Опель зафира б тянет влево
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Машину тянет в второну
Последнее время начало периодически подтягивать машинку в сторону. Вроде бы все время в левую. Не резко и не сильно, но, как бы это сказать, уверенно, что ли. Поначалу я на это особого внимания не обратил - дороги-то понятно у нас какие, колея там, лед и т.п. Но явление начало проявляться все чаще и чаще. Тормозные колодки видел осенью - практически новые. После таких "подтягиваний" останавливался, все тормозные диски были холодные. Хабы автоматы, последний месяц включаются-выключаются не очень уверенно, но не знаю, может ли такое явлениен быть связано с этим устройством. В общем пока не заню, куда думать. А проблему решить хочется.
К сожалению ни о каком давлении в шинах, развале и т.п. речь идти не может, так как явление периодически появляется и пропадает. Вот Искандер обнадеживает, что может кусок колодки откололся и подклинивает время от времени, но это слишком легкий вариант, вряд ли. Так что хочется услышать другие предположения.
Не знаю, не знаю. Когда месяц назад хабы начали капризничать, я стал использовать их только при необходимости и сразу разлочивать. А потом открывать окно и слушать по эху от стоящих машин или стен домов - разлочились или нет. Потому как бывает, что разлочаться не до конца и негромко трещат. И на улицах города треск этот слышен только на скорости и в отражении. Так что за однозначным разлочиванием слежу строго. Но все, конечно, бывает. Но даже если и так, это тож "халявный" вариант. Снять перебрать и поставить хабы и вечерком после работы в минус 5 или 10 можно легко. Мне кажется, если бы проблема была, например, в подшипниках, то периодического и несильного тяга в сторону не наблюдалось бы. Или нет?при плохой работе хабов(автоматы) тянет в сторону, смотря с какой стороны не разлочился хаб. такая же история была, и тоже временами. но после разборки, регулировки и смазки все прошло. но это же автоматы и никто не знает когда в следующий раз они подведут. Может быть и что то другое, не знаю.
Не знаю, не знаю. Когда месяц назад хабы начали капризничать, я стал использовать их только при необходимости и сразу разлочивать. А потом открывать окно и слушать по эху от стоящих машин или стен домов - разлочились или нет. Потому как бывает, что разлочаться не до конца и негромко трещат. И на улицах города треск этот слышен только на скорости и в отражении. Так что за однозначным разлочиванием слежу строго. Но все, конечно, бывает. Но даже если и так, это тож "халявный" вариант. Снять перебрать и поставить хабы и вечерком после работы в минус 5 или 10 можно легко. Мне кажется, если бы проблема была, например, в подшипниках, то периодического и несильного тяга в сторону не наблюдалось бы. Или нет?
Так это ясно, что начну с самого простого, что ж себе самому сложности придумывать. Просто хочется основательно подготовиться. Вот с хабами мне не совсем понятно как он может после какой-то встряски вдруг взять и залочиться по полной? А потом самостоятельно разлочиться, а машина при этом не меняла направления движения? Это получается, что скорее всего стопорное слетело, а уж тут бы он не лочился, а стукал со всей дури в колесо и толку от него не было бы. А меня они лочаться пока по первому призыву, разлочиваться стали не всегда сразу. Так что мне кажется, хабы вряд ли.была точно такая же ситуация. точнее слушал и слушаю отключились или нет, и поверь не всегда это помогает. вроде не стрекочет, тишина, а вот машину тянет, обычно это происходило, да и сейчас иногда бывает, после какого нибудь прыжка или кочки начинает тянуть. Тянуть я думаю переодически может и из-за подшипников, но мне кажется что это очень маленькая вероятность. хотя может быть. п.с. В твоем бы случае я бы все таки начал с самого простого. по пути так сказать наименьшего сопротивления.
Грохот - это да, но когда не до конца разлочиваются, то при движении тоненько стрекочут. Ай, да что тебе объяснять, это ж тонкие интеллигентские АВТОМАТИЧЕСКИЕ штучки. С тормозами порядок (тьфу-тьфу-тьфу), как только эти подтаскивания начались, я за тормозами тож пристально следить начал. Пока никаких отличий нет. P.S. Искандер сильно занят сейчас, с утра до ночи на работе пропадает. Но если он у тебя не заберет на этой неделе, я заеду (или зайду ) и заберу, тока ему не говори.Так это ясно, что начну с самого простого, что ж себе самому сложности придумывать. Просто хочется основательно подготовиться. Вот с хабами мне не совсем понятно как он может после какой-то встряски вдруг взять и залочиться по полной? А потом самостоятельно разлочиться, а машина при этом не меняла направления движения? Это получается, что скорее всего стопорное слетело, а уж тут бы он не лочился, а стукал со всей дури в колесо и толку от него не было бы. А меня они лочаться пока по первому призыву, разлочиваться стали не всегда сразу. Так что мне кажется, хабы вряд ли.
Как вариант - могут направляющие суппорта подклинивать. Ещё можно попробовать передние-задние колёса поменять или сторонами махнуть (если не направленные) и посмотреть чего будет.
Почему может тянуть машину вправо или влево?
OFFLINE ТерпеливыйА ещё это может быть из-за износа сайлент-блоков передней подвески, или из-за их неправильной установки. Так мне сказали знающие люди. Стойки стабилизатора тоже влияют. И с осени вполне могли откинуться. Смотря сколько ездишь, и по какой дороге.
Изменено: Терпеливый, 24 Июнь 2008 - 11:48
Guest_СЕРЁГИЧ ОМЕГА 2.5_*- Гости
Guest_Alex__*Еще может быть по ричине удара. Нарушении геометрии или углов положения шкворней стоек. На шорошем стенде спецы это могут увидеть. Порой это уже не лечится или лечение дорогое. Вот поэтому многие стараются при покупке проверить и геометрию.
- Гости
Изменено: Alex_, 24 Июнь 2008 - 04:13
OFFLINE Терпеливый Guest_СЕРЁГИЧ ОМЕГА 2.5_*- Гости
Guest_neonlog_*Стойки стабилизаторов менял в феврале (предыдущие проходили месяца 3). Верхние опоры спереди менял осенью, сзади не менял, и сразу после развала-схождения ее немного тянуло. От наклона дороги конечно зависит, но раньше то было меньше (можно было метров 80 проехать без рук, сейчас 30). По ощущениям как будто правое колесо подспущено. Бита была или нет проверить трудно, т.к. явных следов ремонта нет (не считая толчков в молдинг), может проверка на геометрию покажет. Сайлентблоки рычагов очень вероятны, т.к. ставил самый дешевый неоригинал.
- Гости
- Гости
OFFLINE vitas OFFLINE Fedor75
мне один добрый дядя сказал что у машин с заводов есть особенность тянуться вправо ибо если уснешь за рулем-поедешь в кювет однако а не на встречку
Машине едет влево Постоянно машину тянет влево
Если руль стоит прямо - машина едет налево.
Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно.
Приходится всю дорогу держать его, как то напрягает.
На летней резине менее заметно, поменял на зимнюю значительней чувствуется.
В прошлом году 3 раза делал развал, кардинально ничего не менялось.
Что еще может быть?
Думаю дело не в резине, так как в той или иной мере но на летней и зимней поведение одинаково.
Возможно на летней эффект меньше, так как диски другие.
1. Сделать диагностику подвеске. При необходимости отремонтировать.
2. Сделать нормальное схождение-развал.
Попробуй сделать развал в другом месте, поменять перед зад резину, других вариантов нет так же как и чудес.
Изначально если подело резину,то оно так и будет пока новую не поставишь.
Развал делал в 3-х местах разных :-)
Летняя резина новая, тоже тянет, но не так.
Наверное из-за того что диски чуть шире и вылет немножко не такой чем у зимних дисков.
Можно конечно еще раз сделать.
Где посоветуете это сделать, что бы не только развал но и посмотрели другие причины? Столичка?
Весной делал диагностику подвески на блице, сказали все ок, даже придраться не к чему. Так и ездил, так как не сильно тянуло. А тут поменял резину и эффект усилился, тяжело стало так ездить.
Весной? Розвал можно збить одним наездом на конретную яму.
Да, но за это время поведение не особо поменялось :-)
Так что проблема старая, возможно усугубляется.
Прошлый заход ее решить не помог - забил.
Очередная попытка.
Чувствую что-то в ходовой или в рулевом умирает.
Да, но за это время поведение не особо поменялось :-) Так что проблема старая, возможно усугубляется. Прошлый заход ее решить не помог - забил. Очередная попытка. Чувствую что-то в ходовой или в рулевом умирает.
Ну для начала если руль стоит неровно когда едеш ровно, то либо тяги разной длинны, либо нужно просто руль поровнять(болт под подушкой) если тяги одинаковой длинны. Если всьо-таки тяги разной длинны то вполне думаю может тянуть в сторону.
Я же писал
"Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно."
Если я переставлю руль, то все равно он будет пытаться стать так как ему надо, это вообще не решает проблему.
Я же писал "Если руль повернуть чуть правее, то машина едет ровно, но руль постоянно пытается стать ровно." Если я переставлю руль, то все равно он будет пытаться стать так как ему надо, это вообще не решает проблему.
Изменено: Maxim Radetsky, 01 Декабрь 2010 - 10:45
Так я ж тебе говорю может у тебя руль стоит правильно, а тяги разной длинны.(тогда тоже машина едет в сторону когда руль ровно) Вообще когда у тебя стал руль так стоять? (что тогда делалось, розвал, может что-то с рулевой)
Вопрос хороший :-) Не помню после чего все началось. Как то само по себе :-) по чуть-чуть
Изменено: Maxim Radetsky, 01 Декабрь 2010 - 11:10
как по мне, то положение руля тут ни причем. Машина должна ехать ровно при отпущенном руле.
Первое - надо отсечь колеса. Я бы переставил право/лево (пусть даже и на направленной резине). посмотрел на изменение.
второе - подтормаживание суппортов. Хорошо определяется по температуре дисков.
задню ось проверяли? (тотже развал/схождение, сайленты, тяги)
у меня за 15 лет стажа тянуло только по причине резины. Каюсь, даже развал никогда не делал (хотя советовали все, особенно шиномонтажники).
Весной? Розвал можно збить одним наездом на конретную яму.
Какие тяги разной длины, какой руль. Едь к НОРМАЛЬНОМУ развальщику с лазерным стендом. И будет тебе счастье. Там ваще ниче военного нету, нормальный развальщик тебе всё расскажет и покажет, скажет чего заменить и вообще. А когда говорят "всё нормально", а машину тянет в сторону - фтопку таких диагностов.
как по мне, то положение руля тут ни причем. Машина должна ехать ровно при отпущенном руле.
Первое - надо отсечь колеса. Я бы переставил право/лево (пусть даже и на направленной резине). посмотрел на изменение.
второе - подтормаживание суппортов. Хорошо определяется по температуре дисков.
задню ось проверяли? (тотже развал/схождение, сайленты, тяги)
у меня за 15 лет стажа тянуло только по причине резины. Каюсь, даже развал никогда не делал (хотя советовали все, особенно шиномонтажники).
давайте без паранои. Или выбрасывайле машину, если после ямы (а их у нас больше, чем дорог) машина деформируется и гнется.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи
Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.
Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.
Дизельные двигатели
Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).
В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.
150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.
Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.
1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.
В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.
Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.
С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.
Бензиновые двигатели
Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).
Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).
В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.
Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).
Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.
К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).
Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.
Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).
Трансмиссия
Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.
Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.
Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.
6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.
Ходовая
Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».
Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.
Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.
В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.
Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.
Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.
Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.
Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.
Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).
С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.
Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.
Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.
Опель зафира б тянет влево
Народ помогите советом.
При езде машину тянет влево. Такое наблюдалось практически с самой покупки машины. Первоначально это не так сильно проявлялось, да и дороги у нас кривые, в форме ЯЙЦА.
Поехал я в сервисный центр где и покупал машину (км/ч) на диагностику, там мне сказали что нужно делать развал/схождение. Я им говорю, что мне продали уже с таким дефектом, на то ответ: "надо было приезжать в течении 300 км". Сейчас пробег 8000 км.
Короче заплатил я за развал/схождение и все равно тянет влево.
Когда еду по трассе со скоростью больше 80 км/ч никуда не тянет. Если по городу, то постоянно уводит влево.
Причем если совершить правый поворот, то после него машина едет по прямой "лучше".
ЧТо это может быть?
1. Неверно сделан развал/схождение?
2. Заводской дефект рулевой рейки?
3. Заводские дефекты кузова (типа криво приварены ланжероны)?
Кто что скажет.
(смена резины не помогла)
Последний раз редактировалось demonn Вт апр 09, 2013 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Короче съездил я в сильный сервис (судя по отзывам) города Воронеж.
Выкладываю результаты диагностики автодилер "км/ч" и сервис "автошина":
развал:
левый перед -0,40 град.
правый перед -0,36 град.
продольный наклон:
левый перед +3,20 град.
правый перед +3,14 град.
схождение:
левый перед 0,00 (первоначально значение было не помню какое, на за пределом допуска)
правый перед 0,00
Суммарное схождение: 0,00.
После выполненных работ в км/ч первоначально по ощущениям показалось что машину не уводит, и что странно руль не намного, но стал туже вращаться . Вроде как наоборот должно быть - легче , при условии что было нарушено схождение колес.
Ноооо, побольше поездив по разным участкам дороги, я пришел к выводу что машину не сильно, но все-таки уводит влево. Звоню в км/ч, они мне говорят что типа колеса неправильно накачаны, поменяйте местами и т.д..(смена колес не помогла, т.к. после диагностики в км/ч я поставил летнею резину и ровным счетом ничего не изменилось, также уводит влево. ).
Решил съездить на диагностику к "незаинтересованным" лицам.
Итак, результаты сервис "автошина":
развал:
левый перед -00,50 град.
правый перед -00,70 град.
продольный наклон:
левый перед + 02,30 град.
правый перед +03,20 град.
Максимальная разность: -00.90 град.
схождение:
левый перед +1,00 мм.
правый перед +0,30 мм.
Суммарное схождение: +1,30 мм.
Со слов мастера допуск по максимальной разнице продольного угла наклона (кастер) = 00,30 град. При 00,50 град. уже машина будет ехать не прямолинейно. А у меня максимальная разность продольного угла наклон = -00.90 град.. Т.е. расстояние слева между передней и задней осью на 1 см. меньше чем справа. Поэтому и уводит машину влево.
ПЛЮС К ТОМУ после выполненных работ в км/ч ВСЕ ТАКЖЕ НАРУШЕНО СХОЖДЕНИЕ.
Собственно так и есть, машина при прямом руле сворачивает сама постепенно влево.
Мастер сказал, что погнута может быть стойка, рычаг или поворотный кулак. Такое может возникнуть об удар колеса о препятствии похожего на бордюр.
Я у мастера спрашиваю: можно ли как-то отрегулировать кастер. Он мне говорит, что отрегулировать кастер на зафире как на ВАЗ 2108, методом подбором шайб нельзя, только замена дефектных запчастей.
Из всего этого можно сделать вывод, что машина получила повреждение на заводе, при транспортировке или у дилера. Только остается вопрос - какой тяжести?
Вопросы к знатокам (если можно то ответы по всем пунктам):
1. Кто что скажет по результатам диагностики? Что еще может быть повреждено в подвеске или в кузове авто.
2. Какую гарантию дает опель на подвеску, мой случай гарантийный.
3. Смогу ли я как-то доказать , что данный дефект не моих рук деятельности. Если да, то как? Что делать? Экспертиза? Адвокат, суд и т.д.?
Напомню, что машину я забрал с салона с таким дефектом. 9 мес. в собственности, пробег 8000 км.
Или я в полной ж..пе , и данный дефект устранять за свои деньги.
(Вы наверное спросите, почему сразу не обратился в салон, да потому-что до этого ездил только на ВАЗах и когда ехал с салона была полная эйфория только от вида, который открывается из большого лобового стекла. Также первоначально на машине мало ездил. отдавал долги. Можно сказать ездить начал только после нового года).
4. Если данный дефект устранять за свои деньги, то можно ли заставить км/ч чтобы они провели диагностику в счет гарантии и определили КОНКРЕТНУЮ неисправность. Как это сделать.
5. Или они меня пошлют куда подальше с результатами диагностику стороннего сервиса.
Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?
Добрый день! У меня такая проблема: приобрел Опель Зафира турбо дизель 2002 года 2 объем, после набора 3000 тысяч оборотов двигателя сразу двигатель теряет обороты и скорость. Но после того, как заглушить и завести, машина идет нормально. Я грешу на отсутствие бочка вакуумный впускного коллектора нижний получается, заслонки впускного коллектора стоят в одном положение, не регулируются. (Руслан)
Здравствуйте, Руслан. Попробуем разобраться в вашей проблеме вместе.
Почему авто теряет обороты?
Причина вполне может заключаться в бачке, только на практике это случается довольно редко. Но если вы столкнулись с такой неисправностью, как снижение оборотов, то мы все равно рекомендуем вам проверить все, что можно.
Проверьте компрессию двигателя. Часто случается такое, что при недостаточном уровне давления в цилиндрах возникает проблема падения мощности. Поэтому компрессометр вам в помощь. Подробная инструкция по этому вопросу представлена на нашем ресурсе, воспользуйтесь поиском.
Кроме того, если хладагент попадает в масло, то такой вариант развития событий вообще печальный. Скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому вам придется осуществить ее замену, если это действительно так. Чтобы проверить наличие антифриза в масле, откройте все форсунки зажигания и оцените их состояние. Когда форсунки залиты антифризом, они будут влажными, а попробовав на вкус жидкость, можно понять хладагент это или нет (ОЖ всегда отдает сладковатым привкусом). Но не глотайте жидкость, а выплюньте ее. Не лишним будет проверить и работоспособность форсунок. Иногда машина троит по причине плохих высоковольтных проводов.
Возможно, забит катализатор. Чтобы проверить это, выкрутите кислородный датчик. Если после этого авто едет нормально, то проблема заключается действительно в катализаторе.
Топливный фильтр. Забитость этого компонента также может вызвать падение мощности и, соответственно, скорости. Проверьте, не забился ли он и если это так, то лучше будет поменять компонент.
Наиболее оптимальным вариантом поиска неисправности станет компьютерная диагностика. Полностью проверив двигатель, вы наверняка будете знать, что же за беда с ним приключилась и почему он не может развивать хорошую скорость. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией по этому процессу, которая также есть на нашем сайте, или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
Видео «Почему машина может терять тягу»
О простых и банальных причинах потери мощности вы можете узнать из этого видео.
Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы
Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 2 013 | Ate 3 408 | Fenox 1 278 |
| Тормозные колодки задние | 3 082 | Ate 2 578 | Fenox 720 |
| Тормозной диск передний, 280х25 мм | 17 612 2 шт | Ate 4 227 | Fenox 2 031 |
| Тормозной диск задний, 264х10 мм | 8 555 2 шт | Ate 2 547 | Textar 3 971 |
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 13 350 | Lemforder 2 894 | Monroe 2 354 |
| Задняя опора переднего рычага | 1 663 | Lemforder 976 | Febi 910 |
| Амортизатор передний | 16 122 | Torque 2 475 | Bort 6 951 |
| Шаровая опора | 5 748 | Mapco 520 | AS Metal 660 |
| Ступица передняя | 21 894 | FAG 9 683 | SKF 6 110 |
| Сайлентблок задней балки | 3 661 (GM) | FAG 1 356 | Delphi 1 548 |
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.
Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.
Автоматические коробки
Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
| Детали | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 22 391 | AC Delco 6 187 | Nissens 5 107 |
| Ремень ГРМ z18xer | 4 589 | Dayco 1 672 | Contitech 2 005 |
| Комплект ГРМ z18xer | 957 | Ina 8 183 | Dayco 7 100 |
| Помпа z18xer | 3 095 | Airtex 1 593 | Hepu 3 329 |
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
Читайте также: