Опель вектра б закипает

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Кипит в бачке ОЖ, если заглушить двигатель. Решено. Заключительная.

И долго, долго искал, кололся и жрал кактус.
Всамый крайний раз, уже после подъема и опускания головы от перегрева (всё же, x20xev самый неубиваемый двигатель из линейки опеля тех лет, после c20ne, чесслово), я двигался по пробкам в пятницу, по жаре… и кипел, перестраивался и кипел, тормозил и кипел, разгонялся и снова кипел. И недоумевал: ПОЧЕМУ?

Ну ладно, сперва я проехал 20 км в пробках. забыв крышку бачка на жабо )))
Потом я доливал просто воду.
А потом, я таки добрался до гаража, заменил термостат на новый и поставил новый клапан крышки. И залил антифриз. Почему?

Потому-что:
1. Термостат не до конца закрывался.
2. Клапан крашки просто. рассыпался. у меня в руках. Я его потом собрал, конечно, обратно. Но рисковать не стал.

Старая крышка с новым клапаном

Немного фото и советов.

Если вы хотите просто заменить крышку, но вам нравится оригинальный GM дизайн. — просто выдерите новый клапан из новокупленной крышки за 170 рублей и вставьте его в свою старую крышку.
Если вы хотите купить термостат Вахлер. Купите от ОВА по номеру

и к вам придёт вот такой.
Или если вы хотите купить сразу со своим корпусом (X20XEV X18XE), то купите по номеру:

И к вам придёт вот такой.

Кстати, кому нужен корпус термостата — подарю за самовывоз. У меня их три штуки от 2,9, один от 2,5 и один от c20ne. Выбирайте) Некоторые новые и с прокладкой.

Сам термостат вынимается в внимается очень просто. Или просто сильными пальцами, или можно вот такими круглогубцами:

Просто давим на его ушки и проворачиваем по часовой стрелке — он выходит из пазов. Вставить -против часовой — он входит в пазы. Усё.

Меняется сам корпус за 5 минут. Вам нужны или головка на Е10, или просто на 10. Я люблю просто на 10. Места мало, усилия небольшие. Вот таких два длинных болта.

Если 2\3 хода у вас не откручиваются рукой, то у вас либо сорвана резьба в голове, либо засрана резьба на болте, либо у вас горячий двигатель — просто дайте ему остыть))
Сдёрнуть два патрубка с самозажимными хомутам

(кстати, такие хомуты стоят от 50 до 400 руб за штуку в ТАЗ магазинах, например, АВто49) вот таким съемником хомутов от ДжонсВэя (сам съёмник раньше стоил 250, сейчас и до 700 за штуку, доходит. (( )

. И не забыть, что при горячем блоке, из маленького соска будет выбрасывать хорошую струю кипятка вам на руки. Поэтому- не торопитесь, дайте остыть двигателю.

После этих простейших процедур наблюдается следующее:
1. Двигатель некоторое время нагревается, стрелка стоит в синей зоне, затем из неё выходит и плавно температура растет. Патрубки в жтов ремя оба условно холодные (тесты были в жару)
2. Когда температура подходит по приборке к 90 градусам, то включаются вентиляторы и молотят, пока не собьют температуру до менее 90. В это же время оба патрубка (верх и низ) становятся невыносимо горячими. Ключевое слово — ОБА.
3. В пробках и на разгоне не кипим.
Счастье есть.
Благодарю всех участников сообщества, так или иначе имеющих отношение к решению моей проблемы. Спасибо вам большое.

Закипел антифриз

Месяц назад купил Вектру 2.0i 1990г. Проехал около 150 км и заезжая в гараж закипел. Весь антифриз вылился на дорогу. Утром смотрю разорвало патрубок идущий на печку. Заменил его залил антифриз, но прям на дороге закипел снова. Проверил вентилятор работает. Включил его напрямую и долил где-то литр воды, доехал к знакомым на любительскую СТО. При этом температура не поднималась больше 47. У тех простояла машина неделю, а сегодня они говорят забирай мы тебе дадим телефон одного знакомого по Опелям. Может все дело в крышке расширительного бачка? Как можно проверить исправна ли она?

Но одна беда не приходит. Во время этой езды машину переодически бросало вперед и двигатель работал с перебоями, как бы рывками. Под машиной при этом было небольшое масляное пятно. Вроди бы как подтекает со сливной пробки. Что делать в этой ситуации? Не сделаю я еще хуже машине добираясь до новой СТО. Какую СТО посоветуете?

неделю? Ох и мастера там у вас.
Гм.

Советы сильно отличаются для тех, кто делает машину сам, и тех, кто этого делать не любит.

У системы охлаждения проблем очень мало.
-термосат
-помпа
-воздушная пробка в системе
-пробка расширительного бачка - ну может быть. не закручивай ее плотно, только до касания резинки, да и посмотри. Там вообщето всего два клапана, вот и глянь на них
-пробой прокладки ГБЦ как бы напрямую с охлаждением не связан, но давление в системе может поднять и патрубки лопнут.

Если масло до щупа достает и не представляет собой серовато-бежевую суспензию - ничего страшного.

Что и куда там вперед бросало - вопрос к системе питания и зажигания.

Можешь обратиться к Косте Skx

Можешь обратиться к Косте

А он может помочь советом или с поиском неисправности и ремонтом?

Они нас починяют периодически.
Самое рекомендуемое "любительское СТО", Костя, это шюткааааа

И свечи менял, и ВВ провода менял, и винсом мыл, фильта менял.
В результате оказался _датчик расходомера воздуха_ или как он называтся. вообщем та беда, которая накрыват воздушный фильтр.
Проверить - завел машину, отсоединил провод от датчика. если заглох, то датчик нормальный (я не глох).

Срочно меняй, это несложно и недорого. Сам справишься при наличии книги

Шуршунчик на моём любимце завёлся. Катаешься и вдруг - закипел.
Доливал сначало антифриз, потом и воду стал лить.
Периодичность этих выкипаний - 1 неделя или один месяц т.е. нерегулярная.
Причина подклинивания термостата. Он подклинит, выльет антифриз, а когда его проверяешь после этого он рабочим прикидываеться, отрабатывает как положенно.
Может этот случай из моей практики тебе поможет

может там брак головки. потому и продали. -ищи на предмет пробоя прокладки- белый дым выхлопа и прочее. Удачи- найти всего лишь недержащую пробочку расшир. бочка или термостат. =))

Опеленыш греется.

Всем Здрасте. Проблемка такова машина стояла в стойле 2 года,после 2 лет стойла она стала быстро греться,поменял термостат,промыл радиатор,проверил помпу,заменил крышку расширительного бочка,поменял тосол,а изменений никаких,начинаешь машину разгонять температура растет со скоростью,выше 90гр открывается термостат но падает температура где то до 87гр,при этом радиатор полностью горячий верхний патрубок тоже а нижний чуть теплый,Помогите решить эту проблему а то я уже спать не могу,За ранее всем большое спасибо. Двигатель c16nz

Отредактировано Сима (05-04-2012 04:36:04)

моя постоянная РАБОЧАЯ температура c16nz

термостат стоит на 92градуса

У меня такая температура раньше была и то только в летний период,а сейчас даже в -20 машина чутли не кипит

у меня c18nz в морозы,да и вообще такая же картинка как у serg4536

Сима
ты же пишешь что при открытом термостате 87градусов-при такой температуре почти закипает или как. как антифриз себя ведет в расширительном бачке? у меня постоянная температура 90-92градуса что зимой что летом,-при жаркой погоде если долго работает на холостых или в пробке температура растет

до деления на фото,это гдет 97-98градусов и срабатывает вентилятор охлаждения,в движении все ОК падает до 90 и держит 90-92градуса. какой год твоего опеленыша,выложи фото приборки?

при 98 парит из расширительного бочка.Вот ты мне скажи когда ты разгоняешься на машине у тебя температура сразу же растет за 95.

при 98 парит из расширительного бочка.Вот ты мне скажи когда ты разгоняешься на машине у тебя температура сразу же растет за 95.

на ходу выше 92 не замечал вобще

Всем Здрасте. Проблемка такова машина стояла в стойле 2 года,после 2 лет стойла она стала быстро греться,поменял термостат,промыл радиатор,проверил помпу,заменил крышку расширительного бочка,поменял тосол,а изменений никаких,начинаешь машину разгонять температура растет со скоростью,выше 90гр открывается термостат но падает температура где то до 87гр,при этом радиатор полностью горячий верхний патрубок тоже а нижний чуть теплый,Помогите решить эту проблему а то я уже спать не могу,За ранее всем большое спасибо. Двигатель c16nz

Отредактировано Сима (Сегодня 03:36:04)

мое мнение:- 1-ПОМПА(обломано или съедено несколько лопастей)слабая циркуляция жидкости ИЛИ 2- прокладка ГБЦ(конечно я понимаю что не хотелось бы,- но все вполне возможно). КАК ПРОВЕРЯЛ ПОМПУ .

закипает машина (опель вектра б 1998 г.в. x16xel с кондеем). думали не рабочий термостат, не открывае большой круг, поменяли тоже самое, потом термостат поставили без внутреностей, тоже самое. Есть подозрение что проблемы с помпой, но печка работает нормально. Что может быть ПОМОГИТЕ.

або забитий радіатор.

або датчики накрились (підключи комп і подивись на температуру там інший датчик не той що на приборку)

вентилятори крутяться ? може датчики вентиляторів накрились якщо не крутяться але Т всетаки висока.

при ввімкнені пічки на повну і оберти венилятора пічки на повну Т падає по приборці ? якщо падає то помпа працює, якщо не падає то не працює.

Папкин бродяга мамкин симпатяга :)

Основонй радиатор горячий?

Крышка расширительного бачка на месте? Затянута? Клапаны этой крышки исправны?

При неисправной крышке или без таковой и будет закипать при всем остальном исправном.

Изменено: Avtomobilist, 27 Декабрь 2013 - 10:46

Изменено: RomKko, 27 Декабрь 2013 - 10:47

Прибежал с гаража отпишусь всем одним письмом.

Радитор не забит так как он новый купил вчера. Датчики поставил новые, но вентилятор не включается, с проводкой все нормально(когда ставим старый замкнутый датчик вентилятор крутится постоянно). Крышка исправна давление сбрасывает.

Я не пойму почему при езде в столь не жаркое время она не охлаждается встречным воздухом. начинаю ехать температура начинает расти до кипения, с включеной печкой можно ее рос остановить. может реально что то с помпой?

Может крыльчатка помпы, если ни когда не менял и не знаешь, что там за помпа стоит. Надеюсь в системе не вода залита? А то по морозу можно приморозить радиатор и закипеть аж бегом. Радиатор кондиционера когда мылся последний раз? Проверяй реле управления вентиляторами.

Dream On. Dream On .

MiB,

залит антифриз.радиатор кондея не мылся

MiB,

с релюшками тоже говорят что все нормально

побежал в гараж - снимаем помпу

Важно, что бы она держала давление. Вез давления в системе ОЖ будет кипеть.

Рабочая температура опель вектра б

Несмотря на то, что качественное охлаждение, безусловно, совершенно необходимо для двигателя внутреннего сгорания, слишком большой отвод тепла, особенно, на этапе запуска, не лучшим образом сказывается на качестве работы. Для выполнения прогрева до нормальной рабочей температуры требуется вначале не пропускать поток антифриза к радиатору, что и делает термостат на Опель Вектра Б, использование которого значительно ускоряет прогрев.

В целом, работа стандартного термостата, который всегда можно приобрести в случае необходимости замены, представляет собой два основных этапа:

Вначале, когда температура у двигателя примерно соответствует окружающей среде, рабочая температура антифриза далеко не оптимальна и приводит к снижению мощности с одновременным падением экономичности. Перекрывая путь к радиатору охлаждающей жидкости, термостат способствует ускоренному прогреву, после чего дальнейшее повышение может быть опасным.
Как только необходимый нагрев получен, термостат на Вектра Б 2.0 срабатывает и весь поток теплоносителя идет к радиатору, чем достигается постоянство рабочей температуры, идеальной для максимально сбалансированной работы мотора. В разных вариантах термостата, устанавливаемых для различных климатических условий, имеется свой порог температуры срабатывания. Он соответствует параметрам самого двигателя и системы охлаждения, поэтому необходимо приобретать только заведомо совместимые запчасти.

Тот факт, что вставка в термостат на Опель Вектра X20XEV имеет рабочую температуру в диапазоне от 92 до 106 градусов, часто удивляет автовладельцев, впервые сталкивающихся с этой моделью автомобиля. Вызывая опасения относительно возможного закипания охлаждающей жидкости с дальнейшими повреждениями системы охлаждения. Такие переживания вполне понятны, с учетом того, что на большинстве машин используются термостаты, рассчитанные всего на 87 градусов и превышение такой температуры для них опасны.

Однако, термостат на Опель Вектра Б X20XEV с такой рабочей температурой используется вполне обоснованно. Поскольку система охлаждения, благодаря использованию крышки расширительного бачка, подразумевает работу при повышенном давлении, не допускающем кипения. При этом, получаемая большая рабочая температура очень положительно сказывается на основных параметрах двигателя, помогая достигать максимального баланса между мощностью и экономичностью за счет оптимального сгорания.

Собственно в заголовке сам вопрос! Добавлю только то что это по трассе и на улице +25 было!

Когда было +30 по трассе с Днепра на Запорожье при скорости 140-160 вообще ниже белой черточки что перед 110 вообще не опускалась! Нормально ли это?

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

вчера ехал 2 часа трасса (120км/ч) темп. в приделах 70-80

Ну видишь, у всех как то по разному

Такой же мотор как твой, 2500 по трассе — такая же температура. Всё норм, не парься. Но уровень ОЖ проверь )

пишут что все нормально, но могу сказать по своей, у меня на второй полоске постоянно( на сколько я понимаю это 45) и выше очень редко поднимается, не смотря на крымскую "жарковатую" погоду…а до твоего положения стрелка ни разу не поднималась, так что предпологаю что не всё нормально…

У тебя убитый показометр в панели приборов.

не думаю, у меня стояла приборка без таха…показывало так, месяца 2 назад поставил с тахометром…показывает так-же, причем менялся и радиатор вместе с датчиком…могу ошибаться, но говорю строго о своей машине и о своей ситуации

У меня при езде 94, первое положение вентилятора 100, а макс 105… По городу езжу всегда в районе 100-105 градусов в +20

2 верки с таким движком было, трасса 85 максимум была, а вот в городе в потоке часто карлсон срабатывал…как давно антифриз залит?может ему уже пора на покой?как себя помпа чувствует?

Надо в мурзилке посмотреть нормальную температуру для твоего движка. Но мне кажется, что не должен он так греться. В Оренбурге, помнится, летом в городе вентилятор включался только стоя в пробке или при очень медленном движении, если едешь 40 кмч и выше — то все нормально было и без вентилятора. А жара была 30-35 градусов, движок аналогичный, только 1.6.

Может уже просто радиатор подуставший?

По-моему, многовато, тем более для трассы. У меня на с16nz меньше 90 всегда была. На трассе во-первых, радиатор хорошо продувается, а во-вторых двигатель на оборотах хорошо крутит помпу и гоняет ОЖ. Как бы в пробке в городе не закипел.

В городе постоянно вентилятор включаеться

Временами или постоянно работает не выключаясь?

Временами, где-то 60/40, больше работает

C18nz горячее, чем c16nz. Термостат начинает открываться в 92 градуса. Полное открытие в 105 (могу и ошибаться). Вентилятор включается на 105 и выключается на 100.
Это нормальная температура.

Ну тогда все ок, я ж и говорю, надо просто в мурзилке цифры посмотреть и сразу будет ясно, норма или нет. :)

Не сравнивай раазные моторы, ИКСперт )

Они не настолько разные, насколько тебе кажется, иксперд…

Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

Не включается вентилятор радиатора

На приборке стрелка доходит до красной зоны, а вентилятор не включается. Замыкаю провода на датчике, вентилятор включается. Поменял датчик ничего не изменилось. Подскажите в чем дело, что смотреть? Датчик 3-х контактный подскажите принцып работы? И у кого в каком положении стрелки включается вентилятор?

Отредактировано Dimontm (2010-03-08 23:12:38)

скорее всего термостат заклинило в закрытом положении-двиг нагревается,а термостат не открывается-горячий антифриз не идет в радиатор.
Температура показывается на двигателе ,а не в радиаторе

Отредактировано Shtirlicz (2010-03-09 08:17:04)

Нет термостат работает, по стрелке его работу видно, радиатор нагревается, отводящий патрубок горячий, а вентилятор не включается.

реле или пред может быть.

Еслиб реле или предохранитель, то вентилятор бы не включался при замыкании контактов датчика, а так получается что проблема в датчике, но его замена ничего не дала.

горячий должен быть не отводящий,а входной от термостата. не нагревается датчик просто,потому как горячий фриз не идет,или датчик на панели пи. т

Отредактировано Shtirlicz (2010-03-09 12:15:50)

подъезжай,за определенную сумму решу проблему

Да нагревается подводящий патрубок горячий, да и на сколько я понял датчики на приборку врут в меньшую сторону, к тому же температуру открытия термостата нормально показывает. Думаю может новый датчик изночально бракованый был.

есть еще вариант один. решу не дорого если он

Лучше скажи что за вариант?

куда копать напрвление дал,все на поверхности.подумать не хочешь,зачем мне себя возможного хлеба лишать)))

Я себе на 41 выводил на отдельную кнопку после того как в под Ростовом закипел ждал что включится

кнопка енто уже класика!))))
- упрощение всевозможными способами а так то канешь надо бы копать!))

А кто скажет где находится резистор вентилятора радиатора?

на вентиляторе на корпусе обычно

сегодня не включился вентил.темпер 100.из печки пошел хол,воздух.проверил провода датчика еле держались,сгнили,заменил,замкнул между собой вентил включ.прогрел до 95 вентилятор не включ.я так понимаю он должен включить малую скорость.это значит датчик надо менять?

на радиаторе стоит 2 датчика .хотелось бы узнать какой из них и при какой темпер должен включ вентил,.провода менял верхнего,на нижнем может тоже сгнили проверить не успел.

а кондей есть в машине. если есть то там
стоит блок управления вентиляторами.

да кондей есть.сегодня посмотрю этот блок.
__________________________________________________________________________________
привет.посмотрел блок и предохранители в норме.да и смысл их смотреть.когда менял провода на датчике я их замкнул и проверил,вентил включился значит предохран в порядке.все таки думаю дело в датчике.как думаете?говорят подходит от жигулей,только темп вкл другая,.что по советуете?

Немецкий автопроизводитель Opel переживает не лучшие свои времена за историю своего существования. При этом автомобили Opel всегда пользовались популярностью в странах СНГ.

До сих пор по отечественным дорогам колесит большое количество моделей компании. Причём одной из самых популярных считается Vectra.

Несмотря на довольно почтенный возраст, Vectra B остаётся востребованной на вторичном рынке. Машина обладает неплохими техническими характеристиками, сравнительно простым устройством для самостоятельного обслуживания, а также продолжительным ресурсом при грамотном уходе и своевременном ремонте.

Одной их характерных проблем для Vectra B считается плохо работающая печка. Причём плохая работа может проявляться в виде слабого обдува, поступления в салон холодного воздуха или полного отказа отопителя. Многие неисправности реально устранить своими силами, если действовать последовательно и соблюдать некоторые рекомендации.

Первостепенные действия

Некоторые автовладельцы сразу же начинают со сложных задач, снимая радиатор или электровентилятор печки. Но порой причина неисправности отопителя в куда более банальных и простых неполадках.

Прежде чем снимать печку или пытаться добираться до электромоторчика отопительной системы, проведите несколько условно поверхностных диагностических мероприятий.

Начинать диагностику состояния печного оборудования на Opel Vectra B следует с таких действий:

Проверьте состояние плавких предохранителей. Не исключено, что моторчик не включается, поскольку не получает питание по цепи по причине обрыва, обусловленного перегоревшим предохранителем. Загляните в предохранительный блок и посмотрите на левый верхний элемент зелёного цвета. Он идёт с номиналом 30 А;
Убедитесь, что в системе достаточное количество жидкости охлаждения. Отопитель в Vectra B может плохо работать из-за дефицита антифриза. Проверка осуществляется через расширительный бачок. При необходимости долейте недостающее количество. Если ОЖ быстро исчезает, где-то образовалась течь. Придётся искать источник утечки, менять изношенные прокладки, трубки, либо сам бачок. Тут уже действуйте по ситуации;
Не лишним будет проверить работоспособность клапанной крышки расширительного бачка. С её помощью стравливается и нагнетается давление в системе охлаждения. Если при откручивании крышки слышите шипение, словно открываете газировку, клапан не выполняет функцию отвода лишнего воздуха, а потому требует замены;
Контакты и провода. Большую часть проводки и контактов проверить без демонтажа не получится. Такие манипуляции следует выполнять по мере разборки тех или иных узлов отопительной системы. Прежде чем выкинуть на свалку старый электромотор, убедитесь, что он износился, а не просто нарушились контакты.

Для восстановления работоспособности печного оборудования на Opel Vectra B может потребоваться:

снять и заменить электровентилятор;
поменять салонный фильтр;
заменить клапан или кран отопителя;
демонтировать термостат;
поменять резистор;
снять радиатор печки.

Демонтировав все перечисленные устройства, не обязательно их сразу же менять. Есть вероятность, что они подлежат восстановлению. Тот же радиатор можно почистить, на вентиляторе смазать подшипники и заменить щётки.

Основная сложность заключается именно в том, как правильно добраться до печки на Opel Vectra B. Остальные действия выполняются исходя из конкретной ситуации. Когда деталь восстановлению не подлежит, либо автовладелец не хочет заниматься ремонтом, приобретается аналогичная новая запчасть и узел собирается в обратной последовательности.

Клапан

Проблема с клапаном или же краном отопителя на Opel Vectra B проявляется в виде его течи. В результате нарушается ток жидкости охлаждения, перестаёт нормально функционировать печка. Да и антифриз приходится постоянно подливать.

Потому наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации станет замена устройства. Поменять его визуально кажется легко, но из-за трудности доступа автовладельцу Vectra B придётся постараться.

Чтобы снять клапан, для начала потребуется слить жидкость охлаждения. Изначально хочется сделать это путём снятия нижнего шланга радиатора. Но на практике реализовать задумку сложно, поскольку добраться до узла почти невозможно;
Выходом из ситуации станет снятие бачка с жидкостью охлаждения с последующим сливом антифриза через шланг подачи. Он находится на одном уровне с радиатором, потому тут проблем не возникнет;
Теперь перед вами имеется тройник на шланге с тонким ответвлением в направлении расширительного бачка. Снизу бачка крепится конец шланга. Именно через него будет удобно слить антифриз;
При наличии соответствующего оборудования, стоит подключить шланг с водой к подаче антифриза, чтобы прогнать её по системе. Это позволит заодно вывести разный мусор и поменять охлаждающую жидкость. Если в этом не видите необходимости, можете пропустить пункт;
Сам клапан расположен примерно по центру подкапотного пространства Vectra Б. Он хорошо заметен, но вот пробраться к нему проблематично;
Лучше надеть перчатки и снимать клапан предельно аккуратно, иначе можно сильно поцарапать руки;
Установите новый клапан на место старого, залейте антифриз и проверьте систему на предмет образования воздушных пробок.

Задача не самая сложная, но именно из-за сложности доступа у некоторых автовладельцев Vectra B возникают проблемы. Не спешите, будьте аккуратными и последовательными в своих действия. И тогда всё обязательно получится.

Термостат

Если печка включается и вентилятор крутится, но при этом в салон поступает холодный воздух, вероятно вышел из строя термостат. Он не даёт жидкости охлаждения проходить по большому кругу циркуляции. В результате двигатель перегревается, а в салоне холодно даже при включении отопителя на максимальный режим обогрева.

Чтобы самостоятельно поменять термостат на автомобиле Opel Vectra B, придётся сделать следующее:

слить жидкость охлаждения из системы;
плоскогубцами отстегнуть фиксатор шланга изношенного термостата;
с помощью ключа торкс на 8 открутить болты термостата;
ослабить хомуты шланга и демонтировать устройство;
зачистить и обезжирить посадочное место;
установить новый термостат с новым уплотнителем;
надеть все трубки и крепежи, затянуть хомуты.

Не забудьте затем залить свежую жидкость охлаждения, избегая при этом образования воздушных пробок. Проверьте работоспособность печки с новым термостатом.

Радиатор

Следующим на очереди будет радиатор печки. Снять его намного сложнее. Тут вопрос не в самой проблеме демонтажа, как и в многоэтапности процесса. Старайтесь запоминать расположение всех элементов, которые вы снимаете, а также не теряйте крепежи. Иначе в процессе обратной сборки могут возникнуть некоторые проблемы.

Сама процедура снятия радиатора подразумевает выполнение следующих манипуляций:

Открутите крепёжные винты тоннеля, по 3 с каждой стороны;
После этого можно снять рамку с чехлом и аккуратно отсоединить её от чехла, выполненного из кожи на Vectra;
По бокам от пепельницы есть заглушки, которые можно поддеть и снять с помощью отвёртки;
За заглушками скрываются 2 винта, которые следует открутить и снять панель;
Теперь потяните тоннель вверх и назад в сторону заднего ряда кресел. Только предварительно не забудьте взвести ручку стояночного тормоза, а рычаг КПП перевести на 2 передачу;
Проводку прикуривателя и подсветки отключите;
Далее вы увидите металлическую рамку. Её следует открутить. Для этого выворачиваются 2 винта и 2 гайки. Здесь же есть жгут с проводами. Его нужно отсоединить;
Следующим этапом будет отсоединение воздуховода, который обдувает ноги пассажиров задних кресел. Между ответвлениями есть соответствующий крепёжный винт;
Поднимите демонтированный узел и откиньте в сторону. В итоге откроется вид на 4 винта. Их следует открутить, после чего поддеть крышку отвёрткой и снять её;
Радиатор уже видно, но пока снять не получится. Мешает часть панели с левой и правой стороны. Для её снятия выкручиваются по 2 винта с каждой стороны;
Прежде чем снимать радиатор, обязательно пройдите к подкапотному пространству и снимите крышку с расширительного бачка. Это позволит сбросить лишнее давление. Затем крышку можете вернуть на место, чтобы не потерять;
Под трубки радиатора следует подложить разрезанную ёмкость примерно на 1,5-2 литра для слива жидкости охлаждения. Открутите болт с помощью подходящего ключа;
Из радиатора теперь сливайте имеющуюся там жидкость охлаждения;
Сбоку остаётся ещё 2 крепёжных винта, после выкручивания которых можно окончательно снимать радиатор;
Для вывода радиатора его нужно потянуть немного в правую сторону, а затем в салон, как бы на себя.

В зависимости от состояния печного радиатора на вашей Vectra B, его можно почистить или же полностью заменить. Существует целый ряд промывочных средств, начиная с обычной лимонной кислоты и молочной сыворотки, заканчивая профессиональной автохимией.

Тут уже каждый автовладелец выбирает сам на своё усмотрение и кошелёк. Но вне зависимости от выбранного средства, после его применения тщательно промойте радиатора, чтобы не оставалось внутри части очистителя.

Восстановив старую печку или купив новый радиатор, собирайте узел в обратной последовательности. Не забывайте смотреть на состояние всех прокладок, уплотнителей и трубок. Также убедитесь в целостности контактов и проводов, через которые пробираетесь к печке Vectra Б.

Электровентилятор, фильтр и резистор

Помимо того, что по следующей инструкции вы можете снять и заменить электровентилятор, сюда же стоит отнести замену салонного фильтра и резистора. Находятся они недалеко друг от друга и предусматривают примерно одинаковые манипуляции.

Следуя по предложенному руководству, вы поймёте, в чём суть и как выполнить те или иные работы, не привлекая специалистов. Хотя помощник вам не помешает.

Сначала пометьте, как у вас установлены дворники. После этого снимите пластиковые заглушки и головкой на 13 открутите крепления щёток;
На жабо под лобовым стеклом имеются пластиковые гайки под головку на 24. Под ним наверняка увидите большой объём мусора, если ранее никогда не снимали жабо. Потому стоит заранее подготовить средства для уборки;
При наличии резиновой накладки на жабо её следует поддеть и снять. Это освободит вам доступ к самому жабо для полноценного снятия. Уберите элемент в сторону;
Вот теперь вам открылся доступ к салонному фильтру, спрятанному как раз под жабо. Даже если фильтр новый, и менять его вы не собираетесь, его придётся снять;
Фильтр снимается предельно просто. Его удерживают пластиковые защёлки, которые нужно просто отстегнуть вручную;
Следующим этапом будет снятие трапеции дворников. Некоторые обходятся без этого этапа, но на практике так намного удобнее проводить дальнейшие манипуляции;
Сама трапеция стеклоочистителя удерживается на 3 болтах под 8 ключ;
Открутите трапецию, отсоедините моторчик стеклоочистителя и отключайте провод с левой стороны корпуса фильтра (если смотреть на лобовое стекло);
Там же подключены вакуумные трубки. Их следует отсоединить, предварительно запомнив обязательно их расположение;
Кожух салонного фильтра удерживается на 4 болтах. Их следует открутить и затем демонтировать корпус салонного очистителя воздуха;
Под корпусом фильтра есть ещё одна пластиковая защита, удерживающаяся на нескольких саморезах под крестовую отвёртку. Открутите их и уберите пластик в сторону;
Вот перед вами моторчик. С левой стороны есть колодка с проводами, которую нужно отключить;
Тут же слева располагается наш резистор или блок дополнительных сопротивлений. Это деталь голубого цвета. Снимается он элементарно. Нужно поднять немного вверх и потянуть на себя. Если резистор (он же реостат) сгорел, меняйте его на аналогичное устройство;
Вентилятор также легко достать, поскольку под своим защитным кожухом электромотор ничего не держит. Он входит в пазы и так же легко из них выходит.

Отдельно акцентируем внимание на реостате. Печка на Vectra B может не работать на 1 или нескольких скоростях, кроме максимальной, именно из-за повреждения резистора. Ремонтировать его можно, но это не всегда получается. Будет лучше, если вы купите новую деталь.

Весь узел собирается в обратной последовательности. Рекомендуется удалить все загрязнения. Особенно вокруг воздушного фильтра, чтобы ничего не попадало в систему вентиляции, кондиционирования и отопления.

Вы можете наглядно видеть, что целый ряд вопросов, связанный с ремонтом отопителя на Vectra B, решается своими силами. Да, не всё выполняется просто и быстро, но существенных препятствий на пути к тому же моторчику, реостату, крану или радиатору нет.

Предварительно объективно оцените свои возможности и навыки. Если сомневаетесь или не хотите заниматься подобными вещами, тогда единственным выходом из ситуации будет обращение в автосервис.

12. Основные неисправности

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

Но буду над этим думать. Когда машина выходит на трассу постепенно становится холоднее, пока не начинает идти совсем холодный воздух. Если заглушить на пару минут двигатель, то тепло плохонько, но начинает идти, постепенно становясь холоднее при движении по трассе. Если открутить пробку бачка, то тоже тепло плохонько, но начинает идти, постепенно становясь холоднее при движении по трассе. Без крышки бачка тепла.

И только регулировкой положения заслонки определяется — греть воздух или не греть. Эта же фотка, но заслонка находится в положении "только холод".

Теперь вернемся к центральным дефлекторам. Вид на заслонку под несколько другим углом.

Обратите внимание на специальный вырез в заслонке прямоугольной формы. При положении заслонки "только тепло", когда весь поток воздуха направляется только на радиатор отопителя, сверху существует дополнительный воздуховод, который не перекрывается заслонкой ни при каком положении.

Vectra Club Russia

Проблема с Климат контролем, дует только холодным воздухом

Думаю, не из-за ржавчины. При переключении в нейтралку — температура падала… Вопрос 1 — какая нормальная температура для данного двигателя? У меня постоянно была градуса.

До проблемы. Сейчас, при частичном её устранении, После — всё по новой.

Думал забит радиатор печки. Разобрал, достал, промыл. Вот я и решил пока ничего не покупать, а начать с маленького, проверить тяги. Позвал соседа авто электрика, он хороший специалист мы с ним меняли полностью моторную косу, но это отдельная тема Разбирать салон не собирались, открутили боковину, с пассажирской стороны, сняли бардачек, и воздуховод, посветили фонариком, и о чудо, эта опель вектра б дует холодный воздух лежала .

Читайте также: