От чего подходит вакуум на ауди 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Вакуумный усилитель тормозов вместо гидравлического

Продолжаем список дел, которые известны, пожалуй, любому владельцу Ауди 100. Теперь речь пойдёт об установке вакуумного усилителя тормозов (далее — ВУТ) вместо гидравлического (далее — ГУТ). Опять же этот отчёт далеко не первый.

На разборке приобрели вакуумник от 80-ки с регулируемым штоком в сборе с ГТЦ и бачком для жидкости. Диаметр так называемой «тарелки», то есть корпуса вакуумника – 250 мм.

В магазине взяли обратный клапан для ВУТ от 2108 и резиновый шланг с хомутами, чтобы взять вакуум с впускного коллектора. Плюс несколько хомутов и шлангов, чтобы заглушить отверстия в бачке с жидкостью гидроусилителя руля.
Собственно сам процесс:

1. Слить тормозуху из бачка. Я воспользовался шприцем и небольшим шлангом. Сразу можно отсоединить шланг подачи в цилиндры сцепления и выдернуть бачок из ГТЦ.

2. Как всегда предельно аккуратно выкручиваем из главного тормозного цилиндра все тормозные трубки (здесь выручил прокачной ключ на 11) и немного разводим их в стороны.

3. Выкачиваем жидкость из бачка гидроусилителя руля. Отсоединяем все шланги и снимаем бачок. Вынуть его из креплений у меня не получилось, поэтому снимал вместе с кронштейном (три гайки ключом на 10 и он у вас в руках).
4. Сразу можно заглушить «лишние» отверстия в бачке (один — который идет на ресивер или «грушу», второй — непосредственно на ГУТ). У меня получилось вот так:

5. Теперь можно демонтировать грушу и снимать насос гидроусилителя.

6. В насосе гидроусилителя нужно заглушить 2 плунжера, которые из всех находятся ближе всего к шкиву. А именно: нужно выкрутить эти 2 «крышечки» и вынуть из под них пружину, втулку и подобие поршня. Если последний не вынимается сам, можно потрясти насос, прокручивая при этом шкив. После чего закручиваем заглушки на место. Делается все это, как вы понимаете, для того, чтобы заглушить тормозной контур в насосе и не дать ему при этом разорваться от избыточного давления. Кроме того, нужно заглушить отверстие под патрубок, который раньше шел на «грушу». Идеально подошел датчик давления масла в двигателе (тем более, что в дальнейшем мы собираемся ставить одноконтурный насос ГУРа от 45-го кузова).

7. Теперь переходим в салон и откручиваем полку под рулем, воздуховод и можно еще снять с креплений дополнительный блок реле. Для удобства я также снял водительское кресло.

8. Теперь отсоединяем вилку от педали тормоза (вынимаем палец со стопорным зажимом) и откручиваем гайки крепления ГУТ к кузову. Их четыре, откручиваются они торцевым ключом на 13, длина рукоятки которого 50-60 см. 3 гайки спокойно просматриваются, а вот четвертая прячется за кронштейном педального узла. До нее можно добраться торцевым ключом через овальное отверстие в кронштейне (жаль что не сфотографировал).

9. Вынимаем ГУТ, готовим ВУТ)) 80-тошный вакуумник крепится к кузову через три отверстия, поэтому откручиваем 4 гайки и снимаем этот ненужный нам «переходник» его видно на фото). Выставляем нужную длину штока (вот почему он должен быть регулируемым) – я мерил исходя из того как было раньше и какое положение педаль тормоза займет в дальнейшем. (Напомню – педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 10 мм). Всё это примерялось не один раз, ибо всегда лучше перепроверить))

10. Ставим ВУТ на подготовленное место, лезем в салон и делаем так, чтобы педаль вошла в вилку, прикручиваем вакуумник. Снаружи подгоняем тормозные трубки к отверстиям в ГТЦ (трубку, идущую на заднее колесо, все же решено было поменять на более короткую – не помню правда на какое…если смотреть с торца ГТЦ, то в него она входит слева ближе к вакуумнику – вместо 40 см можно поставить 30). Втыкаем в вакуумник обратный клапан и соединяем его с коллектором.

11. Втыкаем бачок, подсоединяем «шланг сцепления», устанавливаем бачок ГУРа и подсоединяем оставшиеся трубки и заливаем все жидкости (кстати хороший повод поменять и тормозуху и жидкость ГУРа, а также прочитить сеточку в бачке очистителем карбюратора). Заливаем жидкость, прокачиваем тормоза, ГУР и в общем-то всё готово.

Побочные эффекты)):
1. После проделанной работы упала в пол педаль сцепления. Долго думали в чем причина…в итоге стравили воздух из рабочего цилиндра сцепления, а затем долго его прокачивали.
2. Палец, соединяющий вилку ВУТа и педаль тормоза, оказался коротковат. Вилка в ВУТе гораздо толще, чем у ГУТа, поэтому временно поставили болт с резьбой М10 и законтрагаили (кстати сильно затягивать не следует). Теперь есть что заказать в EXISTе))

Итог:
• руль крутится легче;
• педаль тормоза стала мягче,
• ход чуть побольше,
• эффективность торможения повысилась)

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Установка вут и гтц от ваза

В общем, решился на переделку тормозной системы. Ставлю вут и гтц от ваза, так как у нас особо с запчастями не разгонишься, да еще и наши зп. За сутки замочил все трубки ВД! Как ни странно они открутились в легкую и ни одна не поломалась! Вынул старый гтц и ужаснулся! сколько там дряни да и свернутая торсозная жикость! Начал откручивать усилитель, наслышан был, что это "секс" еще тот, но чтоб на столько! пришлось снять даже пидаль сцепления и рабочий цилиндр! Под вазовский вакуум пришлось малость рассверлить дюралевое крипление пидали тормоза!
Закончил бы сегодня, но засада: нужен или переходник м10х1 на м10х1.5 или лепить шланги от газели! развальцовка моя под холодильники малость не пошла, доработал сваркой и болгаркой, но нормально получается только с медью… а менять трубки все на медь желания особого нет, даже не желания, а времени! Вообще интересно реально ли найти такие переходники или нет?!

Сегодня на обеде в магазине сделали 4 трубки новые с одной стороны м10х1 с другой м10х1,25

Собрал все на место, везде проложил медь! Завтра прокачаю! так же вырос бачок сцепления от классики)))

Сегодня поменял все штуцерана суппортах и главный цилиндр сцепления! начал отворачивать штуцер на рабочем цилиндре сцепления и ОБЛОМАЛ! Ну думаю: "хрен с ним" сниму, высверлю, ресьбу нарежу! выбил шплинт, а рцс ни туда ни сюда! и стуяали и вд отмыли так, что блестеть начал! посмотрели в интернете, как насмотрелись, как выламывают кусок картера коробки и решили не трогать! залили вд опять, три часа вокруг с бубном бегали, лбы чесали)) по приколу заточили маленький болтик, вбили и МЛЯ выкрутился в легкую! вкрутили новый штуцер (они не одинаковые с суппортами)! начали прокачивать, а фиг! ну ладно, начитанные в интернете, взяли шприц с одетой трубочкой и как вдули в штуцер рцс и сразу и сцепление появидось и все остальное)))
выехал на педаль нажал, все колеса блокируются при нажатии! ход педали ну чуть меньше половины! и нажимается ну очень легко!

Итог: 3 дня пешком на работу, потом машину делать, но главное использовать вазовский вакуум и гтц вполне можно!

От чего подходит вакуум на ауди 100

народ, подскажите чем отличаются вакуумные усилители тормозов!

Знаю что на а8 они двухмембранные, по каталогу они идут только на а8

а вот другие вакуумники тоже от ауди
вроде один и тот же вакуумник идет как на а4 100сильный так же и на урода 299сильный, вижу и на рс4 он идет

чем отличаются кроме как размерами?

и еще вопрос чем отличаются следующие вакуумники
Lucas/TRW PSA 514
Lucas/TRW PSA 743
Lucas/TRW PSA 911
Lucas/TRW PSA 909

а так в целом касаемо всего остального - каждый онанирует как он желает.

со своей стороны дискуссию готов закончить.
ну я свой выбор уже сделал

блин, ну зачем тебе вакуумник.
Не ты один колхозник, ну надо что делать

по теме кто скажет что?

ну я свой выбор уже сделал

Не ты один колхозник, ну надо что делать

по теме кто скажет что?

не было! ни единого разрыва!!

Elder, проооошу, плиз, не порть эту тачку.
тем более за ней следили.

Че так не терпишь вакуум или еще почему?

народ, подскажите чем отличаются вакуумные усилители тормозов!

Знаю что на а8 они двухмембранные, по каталогу они идут только на а8

****** На А8 вакуумник такойже как на S4, RS4, А6(2.5тди, 2.7бт, 3.0)
я отличий кроме номера и того что в дргую сторону развернута дырка (которую можно повернуть как хочешь) ненашел!
ВСтречаются несколько разновидностей ГТЦ, но это уже совсем некритично!

понял, огромное спасибо

не было! ни единого разрыва!!

Вы не отвечаете на мой ответ!

ответить на ответ?)))
а если на вопрос "блин, ну зачем тебе вакуумник. " то думаю и так все понятно

уже купил от а8

но вот по экзисту все же разница смотрю есть
у одних лукас диаметром 8/9 дюйм, у других 10
да и болты разные на авоську 8х185х125, а те bm8x153x80-d-v

уже купил от а8

но вот по экзисту все же разница смотрю есть
у одних лукас диаметром 8/9 дюйм, у других 10
да и болты разные на авоську 8х185х125, а те bm8x153x80-d-v
**Ну так те шо 10" и с короткими болтами-это одномембранные, те шо на овощные А6 и А4 ставились

**Ну так те шо 10" и с короткими болтами-это одномембранные, те шо на овощные А6 и А4 ставились

ну на овощные ставили 7/8"
на рс4 пишет 8/9"
BM8X153X80-D-V
rhd
BM8X185X125-D
lhd
это на праворуких и на леворуких видимо разные или я ошибасюь?

***Не морочь голову.. было 2 вида одно и двухмембранные, ВСЁ!

уже купил от а8

когда искал на разборах тока за один вакуумник просили 3тыщ когда новый можно найти за 2990

когда искал на разборах тока за один вакуумник просили 3тыщ когда новый можно найти за 2990
можешь уточнить какой ты в итоге купил?
если одномембранный то тебя надули , если двух - то скажи где они по 3000 новые.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4D0612107B&fcode=008&sr=44

можешь уточнить какой ты в итоге купил?
если одномембранный то тебя надули , если двух - то скажи где они по 3000 новые.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4D0612107B&fcode=008&sr=44

Стас, я купил б/у от а8 и знаю что он именно от а8, купил все в сборе

Lucas/TRW PSA 743 Усилитель тормозов вакуумный 1 1 24 2 997,05р.
Lucas/TRW PSA 743 Усилитель тормозов вакуумный 1 1 4 331,37р.

оригинал пишет что идет на а4, а6, с5, с6, урода, рс4
в лукасе пишется что идет как на 1,6 так же на урода 4,2
вот по этому и спрашивал

Стас, я купил б/у от а8 и знаю что он именно от а8, купил все в сборе

Lucas/TRW PSA 743 Усилитель тормозов вакуумный 1 1 24 2 997,05р.
Lucas/TRW PSA 743 Усилитель тормозов вакуумный 1 1 4 331,37р.

ну с а8 проверенный вариант, а с бмвшный еще не факт что придется распорку снять
хотя уже все купил, тока жду пока переходник и шток на следующей неделе токарь сделает

шток можно и без слесаря сделать.
кстати последний опыт в деле установки вакумника вместо сервака-
поставили от A8 на рс2. Результат отличный

ну понимаю что можно просто приварить или поколхозить но нах мелочится
ну рас результат отличный то это радует

шток есть, если будешь устанавливать с переходником. отдам за 500р. ехать в Ясенево

кстати большое тебе спасибо
ты чертеж штока выложил у себя, по нему и заказал уже у токаря на заводе
жду когда на след неделе сделают переходник и шток
да и не особо дорого, на разборе за переходник просили 1500руб, на заводе за шток попросили 250р за переходник 600

cпасибо Cержику - его чертежи

ну Сержику просто так спасибо не скажешь, ему мегареспект.

кстати у меня пару вопросов возникли по поводу переделки на вакуум, мож знает кто?

ну Сержику просто так спасибо не скажешь, ему мегареспект.

кстати у меня пару вопросов возникли по поводу переделки на вакуум, мож знает кто?
Какие вопросы?

по поводу плунжеров на насосе, какие надо вытаскивать, и как, просто снять пружинку и колечко и все?
http://www.audi-faq.ru/tormoz/44vakum/10.jpg

вот самый большой отчет по передлке на вакум.
плунжера из насоса надо вытащить 2, один, как на фото, а другой диаметрально расположен будет, то есть снимать гидрач надо.

с трубками разберешься при работе. 2 шт надо будет заткнуть.

Я делал проще.
Все лишнии трубки убирал , а оставшиеся от них отверстия затыкал.
Насчет насоса не подскажу так как все разы что ставил меняли насос на другой.

про трубки еще рас внимательно обсмотрю все там

Обратный клапан вакуумной магистрали ВУТ

От Ауди 80 или 100 вроде подходит, но походу только сам клапан, а вот трубку надо переставлять или что-то придумывать.

Сам тоже хочу клапан найти за не космическую цену т.к. на моём заплавлен один сосок при прежнем хозяине.

от ваз 2108/09 подходит вместе со шлангом

придется только вакуум на трамблер придумывать

Вот я тоже сейчас озадачен поисками этой трубки. Но у меня идея фикс что клапан наоборот не впускает, поэтому тугие тормоза)) ну и обратно кажись он тоже пропускает, ибо если быстро резко много раз жать на педаль тормоза, то движок начинает барахлить)))

От Ауди 80 или 100 вроде подходит, но походу только сам клапан, а вот трубку надо переставлять

от ваз 2108/09 подходит вместе со шлангом, придется только вакуум на трамблер

Вот я тоже сейчас озадачен поисками этой трубки. Но у меня идея фикс что клапан наоборот не впускает, поэтому тугие тормоза))

Это мне Сергей-карбюраторщик из СПб сообщил, но я пока тоже не проверял. Толь от 80ки толь от 100ки.

Но на нем 1 сосок всего.

ну ваще то ты накачиваешь воздух в вакуумник, а мотор его отсасывает. соотв в 4 горшке у тебя неучтенный воздух возникает и мотор колбасит

на распределенных впрысках попроще - там вакуум с ресивера и лишний воздух во все горшки сосется, но тоже неучтенный

круче всего на дизеле - там отдельный вакуумный насос ;)

Тогда я вообще запутался)) ахах)) видимо я не втыкаю в принцип работы. ТО есть когда я жму на тормоз, клапан срабатывает и начинает вот этот доп. воздух идет в четвертый горшок, там где дырка под трубку, правильно?

(кстати вот почему через какое-то время мотор опять норм, потому что видимо мозг начинает через несколько секунд учитывать неучтенный воздух, и ХХ стабилизируется, хотя продолжаешь качать).

Но я не понимаю одного. Тогда почему говорят что мол если клапан неисправен, то мотор глохнет? Он глохнет от того, что нехватает воздуха что ли ему, ибо все идет в вакуумник?

Так в том-то и дело, что педаль сразу и нормально уходит!) Ватится как надо. Поэтому первым делом хочу магистраль проверить методом подстановки новой.

клапан желтый нужен для того чтобы мотор не съел твой вакуум на высоких оборотах

по мере набора оборотов вакуум в коллекторе падает, соотв все системы, которые работают на вакууме прокисают

чтобы нуждающиеся не прокисали им ставят обратные клапана и ресиверы (если очень нуждаются в вакууме)

вакуумник помогает тебе жать на тормоз за счет образовавшегося в нем вакуума - по сути за тебя педаль жмет атмосферное давление, твоя нога только помогает ему преодолеть усилие пружины

чтобы вакуумник не рвался в системе есть перепускные клапана, которые впускают воздух в вакуумную полость на противоходе - этот воздух и является неучтенным для мотора, поэтому когда ты интенсивно работаешь тормозом начинается колбасня

думаю тебе знакома ситуация когда мотор на хх работает неустойчиво и при подкате к светофору может заглохнуть на торможении - вот как раз из-за лишнего воздуха :D

многие любители ездить без гофры на карбах от этого страдают ;)))

когда не исправен желтый клапан - ниче не глохнет, просто тормоза дубовые

а когда умер клапан в вакуумнике или порвалась мембрана тогда мотору плохо ибо через дырку сосет воздух. но это слышно по свисту в ногах ;)

А, ну всё! Большое спасибо! за разъяснение!) Вот значит точняк клапан. Ибо тормоза реально дубовые, даже я бы сказал мегадубовые. Хотя вакуумник по всем признакам рабочий - педаль уходит, ничего не свистит, не глохло ни разу при торможении и пр. Да и что тут. вон я видел вакуумники на пассатах аж с 88 года, ржавые все уже сил нет, а фигачат лучше новых))

Почитал тут, и еще больше запутался. Попробую изложить проблему, из-за которой я затеял замену обратного клапана, и надеюсь на помощь опытных гольфоводов в её разрешении.

На только что заведенной,стоящей на нейтральной передаче машине, проблем с плаванием оборотов нет никаких, они стабильны, примерно 950 об/мин. При движении по ненагруженной дороге, где нет частой необходимости пользоваться тормозом, тоже никаких проблем нет, но стоит оказаться в хорошей пробке с режимом езды: проехали два метра, тормозим, ждем, проехали еще два метра, опять тормозим, ждем, начинаются проблемы с холостым ходом, а именно падение холостых оборотов двигателя. Сначала опускается до 900 об/мин, при дальнейшем тошнилове с использованием тормоза до 800 об/мин и так пока не заглохнет вообще. Дальнейшая езда возможна только при самостоятельном подгазовывании, но с переходом на нормальный режим езды, когда тормозом пользуешься только на светофоре, холостые нормализуются до 950 об/мин.

И вот еще что: на заведенной машине стоящей на нейтральной передаче, при 950 об/мин, когда вроде бы все нормально, если интенсивно нажимать на педаль тормоза, то сразу наблюдается падение холостых оборотов и на 4-5 нажатии машина глохнет..

Самостоятельный поиск решения этой проблемы в сети, привел к двум возможным проблемам - первое: умер ВУТ, второе: умер обратный клапан. ВУТ откинул по причине того, что проверка его, способом описанным мной выше, показала, что он вроде работает: педаль тормоза при заводе утопает, никакого шипения в ногах нет. Получается умер обратный клапан, не?

Ну, и спрошу сразу, так как купил обратный клапан от 2108 и вакуумный шланг. Как должно быть подключено все это? 4ый цилинд - обратный клапан - потребители вакуума - ВУТ? Или 4ый цилинд - потребители вакуума - обратный клапан - ВУТ?

Как поставить вакуумный усилитель тормозов на А100.

Как уже писал у меня проблема с заклиниванием тормозов. После долгих разборок межаники выдали вердикт - хана гидроаккумулятору и насосу. Посоветовали менять гидроусиление тормозов на вакуумное усиление.
На разборке есть вакуумный усилитель для машины с ГУРОм. Думаю мне должен подойти. Стоит 30 баксов. Очень заманчиво по сравнению с 900 долларов за гидроаккумулятор с насосом.

Кто что скажет по этому поводу? Насколько реальна, гемморойна и оправдана данная процедура?

Имхо, не зря там система гидравлической сделана, да и груша стоит 275 Евро А ИЦ вот он 600

Но если есть связи в литве так можно рабочий и оттуда нарыть.

Guests

Guests

Guests

Guests

To March:
Я тоже эту идею рассматривал. Но там еще есть какая-то сложность с вакуумом, в том смысле, что при вакуумном усилителе штатно на движке стоит нечто для создания необходимого вакуума (как мне сказали для мотора 2,3 одного вакуумника недостаточно). Так вот, на моем NF отливок для крепления этой шняги нет, а вот на AARе в 45 кузове - есть. Опять-таки, инфа не проверена. Потому я и не решился пока на столь кардинальную модернизацию, да и тормоза у меня еще есть. В принципе, можно наверно глянуть что как установлено в 45 сотке с AARом и сделать по образу и подобию. Из насоса ГУР вытащить 1 плунжер и заглушить ветку на тормоза. Плунжер вытащи обязательно, если ветку просто заглушишь - порвет корпус насоса. А еще лучше купить новый насос ГУР для машин с вакуумником (без тормозной ветки). У нас в Питере новый насос Lukas стоит 6000 руб. А контролька тормозная у тебя моргает скорее всего из-за недостаточного давления в системе гидроусиления. Можно проверить - датчик стоит под бачком тормозной жидкости. Если переделаешь - поделись, плиз, опытом.
З.Ы. Я думаю, что эффективность вакуумных тормозов будет не хуже, конечно, гидроусиление - хорошо, но в нашем возрасте очень дорогое удовольствие получается.

Вакуумный усилитель тормозов Ауди 100 С3

Вакуумный усилитель тормозов Ауди 100 С3, облегчает усилие, прилагаемое при нажатии на педаль тормоза. И хотя, неработающий усилитель тормозов Audi 100 C3 не препятствует обычному торможению автомобиля, педаль становиться "деревянная" и контроль торможения практически полностью теряется. Существует четыре разновидности усилителя тормозов: вакуумный усилитель, пневмоусилитель, гидроусилитель и электроусилитель. Что именно установлено на вашем автомобиле, можно проверить по вин-коду у наших менеджеров.

Вакуумный усилитель тормозов Ауди 100 С3 обычно объединен с главным тормозным цилиндром. Перед покупкой вакуумника Audi 100 C3 необходимо произвести диагностику и определить точно что вышло из строя: вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр. Практически с уверенностью можно сказать о поломке усилителя, если при нажатии на педаль тормоза, слышен шипящий звук.

Цена усилителя тормозов Ауди 100 С3:

Варианты	Цена	Купить
Усилитель тормозов Ауди 100 С3	от 3200 руб.
Усилитель тормозов Ауди 100 С3 в сборе с ГТЦ	от 4150 руб.
Клапан усилителя тормозов Ауди 100 С3 *	от 1350 руб.
Ремкомпелект усилителя тормозов Ауди 100 С3 *	от 900 руб.

Хотите купить усилитель тормозов?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Цена вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг усилителя тормозов:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)

Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

* - требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.

Не понятно что происходит с тормозами =(

А поподробнее можно , где находиться эта штука и как выглядит?

Это не он на картинке под номером 4 ?

Истина где-то рядом.

Автомобиль: Audi 90 2.3 MPI (7А)

Автомобиль: Audi 90 2.3 MPI (7А)

неа.. всё просто:
1. покупаешь вакуумник + клапан на него от волги + трубку(шланг) от классики и пару хомутов. и нужн ещё будет заглушка в насос гура
2. откручиваешь грушу и выкидываешь, вытаскиваешь плунже из нсоса гура (разбирать не надо - он там навиду, когда открутишь шланг)
3. откручиваешь и вкидываешь усилитель. ГТЦ перед этим тоже надо открутить и трубки от него тоже
4. прикручиваешь вакуумник, к нему гтц, к нем трубки
5. проачиваешь систему.

Ну это основные пункты. Гемор там в откручивании усилителя и закручивании вакуумника. Гайки, ксати, бери самоконтрящиеся М8. Там 3 гайки открутть-закрутить не проблема за пару минут, а вот ещё одна. ну кто-то и по часу закручивает.

Автомобиль: Audi 90 2.3 MPI (7А)

вакуумник от 80-ки ,а что за клапан от волги ?

Автомобиль: Audi 90 2.3 MPI (7А)

в общем, бюджетно

Автомобиль: Audi 90 2.3 MPI (7А)

неа.. всё просто:
1. покупаешь вакуумник + клапан на него от волги + трубку(шланг) от классики и пару хомутов. и нужн ещё будет заглушка в насос гура
2. откручиваешь грушу и выкидываешь, вытаскиваешь плунже из нсоса гура (разбирать не надо - он там навиду, когда открутишь шланг)
3. откручиваешь и вкидываешь усилитель. ГТЦ перед этим тоже надо открутить и трубки от него тоже
4. прикручиваешь вакуумник, к нему гтц, к нем трубки
5. проачиваешь систему.

и что дальше? устройство этого клапана знаем? расскажи мне =)
а вообще не надо. не хочу с тобой общаться. противный ты товарищ

Истина где-то рядом.

Я только одно не могу понять - с чего вдруг немцев потянуло на гидроусиление? 160 бар давление подали для усиления. Тормоза дисковые сзади поставили. Может они посчитали чего-нить и решили, что вакуумного усиления может не хватить? Кто их поймет, этих немцев.
Мне пересчитывать лениво как-то - площади поршней в ГТЦ и в рабочих цилиндрах, усилие на колодках, разницу в массе 100-ки и 80-ки, поэтому пока не меняю гидроусиление на вакуумное. Просто поменял 2 года назад "грушу". Может не прав?

Из плюсов перехода:
1.разделяем усиление тормозов и руля. теперь это две отдельные системы, так что повышается надёжность
2.руль становится легче
3.тормоза по эффективности нисколько не поигрывают старым гидравлическим
4.тормозилки становятся информативнее

В общем, если есть сомнения, приглашаю прокатиться на моей и сравнить

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi 100

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Mark Icons

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

3. Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов

Педаль тормоза

Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Основание (при снятии отсоединить кабель Procon).
Подающий шланг (подсоединяется к главному тормозному цилиндру).
Зажим (вставляется в монтажный кронштейн).
Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
Смещенная пружина.
Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
Болт с цилиндрической головкой для крепления главного тормозного цилиндра к кронштейну педали тормоза (момент затяжки: 20 Н·м).
Педаль сцепления (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене).
Накладка.
Задняя пружина педали тормоза (положение установки: длинный усик в монтажный кронштейн, а короткий – в педаль тормоза).
Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
Педаль тормоза (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене; для снятия и установки снять монтажный кронштейн).
Накладка.
Выключатель стоп-сигналов (для регулировки: нажать педаль тормоза, вжать выключатель до упора и отпустить педаль).
Фиксатор (вставляется в монтажный кронштейн).
Шайба.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Штифт (вставляется в педаль сцепления и главный цилиндр сцепления).
Вилка.
Стопорная гайка (момент затяжки: 50 Н·м).
Главный цилиндр сцепления (при наличии утечек заменить новым).

Внимание:
Ход педали тормоза не должен укорачиваться вследствие использования дополнительных напольных покрытий.

Положение установки торсионной пружины педали тормоза:

Зацепить длинный край пружины -стрелка 1- за кронштейн педали, а короткий край -стрелка 2- за педаль тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Примечание
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр могут заменяться отдельно друг от друга.

Главный тормозной цилиндр не подлежит разборке.

Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Опора.
Перегородка.
Прокладка (заменять новой после снятия главного тормозного цилиндра).
Штифт (вставляется в вилку).
Втулка (вставляется в вилку; для педали тормоза используется задняя пружина).
Фиксатор (вставляется в штифт).
Вилка.
Гайка.
Вакуумный усилитель (в версиях с бензиновыми двигателями требуемое разрежение подается от впускного коллектора; в дизельных двигателях для создания разрежения используется вакуумный насос).
Крышка.
Прокладка.
Бачок тормозной жидкости с поплавковым датчиком.
Уплотнительные втулки (перед тем, как вставить в главный тормозной цилиндр, нужно смочить тормозной жидкостью; бачок тормозной жидкости вжимается в уплотнительные втулки).
Главный тормозной цилиндр, ø23.81 мм (не подлежит ремонту, в случае неисправности заменить новым).
Шайба.
Шестигранная гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
Уплотнение (заменять новым после снятия главного тормозного цилиндра).
Вакуумный шланг с обратным клапаном (вставляется в вакуумный усилитель).
Шланговый хомут.
Вакуумный шланг (подсоединяется к вакуумному насосу или впускному коллектору и фиксируется шланговым хомутом).
Шланговый хомут.

Функциональная проверка вакуумного усилителя тормозов

1. При выключенном двигателе несколько раз нажать до упора педаль тормоза (чтобы израсходовать разрежение в усилителе).

2. Еще раз нажать на педаль тормоза с меньшим усилием и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель тормозов работает правильно, педаль слегка просядет под ногой (заработает вакуумный усилитель).

3. В случае неисправности вакуумного усилителя тормозов заменить его новым.

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Mark Icons

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками и как его проверить?

К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня мы себе просто не представляем тормозной системы без такого необходимого элемента, как вакуумный усилитель тормозов. Речь пойдёт не о том, как облегчает процесс торможения вакуумный усилитель, а о таких неприятных моментах, как неисправности, ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов.

Кстати, технологически, процедура замены вакуумного усилителя тормозов своими руками, не составляет особого труда. Нужно лишь учитывать конструктивные особенности каждой модели авто, а основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов аналогичен на всех моделях авто.

И, естественно, прежде чем, что-то ремонтировать или менять, нужно знать как это «что-то» устроено.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов конструктивно объединён в один блок с ГТЦ (главным тормозным цилиндром). Устройство и схема действия вакуумного усилителя тормозов, для человека с интеллектом, не представляет особого хитросплетения.

Корпус усилителя делится диафрагмой на две части: вакуумную (со стороны ГТЦ) и атмосферную (со стороны педали тормоза).
Вакуумная камера при помощи обратного клапана соединяется с впускным коллектором, который является источником разряжения. На дизельных двигателях, как правило, применяется вакуумный электронасос для обеспечения постоянной работы вакуумного усилителя. При остановке двигателя, с помощью обратного клапана происходит разъёдинение вакуумного усилителя и коллектора, поэтому вакуумный усилитель тормозов работает только при работающем двигателе. Аналогичное разъёдинение происходит и в случае неисправности (отказе) вакуумного усилителя тормозов.
Атмосферная камера посредством следящего клапана соединяется: в исходном его положении с вакуумной камерой, а при нажатии на педаль тормоза – с атмосферой.
Толкатель – связан с педалью тормоза и обеспечивает перемещение следящего клапана. Диафрагма корпуса соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, и обеспечивает нагнетание тормозной жидкости к рабочим цилиндрам с помощью поршня.
Возвратная пружина предназначена для перемещения диафрагмы в исходное положение по окончании торможения. У вас в конструкцию усилителя может быть встроен электромагнитный привод штока – т.н. система экстренного торможения.

В системе ESP используется активный усилитель тормозов. Его задача – предотвращение опрокидывания.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на том, что в вакуумной и атмосферной камерах, образовывается разность давлений. Именно эта разность давлений, воздействует на толкатель и перемещает шток поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Прежде всего, нужно понять, что неисправности вакуумного усилителя тормозов не приводят к фатальному выходу из строя тормозной системы. Происходит затруднение управления автомобилем, и увеличение усилия при нажатии на тормозную педаль.

Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются:

разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов;
неисправностью внутри вакуумного усилителя, может быть разрыв диафрагмы или старение резины клапанов. В этом случае клапан начинает «травить» воздух.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов? В принципе, это легко. Первое, если у вас стал «троить» двигатель, начните диагностику с проверки исправности вакуумного усилителя. Дело в том, что разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.

Второй вариант проверки исправности вакуумного усилителя. При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов.

При визуальном осмотре обращайте внимание на наличие подтёков на корпусе вакуумного усилителя тормозов, и, естественно принимайте меры к выяснению причины их появления.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов производится при помощи соответствующего ремкомплекта и стандартного набора инструментов. Замена вакуумного усилителя тормозов, естественно, производится новым в сборе.

Технология ремонта, замены вакуумного усилителя тормозов

В первую очередь вы должны ознакомиться с «умной книгой», т.е. мануалом вашего автомобиля, и уточнить нюансы конструкции вакуумного усилителя и рекомендации производителя по поводу его ремонта.

Далее действуем по традиционной схеме ремонта:

в салоне отсоединить тягу привода вакуумного усилителя от педали тормоза (под рулевым валом);
в подкапотном отсеке снять ГТЦ;
отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана;

После снятия ГТЦ, проводим ремонт вакуумного усилителя тормозов или его полную замену. В зависимости от неисправности.

Читайте также: