели загораются и тут же гаснут все лампочки, в том числе и Check. Так проводится тест на работоспособность индикаторов. В остальных случаях при загоревшейся лампочке автовладелец должен, как минимум, насторожиться.

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Вопрос по педали газа-проблема решена. — бортжурнал mercedes-benz vito 2.2cdi 2001 года на drive2

Помогите не реагирует на педаль газа. Автор 21 Мая Проблема в том что машина перестала реагировать на педаль газа ВООБЩЕ.

w210 не реагирует на педаль газа. машина ехала и резко перестал реагировать на педаль газа, на хх работает хорошо ошибки по дмрв, датчик 1, датчик 2, датчик качества и уровня масла-мало или превышено напряжение.

Для чего менять столько педалей? Может быть есть соображения, в чем причина? Сейчас вот предлагают срезать катализатор, якобы он забит, но дрейф по интернету выдал инфо, что при забитом катализаторе машина как раз не может поднять обороты. Не глушится машина ключом.

АКПП только купил, начал обслуживать ДВС, ремни, масла и т. Проблема в том что машина перестала реагировать на педаль газа ВООБЩЕ. Мастер только пожимает плечами и говорит что ничиво сделать не может.

Помогите кто чем может, буду благодарен любому совету. Что касается плавания оборотов, то предположу подсос воздуха. Проверять весь тракт на хорошее соединение. У самого была такая фигня. Еле нашел подсос, и то сидя сверху на движке с фонариком в зубах. Думаю ни чего криминального у тебя нет. Просто криворукие и не очень умные мастера. А вот тут фиг знает! Говорят,что неправильной чисткой можно заслонку убить!

Уж не знаю,что там гибнет. Если бы они просто плавали и машина ехала и педалька отзывалась я бы ещё понял, но машина просто стоит работает и дергает оборотами очень быстро так что вся машина как калыбелька тресется и все.

Но что у тебя твориться -хрен знает! Пусть этот умелец со старом ошибки тебе прочитает и действительне значения,а ты нам их покажи! Вот завтра поеду колдовать к др. Делается всё ни на каком ни на стенде, а СТАРом. Если поможет то повезло.

ФАКТ! Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров. Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Таким образом, каждые пол года Стив менял авто, сдавал в салон «старый» мерс и покупал новый.

Если есть мнение на счет этой ошибки буду рад совету. You need to be a member in order to leave a comment Sign up for a new account in our community. Community Software by Invision Power Services, Inc. Not recommended on shared computers. Помогите не реагирует на педаль газа. Sign in to follow this. Помогите не реагирует на педаль газа.

Пишу первый раз если что не так извините! Помогите советом беда такая:. Share on other sites. Если адаптация, то надо вкл зажигание и подождать пару минут. Думаю что как раз криворукие, первый мастер тот кто чистил заслонку говорит что второй мастер не правильно сделал адаптацию и якобы перевел машину в аварийный режим, а второй мастер грешит на первого типа тот что то сделал с заслонкой и т. А что от подсоса воздуха зависит и реагирование педали газа?

С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211

Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначально низкой цены – своеобразная тактика, на которую решится не каждый. Герой этого рассказа восстановил для себя 10-летний Mercedes, получив в итоге надежный автомобиль за весьма скромные деньги.

Владелец – Николай Дворянинов, 33 года, инженер-химик по полимерам, житель Дубны.
Автомобиль – Mercedes W211 «косоглазый», 2008 год, рестайлинг, приобретен с пробегом 202 000 км.

История покупки

Утомившись от бюджетной машины, герой этой статьи решил «изготовить себе автомобиль самостоятельно». Не с нуля, безусловно, а приобретя недорого подержанную машину с заведомыми серьезными техническими проблемами и устранив их. Обычно так поступают профессиональные автомеханики, имеющие круглосуточный доступ к ремонтному оборудованию и взаимозачетной помощи коллег: жестянщики и маляры после смены по дружбе поправят кузов, мотористы оживят агрегаты, электрики наладят проводку… Вот только наш герой, хотя и сам инженер и технарь, с авторемонтом никак не связан. Тем не менее затея удалась, и по цене нового ВАЗа получился полностью перебранный Mercedes W211, который прозрачен в техническом смысле для нового владельца – в отличие от подержанной машины, покупаемой в надежде на эксплуатацию «как есть», и постоянно держащей своего хозяина в ожидании неприятных сюрпризов…

Слово Николаю:

– У меня было немало разных машин, но предпоследней в моем владении оказалась почти новая Лада Веста 2016 года с коробкой-роботом. Машина полтора года пила мне кровь, разряжая аккумулятор даже за время непродолжительного простоя. Дилеры раз за разом отфутболивали, утверждая, что виной всему – городской режим езды с недозарядом, но в итоге после переписки с заводом все же нашли и устранили конструктивный дефект в блоках комфорта, через которые шла утечка. Да и вообще машина быстро утомила своей бюджетной компромиссностью – трясучей подвеской, плохой шумоизоляцией. В итоге было принято решение менять ее на какой-то подержанный бизнес-класс.

По деньгам я рассчитывал так: тысяч 600 уйдет на сам автомобиль в хорошем состоянии и тысяч 100-150 – на возможные неисправности. В итоге, проанализировав рынок и технические особенности моторов современных автомобилей в возрасте, стратегия изменилась: было решено приобрести машину «с хорошей родословной», с качественной кузовщиной (косметические дефекты не в счет – главное, чтобы без серьезных аварий) и с заранее очевидными проблемами по двигателю, которые позволят купить авто недорого и практически сразу откапиталить мотор, чтобы быть уверенным в его состоянии и ресурсе надолго.

Отталкиваясь от желания иметь авто с высоким уровнем пассивной и активной безопасности, я пришел к выводу, что весьма сбалансированным вариантом в рамках такой стратегии мог бы стать Mercedes в кузове W211 – третье поколение Е-класса, выпускавшееся с 2002 по 2009 годы. Рестайлинговые машины последних лет периода выпуска этого поколения еще не страдают от существенной коррозии и очень безопасны при ДТП. При этом у них уже нет фирменной проблемы – крайне специфической и ненадежной (вплоть до внезапной потери тормозов) электро-гидравлической тормозной системы Sensotronic Brake Control, от которой Mercedes в 2006 году отказался в пользу традиционного решения, не выдержав количества жалоб и рекламаций.

Правда, вместо беды с SBC рестайлинговый W211 получил другую беду – с двигателем M272, у которого задирает алюсиловые цилиндры, тянет цепи ГРМ и съедает звезды… Но в моем случае эта беда была на руку. Собственно, именно с проблемным M272 и нашелся «за недорого» вариант W211 2008 года. Покупка плюс полное приведение машины в порядок (с капиталкой мотора, малярными работами, промывкой АКП и мелочами по подвеске) обошлись в 750 000 рублей, из которых 450 000 составила стоимость самого автомобиля.

Любопытно, что купил я этот Мерседес 20 мая 2018 года, а когда потом проверил по VIN точную дату выпуска, то весьма удивился: выпущен он был тоже 20 мая! То есть я стал его владельцем ровно через 10 лет после схода с конвейера – день в день!

Снаружи

Его прозвище «косоглазый» никогда не имело обидного подтекста и появилось только для того, чтобы они различались с «глазастым» W210. Да, сдвоенные фары и простоватые треугольнички задних фонарей выдают возраст, но достаточно «мягко», не кричаще. Уж точно не так, как на 210-м. В большинстве ракурсов машина смотрится вполне современно.

Машина была куплена в состоянии «без аварий, родная краска». Но имелись косметические дефекты на капоте, крышке багажника и на бамперах. На задней левой арке и правой двери были притёртости, треснута решетка радиатора, облез хром на накладках противотуманных фар, имелись трещины на лобовом стекле. Несмотря на тот факт, что «на скорость» ничего из перечисленного не влияло, все раздражающие глаз нюансы новый владелец сразу устранил – абразивной полировкой, частичной окраской, заменой поврежденных деталей.

Внутри

Пусть это может прозвучать пафосно, но W211 – это последний качественно отделанный Е-класс. Мне доводилось ездить на этих машинах с пробегом под миллион, и в них не скрипело ни единого элемента, а пробег выдавали только потёртости. И W212, и W213 не то, что к миллиону, к ста тысячам уже представляют собой «погремушку». Высокий уровень качества сохраняет только S-класс, да и то, как мы убедились в прошлом году, сравнивая бок-о-бок W140 и W222, определенная деградация наблюдается и в высших эшелонах. Впрочем, мы отвлеклись.

Кресла с комбинированной отделкой выглядят, на первый взгляд, простовато и имеют не так уж много настроек. Однако при посадке они оказываются «будто под тебя шиты», причем, разумеется, вне зависимости от роста и веса! Сиденья располагают к продолжительной релаксирующей езде – хоть по хайвею, хоть в пробке, под насыщенное и богатое звучание высококачественной аудиосистемы. В появлении поговорки «Кто купил Мерседес, тот не спешит!» есть их существенная заслуга. Запас регулировок и простора для ног позволяет сидеть с комфортом и водителю с высоким ростом и «широкой костью», и аналогичному пассажиру позади него. Для пассажиров, кстати, в спинках передних сидений сделаны отформованные «лунки» – под колени.

С одинаковым удобством мне удалось разместиться за рулем в осенней куртке и на заднем сиденье с моим ростом 1,87 метра и весом в 107 кило – положение переднего кресла при пересадке не менялось. Колени пассажира сзади даже не упираются вплотную в выемки в спинке водительского кресла. После бюджетного авто, где за водителем с аналогичной комплекцией не помещается даже ребенок, ощущаешь себя перебравшимся из «гробика» капсульного отеля в номер Хилтон Делюкс…

Багажник имеет не самый удобный для погрузки проем, но компенсирует его приличным объемом – без малого 700 литров.

Железо

Силовая установка этого W211 – двигатель М272 (6-цилиндровый, V-образный, 2,5 литра, 204 силы) в тандеме с семиступенчатой автоматической коробкой 7G-Tronic. Мотор при покупке, не скрывая, демонстрировал все свои фирменные «достоинства»: загорающийся «чек» сообщал о вытянутой цепи и разбежавшихся распредвалах, а эндоскопия цилиндров показывала серьезные задиры во всех шести… Впрочем, все это было заранее ожидаемым для нового владельца, и мотор отправился на капиталку – покупать такой двигатель бэушным совершенно нерационально, ибо скорее всего у него будут те же проблемы, что и у заменяемого. Напомним, что «контрактный» – это двигатель с контрактом, подтверждающим его состояние и пробег, и такое бывает только в Японии.

В итоге мотор гильзовали, заменили поршневую (коленвал оказался в идеале – его не шлифовали), заменили компенсаторы, все сальники, прокладки, уплотнения, маслосъемные колпачки и т. п. Незапланированным вложением оказалась лишь замена фазовращателя выпуска левой головки – он внезапно «встал в аварию», перестав возвращаться в нулевое положение, из-за чего мотор колбасило. Пришлось поменять клапан. В итоге весь комплекс работ по двигателю «под ключ» обошелся в 230 тысяч рублей, из которых 140 тысяч составили детали с учетом того, что их владелец покупал сам и по нижней планке.

Удалось пока обойтись без удаления вихревых заслонок во впускном коллекторе, которые склонны разваливаться и засасываться в цилиндры. Процедура эта стоит около 12 тысяч рублей с программной корректировкой, но на 150 тысячах пробега коллектор в сборе с заслонками менял предыдущий хозяин (о чем свидетельствовала папочка с заказ-нарядами и чеками), и срочности в этой процедуре нет. После ремонта ресурс двигателя фактически «обнулился» (с), и теперь его хватит не на одну сотню тысяч километров.

Про коробки 7G-Tronic мы уже подробно писали – это достаточно сложный агрегат, ремонт которого недешев. Николаю повезло: АКП этого экземпляра слегка подергивалась, но не фатально. Слитое масло оказалось сильно потемневшим от присутствия в масле пыли с накладок блокировки гидротрансформатора; впрочем, без признаков горелых фрикционов и без «ежиков» металлической крошки на магнитах пробок. Промывка гидроблока с заменой масла и фильтров обошлась в 15 000 рублей, после чего подергивания при переключениях ушли.

Подвеска этого W211 – многорычажка и спереди, и сзади (в дальнейшем передок упростили до Макферсона). На ней пришлось поменять сущую мелочь и по работе, и по деньгам – два рулевых наконечника и две верхних шаровых опоры плюс сход-развал. Собственно, на этом ремонт завершился, и машина ездит каждый день, радуя владельца и его семью. Купить автомобиль с такими качествами и характеристиками новым в автосалоне доход инженера-химика, как правило, не позволяет, а вот, закатав рукава, привести в порядок десятилетку – вполне оправдывающая себя стратегия!

В движении

Устроиться за рулем очень легко. Особенности продуманной конструкции кресел позволяют сесть даже при чужих настройках, не испытывая каких-либо серьезных неудобств. Автомобиль крупный, и поначалу ощущение габаритов может быть несколько затруднено: спереди – огромный капот, сзади – динамично задранная корма, изрядно перекрывающая вид в салонное зеркало. Впрочем, недостаточность обзора быстро проходит – у машины превосходная «адаптируемость» к водителю и очень эффективный парктроник, берущий на себя все жалобы на отсутствие камеры заднего вида.

Педаль газа задумчива, настройки коробки не дают бурного отклика на ее нажатие, хотя он как-то подспудно ожидается. Надо просто побыстрее привыкать к тому, что, согласно стереотипу о мерседесоводах, тебе положено не спешить, и тогда некоторая вяловатость 204 сил на 1,7-тонной машине не станет раздражающим фактором.

Тормоза – превосходные, традиционной системы с вакуумным усилителем. Несколько раньше, чем хотелось бы, срабатывает ABS, но это еще не самая чувствительная настройка из всех, что встречались… Заднеприводная машина весьма маневренна – крутиться на ней в узких лабиринтах парковок очень легко, хотя руль на малых скоростях кажется чуть-чуть более туговатым, чем нужно – производительность насоса ГУР, на мой вкус, слегка недостаточна. Подвеска – блеск, тут Мерседес в своей стихии и на зависть конкурентам. Удивительное сочетание взаимоисключающих мягкости и собранности: машина четко и образцово делает переставки, глотая при этом любые неровности дороги – естественные и искусственные. Упругие элементы тут – классические пружины, но ощущается эффект пневмы: когда подвеска, образно говоря, «отвязана» от кузова сжатым воздухом. Удовольствия добавляет прекрасная шумоизоляция и кузова в целом, и колесных арок – не слышно шума шин, ударов по трещинам и стыкам, летящих камешков.

По расходу же автомобиль сильно экономичным не назовешь – все же масса и мотор делают свое дело. Летом можно укладываться в 7,5-8 литра в трассовом режиме и примерно в 12 литров по городу с умеренными пробками. Зимой в городе в режиме «прогрев мотора с АКП + короткие поездки» – 17-18 литров.

История модели

Е-класс – самая популярная, известная и массовая линейка Mercedes. «Е» означает Executivklasse, бизнес-класс, что не сужает спектр применения и распространения автомобиля, а, наоборот, расширяет. «Ешка» – машина в равной степени подходящая как для шефа на заднем сиденье, так и для водителя-владельца. Ее можно встретить в качестве представительского авто и в качестве такси. Как и в вышеописанной истории, именно «ешки» позволяют приобщиться к легендарной мерседесовской ауре большинству небогатых граждан, которые вряд ли когда-либо смогли бы купить подобный авто новым.

W211 – третье поколение Е-класса, выпускавшееся с 2002 по 2009 год. Любопытно, что сроки премьеры были сдвинуты на более ранние (с июня на март 2002) года из-за того, что автомобиль был сфотографирован на съемках фильма «Люди в черном II» в Нью-Йорке, а снимки попали в один из немецких автомобильных журналов раньше, чем это планировал производитель.

W211, ставший крупнее и просторнее предшественника, включал в себя кузова седан и универсал (сделанное на базе 211-го купе уже относилось к CLS-линейке). Дополнительно предлагалась бронированная версия E-Guard, а также заряженный седан от AMG с мотором 514 л.с. На выбор было доступно более трех десятков бензиновых и дизельных моторов, ручная 6-ступенчатая трансмиссия, пяти- и семиступенчатые автоматы, а также полный привод.

У «ешки» третьего поколения появилось немало новых для класса опций – пневматическая подвеска Airmatic, автоматическая радарная система поддержания дистанции Distronic, мультиконтурные сиденья с формированием профиля за счет подкачиваемых воздушных подушек, автоматически подпирающие при ДТП голову подголовники Neck-Pro. Плюс к тому – позже признанная неудачной из-за ломучего и очень дорогого блока управления, но тем не менее весьма продвинутая и перспективная по задумке система электро-гидравлики Sensotronic Brake Control. После отпускания педали газа она автоматически и мгновенно выбирала до минимума зазор между колодками и дисками, чтобы не тратить миллисекунды при нажатии тормоза.

Читайте также: