Откручиваются болты кардана камаз

Обновлено: 03.07.2024

Откручиваются болты кардана камаз

пардон за глупый вопрс, а аэробный герметик - это что?
Слышал про аэробную микрофлору,но кажется здесь что то другое.
А устранять источник вибрации - это вал менять ? :о( Вроде больше нечему вибрировать то.

Анаэробный герметик - это герметик полимеризующийся при отсутствии кислорода . А болты лучше фиксировать спец. фиксатором резьбы, такая хрень типа геметика, но держит лучше - синего цвета. Карданы действительно полезно отбалансировать, при необходимости заменить подшипники в крестовинах. Удачи . :D :lol:

Анаэробный герметик - это герметик полимеризующийся под воздействием кислорода .
Ошибочка :) При его отсутствии. Иначе это RTV герметик.

А болты лучше фиксировать спец. фиксатором резьбы, такая хрень типа геметика, но держит лучше - синего цвета.
Ну не совсем типа герметика. Фиксатор вроде из метилакриловых эфиров состоит? А герметик он силиконовый. А так да, мне тоже нравится. И вообще, сколько нынче полезных приспособ, химии, герметиков - только пользуйся.

[quote=Кузьмич]Анаэробный герметик - это герметик полимеризующийся под воздействием кислорода .
Ошибочка :) При его отсутствии. Иначе это RTV герметик.

Звиняюсь, конечно при отсутствии. Утром торопился и не проверил, что наваял. А сравнение с герметиком я привел изза упаковки.

не надо никакого фиксатора резьбы / точнее можно / но после того / как убедишься / что узел перестал самораскручиваться :)
обычная конструкция не подразумевает для надёжного крепления никакого фиксатора резьбы
то есть машина сейчас говорит тебе / что то не в порядке / а ты её вопль хочешь заглушить заплаткой
надёжное крепление карданных валов исключительно важно
открутившийся на скорости задний карданный вал аккурат и с / мягко говоря / немалым усилием / часто пробивает / например / штатный бензобак

вот у меня вопрос / ты меняя болты / гравёры одни и те же использовал?
начни с простого
если не ошибаюсь / в инструкции по использованию пружинных шайб/гравёров :) говорится / что вещь эта / вобще говоря / одноразовая / особенно в критических местах :)

Это правидьно! При каждом снятии кардана, при установке нужно использовать только новые граверы.

Раскручивались, раскручиваются и будут раскручиваться, ибо это - конструкторский бред - фланцы на болтах, безо всякой фиксации штифтами или шлицами.

Штифтовать не пробовал - прошлицевал. Пока не болтается.

Сделал так: взял и приварил барабан к переднему фланцу кардана. Сварка, конечно, хреновая - чугун к стали, но, поскольку все стянуто болтами, - держит. На фланце раздатки и внутренней стороне барабана нафрезеровал шлицы глубиной 1.5 мм. Т.е. просто "выкусил" по прямоугольному уголку так, чтобы впадина с одной стороны равнялась выступу с другой. Посадочка, естессно, плотненькая, так, что фрезеровал "с недобором" и подгонял напильничком.

Остальные фланцы - так же, только там варить нечего.

До этого , чего только не делал! Даже загонял длинные мелкие болты во фланец раздатки с обратной стороны, а с наружи - корончатые гайки со шплинтами - так оно шплинты срезало!

Про карданы

Слыхал что на козлике откручиваются болты кремления карданов и они улетаю в поля. Причина - гроверы из говнолина.

Озадачился на Хантере заменить все гайки на те что с нейлоновой вставкой + покапать разборным фиксатором резьбы.

Но все тянул ибо мокро, холодно и теплая яма занята была.

И вот вчера неожиданно. При сбросе газа, торможении или движении накатом появляется звук. Я сначала вообще начал крутить головой - как будто где то недолеко работает отбойный молоток. Частота связана со скоростью движения. Но не колес вращения. Т.е. как если бы с частотой вращения кардана. Тут тук тук . Потом пропадает.

Это похоже на то что где то винты уже открутились и кардан щелкает в месте крепления фланца?

90% - ручник > И вот вчера неожиданно. При сбросе газа, торможении или движении накатом появляется звук. Я сначала вообще начал крутить головой - как будто где то недолеко работает отбойный молоток. Частота связана со скоростью движения. Но не колес вращения. Т.е. как если бы с частотой вращения кардана. Тут тук тук . Потом пропадает.
>
> Это похоже на то что где то винты уже открутились и кардан щелкает в месте крепления фланца?
*** Скорее всего это закис привод ручника и он не отпускает. Наиболее вероятно закисли рычаги привода ручника на раздатке которые. Проходил не раз, причем ручником я регулярно пользуюсь. Почему при этом гремит только когда кардан не нагружен передачей момента для меня загадка - но, как говорится, "медицинский факт".

ну там минимум два варианта, даже три передний кардан, задний кардан, колесо .
ключ запаси на 14 такого формату - оченама удобно к барабану ручника прикручивать им

чушь > Слыхал что на козлике откручиваются болты кремления карданов и они улетаю в поля. Причина - гроверы из говнолина.

проблема есть у крепления кардана, где барабан ручника. вся проблема - в неудобном доступе. на первом уазе у меня кардан срезал эти болты. потом я купил изогнутый ключ 12/14. на втором уазе проблема даже не пыталась проявиться (просто протянул сразу после покупки).

Откручиваются болты кардана камаз

чувствуется мне, что в пятниццо-суббото ожидает мине большой ремонт.

Отсюда вывод - каждые 1000 или 2000 км надо делать ТЩАТЕЛЬНЫЙ осмотр авто,а то так и до аварии недалеко
_________________
Take my love, take my land,
Take me where I cannot stand,
I don't care, I'm still free -
You can't take the sky from me.

воизбежание самооткручивания различного крепежа на авто после стиральнодоскообразных дорог нужно применять ФИКСАТОР РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ LOCTITE.

- как и все эпоксиды боится вибрации, а резьбовые фиксаторы в первую очередь предназничены для узлов и агрегатов подверженным высоким вибрационным нагрузкам

- теперь о скорости и удобстве работы с данным продуктом (представьте что Вы на полпути в Пинегу или Онегу):

Инструкции по применению клея ВК-9

ПИ 1.2А.529-99 (ТУ 1-595-14-842-2004)

1. Исходящий (рабочий) материал обезжирить нефрасом БР-2. Обычно обрабатывается неокрашенный черный металл.

2. Далее обезжирить ацетоном или другим растворителем.

3. Использовать соотношение компанентов клея ВК-9: "А" - 60 массовых частей, "Б" - 40 массовых частей. Для ускорения отверждения можно добавить 0,6 массовых частей отвердителя.

4. При необходимости использования наполнителя, его добавляют в компонент "А" мелкими порциями, непрерывно перемешивая.

5. Жизнеспособность в массе при 20 градусах после смешивания компонентов клея - 2 часа.

6. Нанести клей на рабочие поверхности с расходом 100-150 гр/кв.м.

7. Соединенные детали желательно поместить под контактное давление (тиски) на 24 часа.

8. Рабочая при температуре 80 градусов, прочность достигается по истечении 2-х часов.

9. Работать в перчатках, использовать одноразовую посуду.

- минимальная упаковка 1 кг - не очень удобно для путешествий

Касательно стоимости LOCTITE:

LOCTITE 243 (5ml) - 7.87 евро
LOCTITE 243 (10ml) - 10.01 евро
LOCTITE 270 (5ml) - 8.05 евро
LOCTITE 270 (10ml) - 11.80 евро

Расход резьбового фиксатора: Тюбик 10ml - на 250-300 резьбовых соединений М10
Из этого получается , что стоимость фиксации одного соединения примерно 1 руб 68 коп.
Это цена двух шайб Гровера М10 в крепмаркете

За моими плечами 8 лет в авторазборе, а число разобранных автомобилей своими руками скоро приблизится к сотне. Это, разумеется, немного в масштабах авторазборки, но опыта за это время получил огромное количество.

Самой большой проблемой для меня является момент, когда нужно снять целую и хорошую деталь, но этого не получается сделать по одной простой причине: болты и гайки крепления приржавели намертво, и открутить их никак не получается.

И если поначалу приходилось чуть ли не болгаркой срезать такие сложные соединения, то теперь же шлифмашинка идёт в ход в исключительных случаях. Сейчас я расскажу о своих способах, которые применяю на практике, и которые практически всегда позволяют довести дело до конца без радикальных мер с УШМ.

Мой алгоритм работы с прикипевшими болтами и гайками

Итак, перво-наперво всегда ещё до начала работы, наношу на соединения проникающую смазку. Будь-то WD-40, Жидкий ключ, обычный керосин или даже солярка, главное - подготовить почву так сказать для дальнейшей беспроблемой работы.

Подождав несколько минут, пока состав подействует, можно приступать к откручиванию. И тут главное вовремя понять, когда болт или гайка начинают "тормозиться". Если не сориентироваться и заранее не прекратить крутить что называется через силу, можно сорвать грани, и потом уже ничем не помощь соединению кроме как болгаркой всё срезать.

Так вот, если вращение происходит с трудом, лучше воспользоваться ударным инструментом, для чего отлично подходит отвёртка с возможностью использования торцевых головок. Удары отлично разрушают ржавчину внутри соединения, а также от повышенного момента силы, соединения более охотно поддаются откручтиванию.

Если даже ударная отвертка не помогает, тогда на помощь идёт практически 100 % рабочий способ - газовая горелка. Обойдётся такая штука в 500 рублей вместе с баллоном, иногда можно найти даже дешевле, но для подобных случаев хватает её на год, даже больше.

Обычно, как показывает мой опыт, в 99 % случаев после такого напора сил и средств практически самые сложные соединения поддаются и откручиваются. Ну а если в исключительных случаях даже это не смогло их сломить, тогда шлифмашинка в помощь или же острое зубило и молоток - тоже могут выручить-)

Надеюсь, что мой опыт будет полезен многим автовладельцам. Если статья была интересной, поддержите её лайком и не поленитесь подписаться на канал, если ещё не подписаны.

Карданный вал: наиболее распространённые поломки и их причины

Главной его функцией становится передача крутящего момента от мотора, чтобы колеса могли вращаться. Это означает, что если устройство выходит из строя, в лучшем случае машина потеряет способность к передвижению, а в худшем-может возникнуть аварийная ситуация. Хорошо, если все закончится без трагических последствий. Поэтому, при первом появлении сигналов или признаков того, что требуется ремонт кардана, следует выполнить его как можно скорее, не дожидаясь, пока ситуация станет хуже.

Основные конструкционные элементы. Для того чтобы правильно диагностировать неисправность, необходимо знать, как устроен узел. Карданный вал принадлежит к механизмам невысокой степени сложности. Основными функциональными элементами его становятся:

Валы;
Скользящие вилки;
Крестовины, выполняющие роль шарниров;
Фланцы-вилки, в количестве двух штук на каждый механизм;
Уплотнители;
Болты.

Изготовление карданов производится из труб, причем чаще всего применяются сварные или бесшовные их варианты, поскольку они в меньшей степени подвергаются воздействию разрывных нагрузок. С одного конца к трубе приварен шарнир, а на другом находится шлицевая втулка, на которую садится подвижная вилка с крестовиной. За счет подобной конструкции во время работы подвески может варьироваться длина вала.

Наибольшая частота поломок. Для автомобилей с задним приводом, самыми типичными проблемами с карданом являются разбалансировка и поломка вязкостной муфты. При возникновении неисправностей первого типа, появляется постукивание под днищем автомобиля во время движения, так как увеличивается вибрация вала. Подобная ситуация несет в себе большую опасность, так как ускоряет износ одного из основных узлов машины – трансмиссии.

При возникновении дисбаланса, его нужно устранить как можно скорее. Наиболее распространенные причины, которые вызывают эту неисправность:

Заводской брак;
Ошибка в ходе сборки;
Низкое качество ремонтных работ;
Деформированные детали по причине сильных нагрузок;
Изношенность.

Второй деталью, для которой характерна высокая уязвимость, становится вязкостная муфта. Она состоит из дисков, соединяемых между собой определенным образом. Во внутренней части корпуса муфты находится жидкость, по своей структуре напоминающая силикон. Основной задачей детали становится выравнивание и передача крутящего момента. Производится это при использовании именно того вязкостного состава, заполняющего внутреннее пространство муфты.

При высокой степени перемешивания, которое наблюдается во время сильной езды и нагреве, происходит расширение жидкости. Последствием становится толкание агрегатов один к другому. Возникновение проблем может случиться только при повышении температуры жидкости и ее утечке или потере такого свойства как вязкость. Чаще всего в таких устройствах применяются дилатантные составы. В целом, муфты такого типа могут поддаваться ремонту посредством смены жидкости, но при серьезной степени износа может потребоваться замена всего устройства. Это может повлечь определенные расходы и неудобства.

Заключение. Карданный вал в автомобиле необходим для передачи крутящего момента от мотора к колесам. Механизм достаточно надежный, но требует постоянного и своевременного ухода, чтобы он работал долго и без сбоев.

Карданный вал КамАЗа: описание, ремонт и замена

Автомобили марки КамАЗ весьма популярны в России. Эти машины любят за их высокую ремонтопригодность и дешевизну обслуживания. Техника отлично выдерживает суровые сибирские морозы. Все автомобили марки КамАЗ имеют задний привод с конфигурацией 6 х 4. Ввиду этого на грузовике обязательно используется карданный вал. КамАЗ имеет несколько таких элементов в конструкции. Для чего нужна данная деталь, как она обслуживается и как работает? Обо всем этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.

Описание

Итак, что это такое? Карданный вал являет собой составную часть трансмиссии автомобиля КамАЗ. Карданные валы на эти авто производят на Гродненском заводе. Механизм призван передавать энергию вращения от вторичного вала КПП на редуктор переднего или заднего моста. Как мы уже отметили ранее, КамАЗ имеет колесную формулу 6 х 4 (если рассматривать большинство моделей). Ввиду этого в конструкции имеется и вал карданный межосевой. КамАЗы с колесной формулой 4 х 2 (например, седельный тягач модели 5490) таковым элементом не оснащаются.

Отметим, что в конструкции данного грузовика присутствует не один и не два таких элемента. Карданный вал может быть:

Основным. Призван работать в качестве опоры для приводов ведущих колес. Может состоять из нескольких частей, как в случае с колесной формулой 6 х 4. Также его при необходимости удлиняют и крепят на подвесном подшипнике. Последний не дает валу смещаться в сторону при вращении.
Вспомогательным. Такой механизм используется для подсобных узлов. В качестве примера можно выделить рулевой карданный вал КамАЗа. Здесь тоже имеется редуктор и крестовины. Однако энергия от вращения руля здесь передается на колеса не напрямую, а посредством специальных тяг. Также в этом процессе задействуется гидравлический усилитель.

Отметим, что оба типа элементов способны выдерживать колоссальные нагрузки. Данный параметр особо важен в коммерческом транспорте. Поэтому изготавливается карданный вал КамАЗа из высокопрочных марок стали.

Еще одно свойство данного элемента – высокая ремонтопригодность. Что это значит? Элемент не обязательно менять на новый. Можно произвести ремонт карданного вала КамАЗа. Восстановленный механизм будет абсолютно пригоден к эксплуатации. В устройстве нет сложных деталей, поэтому при отсутствии механических деформаций оно прослужит еще очень долго. Есть живые примеры, когда карданный вал КамАЗа без замены эксплуатировался 400-600 тысяч километров.

Устройство

Как мы уже сказали ранее, данный механизм может состоять из нескольких секций. Все зависит от его типа и длины транспортного средства. В таком случае вал на месте излома крепится подвесным к раме. Это позволяет сэкономить место и увеличить клиренс. Сам карданный вал КамАЗа состоит из пустотелой стальной трубы, к которой присоединяются крестовые наконечники. Кроме этого, в конструкции обязательно присутствуют:

карданные шарниры;
эластичная муфта;
промежуточный и основной вал;
опора с подшипником;
соединительные элементы (различные болты и гайки).

Эластичная муфта выполнена из плотной резины и содержит в себе несколько отверстий с металлическими втулками. Именно сюда закрепляется конец карданного вала. Элемент может выходить из строя в случае, если крутящий момент передавался рывками и со значительными перепадами. Для чего он нужен? Эластичная муфта призвана гасить колебания и вибрации. Чтобы ее не рвало, внутри резины есть армирующие нитки. Муфта при помощи нескольких фланцев крепит передний кардан с коробкой переключения передач. Совмещаются оба механизма посредством центрирующего кольца и втулки. Первая деталь находится на валу трансмиссии, а вторая расположена во фланце карданного вала. Передний вал дополнительно оснащен шлицевыми наконечниками спереди. Сзади можно увидеть вилки карданных шарниров. Но это еще не все тонкости конструкции.

Если длина автомобиля большая, карданный вал КамАЗа разделяется на две части, что соединяются при помощи шарнира. В качестве промежуточной опоры выступает подшипник шарикового типа. Он закрепляется внутри резиновой подушки. Последняя позволяет смягчить вибрации, что будут передаваться на раму при вращении вала. Карданный шарнир изготовлен из двух вилок. Они соединяются между собой крестовиной. На ее шипах имеются игольчатые подшипники – именно они и обеспечивают вращение элемента. Данные подшипники смазываются при сборке и закрываются уплотнительными кольцами.

Почему нельзя применить вместо крестовин ШРУСы, ведь максимальный угол передачи крутящего момента у первых всего 25-30 градусов? ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) менее ремонтопригодный и сильно подвержен воздействиям влаги. Если порвется его пыльник, шарнир придет в негодность. В этом плане крестовины для карданного вала более надежны и просты в обслуживании. Также вал на ШРУСах значительно увеличивает стоимость самого автомобиля.

Как работает?

Принцип действия КВ весьма простой. Он входит в зацепление одновременно с двумя деталями – валом коробки передач и редуктором заднего моста. Когда автомобиль приводится в движение, вращается хвостовик КПП. Вместе с ним энергия крутящего момента идет на вал, а далее – на редуктор. Затем данная сила заставляет двигать колеса посредством полуосей. Если у КамАЗа два ведущих моста, они жестко соединены еще одним карданом. Энергия на второй мост автоматически передается от первого, поскольку вал жестко скреплен с механизмами. Таким образом, главная задача данного элемента – это передача крутящего момента от коробки на исполнительные механизмы. В данном случае это мост и полуоси. Если говорить о рулевой системе, то здесь вал взаимодействует с рулевой колонкой и червячным редуктором (расположен он между ними). Принцип работы элемента все тот же. Единственное, в конструкции нет подвесного – только крестовины.

Обратите внимание: если превысить угол искривления вала (с крестовинами это не более 20 градусов), потеряется опора механизма, в результате чего элемент разбалансируются. Вибрации будут переходить на раму и другие узлы автомобиля. Резиновая подушка не в состоянии гасить такие нагрузки, а подшипник будет постепенно разбиваться даже при наличии смазки.

Характеристики

Рассмотрим вал седельного тягача КамАЗ-5410. Он имеет следующие характеристики:

Минимальная длина – 638 миллиметров.
Вес карданного вала КамАЗа 5410 – 30 килограмм.
Осевой ход – 165 миллиметров.
Используемая крестовина – «евро» со стопорными кольцами.
Размер крестовины – 50 на 135 миллиметров.

Какой имеет карданный вал КамАЗа размеры фланца? В нем просверлены четыре отверстия по 16 миллиметров. Размер по центрам противоположных отверстий фланца – 140 миллиметров. На данный момент стоимость основного карданного вала для грузовика КамАЗ 5410 составляет 11 тысяч рублей. Несколько иные характеристики у самосвала модели 55111. Здесь карданный вал имеет длину в 786 миллиметров и весит 40,9 килограмма. Размеры отверстий на присоединительном фланце – 15 на 150 миллиметров. Что примечательно, крестовина карданного вала самосвала КамАЗ такого же типа, как на тягаче – «евро» со стопорными кольцами. Стоимость элемента – от 11 до 15 тысяч рублей.

Полезно знать: максимальный передаваемый крутящий момент карданного вала КамАЗа составляет 12,5 тысяч Нм.

О неисправностях

Несмотря на простоту конструкции, данный механизм может терять работоспособность. Это происходит по нескольким причинам:

износ подшипников;
повреждение сальников;
деформация карданного вала;
повреждение защитного чехла шарнира;
ослабление крепежных механизмов.

Что часто выходит из строя?

В основном, выходят из строя подшипники подвесного и крестовин. Это происходит из-за отсутствия смазки или излишних вибраций. Также отметим, что смазка со временем может засыхать. Поэтому нужно использовать специализированные продукты, которые не теряют своей вязкости долгое время. При бережной эксплуатации шарниры могут прослужить минимум до 200 тысяч километров.

Что касается труб, то они при отсутствии механических повреждений могут служить десятилетиями без замены. Карданный вал КамАЗа весьма прочный. Дабы не производить ремонт элемента, регулярно следите за состоянием защитных чехлов шарниров. Это касается и подвесного подшипника.

Когда вал может выходить из строя чаще положенного?

Данный элемент выходит из строя при:

пробуксовке в грязи;
эксплуатации по снежным дорогам с глубокой колеей;
неправильном выборе скоростей, из-за чего на вал воздействует сильнейший удар.

Ремонт и обслуживание

Данная операция заключается в снятии вала и смазке крестовин, а также шлицевых соединений. Рекомендуется для этого использовать "Литол-24". Это густое масло, которое не засыхает продолжительное время. Закачивается продукт в шлицевые соединения посредством пресс-масленок.

Как демонтируется карданный вал КамАЗа?

Сначала нужно подготовить следующий набор инструментов:

торцевые ключи;
отвертки;
молоток;
щетку по металлу;
медную или алюминиевую наставку.

Работы лучше производить при наличии эстакады или смотровой ямы. Сначала необходимо произвести метки, где вал крепится к муфте. Так мы исключим возможный дисбаланс при последующей установке. На втором этапе следует открутить гайки, что соединяют вал с хвостовиком заднего моста. Часто они прикипают, и их приходится выбивать молотком.

Обратите внимание: если на болтах слизанная резьба, повторной установке они не подлежат. Следует приобрести новые болты, изготовленные из закаленной стали. Дальше извлекаются фиксаторы и стопорные кольца. Последние должны находиться сверху. Затем при помощи оправки и молотка выбиваем чашку. Далее чистим проушины, смазываем канавки для стопорных колец.

О балансировке

Один из важнейших этапов ремонта – это балансировка. Производитель отмечает, что допустимый дисбаланс карданного вала КамАЗа составляет 123 грамма на сантиметр. На деле это можно ощутить по вибрациям на скорости от 60 и более километров в час. Балансировать карданный вал лучше на специализированном оборудовании. Это стенд, работающий по принципу балансировки колес автомобиля. После замеров мастер определяет дисбаланс и наваривает специальные грузики. И так до тех пор, пока отклонения полностью не будут устранены.

В заключение

Итак, мы выяснили, что такое карданный вал и для чего он установлен на автомобиле КамАЗ. Это неотъемлемый элемент трансмиссии, поскольку через него передается вся энергия крутящего момента на задние мосты. Конструкция его, как мы уже убедились, весьма простая. Но чтобы вал прослужил действительно долго, его нужно периодически обслуживать – смазывать и балансировать.

Ремонт кардана на КАМАЗе, руководство

Вал карданный заднего (среднего) моста в сборе КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.29)
1 — гайка крепления сальника шлицевой втулки; 2, 4, 6 — шайбы разрезные резинового сальника шлицевой втулки; 3 — кольцо войлочное сальника шлицевой втулки; 5 — кольцо уплотнительное; 7 — вал карданный в сборе; 8 — вилка-фланец; 9 — гайка; 10 — шайба пружины; 11, 17 — болты; 12 — пресс-масленка со штуцером в сборе; 13, 22 — крестовины; 14 — вилка скользящая вала; 15 — пластина опорная игольчатого подшипника; 16 — пластина стопорная; 18 — крестовина в сборе; 19 — уплотнение подшипника торцовое в сборе; 20 — подшипник игольчатый в сборе; 21 — пробка

Отогнув усы стопорных пластин 16, откручивают болты 17, снимают стопорные пластины и опорные пластины 15 игольчатого подшипника. Перед разборкой шарнир выдерживают в дизельном топливе в течение 30 мин, а на детали наносят метки, чтобы при последующей сборке не нарушить взаимное положение вилок в шарнире.
Из вилки вала с помощью съемника И-801.33.000 (рис. 8.30) выпрессовывают игольчатые подшипники и снимают крестовину 18 (см. рис 8.29) в сборе. С крестовины снимают торцевые уплотнения 19 подшипника и вывертывают пресс-масленку 12 со штуцером. Снятые детали промывают дизельным топливом, обдувают сжатым воздухом и дефектуют.

Съемник И-801.33.000 подшипников карданных валов КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.30)
1 - болт; 2 - шайба; 3 - винт; 4 - траверса

Карданный вал (рис. 8.31) бракуют при наличии обломов или трещин, вмятин на поверхности А трубы более пяти штук глубиной 3 мм и общей площадью 10 см 2 , трещин по сварным швам, скрученности шлицев, при боковом зазоре в шлицевом соединении вилки с новым валом более 0,2 мм и при износе по диаметрам, указанным в табл. 8.6. Погнутость ушек вилок проверяют, вставляя в оба отверстия пробку диаметром, указанным в табл. 8.6. Если пробка не проходит, вал бракуют.

Вал карданный КАМАЗ диаметр (рис. 8.31)

Предельные размеры диаметров карданных валов, мм (табл. 8.6).

Карданный вал	d₁	d₂	d₃
Основной и среднего моста	49,95	50,03	33,59
Переднего и заднего мостов	38,95	39,05	24,95

Крестовину бракуют, если диаметры шипов оказываются менее значений диаметров d1 указанных в табл. 8.6. Перед сборкой карданной передачи в каждый игольчатый подшипник 20 (см. рис. 8.29) закладывают по 8 г, а в каждое отверстие в шипах крестовины — по 3,5. 4,0 г смазки. В крестовину 13 вкручивают пресс-масленку 12 со штуцером. Установив крестовину в вилку карданного вала 7, через отверстия для подшипников в вилках напрессовывают на посадочные пояски шипов торцовые уплотнения 19, пользуясь оправкой (рис. 8.32).

Оправки для напрессовки торцовых уплотнений на шипы крестовин заднего (а) и среднего (б) мостов КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.32)
Взаимное расположение вилок карданных валов устанавливают по меткам, нанесенным при разборке. В полость между рабочими кромками торцового уплотнения закладывают смазку и на ручном прессе или приспособлении запрессовывают подшипники. Затем устанавливают опорные 15 (см. рис. 8.29) и стопорные 16 пластины, затягивают болты 17 с моментом 14. 17 Н*м (1,4. 1,7 кгс*м) и стопорят болты, отогнув на грани их головок усы стопорных шайб. Указанные работы выполняют и для другой стороны карданного вала.
В полость шлицевой втулки карданного вала закладывают 360. 400 г смазки Литол-24. На скользящую вилку 14 вала устанавливают разрезную шайбу 6 резинового сальника шлицевой втулки, уплотнительное кольцо 5, разрезную шайбу 4 резинового сальника шлицевой втулки, войлочное кольцо 3, разрезную шайбу 2 резинового сальника шлицевой втулки и накручивают, не затягивая, гайку 1 крепления сальника шлицевой втулки. В шлицевую втулку вставляют скользящую вилку 14 так, чтобы стрелки, выбитые на этих деталях, были расположены на одной линии. Затем удаляют воздух, переместив скользящую вилку во втулке три-четыре раза и затягивают гайку 1 крепления сальника шлицевой втулки. Ремонт карданного вала заднего моста аналогичен ремонту карданного вала среднего моста.

Почему съедает гайки на болтах кардана?

Всем привет, почему съедает гайки на болтах кардана? Трет об рулевую тягу переднего моста мтз 82, только при повороте направо, стоит дозатор, В чем проблема?

КОММЕНТАРИЕВ (16)

Альфред Тагиров 09 июля 2019 Виталий Савиных 09 июля 2019 Александр Мошков 09 июля 2019 Андрей Кузьмин 09 июля 2019 Владимир Смирнов 09 июля 2019 Альфред Тагиров 09 июля 2019 Андрей Романов 09 июля 2019 Альфред Тагиров Андрей Романов 09 июля 2019 Альфред Тагиров Андрей Романов 09 июля 2019 Антон Носовко 09 июля 2019 Вся причина кроется в полураме, на которой мост висит, она старого образца, на ней отлив под пальцы на которых висит мост он чуть меньше, на новых он больше, соответственно мост висит дальше от рулевой тяги и при наклоне не достаёт до кардана, как то так Альфред Тагиров Антон Носовко 09 июля 2019 Антон Носовко Альфред Тагиров 10 июля 2019 Альфред, мост тут не причём, ещё раз повторяю, дело в полураме, пройденный материал, точно так же было, болты на кардане менял каждую неделю, потом толи на счастье то ли на беду лопнула полурама в 5 местах пришлось купить новую, после установки новой проблема ушла Марсель Валинуров 09 июля 2019 Сергей Савельев 09 июля 2019 Сергей Белов 10 июля 2019 Махмуд Хизиров 11 июля 2019

Откручиваются болты кардана камаз

Демонтаж лебедки производим для замены или для ремонта

Лебедку заменяем при следующих неисправностях:

- течь масла через манжеты в результате их повреждения;

- поломка сухаря и разрушение витков ходового винта тросоукладчика;

- прогиб направляющих валов тросоукладчика и заедание направляющих роликов;

- износ отверстия под конец сухаря в корпусе тросоукладчика;

- износ или поломка зубьев глобоидной пары редуктора лебедки;

- трещины или пробоины в картере лебедки

Для выполнения задания нужны инструменты: ключи 12х13, 14х17, 17х19, 22х24, накидной ключ 19х22, отвертка, молоток, лом, монтажная лопатка, подъемно-транспортное приспособление для снятия коробок передач, чалочное приспособление

Снимаем трос лебедки для этого:

Откручиваем гайки прижимов и снимаем два щита настила пола платформы, расположенные над лебедкой

Ослабляем крепление троса вручную, повернув рычаг включения редуктора лебедки

Расшплинтовываем и вынимаем палец 4 (рис. 1) и крюк 5, выбиваем клин 3, снимаем коуш 2. Выдайте трос назад

Запускаем двигатель, заполняем пневмопривод тормозных систем воздухом. Включаем стояночную тормозную систему

Устанавливаем переключатель управления раздаточной коробкой в нейтральное положение

Устанавливаем переключатель управления коробкой отбора мощности в положение «включено»

Включаем заднюю передачу в коробке передач

Примечания: слабину троса выбирайте вручную. При необходимости можно размотать трос вручную, для этого отключаем вал барабана лебедки, повернув рычаг

Отсоединяем трос от барабана лебедки, отвернув гайки 11 (рис. 2) крепления скобы, и снимите скобу 9

После того как сняли трос, сливаем масло из картера редуктора лебедки, выкрутив две пробки 34 (рис. 3)

Отсоединяем задний карданный вал привода лебедки от лебедки

Снимаем защитную муфту с крышки штока вилки включения редуктора лебедки

Зачаливаем лебедку, выкручиваем болты крепления лебедки к задней поперечине и болты крепления передней поперечины к раме

Направляя и поддерживая лебедку ломом, который нужно упереть в заднюю поперечину, сдвигаем лебедку вперед и поворачиваем так, чтобы она прошла между лонжеронами рамы. Опускаем лебедку и вытягиваем ее из-под автомобиля (эту операцию выполняют два человека)

Примечание: при использовании тележки, опускаем стол тележки или приподнимаем заднюю часть автомобиля и выкатываем тележку

Установка лебедки

Заливаем масло в картер редуктора лебедки до уровня контрольной пробки

Обхватываем лебедку стропами и заводим под автомобиль

Зачаливаем лебедку, поднимаем между лонжеронами и поворачиваем так, чтобы установить переднюю поперечину на кронштейны рамы

Вкручиваем болты крепления лебедки к задней поперечине и передней поперечине к кронштейнам рамы

Надеваем защитную муфту на крышку штока вилки включения редуктора лебедки

Присоединяем задний карданный вал к лебедке

Устанавливаем трос

Перед установкой троса его концы оплавляем или обматываем проволокой

Перед закреплением троса нужно убедиться, что корпус держателя направляющих роликов находится в крайнем левом положении, при этом скоба крепления троса на барабане должна находиться в верхнем положении

Проводим трос вперед

Закрепляем трос в коуше клином 3 (рис. 1), устанавливаем крюк, палец и зашплинтовываем его

Устанавливаем переключатель управления раздаточной коробкой в нейтральное положение

Устанавливаем переключатель управления коробкой отбора мощности в положение «включено»

Включаем первую передачу в коробке передач. Наматываем трос, после трех-четырех витков плотно сбиваем их к левой реборде.

После пятого слоя намотки допускается набегание витка на виток. Для приведения в транспортное положение зацепляем крюк троса за левый буксирный крюк, включаем лебедку и первую передачу в коробке передач и плавно натягиваем трос (эту операцию нужно выполнять вдвоем)

Техническое условие. Тормоз не должен нагреваться в течение 1-3 мин выше температуры, выдерживаемой рукой. При нагреве откручиваем гайку 45 (рис. 3) на два-три оборота

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…

МЕТОД № 3: ножовка

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Читайте также:

Откручиваются болты кардана камаз

Откручиваются болты кардана камаз

Про карданы

Откручиваются болты кардана камаз

Мой алгоритм работы с прикипевшими болтами и гайками

Карданный вал: наиболее распространённые поломки и их причины

Карданный вал КамАЗа: описание, ремонт и замена

Описание

Устройство

Как работает?

Характеристики

О неисправностях

Что часто выходит из строя?

Когда вал может выходить из строя чаще положенного?

Ремонт и обслуживание

Как демонтируется карданный вал КамАЗа?

О балансировке

В заключение

Ремонт кардана на КАМАЗе, руководство

Почему съедает гайки на болтах кардана?

КОММЕНТАРИЕВ (16)

Похожие посты

Почему при включенном переднем мосту, при трогании с места получается удар. Карданы не разбиты, поросёнок в норме.

Поставил новую опору карданов. Есть ли определенный момент затяжки (потому что после затяжки начала греться опора)? Мтз 82

Как вытащить пальцы средней оси переднего моста Мтз 82? Тяну сьемником - не идет.

Проблема в переднем мосту мтз 82 Почему при прокручивание за хвостовик, подклинивает в определенном положении? Подшипники и шестерни новые.

Подойдёт на мтз 50 передний мост от мтз 82 ?

При выпресовке пальца переднего моста мтз 82 палец обломило по резьбе Как его от туда достать?

Мтз-82 кун 08, без передка. Можно ли поставить передний ведущий мост,? На коробке нет шестеренки с завода, который включает поросенок.

Почему на мтз 82.1 под нагрузкой передок рычит, когда включён? Может быть причина в поросёнке, в заднем мосту или в переднем ?

Отличия трактора МТЗ- 82.1 и МТЗ- 892.

Как и кто усовершенствовал рычаг включения переднего моста на МТЗ- 82.1.?

Откручиваются болты кардана камаз

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

МЕТОД № 1: дрель

МЕТОД № 2: трещотка

МЕТОД № 3: ножовка

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

МЕТОД № 5: ударный инструмент

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов