От ваз на гольф 2 что подходит
Обновлено: 14.07.2024
От ваз на гольф 2 что подходит
На Honda Inspire 1996г искал тормозной распределитель, заменили на тройнички (две штучки) Все в норме, полет нормальный)))
С переделкой тормозов шутки плохи,ибо в случае не дай Бог ДТП при экспертизе авто вина за ДТП ляжет на ВАС,даже если вины как таковой не будет,т.е.-это причина.
daihatsu applause 1996г.в.
Стойки полностью взаимозаменяемы с вазовскими десятками.
------------------------------------------------
Добавлено позже:
daihatsu applause 1996г.в.
Стойки полностью взаимозаменяемы с вазовскими десятками.
еще дмрв можно на bosh 037 поменять.. работать будет но не очень хорошо. Тарировку датчиков видно отличаются
Сальник рулевой рейки Ниссан Р12
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Можно поставить 30*18*7 Где 30 - наружный диаметр, 18 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 18 внутри, тоже хорошо туже сидит и меньше пропускает. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому, что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника.
Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр обрать.
Операция эта крайне не сложная. Там и ломаться-то больше нечему.
МОСКВИЧ 412 ВООБЩЕ БМВ 60Х ГОДОВ
------------------------------------------------
Добавлено позже:
Шрус кардана Ауди А8 Quattro можно заменить шрусом от москвича(2141), проехал 17тыс, полёт нормальный. Бюджет мероприятия 1200-1600р, это куда выгоднее покупки нового кардана за 1800USD, т.к. оригинальные шрусы на них не поставляются.
У меня этот шрус на форд скорпио уже несколько лет стоит, полёт нормальный
на соарер jzz30 подходят задние стойки с супры jza80 и аристо 160ых
------------------------------------------------
Добавлено позже:
Для Honda civic 4d моторчик бензанасоса один в один с моторчиком бензонасоса инжекторной ГАЗели фирмы Bosch.Надо его только из катриджа бензозаборника извлечь.Разница в цене примерно в 9 раз.В работе никакой.
открою секрет! бензонасос отличаются только производительностью литр\в час по этому любой насос можно поставить в бак.. главное чтоб он подходил по параметрам форсунок
От ваз на гольф 2 что подходит
гольф по раше ездит уже лет 7, а 99ая всего 5 :>
плюс наши перегонщики покупают в бундесе самые дешевые машины, так что среднестатистический гольф-91гв скорее всего будет хуже 99ой. никакого мифического суперкомфорта в гольф2 нету, мне напоминает ваз2107, только что шума в салоне меньше.
да и цель покупки не ясна, если ездить пару раз в день на работу/с работы или вообще по выходным на дачу, то лучше гольф. а если круглые сутки носиться по городу и по трассе, то гольф такого издевательства просто не выдержит, а ремонт будет постоянно вылетать в нормальную сумму. так что иногда лучше взять нашу, убить за полгода, потом впарить со скидкой 100-200 баксов и взять следующую жертву.
| QUOTE (cra @ 16-02-06, 10:19) |
| а если круглые сутки носиться по городу и по трассе, то гольф такого издевательства просто не выдержит, а ремонт будет постоянно вылетать в нормальную сумму. |
Бульбулятор, ремкомплект на карб гольфа начинается от 300р + работа. девяточный карб за 150р тебе переберут и промоют весь.
менять его надо потому что он не вечный и к 15 годам он может кончиться.
впрысковую девятку брать смысла особого и нету, только если предложат в хорошем состоянии по дружбе. обычного карба ей хватает за глаза и любой ремонт можно сделать "в полевых" условиях.
а 300 баксов это нормальная цена за кап.рем любого 4х-цилиндрового двигателя. моему знакомому сейчас делают двигатель на 8ке - все удовольствие с запчастями 4.5-6 тыщи (разница в цене запчастей)
ps: стойки я привел для примера, можно еще например ремень грм обсудить (в два раза дороже чем на девятке, ходит одинаково). у меня сосед по гаражу иногда свой гольф2 чинит, бодрая машина учитывая что он сам ее пригнал и он первый хозяин в рф. то что продают у нас на рынках - вторичный хлам.
у гольфа плюс - хороший крепкий кузов, но и девятину 2000го года можно найти очень живую и даже от одного хозяина. носок лучше брать версию с моновпрыском, все преимущества инжектора и всего одна форсунка :>
stegmatix, смотри по состоянию. и гольф и 99 вполне могут быть серьезно убиты или собраны из двух. загони на станцию чтобы всё "простучали", в превую очередь я бы смотрел гольф, если он окажется с косяками (чем крупнее косяки тем сильнее их прячут), то спокойно бери 99ую. продать ее ты сможешь легко в любое время. толкнуть старую иномарку гораздо сложнее.
у меня есть знакомые отъездившие и на 99 и на гольфах по 100 тыщ, те кто с умом подходил к выбору конкретного экземпляра - никаких суперпроблем потом не имели т.е. все зависит от конкретной машины, просто нарваться на мощный гемор с гольфом проще и устранять его вылетит в круглую сумму. даже самый крутой косяк 99ой - замена двигателя целиком, может обойтись дешевле средней запарности ремонта гольфа. с кузовом проще - на подъемнике все будет видно. на подвеску в принципе плевать - с нашими дорогами все равно придется туда лезть и менять всякую фигню начиная от "резинок", сайлентов и шрусов до стоек и всяких там рулевых тяг.
У меня была 7-летняя зубила, теперь почти 20-летняя джетта. От зубилы быстро избавилась - это ужасно. Джетта ей 100 очков форы даст, только надо смотреть со специалистом, что действитльно не ведро
valeria, ой ни нада ля-ля про 100 тыс и капрем, на нормальном масле если ездить с умом - 200 тыс легко. лично видел москаль 350 тыщ пробега без капрем. а в питере товарищи делали капрем опелю пятилетке при родном пробеге в 120 тыщ.
если вас один раз напарили при покупке первой машины - не надо делать тут голословных заявлений. джетту то поди два месяца выбирали или по знакомству, а зубилу первую попавшуюся схватили у перегонщиков из московии.
да и вообще все зависит от суммы, за 5 тыщ уже можно поискать живую дэу нексия и оба варианта топикстартера нервно покурят
смотреть надо обе машины тщательно и на сто, гольф более удачный вариант при одинаковом состоянии, но вероятность такого события не сильно большая
Не-а, хапнула, что предложили - пыталась выбирать три недели, но вариантов не было вообще, а без тачки было плохо, но на сервис ездила
а нафига тогда покупать фв? в тазе этот карб стоит сразу и ничего менять не нада. покупать иномарку чтобы ставить на нее наши запчасти - полный миф. типа смарите я круутой езжу на ино, а внутри все давно мейд ин раша. а если ставить на нашу машину нормальные запчасти (которые все равно дешевле оригинальных на иномарку) и делать все регламентные работы вовремя, то нифига она и не будет ломаться. миллионы леммингов не могут ошибаться (с)
работы на таз делаются гораздо дешевле, это даже если плюнуть на оригинальные запчасти и ставить всякий левак. есть желание самому ковыряца - велкам. токо для примера - на шестигоршковой бмв снять ремень грм без спец ключа нельзя, на паре моделей ваг для этого снимается половина морды машины начиная с бампера. если сумеете сами поменять стойки без подъемника в холодном гараже зимой - велкам ту хелл. я не фанат таких развлечений
1 Не забывай про ресурс
2 У иноведра все снимаеться и откручиваеться без проблем, в отличии от совкодерьма.
Goebbels, если ты фанат ковыряца в авто - велкам, я больше повторяться не буду. а если тебе надо на ней ездить и ездить постоянно (мейби по работе, мейби по личным делам), то простой в 2-3 дня уже может стоить крупных проблем. 10-20% автолюбителей-самоавтомехаников не в счет, остальные покупают машину чтобы ездить.
про грм я сказал не случайно, я и мой брат меняли ремень на своих машинах на одной станции с разницей в две недели. сумма отличалась в два раза. ищо вапросы?
Goebbels, ресурс ремня грм на большинстве машин 45-60 тыщ. можно ездить дальше с риском для жизни, и на вазе можно и на инопомойке. а я с детства не верю в лотереи
я сказал - делалось в одном месте. и ценник был очень гуманный за обе машины, иначе мы бы просто не стали там делать.
при чем тут болты?
сравни сколько времени потребуется на снятие обшивки и замену бокового стекла со стеклоподъемником типа "весло" на иномарке уровня середины 90хх и зубиле.
Мест то много, гуманных ценников, тоже.
Товарищ - вы еще не забыли, что наши Жигули это ихний Фиат-124?
Так я тебя огорчу - на, скажем, форде Сиерра, Скорпио, Эскорте или там Фиесте с рядными четверками любая операция делается еще проще, чем на жигулях, и никакие спецключи для этого не нужны. А уж о том, что на 20-летнем форде все отворачивается лучше, чем на 5-летних жигулях, даже и спорить не стоит - это есть факт.
Неа. На субаре просто надо иметь свечной ключик с двумя карданчиками. Или сборный из китайского универсального комплекта ключей.
Правда, на совкопомойке после этой операции придется заменить половину клопов - иначе облицовка будет отскакивать. А это тоже время и деньги.
| QUOTE |
| никакого мифического суперкомфорта в гольф2 нету, мне напоминает ваз2107, только что шума в салоне меньше. |
| QUOTE (cra @ 16-02-06, 16:25) |
| stegmatix, смотри по состоянию. и гольф и 99 вполне могут быть серьезно убиты или собраны из двух. загони на станцию чтобы всё "простучали", в превую очередь я бы смотрел гольф, если он окажется с косяками (чем крупнее косяки тем сильнее их прячут), то спокойно бери 99ую. продать ее ты сможешь легко в любое время. толкнуть старую иномарку гораздо сложнее. |
я об этом и говорил, надо знать как это делается. и мануалом на 100стр не обойдешься. из опыта чинения ауди 80
про иномарки 60хх-70хх годов (фиат124) и 80хх (вышеперечисленные форды) я такого и не говорил. да эти машины очень простые в обслуживании (проще ваза). из минимального опыта по сьерре :>
в 90хх у автопрома на западе пошла другая тенденция, автомобили сильно усложнились (инжектора, абс и прочая муть) и заодно наверно решили бабло на тех.обслуживании рубить. заделано почти все насмерть, половину серьезных операций вообще не понятно как делать (колодки, масло и прочая расходная муть не в счет).
а вообще немцы первой половины 90хх самые неубиваемые по нашим дорогам, японцы и то быстрее рассыпаются.
имхо в плане внутреннего дизайна не далеко ушло. комфорта чуть меньше за счет сидух (хотя в свежей 99 будет в пять раз лучше чем просиженные за 15 лет в гольфе, да и поменять при желании не долго).
а 99 с европанелью вообще как мерин ощущается после гольфов :>
Goebbels, ауди80б4 если точнее, а если ты работал на сто и тебе все так просто, то это совсем не значит что все остальные смело полезут так смело разбирать полмашины
да как знаешь, ты походу ваще постоянно потсталом судя по твоим постам. сравнивать панель начала 80хх и начала 2000х миф и сравнение никак не в пользу первого варианта. когда вылезешь из под стола - посиди в обоих машинах. гольф никогда не был "богатой" машиной и панель там чиста топорная, ладно хоть собрано нормально.
тут в начале было сказано про безопасность в авариях гольфа и зубилы, тут уж безовсяких споров гольф выходит вперёд. По оптикаемости зубила как парашют(не имеет абсолютно ни какий обтикаемости), а вот гольфик создавался в аэродинамической трубе.
у них дизайнеры машин ушедши вперёд на десяток лет как минимум, а у зубилы тупейший пластик.
Goebbels, форум это не школьный класс где есть один учитель, который всегда прав, и куча малолеток которые его заипали, но учить то блин надо. цирк короче
карбовая 80б3 может и не сложнее, а даже в инжекторную 99ую просто так с диагностикой не залезешь. опять же колодки, масло, свечи это фигня
европанель тоже собрана на уровне, скрипит меньше всех, а при грамотной установке вообще не скрипит. сидеть удобнее в зубиле с сиденьями unp (100-150 баксов за сидуху, мелочь для тех кто постоянно за рулем), стоковые и там и так ничо особенного. вкладывать бабосы все равно придется в любую машину и не факт что в 15ти летний гольф меньше. да и патриотизм тут не при чем, так же как и приборы.
панель вон в логане тоже качественно сделана, но мля она смотрится на 20 баксов - голимая дешевка, сразу видно экономили на всем.
а учитывая что мы отстали на 20 лет, как раз получается что наши современные машины на уровне иномарок середины 80хх годов :>
Дизайн дизайном а вот по качеству технических узлов машины, всёравно отстаём
МЕХАНИК, гольф еще квадратнее зубилы, у него морда ваще плоская и топорная. притянул за уши короче какую-то фигню, зубилу между прочем спецы порше продували в трубе, потом на основе их "продувок" появился хвостик сзади на крыше.
а про вариант с аварией скажу два слова - усталость металла.
15ти-летний гольф сложится не хуже зубилы, а все рассуждения "да в зубиле меня бы не откачали" - из области голимой трепологии, я видел новые ино в хлам с трупами после казалось бы небольших аварий и видел оку в которой после чудовищного удара человек выжил. если вы считаете все факторы столкновения в уме - устраивайтесь работать куда-нить на дженерал моторс, они помнится для просчета результатов краштестов покупали систему из 1000 процессоров.
на тему священных войн это вы развели. можете перечитать мои первые посты, я ясно дал понять что гольф лучше, но надо смотреть состояние. найти сейчас живой все труднее, это факт
add-on:
Данные по аэродинамике автомобилей VW
По колонкам слева-направо:
коэффициент сопротивления, площадь лобового сечения, произведние коэфф. на площадь. Последнее является определяющим при расчете
силы сопротивления набегающего воздушного потока.
0.29 1.91 0.55 Audi 80 (B3)
0.34 1.91 0.65 Audi 90 (B3)
0.30 2.05 0.62 Audi 100 (44)
0.38 1.70 0.65 VW Polo
0.34 1.81 0.64 VW Golf II
0.35 1.91 0.67 VW Golf II GTI, Golf II Syncro
0.36 1.90 0.68 VW Jetta II
0.29 2.00 0.58 VW Passat B3
0.34 2.00 0.68 VW Passat Variant B3
Ну и до кучи из этого же источника (для сравнения)
0.36 1.75 0.63 Lada Samara
ну где аэродинамика хуже?
Угу, только надо уточнить- на уровне самых убогих иномарок тех лет.
не смешно. мне например нравятся сидухи в ауди - хорошая боковая поддержка. еще в опель вектра-б удобные сиденья. конкретно сиденья гольфа и зубилы примерно на одном уровне по комфорту и менять лучше в обоих случаях - в итоге комфорт почти одинаковый.
зубила когда разрабатывалась в начале 80хх была вполне современной, только подзадержалась на конвеере. а гольф2 вообще от гольф1 мало чем отличается, по крайней мере не так радикально как 2 и 3.
что ставилось на другие иномарки - пофиг. мы обсуждаем две конкретные модели. про ghia, рекаро и прочие замороки я в курсе
ps: про информацию от ббирда я ничего и не говорил, просто яндексом все пользоваться умеют. а "непререкаемые" авторитеты нафиг тут не надо. гораздо приятнее вести обоснованную дискуссию, чем в ответ на свое мнение получать поток говна.
эту часть поста можно не комментировать.
кольцо в начале мира? я бы посмотрел на это зрелище и посмертно пожал лапу тому кто это сделает на стандартном гольф2.
кстати аэродинамика на управляемость в повороте на скорости 100-120 влияет крайне минимально. а вот выбор резины, жесткость пружин/амортов и различные углы установки колес - очень сильно.
на 195ых "сликах" и укороченных на 4см пружинах сотню я бы там попробовал выжать.
Зубилу встретим у остановке без колёс(оставит на кольце)
Goebbels, гольф2 гти живой это миф. а "сиделки" за 50уе с разборки можно поставить и на зубилу. я не фанат покупок всякого б/у и потому назвал цену за новые.
при чем тут разница в подвеске, мы обсуждали салон/торпеду и сиденья.
Goebbels, первый раз слышу про такие маневры, сомневаюсь что это реально даже на каком-нибудь стоковом прелюде. не то что на барже типа 80ки.
Добавлено:
МЕХАНИК, твои познания в аэродинамике автомобилей мы уже видели. еще умные мысли будут?
Добавлено:
да я забыл уточнить - все кольцо на 120 и обратно на мост уйти с такой же скоростью?
у меня друган на мицубиси каризма с 5-ю людми в салоне, на 90-100 км прошёл всё кольцо на державина со стороны колмоского моста, и повернул в деревяници, только шины малость посвистели, а зубила бы ушла в аут от такого. А гольф особо в таких манёврах мицубиси особо не уступает
А интерестно, взаимозаменяемы диски на 9-ку и Гольф2?
Вот пример,как не надо делать .Таких тюнингаторов много ездят по улицам,достаточно,немного понаблюдать за дисками на машинах в городе.
Проблемы:
1.Осевое биение .Из четырех болтов только один затянут без перекоса.
2.Балансировка уже значения не имеет,исходя из п.1.
3.Болты могут сами открутиться и колесо отстегнется на ходу.А это уже угроза для окружающих.
У некоторых красавцев наблюдал по три болта на каждом колесе.Диски от старой БМВ.А знаете,почему три?Потому что четвертый болт он,просто,не может вогнать .
Не делайте таких глупостей,это некомфортно для езды и опасно для жизни !
На Жигули можно пробовать ставить диски от Фиатов и Шкод,но помните что есть еще параметр ЕТ и производитель его не зря рекомендует,чтоб не нагружать подшибники и не стирать резину об крылья.
А вот видно откуда происходят диски от верхней пятерки .
Гольф в родной обувке:
В ответ на:
но помните что есть еще параметр ЕТ и производитель его не зря рекомендует,чтоб не нагружать подшибники и не стирать резину об крылья.
угу и машинное масло в коробку, а в двигатель 6г.
извини у меня сей час 190/60/р14 и довольно комфортно себя чуствую.
а совок просто не выпускал резину шире 175-ки и на 10-ку уже сей час р14 завод разрешает ставить. ходовые практически одинаковые.
тАм где и как я езжу, машина чуствует себя уверенно, недавече как в суботу вытащив очередной раз мерседес (недоехавший до дачи 300 метров ) мы поночи поехали осматривать форваторы по лесу.
а нагрузка на подшибники, рулевые и т.д. .
Ну когда начинаешь покупать запчасти "внатуре ВАЗ" , то даже родные колёса с дисками не помогут. Тем более БЦ. У меня в прошлом году стояла 13-я БЦ, ну и Шо? Подшибники, под замену, в этом году СКФы и не пикают.
В ответ на:
извини у меня сей час 190/60/р14 и довольно комфортно себя чуствую.
а нагрузка на подшибники, рулевые и т.д. .
В ответ на:
машинное масло в коробку, а в двигатель 6г. Ну когда начинаешь покупать запчасти "внатуре ВАЗ" , то даже родные колёса с дисками не помогут. Тем более БЦ. У меня в прошлом году стояла 13-я БЦ, ну и Шо? Подшибники, под замену, в этом году СКФы и не пикают.
Покупаю те,которые идут на сборку на ВАЗе или импорт:сцепление ВАЛЕО,масло в двигле ЕССО,в коробке-моторное,подшибник менял на чешский(спасибо ЕТ 09).Цена значения не имеет,главное-качество .
Изменено Golub (13:13 10/08/2004)
В ответ на:
Цена значения не имеет,главное-качество
И поверь, я подхожу с того же бока к машине
Почитал тут/в ВАГовской доске и так и не понял накуа. Литье 4*98 и 4*100 стоит одинаково. б/у ВАГовские диски 2 штуки 50 гривен с резиной какой то на убой. Или ты хочешб на зубилу ВАГодиски прикрутить?
. должны быть лучше ТАЗОВских. Мне так думается
. 8 дырок, а в заднем 6.
Я как-то брал б/у диски с шестью дырками, так они у меня
снимались только кувалдой.
Передние на гольфе от бмв.
А на Руси,испокон веков,с помощью кувалды и какой-то матери,делали самую изящную работу .Немцы так не умеют и не пытаются,почему-то .
снимались они потому что по центру шла окалина и + русский размер (т.е. +/-лапоть на допуск)
А у немцев с этим строго
ну и ебстественно без кувалды и зубила ты не мастер а мудило (совет новичку на СТО)
В ответ на:
3. ИМХО Зубило не скоростная машина, что бы заморачиватся подресоренные массы и другие прибамбасики типа вылета. это от лукавого (эти слова по поводу открывания капота и заглядыванию в него если 16 клапанов насчитал, то можно ставить р14)
Дело в том, что на 16-ти клапаннике и супорта другие, и тормозные диски другие (еще и вентилируемые) - туда 13" не становится. А 14" на зубилу поставить можно, но это действительно минус тормозной системе и безопасности.
А вот задние барабаны там помоему одинаковые.
PS. ездивши еще на девятке перегревал тормоза - очень неприятная ситуация в плотном городском потоке
В ответ на:
. ездивши еще на девятке перегревал тормоза - очень неприятная ситуация в плотном городском потоке
ни разу не испытывал.
может слишком быстро езжу и они не успевают нагрется? Или у меня принцип что тормоза придумали трусы, и чем меньше ими пользуешься тем реже меняешь? А может просто колодки ни те стоят (не нагревательные а тормозные)?
В ответ на:
ни разу не испытывал.
может слишком быстро езжу и они не успевают нагрется? Или у меня принцип что тормоза придумали трусы, и чем меньше ими пользуешься тем реже меняешь? А может просто колодки ни те стоят (не нагревательные а тормозные)?
не скрываю: диски были прилично стерты, колодки из дешевых (это всё от старого хозяина).
дай бог никому не испытывать! хотя в Крыму это случается у каждого третего (не только чайника).
мнге тут только что зорик пАфосные подогнал.
жизнь дороже разницы в 20-50 грн.
Я ж о чем и говорю, на родных дисках безопаснее.
А тормозную систему я не успел тогда поменять, поменял сразу после вышеописанных ситуаций. Теперь не подводит.
Девятка или второй Гольф?
IMHO, однозначно бери Golf-2 . Сам отьездил на таком дизельке 1.6 1986 г.в. с 1998 по сей момент и ни каких особых проблем уменя неыло. А запчасти сейчас доступны и не очень дороги.
чур его этот ВАЗ
он для целей разбить тёщу только годится
У меня у знакомого дизель 86 года. Так он уже в минус 5 не заводится. А как у вас?
ИМХО, ТАЗики разваленные уже с рождения, а ТАЗик 93 года - это уже ведро с гайками, по определению:
Еще не видел ни одного здравомыслящего человека пересевшего с иномарки, хоть и Гольфа, обратно на чудо российского автопрома.
А то что дизель не заводится в -5, так за любой машиной смотреть надо, "ремонт ей давать" (С) Козлевич.
А что насчет Опелей и Фордов?
torven:А что насчет Опелей и Фордов?
И то, и другое - обе рабочие, нормальные, без сильных наворотов марки, говрить надо (и спрашивать) о конкретной модели, годе выпуска и т.д. Была у меня Омега 2.0i 88 года, сказка, но. сгнили пороги (ржавчина - верная спутница Опелей, по карйней мере, тех годов, новее - вроде в норме с этим). Сейчас Сьерра, доволен вполне.
torven:У меня у знакомого дизель 86 года. Так он уже в минус 5 не заводится. А как у вас?
У меня Форд Сиерра' 92 c движком Пыжо 2.3Д 86 (восемдесят шестого) года.
1. Прошлую зиму ездил почти каждый день. В -25-30 заводился с 2-3 оборота коленвала. Правда стоит подогрев фильтра Номаком (20 баков).
2. Этой зимой завожу раз в 2-3 недели. Всегда с полпинка.
А все потому что компрессия была при покупке 27-28. На новом 32-33.
З.Ы. За 1.5 года юзания (45 тыщ) не завелась 2 раза. 1. Сел старый акк. Баран . 2. гребаный Лукойл в декабре соляру галимую продал.
fs001:И то, и другое - обе рабочие, нормальные, без сильных наворотов марки,
Ну я бы не сказал что Скорп Косси Ghia E 4x4 машина без сильных наворотов .
Для начала 90х годов очень даже много там чего есть. Проще сказать чего нету. Только Переднего привода.
Это сколько, примерно, если не секрет?
torven:но надо же с чего-нибудь начинать! Поэтому и хочу услышать мнения! Что лучше брать: ВАЗ 2109 где-то 91-93 г.в. (дешевые запчасти, легко ремонтировать)
Это смотря какие - родные вазовские запчасти (это если еще найдешь) стОят отнюдь не дешевле, по моим наблюдениям, чем нормальный aftermarket на немецкие автомобили. А поделки минских прадпрыемств и заводиков в райцентрах восточной империи часто разваливаются еще при попытке установить
torven:Golf 2 где-то 86-87 года выпуска (запчасти дороже, с ремонтом сложнее)
нормальный выбор, только неубитый найти все сложнее и сложнее - 15 лет не шутка. В ремонте при этом ни фига не сложнее, а обилие б/у запчастей вполне приемлемого качества делает обслуживание Гольфа практически беспроблемным.
torven:или, может, Форда или Опеля где-то года 89 (говорят, развиливаются гне по дням, а по часам)? Посоветуйте!
про опель ничего не скажу, кроме того, что опеля тех лет практически все уже сгнили, а на Сиерре 89 года езжу сам. Это машина на класс выше Гольфа, ломучесть у нее - как и у любой другой машины старше 10 лет. Один раз в течение года ремонт подвески с затратами порядка 150 долл. (если покупать нормальные запчасти и делать на сервисе) практически неизбежен.
Ржавчине форды подвержены не более, чем фольксы.
А еще за 2000-2500 тысячи можно взять нормального Скорпа года 90-91 и по богатству комплектации и комфорту никакой фольц с ним не сравнится.
Круче новых "бюджеток": 25-летний Golf II и его превращение в современный автомобиль
Golf II - символический для белорусов автомобиль, который, несмотря на годы выпуска, до сих пор можно встретить на дорогах. Другое дело, что состояние многих экземпляров подпадает под определение "корч". Но наш сегодняшний Golf способен дать фору даже современным машинам. О нем мы и поговорили с владельцем Андреем.
"В 2003 году отец приобрел машину у "перекупа" на авторынке "Ждановичи". Несмотря на 12-летний возраст на момент покупки, состояние было весьма неплохим. Около 7 лет на машине ездил отец, потом я. С машиной не расстаюсь с 2010 года. Никаких глобальных изменений с ней с момента покупки не происходило. И я, и отец всегда старались сохранить заводской вид, чтобы все оставалось на своих местах. Не испортить, не "затюнить", не занизить".
Хотя некоторые вещи, конечно же, переделывались. К примеру, взгляд цепляется за амортизаторы капота. Выглядят прилично, пользоваться удобно - подобные доработки имеют право на жизнь. К ним же отнесем дополнительные плафоны освещения в багажнике и бардачке и новую аудиосистему, которая заняла штатное место. Что добавилось еще?
"Были установлены электрические стеклоподъемники. Искал именно заводские, удалось заказать с "разборки" в Молдове. Вместе с подъемниками пришлось поискать "бороду", потому что в "родной" на месте кнопок была полочка. Кто-то на это место выводит датчики, кто-то устанавливает магнитолу, но, повторюсь, я стремлюсь к оригинальному виду.
Кнопки были в ужасном состоянии, пришлось реставрировать. Их пять штук, центральная - защита от детей. Снимались дверные карты, на место дырок от "весел" устанавливались заглушки. Они тоже оригинальные, с обратной стороны сохранились номера VW. Проводка переделывалась по схемам из руководств по ремонту - никакого "колхоза". Сейчас вообще не проблема найти какие-то оригинальные схемы, незачем выдумывать свое".
Если в салоне не обращать внимания на общую угловатость интерьера, то в целом кардинальных различий между этим Golf и современными машинами нет. Не считая, конечно, отсутствия подушек безопасности и "умных" помощников. Здесь и удобные сиденья с боковой поддержкой и регулировкой по высоте, и механический сдвижной люк, исправно работающий до сих пор, и специальные ниши для монеток, актуальные как никогда. Андрей не поленился установить зеркала с подогревом и бортовой компьютер!
"Зеркала с подогревом подходят от Passat B3. Я уделял внимание качеству самого механизма. Пришлось перебирать несколько штук, благо ребята с "разборки" отнеслись с пониманием. Сами оригинальные "стекляшки" облезли, купил российский аналог".
Бортовой компьютер показывает все необходимое: расход топлива, время в пути, километраж, среднюю скорость, температуру масла и температуру за бортом, еще кое-какие значения. Управление организовано при помощи кнопки на "стрекозе". Сам рычажок менялся, а вместе с ним еще и приборная панель. Подобрать "приборку" сразу не получилось - первая купленная врала.
"Это были самые простые работы. Основная сложность заключалась в установке датчиков, вернее - в поиске схем проводов. Хотелось, чтобы все это выглядело аутентично, будто бы машина в таком виде сошла с конвейера".
Пожалуй, единственное, до чего не дошли руки у владельца, - выдвижная антенна с электроприводом. Пока что ее приходится складывать и раскладывать вручную.
Автомобиль невольно удивляет малым количеством ржавчины: есть небольшие сколы, в одном месте начало "поднимать" покрытие порога. Как утверждает Андрей, дополнительная обработка не производилась - кузов защищал заводской антикор. Обработка велась только в тех местах, где что-то подваривалось. Неужели раньше машины действительно выпускали для людей? Секрет хорошо сохранившегося кузова оказался прост: с момента покупки автомобиль не видел ни одной зимы.
"Краска сохранилась "родная", но не на всех элементах. Задняя часть перекрашивалась дважды. Первый раз после небольшой аварии последствия устранялись на скорую руку, второй - уже основательно, с хорошими мастерами и в камере. Ржавчина за это время нигде не вылезла.
Во время покраски превентивно решалась проблема выгнивания крюка буксировки. За ним в усилитель постоянно набивается грязь, со временем крюк можно просто вырвать при нагрузке. Это место я залил кузовным герметиком, сверху дополнительно защитил гравитексом.
Пороги не подваривались. Часть черного цвета - это не пластик, как думают многие, а специальный скотч. Если крыло снимается, то скотч рвется на стыке. Так что крылья в машине не трогали с момента выпуска. Местами появились выпуклости - начинает проявляться ржавчина. Пока трогать не хочу. Вылезет из-под скотча - займусь.
Под днищем были небольшие проблемы. Из поддона "убегало" масло - от старости он просто проржавел насквозь. Точно так же "попросились под замену" хомуты для крепления бака. Заказывал оригинальные - бешеных денег стоили!"
Под капотом со временем ко многому прикладывались руки: менялись маслосъемные колпачки, помпа, шланги и патрубки, "перебирались" гидрокомпенсаторы. А вот генератор пусть и восстановленный, но до сих пор "родной". По словам Андрея, самым "слабым звеном" является карбюратор.
"Карбюратор 2ЕЕ управляется "мозгами", есть лямбда-зонд. Нет такого, что постоянно необходимо что-то подкручивать. Хотя без "квестов" не обошлось: одно время карбюратор отказывался нормально работать. Борьба велась по методу научного тыка: менялся датчик Холла, датчик позиционера, сам позиционер. Проблема оказалась в подушке карбюратора, утратившей герметичность. Заодно по стробоскопу правильно выставили зажигание. До этого приходилось крутить дольше, пока двигатель не "схватит".
Что еще не характерно для Golf тех лет - наличие стабилизатора и защиты картера. Первый Андрей позаимствовал у Chery Amulet с аналогичной подвеской. Пластиковая защита нашлась на рынке "Ждановичи", но особой надежды на нее нет. Как говорит сам владелец, это спасение от пыли, а не от кочек.
Андрей признается: соблазн "затюнить" автомобиль велик, ведь все ездят на быстрых машинах. Масла в огонь подливают знакомые, предлагая установить хороший двигатель и сделать настоящую "гонку" с таким кузовом. А вот к современным бюджетным автомобилям владелец относится скептически.
"Сравнивая Golf с "бюджетками"… Я сам работаю на СТО. Видя сборку VW или Skoda, большого желания менять старый автомобиль на новый не имею. На какой-нибудь Mercedes S-класса еще было бы можно, но ведь это совершенно другие деньги.
До "хапуна" в России периодически сталкивался с предложениями купить. Одни желающие были готовы забрать машину за 2500 долларов даже без осмотра. А сейчас что за нее выручишь? Может, 1000, максимум 1500 в таком состоянии. Но как ее продашь? Это не просто машина - это член семьи. Я ведь каждый уголок ее знаю".
Больше трудностей владельцу приносит поиск некоторых элементов и запчастей.
"С каждым годом запчастей все меньше. Когда менял сальник в коробке, понадобилась новая втулка. На "разборках" найти не удалось, предлагали коробку в сборе. Мне ее ради втулки колоть, что ли? Пришлось заказывать в Германии. Еще хороший пример - "дождевик" под капотом, под которым расположен салонный фильтр. Со временем пластик портится и трескается, проблема распространенная. "Оригинал" будет стоить очень дорого, а найти где-то на "разборках" трудно. Вообще всякая мелочь вроде пистонов или заглушек заставляет побегать в поисках.
С подвеской все в корне наоборот - запчастей хватает, они в свободном доступе. Вопрос качества. Стараюсь покупать как можно ближе к "оригиналу". Сзади удалось найти оригинальные барабаны, цилиндрики и колодки. Цены на то, что можно свободно купить, не кусаются. Комплект сцепления - 70 у.е., шаровые - по 10, наконечники - по 15. Датчик температуры ОЖ - 10 рублей. Это копейки! Любой датчик для современного автомобиля стоит не меньше 20-30 долларов".
Как дань уважения автомобилю и просто ради сохранения аутентичности Андрей не поленился отыскать и восстановить каждую мелочь. Так, в багажнике лежит оригинальный домкрат практически без следов эксплуатации, оригинальный ключ на 10 и на 13, специальная "открывашка", чтобы снимать колпаки с дисков. Установленные сейчас диски - временный, пусть и "родной" вариант. На их место после ремонта и покраски будут установлены оригинальные BBS, которыми комплектовались версии GT и Edition One.
Вместе с документами лежит брошюра с описанием возможных комплектаций, которая вручалась вместе с автомобилем при продаже. Брошюра не оригинальная - она найдена в интернете и распечатана, но "бонус" весьма интересный. Таким же образом восстановлены наклейки под капотом, под крышкой бензобака - одним словом, на своих законных местах.
Наверное, этот подход к мелочам и вызывает уважение к автомобилю и его владельцу. Судьба машины практически предопределена: ездить, пока не сгниет. А с учетом отказа от автомобиля в зимний период и его нынешнего состояния сгниет Golf еще не скоро.
От чего подходят диски на гольф 2
Замену дисков на Volkswagen Golf ΙΙ производят по следующим причинам:
• Увеличить срок службы ходовой и подвески;
• Понизить уровень шума в салоне;
• Снизить риск порчи дорогих шин;
• Уменьшить вес колеса, изменить диаметр и профиль;
• Улучшить внешний вид автомобиля.
Выбирая диски, следует сразу ответить на вопрос: нужна надежная машина или красивая?
В зимний период устанавливают на golf 2 диски большого диаметра (16 и выше), что позволяет снизить уровень вибрации и толчков при езде по обледенелым дорогам с выбоинами и придать машине эффект стильного авто. Однако такой шаг плохо сказывается на подвеске и ходовой (нагрузка на ступичный подшипник больше) и, кроме того, требует от водителя определенного опыта вождения. Как следствие, установка таких колесных дисков не рекомендована специалистами для начинающих водителей, и тех автомобилистов, для которых экономичность в эксплуатации машины стоит на первом месте.
На машины водителей с минимальным опытом или предпочитающих надежность красоте, как правило, ставят 13-14 дюймовые диски, следуя рекомендациям производителя.
Классически, для Volkswagen Golf 2 диски подбирают исходя из размерного ряда, оптимального с точки зрения безопасности —13-14 дюймов в диаметре, изготовленные из алюминиевого сплава литьевым способом. Такая технология производства позволяет предложить разнообразный дизайн и легкость, что весьма важно для общего показателя износостойкости автомобиля.
При выборе дисков необходимо уметь правильно читать маркировку. В маркировке 08,92 180/55R12 8,0*16 5/100 ET36 D55 водителю необходимо понимать следующие символы:
• 8,0 — ширина, дюйм
• 16 — диаметр, дюйм
• 5/100 — число болтов для фиксации — 5 и диаметр круга, по которому они размещены — 100 мм
• ЕТ36 — вынос диска на 38 мм от внешней точки кузова
• D55 — диаметр центра, мм
Следует также помнить, что приобретение и установка нештатного колеса в период, когда автомобиль находится на гарантии, может привести к отказу в гарантийном обслуживании. Поэтому, прежде чем производить замену диска на новом авто, необходимо выяснить в автосервисе, который осуществляет обслуживание, о том, диски с каким размером разрешено устанавливать.
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел диски на свой golf 2. Скоро настают холода и я решил купить диски большого диаметра чтобы снизить уровень вибрации и толчков при езде и для устойчивости на крутых поворотах дороги. Купил диаметр R-16, чтобы визуально улучшить вид машины. Дисками очень доволен, но дороговато обошлись. Не бойтесь покупать большие диски. Удачи на дороге!
Добавить комментарий Отменить ответ
Уникальное устройство, комбинирующее в себе самые важные для автомобилиста функции.
Замена штатных колесных дисков на диски иной формы или размера, несомненно, может придать вашему автомобилю эксклюзивный вид. Подобный тюнинг очень популярен, и практикуется большинством автовладельцев. Но взять и поменять колеса на более красивые просто так не получится. Здесь важно учитывать некоторые технические параметры, предусмотренные заводом-изготовителем авто и производителями дисков.
Советуем ознакомиться со статьей про то, какие диски лучше для авто.
Как маркируются диски
Любой диск имеет индивидуальную маркировку, указывающую на:
•количество отверстий для крепления к ступице;
•диаметр условного круга, проходящего через оси этих отверстий;
Разболтовка колесных дисков таблица совместимости
Разберем пример полной маркировки 9JX16 Н2 5/112 ET 35 D 66.6
9 – ширина диска (в дюймах);
J – обозначение, указывающее на то, что диск предназначен для моноприводного авто (диски для полноприводных машин обозначаются двумя литерами JJ);
X – способ изготовления диска (литой);
16 – установочный диаметр (в дюймах);
H2 – маркировка, указывающая на число кольцевых выступов, удерживающих бескамерную шину (2);
5/112 – количество крепежных отверстий/диаметр круга, на котором они расположены (разболтовка);
ET 35 – величина вылета диска (в миллиметрах);
D 66.6 – диаметр центрального (ступичного) отверстия диска.
Как определить разболтовку
Для каждой марки и модели авто предусмотрены индивидуальные параметры разболтовки. Для этого существуют специальные таблицы, исходя из которых и можно подобрать диски.
Если нет возможности воспользоваться таблицами, или если вашего авто в них нет, разболтовку можно определить самостоятельно. Для этого считаем количество отверстий для крепления диска. Первый параметр есть. Определить диаметр круга, на котором расположены отверстия немного сложней.
Для дисков с 3 отверстиями измеряем расстояние между стенками соседних отверстий, и умножаем его на 1,155. Полученный результат и будет искомым диаметром.
У дисков с четырехточечным креплением измеряем величину промежутка между стенками противоположных отверстий и множим его 1,414.
Для пятиболтовых колес меряем расстояние между двумя дальними отверстиями через одно, и умножаем на 1,701.
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Параметры литых дисков
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Определение PCD по расстоянию между отверстиями для болтов
DIA - диаметр центрального отверстия под ступицу или центральное отверстие диска
ЕТ - вылет (или вынос) диска (измеряется в мм).
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым (плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы машины), положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины, чем плоскость ступицы - как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным ЕТ (т.е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова - иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; - это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормозной суппорт.
Таблица расстояний отверстий для болтов на колесных дисках разных авто.
Если вы не нашли своей марки автомобиля попробуйте воспользоваться графическим конфигуратором на нашем сайте. Выбрав вашу модель авто нажмите на кнопку Техническая информация для получения детального описания по параметрам диска и размерам шин.
В таблице приведены размеры только для общей информации. Пожалуйста, консультируйтесь перед установкой дисков со специалистами для более точного совета, имеющего отношение на пригодность к Вашему транспортному средству.
Сравнительный тест литых, кованных и штампованных дисков от программы Главная Дорога.
На разварках в ГИБДД отказались снимать с учета, поэтому нужно было подыскать обычные колеса для этого дела. Набрал Артуру, у него жига. Говорит есть комплект 13ых штамповок. Ну я поехал и забрал. Знаю, что в жиговских колесах разболтовка 4х98, а у гольфа 4х100. Разница всего 2мм, должно подойти.
Колеса и правда подошли, встали нормально, но долго ездить в таком сетапе я бы не рекомендовал. Сейчас объясню почему.
Центра (DIA) у жиговских колес чуть больше, чем у гольфовских. Это означает, что вся нагрузка идет на болты, а не на центральную ось. Думаю их может просто вырвать или погнуть. В общем я так поездил буквально пару дней, очень аккуратно, чтобы ничего не сломать и поменял обратно.
Читайте также: