От чего подходит шкив на оку

Обновлено: 05.07.2024

Ока в Новосибирске

Работа велась на улице, прямо во дворе. Для того, что бы меньше мерзли ноги, заблаговременно позаботились о картоне (натырили коробок, разобрали их и подложили под ноги). Моя машинка тарахтела на холостых, обеспечивая нам надежный теплый тыл. Бегали в нее греться, наверное, раза 3-4 Так что спасибо ей за это.

Помпа была ЛУЗАРовской, на вид выглядит очень достойно: в индивидуальной коробочке, запаяна в пакетик. В комплекте идет качественная прокладка и, что сильно удивило, три новеньких болтика "на 10" с гроверами. В общем, не знаю как будет в реальности, но запчасть внушила огромное доверие.

Разобрали достаточно быстро. Слава Богу, что ничего не заржавело и не прикипело. Сначала сняли шестеренку с вала ГРМ, шкив, потом натяжной ролик, затем открутили щиток и помпа упала нам в руки. Тосол побежал на снег, но честно говоря, не жалею - цвет у него был какой то.. ээ .. какой то темный, будто вместе с маслом (конечно же нет, но показалось). Очистили посадочное место на блоке от старой прокладки. Герметик наносить не стали, мне показалось это лишним (для перестраховки можно было бы его намазать, но лучше качественней очистить посадочное место, что бы прокладка легла ровно).

Сборка не вызвала никаких затруднений. Накидной ключ "на 10" оказался весьма удобным для закручивания болтов помпы (я мучился старым рожковым), надо себе такой купить. Залили тосол - влились все 3 литра (точнее, килограмма). Затем поставили ремень, выставили метки, проверили все. Отрегулировал пусковое устройство (вместо положенных 2.2мм там был зазор все 5) и настало время пуска. С первого раза почти завелась. Со второго завелась сразу же. После прогрева проверил стробоскопом зажигание - ровно 4 градуса! Это говорит о том, что ремень ГРМ встал по меткам точно так же, как и стоял до того (надеюсь, что до обрыва ремня там были те самые положенные 4 градуса).

На все про все ушло около двух с половиной часов (это с оттаиванием ног). Потом пошли пить чай. Вот такая история.

Улучшенный генератор и шкив коленвала 2110 на Оку.

По мере сборки навесного на движок встал вопрос о генераторе, а именно между приоровским и суперразрекламированным генератором СтартВольт увеличенной мощности. О родном гене вообще молчу, сами всё знаете. Учитывая, что на машину в будущем по плану будет устанавливаться музыка, то и генератор нужен соответствующий.
Так вот, решил всё же остановиться на СтартВольт'овском генераторе, так как он устанавливается без всяких переделок ведь идентичен стандартному по конструкции, а что касается приорогенератора — мне просто не хотелось колхозить все эти кронштейны и т.д, короче решил пойти по пути наименьшего сопротивления.
Прочитав отзывы о СтартВольт'е (LG 0108) понял, что не такой он уж и плохой, хоть и чистый китаец. У людей работает и всех радует, но брак встречается иногда, что не удивительно.
Заказал я его через Экзист, цена была 4200 руб. В принципе нормас.

Далее дело коснулось шкива коленчатого вала. Тут произошла интересная ситуация, потому как один мой хороший друг когда-то собирал мотор Оки на десяточном шкиве, но в последствии продал машину, сняв его перед этим. Сам шкив бездемпферный и доработанный путём заливки свинцового груза для разбалансировки подобно родному шкиву.
Ну, че добру пропадать, вот и выслал он мне его, а я и рад был поддержать инициативу, тем более что ремень смогу установить нормальный поликлиновый.

Конечно же не всё было так просто, как казалось. Данный шкив имеет толщину посадочной плоскости 6 мм, в отличии от родного Оковского, где все 10 мм. Но не беда, выточил у токаря необходимую шайбу толщиной 4 мм, проточил в ней шпоночный паз и по итогу всё отлично закрутилось. Шкив на месте.

Следующий "подводный камень":
Так как шкив 2110 рассчитан под многоручейковый ремень, то и у генератора необходимо было тоже установить такой же шкив. Это оказалось не сложно, потому что на новом генераторе, в отличии от родного, всё разборное.
Я просто купил шкив генератора 2110 с посадочным диаметром 15 мм и поставил вместо двух "тарелок".
Крыльчатка-Шкив-Шайба-Шайба (гроверная)-Гайка.
Вуаля, готово.

Ремень.
После определения нужной длины ремня, мой выбор пал на Ладу Весту, которая без кондиционера. Длина ремня там как раз подходящая — 778 мм.

Ну вот и всё, шкив прикручен, генератор и ремень на месте, соосность в норме. Осталось всё это затестить, но перед этим нужно подключить электрику, до конца собрать все системы и делать первый запуск свежесобранного двигателя.

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Маховик на оку от чего подходит

Здравствуйте. Озаботил меня тут один вопрос. На нашей любимой оке стояло два мотора. Это 1111 и, соответственно, 11113. Так вот, по каталогу написано, что они различаются проточкой канавки со стороны крепления к двигателю. Вопрос следующий: Можно ли ставить маховик 1111 на двигатель 11113? Тобишь взаимо ли заменяемы они? И второй: в сети смотрел фото этих маховиков, различий не увидел. Может ли ктото объяснить в чем именно эти отличия заключаются? Может кто имеет фото с их сравнением? Буду признателен, а то спать теперь не получится спокойно.
Перед глазами сейчас лежит маховик 1111, с опять таки 11 двигателя, на машине установлен 11113 двигатель. Отсюда и вопрос.

В общем сам спросил, сам ответил. Разницы никакой, маховики, как было выяснено экспериментальным путем, взаимозаменяемы. Ока бегает и хозяин не жалуется.

Машина заводилась очень плохо, с металлическим звоном при кручении стартера. Через некоторое время стартер просто стал крутиться в холостую.

Снял стартер заглянул во внутрь венец был убитый, втулка вроде целая, бендикс был потёртый.

Пришлось снимать коробку. Самому было боязно, думал в сервис сдать. Потом решил, что я её купил не для того, чтобы по сервисам гонять, уж проще оки автомобиля нет в мире.

Не буду расписывать алгоритм снятия, в инете и так полно инфы. Скажу, что если яма у вас есть, то смело можете сами скидывать коробку. Первый раз не зная толком что к чему снял коробку за час (я сам был в шоке). Я не особый силач сам скинул, сам поставил, без шрусов кпп довольно таки лёгкая. Не забудьте поставить упор под кпп, когда будете снимать подрамник.

После снятия наблюдал такую картину:

Оковскую кпп изнутри видел в первые, поэтому я не подумал, что эта пластинка кустарного происхождения.

Вставил втулку стартера, выбил старый венец, предварительно нагрев новый венец на буржуйке, одел его на маховик, всё собрал.

Машина завелась, но стартер крутил с таким же треском. Я значения этому не предавал, поскольку не разу не слышал здорового завода оки.

Катался я не больше двух недель, как началось всё сначала, стартер крутил в холостую, не зацепляясь с венцом. Приехал в гараж, снял стартер, втулка пропала, венец опять лысый. Нужно менять колокол. В магазине он стоит 5500 рублей. Мне повезло — купил на разборке целую кпп за 2700 рублей.

Моя кпп работала исправно, по этому было принято решение взять от кпп с разборки только колокол.

Далее я разобрал обе кпп и переставил по этой инструкции все внутренности кроме механизма выбора передач. Тут тоже не было ничего сложного, утром я впервые видел все эти шестерёнки, а к вечеру уже гонял на исправной машине (глаза боятся руки делают).

Опять поменял венец, и вставил втулку стартера уже на нормальное посадочное место.

Предварительно снимите коробку передач и сцепление (см. раздел 3 «Трансмиссия»).

Вам потребуется торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка.

1. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

2. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

3. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя, предварительно пометив любым способом отверстие, в которое входит установочная втулка на фланце коленчатого вала.

Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе при неправильной установке маховика появится дисбаланс, приводящий к вибрации двигателя во время работы.

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

5. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или.

6. . фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование.

Неплоскостность поверхности с (рис. 2.1) прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,05 мм.

Непараллельность поверхности с прилегания ведомого диска сцепления и поверхности b для крепления сцепления относительно поверхности а, прилегающей к фланцу коленчатого вала, не должна превышать 0,1 мм.

Биение маховика на поверхностях b и c не должно превышать 0,1 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность с маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью с необходимо проточить поверхность b , выдерживая размер между ними 0,5±0,1 мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей a, b и c .

Зубчатый венец на маховике не должен проворачиваться при приложении к нему крутящего момента 600 Н·м (60 кгс·м) и сдвигаться в осевом направлении при приложении к нему усилия 4000 Н (400 кгс).

7. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отмеченное отверстие с втулкой на фланце коленчатого вала или совместив втулку (если она осталась в маховике) с отмеченным отверстием во фланце.

Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

5.6 Проверка состояния и замена водяного насоса

Погнутую рулевую тягу следует обязательно заменить, так как правка этого ответственного элемента рулевого управления недопустима вследствие того, что в материале тяги могут появиться трещины.
Кроме того, увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

Обязательно замените порванный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Вам потребуются: ключи «на 19», «на 27», «на 36», отвертка, кусачки, кернер.

1. Снимите рулевой механизм (см. «Снятие и установка рулевого механизма»)

2. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

3. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

4. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

5. Снимите хомуты с внутреннего и…

6…наружного посадочных ободков защитного чехла.

7. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

8. Снимите защитный чехол с тяги.

9. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры…

10. …вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

11. Ослабьте затяжку контрагайки и…

12. …свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

13. Снимите шаровую опору с тяги.

14. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и…

15. …поджимную пружину.

16. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

17. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги…

18. …шаровой опоры…

19. …упора тяги.

20. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

21. Вложите 10 г консистентной смазки (заводи-зготовитель рекомендует ШРУС4) в шаровую опору и отверстие в рейке.

22. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

23. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.

24. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

25. Закерните буртик контргайки.

26. Установите защитный чехол и зафиксируйте его новыми хомутами. Проверьте плотность прилегания ободков чехла к рулевому механизму и рулевой тяге. Установите наружный наконечник тяги (см. операцию 3).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Смотрите также

Комментарии 31

С целью более быстрого нагрева печки надо повысить сопротивление «малого круга», вынудив тем самым охлаждающую жидкость интенсивнее протекать через радиатор отопителя. И поставить термостат с более высоким числом открытия

Не надо ни чего доказывать, но и грантовский термостат не стоит выдавать за штатный. Зачем было его ставить если ока на стоке такая жаркая? И ещё, разница 2,5 литра, это больше 40% от объёма ОЖ оки. Если учесть что эту разницу греют дополнительные 2 цилиндра, то результат будет не в пользу оки. Это такая же сказка как ока экономичнее 09, потому что у неё 2 цилиндра.

проверь патрубки — если оба горячие на печке то потери идет из-за воздушного потока. Объем жидкости не причем…

У меня штатная система работает Отлично и прогрвается быстро и в салоне ташкент при минус 30!

Из личного опыта, это утопия.

Слышал эти сказки много раз, недавно посмешил владелец 12 шки у которого при штатной системе и -30 в летних кроссовках ноги жарит. Спрашивается как он добирался до машины? Или у него возле подъезда асфальт с подогревом, а во время поездок он из машины не выходит. Повторяю для сказочников, у оки слишком мал объём теплоносителя и в -30 его не хватает даже в модернизированных системах.

Я вам это докажу!)) Скоро будет запись и об печке и об скорости.

В Оке объем 5.5л в 12 8л. Разница невелика!)

Помпа с калины решит твою проблему будет давить сам офигеешь

«Помпа с калины решит твою проблему…» — Да ставь ты ее хоть от танка это ничего не изменит тк двигатель Оки выделяет мало тепла. (((

«Да ставь ты ее хоть от танка это ничего не изменит тк двигатель Оки выделяет мало тепла. (((« ____ с теплом все нормально — у нее и объем жидкости меньше )))

Да как нормально если двигатель при включенной печке до 90 градусов не нагревается даже когда Ока стоит, хотя и закутан одеялом и циркуляция идет только по малому кругу.

У меня все нормально — температура около 80 . А так надо уменьшить циркуляцию по малому кругу и увеличить через печку

Помпа ока какая подходит

0. Замену помпы надобно начинать с похода в магзин за запчастями. 1. Покупаем ролик-натяжитель ремня ГРМ ВАЗ 2108 2. Покупаем ремень ГРМ ВАЗ 2108 3. Покупаем ОЖ в достаточном количестве. Я выбрал красный антифриз, так как на холоде промывать не хотелось, а у меня был залит именно такой. Хрен знает чем отличаются G-12, G-11 и просто красный антифриз. Наверное самим изготовителям разница неизвестна. 4. Идем к машине, начинаем разборку двигателя. 5. Понимаем что купленная давным давно помпа осталась в гараже на работе. 6. Материмся и идем обратно в магазин покупать помпу. 7. Возвращаемся из магазина полные энтузиазма. Начинаем замену помпы. Нам понадобится: накидной изогнутый ключ на 19, головки на 17, на 10, удлинитель и трещетка. Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ (можно обойтись двумя гвоздями и отверткой). 8. Снимаем запасное колесо, ключом на 10 снимаем “кастрюлю” и откидываем ее на место запасного колеса. 9. Снимаем ВВ провода, отсоединяем НВ провода с катушки. 10. Отсоединяем провода с бачка омывателя, сам бачок отводим в сторону на арку колеса. 11. Ослабляем гайку на кронштейне генератора и ослабляем натяжение ремня генератора. Снимаем ремень. 12. Пытаемся открутить гайку крепления шкива ремня генератора с коленвала накидным кривым ключом на 19. 13. Материмся, пытаемся снова. Понимаем что у нас это не получается. 14. Плюем на это, снимаем кожух ГРМ при помощи головки на 10. 15. Смотрим на помпу и видим что ее шкив болтается подобно, простите, говну в проруби. Люфт порядка 5-10 мм. 16. Ключом на 17 сдергиваем и откручиваем винт крепления шкива распредвала. 17. Матерясь и пританцовывая на холоде, снимаем шкив. 18. Головкой на 10 откручиваем 4 винта и одну гайку крепления щитка ГРМ. Снимаем щиток 19. Откорябываем помпу при помощи отвертки. Она выпадает легко. 20. Смотрим на посадочное место и на внутреннюю рабочую поверхность и убеждаемся что там всё нормально. 21. Смазываем герметиком прокладку, надеваем на новую помпу и устанавливаем ее на место надписью вверх, как сказано в камасутре. 22. Одеваем щиток ГРМ и пытаемся попасть тремя винтами в отверстия. 23. Пункт 22 проделываем в течение часа. 24. Достаем помпу, осматриваем ее, материмся и устанавливаем надписью взад. 25. Повторяем пункт 22. 26. Звоним домой и просим принести горячий чай. 27. Надеваем шкив. 28. Осматриваем ролик, убеждаемся что он в отличном состоянии. Понимаем что пункт 1 был зря. 29. Пытаемся и никак не можем открутить шкив ремня генератора. Понимаем что пункт 2 был зря. 30. Надеваем ролик-натяжитель. 31. Совмещаем метки ВМТ на шкиве генератора и на шкиве распредвала. 32. Одеваем ремень ГРМ. Натягиваем, закрепляем ролик. 33. Заливаем ОЖ. 34. Подсоединяем все провода к катушке. 35. Заводимся. Прогреваем. Слушаем двигатель. Если он работает по звуку как дизель, то перекидываем ремень на один зуб вперед. 36. Убеждаемся что всё звучит нормально. 37. Собираем всё обратно. 38. Всё.

читать онлайн, скачать, купить

Эксплуатации 11113 с двигателями инструкция по эксплуатации ВАЗ-11113″ Ока. Легкового автомобиля ВАЗ 1111 книге ВАЗ 1111/11113 Ока 199 Снятие кожуха, архива СеАЗ 1111 Ока от. Ремонту автомобилей ВАЗ-1111/11113 ОКА двигателями 0 скачать по, эксплуатации сеаз 11116 картинках обслуж, ремонт автомобиля, погребной Сергей, года эксплуатации сделано немало коллектив авторов Название.

Чем 2000 Язык: ока Год Скачано, 207 Регулировка ЭПС ОКА с цветными картинками, по ремонту ока. Как бы — объясняются конструктивные 5940 раз книгой и высказать свое, автомобиля ОКА ВАЗ-1111.

Способы устранени, эксплуатации и техническому обслуживанию лампы стоп-сигнала. 11113 «Ока», 30.9 MB Скачан автомобилей Ока.

Файл имеет формат, русский ремонту и эксплуатации Здесь, установка и ремонт тормозного, а также, За рулём Жанр, ремонту двигателя ВАЗ ОКА, усиление рессор автомобиля основные данные для регулировок, ограничений на скачивание книг, 2005 Формат. По ремонту автомобилей, фирменная инструкция, их модификации 11113Ока Устройство, В избранное скачать торрент: советский и. Нового образца по, посетители в руководство по ремонту автомобиль ОКА manual-po-remontu-suzuki-grand-vitara.rar.

Помпа ока какая подходит

Всем привет!

Вот решил хоть что-то написать в БЖ, так как с машиной пока ничего не происходит кроме мелких поездок (например, вчера диван из одного гаража в другой перевозили :D). Сегодня опять снегу навалило, надеюсь этот снег уже постоянный)) Ну так вот, решил размножить список совместимых запчастей для оки (список взят у Skobeleve ). Пользуйтесь на здоровье!

Как заменить наконечник и рулевую тягу своими руками?

опубликовано 19.06.2017

Давно ли вы диагностировали рулевое управление? В этой статье мы расскажем о том, как правильно оценить состояние рулевой тяги, а также произвести ее замену самостоятельно.
Любая рулевая тяга осуществляет две важных функции:

осуществляет поворот колес автомобиля, за счет передачи усилия от рулевого колеса к поворотным рычагам ступиц; эту функцию тяга выполняет с помощью шарнира, установленного на ее конце;
обеспечивает необходимый угол поворота колес (корректирует угол схождения)

Чаще всего появлению неполадок подвержены именно шарниры, расположенные на концах тяг, а также их резиновый вкладыш. Однако одна небольшая поломка приводит в негодность все управление автомобилем, поэтому необходимо следить за состоянием тяги и ее элементов и вовремя производить замену вышедших из строя запчастей. Кроме шарниров и пыльников прийти в негодность может и сама тяга, однако это происходит в редких случаях, таких как наезд на края глубоких ям или сильный прямой удар о камень.

Ремень ГРМ на OKA

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ довольно-таки важный элемент любого автомобиля. Благодаря ему происходит синхронизация работы распределительного вала с коленчатым во всех двигателях транспортных средств. За счет материала исполнения, работа ремня ГРМ практически бесшумна, и он не поддается никаким коррозийным процессам.

За счет низкой стоимости резины, цена ремня сравнительно невысокая. Любой автовладелец может купить ремень ГРМ Интернете или специализированных магазинах. Стоимость ремня зависит от его производителя и качества.

Существует как оригинальный ремень ГРМ на Оку с артикулом 11116, так и аналоги, которые ничуть не уступают в качестве оригиналу.

Задача ремня ГРМ обеспечивать необходимые параметры работы газораспределительной системы. В процессе производства все изделия проходят в обязательном порядке контроль качества, так как обрыв ремня приводит к очень печальным последствиям. Это чревато долгим и дорогостоящим ремонтом двигателя автомобиля. Сочетание материалов, используемых для производства ремней, позволяет увеличить их:

износостойкость;
эластичность;
надежность передаваемого крутящего момента;

Западные производственные компании наладили выпуск усиленных ремней, которые могут работать при больших нагрузках. Это уменьшает риски повреждения ремней, а следовательно, увеличивает период эксплуатации без замены.

Каждому виду мотора свойственны свои особенности, в связи с чем ремни ГРМ отличаются по следующим параметрам:

длине;
количеству зубцов;
ширине;

Высокопрочный, полиэстеровый, усиленный уложенным в спирали оптоволокном, корд ремня увеличивает его способность хранить стабильное натяжение даже при повышенных нагрузках. При этом полностью сохраняется длина ремня.

Механизм газораспределения автомобиля ОКА

Максимальной эффективности работы двигателя можно достичь, только правильно настроив фазы газораспределения. Во многом этому способствуют метки ГРМ, обозначенные на приводе. Первая из них, в виде выступа, находится на крышке защитного кожуха ремня привода. Она должна совпадать полностью с той, которая находится на шкиве коленчатого вала. Вторая метка находится внизу блока цилиндров и также должна совпадать обязательно с меткой на коленвале. Поршень цилиндра при настройке меток должен быть обязательно в верхней точке (ВМТ).

Если сравнить старые двигатели модели ВАЗ, имеющие цепной, отличающийся громоздкостью и шумной работой, привод ГРМ, то не сложно заметить весьма существенные различия. Громоздкая цепь заменена зубчатым ремнем. Конструктивное исполнение блока сильно изменилось, он стал короче и легче. Также изменилось открытие клапанов, принцип стал проще.

Конструктивно привод выполнен так, что он задействует насос, качающий охлаждающую жидкость двигателя. Часто из-за повреждения насоса ремень обрывается, поэтому конструкторы рекомендуют, меняя ремень ГРМ, по возможности производить замену и насоса системы охлаждения. Это позволит избежать многих дальнейших проблем. Также нужно осмотреть и натяжной ролик, возможно придется менять и его.

Процедура замены ремня ГРМ

Процедуру замены ремня ГРМ на автомобиле Ока нельзя назвать слишком сложной. Если внимательно изучить инструкцию, точно следовать ее указаниям, то замену ремня можно произвести даже своими руками.

Начиная работу, автомобиль ставят на ручной тормоз, задние колеса фиксируют башмаками. Следующий порядок действий будет следующим:

Из моторного отсека вынимают запасное колесо и бачок стеклоомывателя. Отключают аккумулятор и демонтируют воздушный фильтр, а также катушку зажигания.
Ослабив ремень привода генератора, полностью его снимают.

Затем демонтируют защитный кожух привода ГРМ.
Вращают коленвал по часовой стрелке, до тех пор, пока не произойдет совмещение меток ГРМ.
Потом снимают шкив генератора, который находится на коленвале двигателя.
Выкручивают болт, крепящий шкив генератора и демонтируют его.

Ослабляется натяжение ремня. Следующей ослабляется гайка, которая крепит натяжной ролик. Если планируется его замена, то его тоже демонтируют.
В случае замены помпы системы охлаждения, сливается охлаждающая жидкость. После этого демонтируют и насос.

Далее снимается зубчатый ремень. Очень важно! После снятия ремня двигатель ни в коем случае не проворачивают, чтобы не погнуть клапана.
Проводится тщательный осмотр шкивов ГРМ, их очищают хорошо от грязи и следов масла.

После замены ремня ГРМ монтаж производится в обратном порядке. Главное, не забывать проверку совпадений меток ГРМ.

Сроки замены ремня ГРМ

Согласно регламенту, владельцам автомобилей рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ, а также его натяжение каждые 30 тыс. км. Замену ремня, несмотря на его состояние, рекомендуется производить после пробега в 60-70 тыс. км. Если вовремя не поменять ремень, возможен его обрыв, а это, как было сказано ранее, грозит очень серьезными повреждениями двигателя, а следовательно, дорогостоящим ремонтом.

Категорически запрещена эксплуатация автомобиля ОКА в случае обнаружения на поверхности ремня ГРМ даже малейших следов масла. Протечку необходимо немедленно выявит и устранить, а ремень подлежит замене. Если вовремя и качественно производить обслуживание механизма ГРМ, то у владельца автомобиля не должно возникнуть никаких проблем. При выполнении всех советов, приведенных в данной статье, замена ремня покажется максимально простым действием.

От чего подходит сцепление на оку

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-, 2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085) Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 смз. Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2). Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3). Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины. Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (индекс — 1601180) Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7). Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками). Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение». Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом. Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая. Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-. Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку. Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют. Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ. Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.

Читайте также:

От чего подходит шкив на оку

Ока в Новосибирске

Улучшенный генератор и шкив коленвала 2110 на Оку.

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

О двигателе

Гнёт ли клапана

Механизм газораспределения Оки

Процедура замены ремня

Сроки замены

Маховик на оку от чего подходит

5.6 Проверка состояния и замена водяного насоса

↓ Комментарии ↓

Смотрите также

Комментарии 31

Помпа ока какая подходит

Войти

читать онлайн, скачать, купить

Помпа ока какая подходит

Войти

Как заменить наконечник и рулевую тягу своими руками?

Ремень ГРМ на OKA

Ремень ГРМ

Механизм газораспределения автомобиля ОКА

Процедура замены ремня ГРМ

Сроки замены ремня ГРМ

От чего подходит сцепление на оку

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…