Ось балансира камаз 4310 схема
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Ось балансира камаз 4310 схема
Задняя подвеска зависимая, балансирная, рессорная. Е ней применяется масло ТСп-15К (до — 30 °С), ТСп-10 (до — 45 °С), ТМ5-12РК (до — 50 °С); заменитель ТАп-15В (до — 25 °С).
Задняя подвеска включает в себя (рнс. 125) две рессоры, четыре опоры рессор, четыре буфера, шесть реактивных штанг, балансирное устройство.
Каждая рессора средней частью прикреплена стремянками к башмаку. Концы рессор опираются на опоры балок мостов. При прогибе рессор концы их скользят на опорах.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Для ограничения хода мостов вверх и смягчения их ударов о раму на лонжеронах установлены буферы. Толкающие усилия и реактивные моменты передаются от ведущих мостов на раму реактивными штангами. Шарниры реактивных штанг самоподжимные, состоят из шаровых пальцев, внутренних и наружных вкладышей и поджимающих их пружин. Крышки крепят болтами, что позволяет легко разбирать и собирать шарнир. Для защиты шарниров от воды и грязи установлены резиновые сальники. Для смазки имеются масленки, которые находятся в крышках реактивных штанг.
Балансирное устройство состоит из двух осей, запрессованных в кронштейны, и башмаков с запрессованными в них втулками из антифрикционного материала. Кронштейны балансир-ного устройства соединены стяжкой и закреплены шпильками на кронштейнах задней подвески, которые ррепятся болтами к лонжеронам рамы. Башмаки закреплены на осях разрезными гайками, стянутыми болтами. Гайки стяжных болтов самоконтрящиеся. В крышке башмака имеется отверстие с пробкой для заливки масла.
Рис. 125. Задняя подвеска:
1 — иромежуточный мост; 2 —кронштейн верхней реактивной штангл 3 — кронштейн нижней реактивной штанги: 4 — кронштейны установки рессоры; 5 — рессора; 6 — кронштейн подвески; 7 — стремянка рессоры; 9 — задний мост; — верхняя реактивная штанга; 11, 14 — нижние реактивные штанги; 12 — башмак рессоры; 13 — ось
Техническое обслуживание балансира КамАЗа своими руками: ремонт, замена втулок
Назначение балансира КамАЗа:
- компенсация вертикальных нагрузок;
- стабилизация поперечного смещения;
- уменьшение износа ходовой системы;
- поддержание устойчивости.
Как устроен узел
Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:
- В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
- С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.
На каждом свободном конце оси расположены башмаки на рессорах. Они фиксируют детали, имеют пробковое отверстие, через которое заливается масляная жидкость, и оснащены уплотнителями:
- резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
- кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.
В точке крепления башмака устанавливается специальная втулка из материала с низким коэффициентом трения и повышенной устойчивостью к износу. Производитель чаще всего делает ее из алюминия или бронзы.
Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.
Смазка в башмаках жидкая или консистентная. При монтаже полимерных втулок используется густая заливка, требующая меньшего ухода.
Ось балансира разных моделей Камаза
- основная ось детали;
- кронштейн крепления детали.
- кронштейн крепления на осевой основе;
- стяжка балансира.
- кронштейн детали в сборе;
- кронштейн в разборе;
- заглушка;
- ось балансира.
Ремонт
В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.
Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:
- трещины;
- изломы;
- износ.
При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.
Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.
Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.
Причины неисправностей
На фото в начале статьи представлена схема работы балансира в большегрузе Камаз. Рассмотрим какие причины могут привести к его неисправности подробнее.
Износ оси балансира
Ось балансира очень тяжела в производстве, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что деталь требует термической обработки для увеличения срока эксплуатации. Место под втулкой имеет такую же твердость, что и напильник. Сама же втулка мягче. Если не обрабатывать ее термически, то делать изнашивается при выработке, равной 2 годам. на современных производствах термическая обработка изделия не осуществляется, поэтому срок службы сокращенный и деталь стачивается гораздо быстрее. Стоит иметь ввиду, что даже если ось балансира изношена, то втулки к ней должны крепится стандартного размера. Иначе они просто не смогут правильно функционировать.
Износ щечек под рессору
Этот вид поломки является самым частым. Между втулками и осью балансира есть небольшое свободное пространство, поэтому на втулки рессора оказывается повышенная нагрузка. Втулки бывают сделаны из разных материалов (пластиковые, алюминий или бронза). После изнашивания оси балансира нужно заменить пластиковые втулки на металлические, тогда износ щечек под рессору будет происходить медленнее.
Протяжка балансиров на Камазе
Протянуть балансиры своими руками будет достаточно сложно, так как у них достаточно сложная сборка:
- Поднять грузовик на ремонтной платформе.
- Ослабить крепление затяжки.
- Демонтировать рессор и другие вспомогательные запчасти протяжки.
- Полностью слить масло.
- Извлечь старый балансир.
- Установить новые запчасти.
- Закрепить устройство.
- Проверить надежность протяжки и крепления.
Лучше осуществлять данную процедуру в специализированном ТО, а не самостоятельно, так как процесс является достаточно кропотливым. Есть вероятность, что при ошибке деталь просто выйдет из строя и перестанет функционировать.
Как отрегулировать
Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:
Замена втулок
В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.
Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.
Как расточить втулки
Нужно правильно выбрать диаметр втулок. Подгон втулок по размеру осуществляется на токарном станке. Видео с примером расточки можно найти в интернете. Сначала втулки должны быть плотно запрессованы в балансир. Затем они крепятся на станок и сразу обрабатываются две втулки.
Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз
Как уже упоминалось ранее на Камаз лучше установить металлические втулки балансира, сделанные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые выполнены из пластика.
Техническое обслуживание
ТО лучше проходить на специализированных ремонтных станциях. При своевременной замене деталей и ремонте балансира срок его эксплуатации может достигать до 10 лет. Инструкция по прохождению технического обслуживания этой детали Камаза представлена на официальном сайте производителя.
При прохождение технического обслуживание необходимо:
- проверить протяжки балансира;
- проверить плотность крепления;
- убедиться в том, что втулки балансира можно эксплуатировать дальше и они не требуют замены;
- проверить наличия залитого масла и смазки в устройства;
- проверить процент сточенности втулок и рессора.
Смазка балансира Камаз
Смазка используется в балансирах для обработки открытых мест устройства, которые защищены пыльниками. Масло следует заливать в герметичные узлы в небольшом количестве. Какое масло выбрать вам посоветуют, в СТО, в котором автомобиль проходит техническое обслуживание.
Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.
Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.
Ремонт балансира КАМАЗ своими руками
В случае выявления трещин в листах рессор требуется замена их коренными листами толщиной от 12 мм (номинальная) до 18 мм (максимальная). Рекомендуется определение размеров листа с помощью рулетки и штангенциркуля, чтобы предоставить продавцу точные данные. Во время сборки рессор необходимо смазать смазкой на графитовой основе трущиеся листовые поверхности, смазать пальцы на передних рессорах. Установка задних и передних рессор на авто осуществляется попарно, разница прогиба не должна превышать 1 см.
Схема оси балансира КАМАЗ
Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира
- Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
- Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
- Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.
Износ щечек под рессору
Износ втулок балансира является самым распространенным «недугом». Второй проблемой становится износ щечек под рессору. Между втулками и осью балансира допускается зазор (по паспорту завода производителя – около 1 миллиметра). При таком зазоре на самом деле на втулку действуют большие нагрузки, в особенности при разворотах.
Есть четыре вида втулок из различных материалов: алюминиевые с цинком, бронзовые втулки, обычные пластиковые и алюминиевые. В нашей компании чаще применяются втулки из бронзы и сплава алюминия с цинком.
Дело в том, что ось балансира пребывает в нормальном состоянии, т.е. по цилиндричности ее износ составляет 0,1-0,2 миллиметра, в таком случае идеально подходят втулки с цинком, которые довольно прочны и в полтора раза дешевле бронзовых, однако они довольно хрупки (на них на изношенных осях откалывается «буртик»).
Когда ось изношена больше чем на 0,2 миллиметра, рекомендуется при капремонте КАМАЗа применять бронзовые втулки, потому что бронза является более вязкой, чем цинк, и способна выдерживать большие нагрузки, в особенности при разворотах. Пластиковые и алюминиевые втулки не применяются, потому что детали не выдерживают нагрузок и после двух лет эксплуатации их перебивает.
Следует поговорить о расточке втулок и зазорах. Прежде всего, необходимо правильно подбирать втулки по размерам, а точнее, по внутреннему и наружному диаметрам.
Для плотной запрессовки втулки в балансир она должна иметь наружный диаметр 100,2-100,3 миллиметра, на бронзовых втулках допускается размер до 100,5 миллиметра. Втулка должна иметь внутренний диаметр на 0,5-1 миллиметр меньше номинала для качественной расточки балансира с втулками.
Расточка втулок
Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.
Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.
С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.
Износ оси балансира
Следует коснуться и темы износа оси балансира. Технологическая процедура изготовления осей балансира достаточно сложна и может осуществляться лишь в заводских условиях. Сложность заключается в том, что это не просто токарная шлифовка, обработка концов под башмаки и запрессовка в кронштейны, но и термическая обработка участков под втулки.
Идеальна ситуация была в советские времена, когда места под втулки закаливались, цементировались и шлифовались. Пространства под втулки имеют твердость 62-64 HRc по Роквеллу, что равно твердости напильника. Втулка балансира – это более мягкий материал, она является сменным элементом. Из-за того что в старых башмаках втулки смазывали «талом», который заливался внутрь, обеспечивалось хорошее скольжение, твердость осей не позволяла материалу втулки на нее наклепать.
При своевременной замене втулки башмака и непускании смазки ось могла служить до 30 лет, с меньшим износом (до 0,2 миллиметра). В современных условиях без потере культуры производства и без контроля качества надёжность запчастей не может выдержать критики, поэтому не удивительно, что оси балансира не обрабатываются термически на новых грузовиках, на которых износ оси за 2 года составляет до 1 миллиметра.
В таких башмаках смазка предусматривается лишь через тавотницы, нет сальников. Потому, когда в башмак попадает влага и несвоевременно прокачивается, во втулках накапливаются ржавчина и грязь, что влияет на износ оси, как наждак. Кроме того при наших перегрузках автомобилей, в особенности зерновозов, грузящихся как железнодорожные вагоны, втулки из пластика перебивает ось, доставая до тела башмака.
В основном ось балансира вырабатывается бочкообразно и снизу, однако часть её, где отсутствует соприкосновение с втулками, не изнашивается (это зазор в 20 миллиметров, где в башмаке втулки имеют расстояние между собой). Поэтому и при износе оси размер втулок башмака при замене должен быть стандартным, иначе они не смогут сесть на своё место.
Снимать или нет?
В нашей компании практикуется подработка оси на месте без снятия её с автомобиля. При выполнении капремонта двс КАМАЗ используются шлифмашинка, угольник, лекальная линейка или микрометр и ось выравнивается в пределах 87,5 миллиметра по цилиндричности. Так продлевают жизнь оси.
Другой вариант подразумевает снятие оси с автомобиля, установку ее на круглошлифовальный станок, шлифовку шейки под места втулок. Зависимо от износа рекомендуемый размер составляет до 86 миллиметров. В башмак прессуют ремонтные втулки и растачивают по размер оси, втулки для ремонта заказывают.
В таком случае цементовка уходит, ось становится «сырой», однако восстанавливается по цилиндричности. Подобные оси рекомендованы для установки на самосвалы, где нагрузки на ось меньше, чем у зерновозов.
Третий способ предполагает проточку, наплавку и шлифовку оси. Мастера нашей компании сделали большое количество подобных осей и оказались от данного способа. Многие оси ломаются, при наплавке изменяется структура металла и ось не выдерживает нагрузок.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ
Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт
Автомобили ГАЗ
Автомобили ЗИЛ
Автомобили КАМАЗ
Автомобили МАЗ
Автомобили КРАЗ
Автомобили УРАЛ
Техобслуживание подвески Камаз-4310, 43118
Замена передней и задней рессоры Камаз-4310, 55111, 43118
Рессоры Камаз-4310, 55111, 43118 подлежат замене в случаях разрушения или потери упругости листов.
Снятие передней рессоры Камаз-4310, 55111, 43118
- Разъедините штекерную колодку передних фонарей, отверните гайки болтов крепления переднего буфера и снимите его
- Затормозите заднюю тележку автомобиля стояночной тормозной системой, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте подставку под переднюю часть рамы
- Поднимите передний ведущий мост Камаз-4310, 55111, 43118 со стороны снимаемой рессоры до полной ее разгрузки
- Отверните гайки стремянок, снимите пружинные шайбы и стремянки, накладки рессоры и опору буфера
- Отверните гайку стяжного болта заднего кронштейна рессоры, снимите пружинную шайбу и втулку
- Отверните гайки стяжных болтов переднего кронштейна, снимите пружинные шайбы и выбейте болты
- Выверните масленку из пальца и выбейте палец
- Опустите мост. Снимите верхние листы в сборе, нижние листы.
Установка передней рессоры Камаз-4310, 55111, 43118
- Установите нижние рессоры, совместив центрирующие углубления, установите верхние листы рессоры в сборе.
- Вставьте ушко рессоры в передний кронштейн и, совместив отверстия ушка и кронштейна, вставьте палец ушка.
- Вставьте стяжные болты, наденьте пружинные шайбы и заверните гайки М14 с моментом 78—88 Нм (8—9 кг/см)
- Поднимите мост до упора накладки коренного листа в задний кронштейн рессоры Камаз-4310, 55111, 43118, установите втулку между проушинами заднего кронштейна и, совместив отверстия втулки и кронштейна, вставьте болт, наденьте пружинную шайбу и заверните гайку с моментом 19,6—39 Нм (2—4 кг/см).
- Установите накладку рессоры и опору буфера и подкладку стремянки для правой рессоры, заверните гайки М20 с моментом 245—312 Нм (25—32 кг/см)
- Вверните масленку в палец ушка рессоры и покройте палец смазкой
- Поднимите переднюю часть автомобиля, уберите подставку из-под рамы. Опустите автомобиль на колеса
- Установите передний буфер и соедините штекерную колодку передних фонарей
Снятие задней рессоры Камаз-4310, 55111, 43118
- Отверните контргайки и гайки М24 стремянок рессоры
- Установите клинья противооткатные под передние колеса
- Поддомкратьте кронштейн балансира автомобиля Камаз-4310, 55111, 43118 до полной разгрузки рессоры, поставьте подставку под раму и опустите раму на подставку
- Снимите верхнюю накладку рессоры и стремянки
- Расшплинтуйте пальцы опор рессоры и выбейте их.
- Снимите верхние отдельные листы рессор и нижние листы в сборе.
Установка задней рессоры Камаз-4310, 55111, 43118
- Установите нижние листы рессоры Камаз-4310, 55111, 43118 в сборе (или по отдельности) и скрепите хомутами, установите верхние листы и накладку рессоры.
- Установите стремянки рессоры и заверните гайки М24 и контргайки с моментом 53(8,8—607,6 Нм (56—62 кг/см)
- Установите и зашплинтуйте пальцы опор рессоры.
- Поднимите заднюю часть автомобиля, уберите подставку из-под рамы, опустите автомобиль
- Уберите противооткатные клинья из-под передних колес
Замена оси балансира задней подвески Камаз-4310, 55111, 43118 с кронштейном в сборе
Ось балансира Камаз-4310, 55111, 43118 с кронштейном в сборе подлежит замене:
— при радиальном перемещении башмака рессоры, не устранимом регулировкой и заменой втулок.
— механическом повреждении (поломка, изгиб оси, трещины кронштейнов и др.)
Снятие оси балансира Камаз-4310, 55111, 43118 с кронштейном
- Снимите заднюю рессору
- Отверните гайки пальцев нижних реактивных штанг, снимите пружинные шайбы и выпрессуйте пальцы из кронштейна оси балансира Камаз-4310, 55111, 43118
- Выверните болты крепления крышки башмака, слейте масло и снимите крышку с прокладкой
- Отверните гайку стяжного болта гайки башмака рессоры
- Отверните гайку башмака и снимите башмак рессоры
- Отверните гайку крепления стяжки кронштейнов осей балансира и ослабьте вторую гайку на противоположном конце стяжки
- Установите подставки под кронштейны осей балансира Камаз-4310, 55111, 43118.
- Отверните гайки крепления кронштейнов осей балансира к кронштейнам задней подвески
- Поднимите заднюю часть автомобиля до выхода шпилек кронштейна задней подвески из отверстий кронштейна оси балансира, снимите ось балансира с кронштейном в сборе.
Установка оси балансира Камаз-4310, 55111, 43118 с кронштейном в сборе
- Установите ось балансира Камаз-4310, 55111, 43118 с кронштейном в сборе на подставку, надев кронштейн на стяжку, и заверните гайки стяжки.
- Опустите заднюю часть автомобиля и закрепите кронштейны осей балансира к кронштейнам подвески гайками.
- Установите втулки башмака, башмак рессоры с манжетой и затяните разрезную гайку так, чтобы балансир не поворачивался от руки, после чего отверните гайку на 1/8 оборота и затяните гайку стяжного болта с моментом 8—10кг/см.
- Установите прокладку и закрепите крышку башмака
- Залейте масло в башмаки до уровня не ниже 60 мм от нижней кромки заливного отверстия и заверните пробку.
- Установите заднюю рессору
Замена реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118
Реактивная штанга Камаз-4310, 55111, 43118 подлежит замене при следующих неисправностях:
- Износ шаровых поверхностей пальцев и вкладышей. Внешним признаком износа является наличие свободного хода в шаровых соединениях штанги.
- Разрыв, износ грязезащитного сальника.
- Механические повреждения штанги.
Снятие верхней реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118
- Снимите несколько щитов пола платформы
- Расшплинтуйте и отверните, гайку шарового пальца и выпрессуйте его съемником из рычага реактивной штанги задней подвески
- Выполните переход 2 для пальца головки штанги, закрепленного в кронштейне верхней реактивной штанги
Установка верхней реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118
- Установите палец головки штанги в кронштейн верхней реактивной штанги, наденьте пружинную шайбу и затяните гайку пальца с моментом 353—392 Нм (36—40 кг/см)
- Выполните переход для рычага реактивной штанги задней подвески.
Снятие нижней реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118
- Отверните гайки шаровых пальцев реактивной штанги, снимите пружинные шайбы
- Выпрессуйте съемником шаровой палец головки штанги Камаз-4310, 55111, 43118 из нижнего заднего (переднего) рычага задней подвески ведущего моста
- Выпрессуйте шаровой палец головки штанги из конусного отверстия кронштейна балансира подвески и снимите штангу
Установка нижней реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118
- Вставьте шаровой, палец реактивной штанги Камаз-4310, 55111, 43118 в конусное отверстие нижнего заднего (переднего) рычага, задней подвески ведущего моста. Установите пружинную шайбу и затяните гайку с моментом 353—392 Нм.(36—40 кг/см)
- Вставьте шаровой палец штанги в конусное отверстие кр онштейна балансира подвески, затяните гайку с моментом 353—392 Нм (36—40 кг/см).
Замена амортизатора передней подвески Камаз-4310, 55111, 43118
Амортизатор Камаз-4310, 55111, 43118 подлежит замене в следующих случаях:
- Течь амортизаторной жидкости через уплотнения штока или резервуара.
- Неисправность клапанов или пружин амортизатора, внешним признаком которой является ухудшение плавности движения автомобиля.
- Износ втулок проушин.
- Механические повреждения амортизатора (трещины, пробоины корпуса и др.).
Снятие амортизатора передней Камаз-4310, 55111, 43118
- Поднимите кабину в первое положение и застопорите
- Отверните гайку пальца крепления нижней проушины амортизатора передней подвески Камаз-4310, 55111, 43118, снимите шайбу, отсоедините проушину, снимите резиновые втулки амортизатора с пальца
- Отверните в обойме 5 (рис.1) гайку верхнего крепления амортизатора механизма подрессоривання кабины, снимите шайбу и резиновую подушку 4
- Сожмите амортизатор 6 механизма подрессоривання кабины, выведите наконечник амортизатора из отверстия обоймы 5 и отклоните его в сторону.
- Отверните гайку 3 крепления верхней проушины амортизатора передней подвески к пальцу кронштейна 2 опоры кабины, снимите шайбу, снимите амортизатор, снимите резиновые втулки с пальца
Рис.1. Опора кабины Камаз-4310, 55111, 43118 задняя
1 — амортизатор передней подвески; 2 — кронштейн; 3 — гайка; 4 —резиновая подушка; 5— обойма; 6—амортизатор механизма подрессоривания кабины
Установка амортизатора передней подвески Камаз-4310, 55111, 43118
- Вставьте резиновые втулки в проушины амортизатора 1
- Отклоните амортизатор в механизма подрессоривания кабины назад
- Прикрепите амортизатор передней подвески Камаз-4310, 55111, 43118 верхней проушиной к кронштейну 2 опоры кабины, заверните гайку 3, предварительно подложив шайбу
- Введите наконечник амортизатора механизма подрессоривания кабины в отверстие обоймы 5 задней опоры кабины, наденьте на наконечник резиновую подушку 4 и шайбу, затяните гайку
- Установите нижнюю проушину амортизатора передней подвески Камаз-4310, 55111, 43118 на палец нижнего кронштейна, установите шайбу, заверните гайку
Переборка среднего моста (и начало оживления подкачки шин)
Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.
Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.
Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.
Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!
Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником
Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.
Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.
Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)
Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!
Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.
Ось балансира камаз 4310 схема
Задняя подвеска трехосных автомобилей балансирная на двух рессорах.
При такой подвеске промежуточный и задний мосты качаются относительно оси балансира
В этом случае рессоры воспринимают только силу тяжести автомобиля, другие силы и моменты передаются толкающими и реактивными штангами.
Балансирная подвеска промежуточного и заднего мостов автомобиля КамАЗ-5320 показана на рис. 1
Штанги, шарнирно соединяющие мосты с рамой, образуют рычажную подвеску в виде параллелограмма
На прикрепленных к лонжеронам рамы кронштейнах шпильками и гайками закреплены кронштейны балансирного устройства, в которые запрессована ось.
На оси в двух бронзовых втулка может поворачиваться башмак, удерживаемый от осевого смещения разрезное гайкой, стянутой болтом.
К башмаку стремянками с накладкой прикреплен середина перевернутой полуэллиптическсие рессоры.
Концы рессор установлены опорах.
При прогибе рессор концы их скользят в опорах.
При ходе мостов вниз рессоры удерживаются в опоpax пальцами.
Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами. Шарниры реактивные штанги самоподжимные.
Шаровые пальцы шарниров размещены между сферическими вкладышами 5 и 7. Для уплотнения шарнира от вытекания смазки и попадания грязи установлен торцовый сальник 8
По расстоянию между центрами отверстий наконечников реактивные штанги подразделяют на четыре селективные группы. Штанги соседних групп могут отличаться по длине на 0,6. 1,2 мм.
Нижние штанги подвески имеют одну группу, поскольку при неблагоприятном сочетании размеров возможна установка промежуточного и заднего мостов под углом друг к другу, что увеличивает расход топлива и вызывает повышенное изнашивание шин.
Установка верхних штанг подвески по группам не регламентируется. Маркировка группы нанесена на головке наконечника штанги и закрыта сальником шарнира.
Подвеска равномерно распределяет нагрузки между промежуточным и задним мостами, и они могут независимо один от другого перемещаться вверх и вниз в результате поворота башмака.
Возможность относительных угловых поперечных перекосов мостов при движении автомобиля по неровной дороге обусловлена скольжением концов рессор в опорах.
Задняя подвеска автомобилей КамАЗ-53212, -54112, -5511 в отличие от остальных автомобилей имеет балансирное устройство с одной осью (рис.4), которая также выполняет роль стяжки балансиров.
Рессоры этой подвески усилены и состоят из 14 листов вместо 9.
Первый, второй, третий и последний листы этой рессоры прямоугольного сечения, остальные листы — Т- образного.
Для крепления рессоры на башмаке применяют усиленные стремянки 2.
На автомобилях КамАЗ-4310 гайки стремянок задних рессор застопорены от самоотворачивания контргайками.
ПОДВЕСКА
Подвеска автомобиля воспринимает основные динамические нагрузки от воздействия неровностей дороги. Для обеспечения большей плавности хода и для гашения колебаний автомобиля в его передней подвеске установлены гидравлические амортизаторы двухстороннего действия.
Автомобили КАМАЗ различных моделей и комплектаций имеют подвески переднюю и заднюю различающиеся: применяемыми рессорами в зависимости от нагрузки; для передних подвесок –наличием стабилизатора поперечной устойчивости; амортизаторами и кронштейнами крепления амортизаторов; дополнительными буферами и их конструкцией; стремянками и элементами крепления. Особенности наиболее применяемых подвесок даны в таблице. Передняя и задняя подвески представлены на рисунке 201.
Подвеска передняя автомобилей (рис.202) состоит из двух продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами и двумя полыми резиновыми буферами сжатия. В средней части рессоры прикреплены двумя стремянками 7 к площадке балки передней оси. Между рессорами и балкой установлены кронштейны 10 амортизаторов 11.
Передние концы рессор с помощью отъемных ушков 23 и пальцев 21 прикреплены к кронштейнам 20. Втулки 22 отъемных ушков изготовлены из антифрикционного ковкого чугуна, повышающего износостойкость соединений с пальцами рессор. Задние концы передних рессор скользящие и опираются на сменные защитные сухари 15 и боковые вкладыши 19.
Коренной лист рессоры прямоугольного сечения, а остальные листы Т-образного сечения. Всего 15 листов. На скользящем конце коренного листа заклепка ми закреплена накладка 16, предохраняющая его от износа. Пальцы рессор смазываются через масленку.
Амортизаторы передней подвески соединены с рамой автомобиля и передней осью при помощи пальцев и резиновых втулок. Втулки компенсируют перекосы и смягчают ударные нагрузки, передаваемые от оси автомобиля на раму. С обоих торцов резиновых втулок установлены шайбы.
При движении автомобиля по дороге с небольшими препятствиями амплитуда колебаний подвески незна чительна и сопротивление, создаваемое амортизаторами, невелико. На неровной дороге амплитуда колебаний подвески
возрастает, при этом амортизатор оказывает большое сопротивление, предотвращая раскачивание автомобиля и поглощая энергию как при плавном, так и при резком сжатии и отдаче рессор.
Для ограничения хода передней подвески служат резиновые полые буферы 6, закрепленные на лонжеронах рамы.
Подвеска передняя автомобилей КамАЗ-53212, КамАЗ-65115, КамАЗ-53228, КамАЗ-53229 и Ка-мАЗ-54112 имеет стабилизатор поперечной устойчивости, который увеличивает угловую жесткость подвески, уменьшая угол крена подрессорной части автомобиля при действии на автомобиль поперечной (боковой) силы, повышает устойчивость движения автомобиля.
Штанга стабилизатора в средней части закреплена на балке передней оси в резиновых подушках с помощью обойм, накладок и стремянок. Штанга стабилизатора стойками шарнирно соединена с кронштейнами, установленными на левом и правом лонжеронах рамы. Соединение стоек с кронштейнами рамы аналогично креплению амортизатора.
Амортизатор (рис. 203) верхней пружиной прикреплен к кронштейну на раме, а нижней — к нижнему кронштейну амортизатора. Принцип действия гидравлических амортизаторов заключается в следующем. При относительных перемещениях под-рессорных и неподрессорных частей автомобиля имеющаяся в амортизаторе жидкость, перетекая из одной его полости в другую через небольшие отверстия, оказывает сопротивление вертикальному перемещению штока и гасит колебания рессор.
Задняя подвеска — балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами с резинометаллическими шарнирами( см.рис. 299). Концы рессор скользящие по опорам, приваренным к балкам мостов. Ось балансира выполнена цельной, без стяжки. Пальцы реактивной штанги азотированы, опоры рессор усилены. Рессоры в средней части прикреплены стремянками 7 к башмаку 19 рессоры. Концы рессор установлены в опорах 11. При проги бе рессор концы их скользят в опорах. При ходе мостов вниз рессоры удерживаются в опорах пальцами 8, зафиксированными от осевых перемещений шплинтами и шайбами. Для ограничения хода мостов вверх и смягчения их ударов о раму на лонжеронах установлены буферы 1.
Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами 4. Шарниры реактивных штанг самоподвижные.
Балансирное устройство автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-55102 и КамАЗ-5410 состоит из двух осей 31, запрессованных в кронштейны 33, и башмаков 19 с запрессованными в них втулками 25 из антифрикционного материала. Кронштейны балансирного устройства соединены стяжкой 34 и закреплены шпильками на кронштейнах задней подвески, которые в свою очередь крепятся болтами к лонжеронам рамы. В крышке 23 имеется отверстие с пробкой для заливки масла.
Для предотвращения вытекания смазки в башмаках установлены резиновые армированные манжеты, а для защиты уплотнений от грязи — уплотни-тельные кольца. Башмаки 19 закреплены на осях разрезными гайками, стянутыми болтами 24.
Подвеска задняя автомобилей КамАЗ-53212, Ка-мАЗ-55111 и КамАЗ-54112 (рис. 208), в отличие от задней подвески, изображенной на рис. 167, имеет балансирное устройство с одной осью, запрессованной в кронштейн оси балансира и выполняющей роль стяжки. Опоры рессоры и нижние реактивные рычаги для улучшения ремонтоспособ-ности выполнены съемными. Опоры зафиксированы от перемещения установочными пластинами. Для ограничения хода мостов вниз на опорах рессор установлены ограничители качания мостов.
ЗАМЕНА ОСИ БАЛАНСИРА КАМАЗ
Как поменять ось балансира КАМАЗ ? Это довольно тяжелая работа ну очень нужная для вашего автомобиля. После замены оси балансира автомобиль не будет кидать по дороге, будет устойчив в рулевом управлении, резину не будет есть асфальтом, да много плюсов сразу приобретете. Будем менять ось балансира, которую я заказал с завода из Набережных челнов.
ось балансира новая
Будем менять ось на земле лежа в одного своими силами, за одно посмотрим можно ли одному поменять ее. Самое трудное в этой разборке. это открутить гайки крепления оси. Придется греть гайки резаком до красна потом откручивать мощным ключем с усилителем.
Купил в магазине мощную ключ головку и соединил с ключем болонником для конкретного усилия. Гайки идут очень тяжело, даже с усилителем, запаситесь силами. Потом откручиваем все реактивные тяги, тоже проблемка не из легких. Пальцы тяг сидят очень плотно и придется делать клин, что бы их выбить.
Теперь домкратом поднимаем камаз за заднюю балку где фаркоп, и подставляем деревянные чурбачки под подушки на чулках мостов. КАМАЗ мы опустим на чулок мостов, через деревяшки. Теперь камаз на подушках и можно снимать ось балансира, она теперь висит на гайках только.
снимаем рессоры
Следующий момент, снимаем рессоры, и откручиваем башмак оси балансира. Убираем реактивные тяги, какие возможно открутить. Остальные можно отвернуть на земле с осью балансира. Ось сбиваем кувалдой, три удара и она на земле. Теперь надо почистить замок оси на раме, прогнать резьбу леркой, все подкрасить, чтобы не ржавело.
Далее этап подготовки ось к установке ее на автомобиль. Одеваем пыльник на ось, потом кольцо металлическое для работы сальника. Чистим башмак оси балансира от земли запрессовываем втулки башмака, устанавливаем сальник. Теперь затаскиваем ось балансира под камаз. Тут лебедка не нужна я просто подставлял бруски с каждой стороны и поднимал ось на место, так на много удобнее и безопаснее.
поднимаем на бруски
Установил ось на место, прикрутил гайки, одел башмаки на место. Места башмаков на чулке наварите сваркой пока разобрано все. Это очень важно, а то потом сносится сам чулок до дыр и вы не заметите.
башмак навариваем
Осталось совсем не много, это собрать листы рессор и вставить на место реактивные тяги. Реактивные тяги лучше иметь разборные с болтами на крышке. При сборки это очень удобно. Тяги с кольцом очень трудно одеть на место, я помучился.
спилите болты
Да забыл сказать важный момент при сборки башмаков. Надо спилить остаток болта на башмаке, а то потом он будет резать колеса при поворотах, если у кого мосты гуляют. Кто то может быть так же поставит высокую резину как у меня КАМА 310. На этом все, автомобиль теперь стал устойчив на дороге с новыми запчастями и с такой резиной.
ось балансира на месте
Всем кто собирается проделать тоже самое пожелаю удачи, так как труд не легкий, но стоящий.
Читайте также: