Опоры для занижения ваз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Тюнинг по занижению пружин у ВАЗ 21099

Водитель хочет сделать машину привлекательной на вид и практичной. Последние годы владельцы автомобилей ВАЗ чаще делают занижение. Сделать эту процедуру техническому средству можно с помощью тюнинга.

В данной статье расписано правильность и виды процедуры занижения ВАЗ 21099.

Описания процесса

При пилении витков опоры пружины, весь автомобиль становится перекошенным. Заниженная пружина просто соскользнет с опорной чашки и тогда на кузов приходится дополнительная нагрузка. После операции, работа пружины будет некорректной и тогда начинается её излом.

Виды занижения

Занизить Ваш автомобиль Вы сможете такими способами:

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

1. После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
2. Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
3. Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
4. Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

Правильное занижение «Лады Приоры» своими руками

Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.

Зачем занижать «Ладу Приору»

На дорогах нашей страны нередко можно встретить «Приоры» с заниженной посадкой. Основная причина, по которой владельцы прибегают к такому решению — улучшение внешности автомобиля. Занижение позволяет придать машине спортивный вид. Таким бюджетным способом ВАЗ 2170 можно выделить из дорожного потока. При правильном выполнении работ по занижению можно получить следующие преимущества:

• снизить крены при прохождении поворотов;
• улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.

Один из основных недостатков занижения автомобиля кроется в качестве дорог: любая ямка или неровность может привести к серьёзным повреждениям элементов кузова или агрегатов автомобиля (бамперы, пороги, картер двигателя, выхлопная система). Из-за низкой посадки владельцу приходится гораздо чаще посещать автосервис по устранению тех или иных проблем. Поэтому при желании сделать свою «Приору» ниже нужно учитывать следующие минусы подобной процедуры:

• придётся внимательнее планировать свой маршрут;
• неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
• из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.

Как правильно занизить «Приору»

Занизить посадку на «Приоре» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска считается одним из лучших, но одновременно и дорогостоящих способов занижения автомобиля. Водитель по мере необходимости может поднять или опустить кузов машины. Помимо высокой стоимости такого оснащения, работа должна проводиться специалистами, которые разбираются в электронике и ходовой части автомобиля. Поэтому большинство владельцев «Приор» предпочитают менее затратные способы занижения.

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Приору» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50, -70, -90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

• пружины передние и задние;
• стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
• передние верхние опоры;
• чашки пружины;
• отбойники.

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

• стойки Demfi -50;
• пружины Техно Рессор -50;
• опоры Сэви Эксперт.

Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.

Также потребуется подготовить такие инструменты:

• ключи на 13, 17 и 19 мм;
• головки торцевые на 17 и 19 мм;
• пробой;
• молоток;
• плоскогубцы;
• трещоточная рукоятка и вороток;
• смазка проникающая;
• стяжки пружин.

Замена элементов подвески проводится следующим образом:

1. Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
2. Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.

Видео: замена передних стоек на «Приоре»

Низкопрофильная резина

Одним из вариантов занижения подвески «Лады Приоры» является установка низкопрофильных шин. Штатный размер резины для рассматриваемого авто имеет следующие параметры:

• 175/70 R13 82T;
• 175/65 R14 82Н;
• 185/60 R14 82Н;
• 185/65 R14 86H;
• 185/55 R15 82H.

При занижении посадки путём установки шин низкого профиля следует соблюдать небольшой отступ от штатных размеров. В противном случае характеристики автомобиля могут ухудшиться, что негативно отразится не только на ходовых качествах, но и на износе элементов подвески.

Подпил пружин

Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.

При занижении подвески от -50 потребуется срезать отбойники пополам.

Видео: бюджетное занижение подвески «Приоры»

Отзывы автолюбителей о занижении подвески «Приоры»

Занижение автомобильной подвески — мероприятие на любителя. Однако, если вы решили провести данную процедуру со своей «Приорой», нужно ознакомиться с возможными вариантами, выбрав наиболее подходящий. Внесение изменений в подвеску желательно доверить опытному механику либо использовать специальные комплекты для занижения посадки, которые без труда можно установить своими руками.

Как правильно занизить классику?

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Занижение на ваз 2114 -70 или -90 плюсы и минусы

Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.

Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!

Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.

Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.

Занижение -90 в круг. Стойки Астон

Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))

Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).

И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.

И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.

Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.

Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.

В комплект входит:

• Стойка телескопическая – 2 шт.
• Амортизатор – 2 шт.
• Пружина передняя – 2 шт.
• Пружина задняя – 2 шт.
• Опора стойки телескопической – 2 шт.
• Буфер отбоя стойки – 2 шт.
• Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
• Чашка стойки верхняя – 2 шт.

Занижение ВАЗ 2114

Ситуация осложнилась тем, что опыта работы/изменений подвески у меня не было. Целый год я думал-решал, что и как делать. Просто пилить не мой вар, ездил на таких машинах, не очень. В итоге нашелся человек, у которого есть достаточный опыт посоветовать мне стоящее занижение. И жизнь с этим человеком свела. Итак, я объяснил ему, что и как хочу в итоге. Он предложил компромиссный вариант: занижение -50/-70, и то, он сказал, это впритык и даже много, чтобы подвеска работала хорошо. Я в глубине души был не согласен т.к. хотел либо -70 вкруг, либо -70/-90, но послушался его, т.к. опыт не маленький, а я руководствуюсь на 80-90% эмоцией и желанием внешнего вида. Кроме прочего, у него были контакты в Тольятти в Demfi, возможность заказать у местного Кулибина стойки четко под пружины и собрать их вручную. Итак, мы решили совместно (он советовал, а я благоразумно соглашался): 1) Стойки Demfi Премиум, ручное занижение -50/-70 2) Опоры Evolex 3) Пружины я купил ранее – Технорессор -50/-70 4) Отбойники SS20 Стойки и опоры пришли из Тольятти примерно через полтора месяца, докупил пыльники и отбойники, поехал ставить (также по рекомендации). После установки съездил на развал. Итог – стало жестче, но не критично. Машину не болтает, не трясет, подвеска работает как надо. Также я передвигаюсь иногда пассажиром на Note, Teana, Passat CC, Corolla — конечно не сравнить с мягкостью, но это и другие машины. Тем более был контраст, т.к. в день смены подвески я сменил зиму R-14 на лето R-15. Машина стала устойчивее в поворотах, те же самые повороты стабильно прохожу на передачу выше. Единственное «НО» — ну чуть-чуть не хватило до того занижения, которое хотел. Идеально было бы еще пониже на -40/-20 мм, думаю, это бы не сказалось на прагматике (пузом асфальт бы скрести не начал точно), но внешне было бы очень круто. Если данное желание не отпустит и далее, буду что-то думать.

Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.

Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.

Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.

Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.

При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.

Как поднять перед на классике

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Как заменить пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция автомобильной подвески такова, что колесо должно постоянно поддерживать контакт с дорожным полотном. Для этого в состав подвески входит пружина, возвращающая колесо в исходное положение после прохождения дорожной неровности. Стабилизатор делает этот процесс плавным и предотвращает колебательные движения подвески. По мере износа механизма подвески ее части нуждаются в замене.

Рассмотрим для примера, как произвести замену пружин передней подвески ВАЗ 2106. Такая необходимость возникает при механическом повреждении пружин или видимом уменьшении дорожного просвета. Проседание пружин вызвано эффектом усталости металла. Хотя они изготавливаются из специальной торсионной стали, ничего не бывает вечным и рано или поздно пружины приходят в негодность. Если автомобиль на зиму ставят в гараж, то рекомендуется поднимать его на подставки, чтобы в период гаражного хранения пружины подвески немного растянулись и восстановили свою первоначальную длину.

Менять пружины лучше парами, чтобы после замены обе пружины были одинаковой длины, и подвеска обоих колес работала синхронно. Одновременно нужно менять их прокладки. Производить эту операцию нужно очень осторожно, чтобы пружина не «выстрелила» из сжатого состояния. Это может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу. Лучше всего применять специальный съемник пружин, который предназначен для пружин нужного размера.

Первым делом нужно поднять передок машины домкратом, выставить его на опоры и снять передние колеса. Затем откручиваем кронштейны, которые крепят поперечный стабилизатор, с помощью ключа на 13. Стабилизатор нужно аккуратно отвести вниз, чтобы не мешал. Потом следует подставить домкрат под нижнюю шаровую опору и поднять вверх, пока автомобиль не начнёт разгружаться с опоры. Далее снять амортизатор и, самое главное, отпустить гайку на болту, которая зажимает сайлентблоки нижнего рычага. Стягиваем пружину, воспользовавшись специальным съёмником. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от ступицы колеса. Демонтируем пружину, медленно опуская домкрат, и снимаем резиновую подушку. Если подушка повреждена, нужно заменить ее на новую.

Медленно поджимая нижний рычаг домкратом, заводим палец шаровой опоры в посадочное место и прикручиваем её. Затем нужно удалить съёмник с пружины, поставить амортизатор, установить поперечный стабилизатор на место и поджать сайлентблоки. При поджатии сайлентблоков очень важно не забыть нагрузить автомобиль.

Теперь можно поставить колеса и снять машину с опор. Операция по замене пружин завершена.

Спортивная подвеска и шины на ВАЗ 2107

Выбор пружин и колес

Нам подойдут как стоковые пружины, так и с переменным шагом без занижения. Для достижения общей жесткости передние пружины должны быть менее жесткими, чем задние. Родная задняя подвеска никуда не годится, она слишком мягкая, поэтому, если в салоне находится несколько человек, машина моментально теряет в управляемости, да и что скрывать, вы рискуете нарваться на первую же кочку и повредить днище автомобиля. Колеса могут начать цеплять подкрыльники.

Немаловажным является правилльный выбор шин и автомобилных дисков. Колесные диски в Киеве можно купить за вполне приемлимые деньги.

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.

Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески

,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Что получаем в итоге

Дорожное полотно при спортивной подвески ВАЗ 2107 намного лучше ощущается, не так заметны различные неровности и ямы, при наборе скорости автомобиль прижимается к земле. Все операции по установке подвески проходят в специальном салоне. Там соблюдаются особые условия, благодаря которым повышается устойчивость и управляемость. После установки клиренс уменьшится примерно на 3см, пружины и амортизаторы подбираются для данного типа автомобиля. Помните, что автомобиль после установки спортивной подвески станет мене комфортнее, ведь спортивная
подвеска на то и спортивная, чтобы улучшить ходовые качества машины, это происходит за счет потерь в комфорте. Не волнуйтесь, потери будут минимальными. Существует вариант, при котором автомобиль практически не потеряет в удобстве. Для этого нужно отказаться от дополнительных растяжек, стабилизаторов и жестких сайлентблоков.
5net.ru

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.

Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ

Как поднять передок

Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески

,тесты по лесу. Фендеры и пласт…

Ваз 2106 как поднять перед

На сайте вы найдете информацию по ваз 2106 как поднять перед — ждем вас к нам, переходите. Диагностика и ремонт автомобиля своими руками помогут вам сэкономить нервы, силы и здоровье. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать автомобиль

Смех в теме: Самое тяжёлое для жены моряка – это ждать.День за днём, месяц за месяцем ждать.Ждать, когда муж наконец-то уйдёт в море.

Опубликовал Админ: по просьбе Иоахима

Video: ваз 2106 как поднять перед

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107

Система охлаждения на ваз 2110, 8 и 16 клапанов, принцип работы, основные неисправности

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ

Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве

Занижение автомобиля

Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.

Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.

Способы занижения автомобиля

Существует несколько способов занижения автомобиля:

• Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
• Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
• Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)

Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

• Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
• Шестигранник на «6»;
• Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
• Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
• Молоток, монтировка и плоскогубцы
• Съёмник рулевого наконечника.

Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

• 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.

• 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

• 3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».

• 4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.

• 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

• 6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».

• 7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».

• 8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

• 9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.

• 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

• Ключи на «17», «19»
• Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

• Ослабить болты крепления колеса к ступице.

• В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

• Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

• Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

• Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

• Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков
Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

• Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
• Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
• Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
• Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

• Дешевизна и простота использования.

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

• Комфорт во время езды;
• Нет никаких повреждений для автомобиля;
• Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

• Невозможность регулирования высоты автомобиля;
• Затрудненное движение по проселочной дороге;

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

• Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

• Дороговизна и сложность установки;
• Невозможность передвижения в холодное время;
• Отнятие полезного места в багажнике;

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Читайте также:

  
• Уаз патриот 2019 ржавеет
  
• Замена опорных подшипников рено симбол
  
• Марк 2 дергается при разгоне
  
• Номер кузова рено лагуна 1 где находится
  
• Как определить комплектацию автомобиля ниссан кашкай