Снять антенну пежо 206

Обновлено: 05.07.2024

Началось все с того, что "по наследству" досталась мне TTI TCB-880 с антенной "Дельта-компакт".

Да, знаю, что баловство все это, но дареному коню в зубы не смотрят. Тем более, что как комплект начинающего - как раз хватает, чтобы найти и почитать дополнительную информацию, если что-то не устраивает.

Послушав хрюки и скрипы, пошел учить матчасть. Составил себе документик, собранный из FAQ Кабана и задумался, в какую сторону начинать "улучшайзинг".

Долго не думал, решил для начала поискать новую антенну. Под впечатлением прочитанного, выпросил у знакомых Alan ML-145. Каково же было мое удивление, когда вдруг обнаружил, что на 15 С живет не только "белый шум", а иногда слышны голоса.
Вот такой комплект у меня оказался в конечном итоге:

Вот на этой машине

Установлено все было “на скорую руку” - ну а как еще поступить с мобильным, снимаемым постоянно комплектом:
- антенна, установленная на крыше, заходила через багажник,

- проходила по левому борту и приходила в TCB, по-варварски зажатую водительским сиденьем. Красный и черный проводки, лежащие вдоль порожка – питание, приходящее в прикуриватель

Далеко не лучшим способом крепилась тангента – слева от руля в машине предусмотрен отсек под кнопку блокировки задних стекол на стеклоподъемниках, но коль скоро в моем случае задние окна открываются механически, кнопки нет; сама же тангента TCB слишком велика, дабы поместиться в отсеке (на фото в самом отсеке “живут” зажигалки).

Какое-то время меня все более, чем устраивало, но это было отнюдь не долго. Так и не сумев докричаться на МКАДе до 19 С, опять ушел читать форум и добрался до “кирпича”, который политкорректно называть “антенно-согласующее устройство” - дабы продавцы сильно не пугались. Ну что ж, идем читать форум, находим ветку, где Петр (Кабан) расписывает варианты установки и рассматривает варианты доводки до ума KL 300.

В предвкушении приближающегося праздника - ароматный кофе (спасибо, Ольга, долго буду его помнить!), пока Петр колдует над усилителем, обсуждаем варианты установки на машину всего радиохозяйства. В помощь решено привлечь bastruk'а, как имеющего практический опыт в данной сфере. Приезжает Андрей, спускаемся смотреть машину. Мысль о врезке в крышу отметается – на на самом деле, а если (не дай Бог) придется продавать машину, что ставить на место антенны?

Договариваемся о дне установки, и вот, собственно, начинается то, ради чего документ создавался. Установка.
Крепить решаем на Г-образный кронштейн, под молдинг.

. вырезав кусок “плавника”.

Пока обтачивается кронштейн, Дмитрий, помощник Андрея, разбирает машину изнутри, в то время как я бегаю вокруг и всячески всем мешаю с фотоаппаратом.

Разработанная схема размещения усилителя: в багажник, под задней полкой, с удаленным прерыванием, потому к “кирпичу” ставится релюшка:

Ввод проводов от усилителя (управление+внутренняя антенная часть до радиостанции) входят под обивкой:

В пыже места мало, и даже Yosan где-то в районе приборной панели разместить невозможно, зато для этого замечательно подходит карман водительской двери.
Снимается обшивка – для ввода проводки:

Антенна закреплена на кронштейне, фидерный тракт ушел внутрь:

А вот и место для “массы” - левая часть под торпедой со стороны водительского сидения, тем более, что туда уже пара клемм подходит.

“Плюс” питания радиостанции снят с блока предохранителей под капотом и заведен через просверленное дилерами отверстие, сделанное при установке сигнализации, что вызывает недоумение и смешок у Андрея – буквально в паре сантиметров находится штатный ввод проводов под панель.

Все установлено на свои места, вся проводка протянута, обшивка на месте, все проверено и перепроверено, и вот находится замечательное место для удаленного управления усилителем – зажигалки выселены с привычного места и сделан фирменный, уникальный (hand made и know how не скажу чьи:) ) крепеж для управления усилителем.
Красная кнопка – включение/выключение усилителя, черная - “раскачка” усилителя на 100% мощности – замена штатной кнопки HI/LOW на усилителе. “По умолчанию” включенный усилитель работает на 50% мощности (позиция LOW).

Проводка, связанная с радиостанцией, заведена из-под торпеды в дверь через штатную гофру

И, через просверленное в углу кармана отверстие, введена в карман водительской двери

Сама радиостанция закреплена на штатный уголок в кармане (нет, экран не бликует, да, все удобно расположено под рукой)

Ну и вот как антенна стоит в боевых условиях (молдинг не мешает, не выпирает, не подрезался)

Да, выше “Газели”; ага, цепляюсь и не везде теперь проезжаю (максимум, куда вхожу – крытая парковка в “Ашан”е, - антенна ровно под потолок. Да, если еду сбоку от фуры, они теперь меня видят, а не только слышат ))
P.S. 19 С теперь ловится даже в 7 км от МКАД на прием и слышит меня хорошо.

Огромное спасибо Петру, Бобру, Андрею, Дмитрию за консультацию, доработку и установку оборудования. До встречи на форумном. 73

Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня

В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!

В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».

Почему «Пежо 206» заслуживают внимания

Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.

Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.

Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.

Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио

Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.

Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться. По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится. К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.

На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.

Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan

Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.

С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.

Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.

В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.

Детские болячки и головные боли «Пежо 206»

Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.

Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.

А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND - DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.

Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.

Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (

1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).

Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.

У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.

Как выбирать «Пежо 206» с пробегом

Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.

Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:

У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.

Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.

Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.

С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Фотоотчёт по установке автосигнализации на Peugeot 206

Подключаемся к концевику водительской двери. Зеленый провод. Все дверные концевики через два диода

Передняя правая дверь. Также зеленый провод

Чтобы установить обратно гофру передних дверей, необходимо извлечь из стойки разъем, надеть пластмассовое кольцо на резиновую гофру

Задняя левая дверь, голубой провод. Для наглядности жгут извлечен из стойки

. Задняя правая дверь, коричневый провод

Центральный замок: закрыть - серый, открыть - оранжевый. По силе в разрыв. Жгут из водительской двери

Замок зажигания: +12 - розовый, зажигание - белый или зеленый, они на одном контакте в разъеме. Стартер - желтый.

Повороты (+) - белый и бежевый, черный разъем на блоке

Ручник - коричневый. Стоп - белый, левый порог

Контроль можно взять с катушки, зеленый провод

Жгут прокладываем через штатную заглушку. Действия такие. На «протяжку» наматываем изолентой любой провод, потом это все протаскиваем в салон и в салоне нужные нам провода наматываем на провод и тащим все в моторный отсек. Наверное, все понятно

Устанавливаем дополнительный концевик капота и колокол

Устанавливал Шерхан-7, на этой системе есть контроль о не выключенных габаритах. Для контроля подцепился к желтому проводу (+).

Как снять стартер пежо 206

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.

Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
Открутите держатели проводов стартера.
Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите крышку стартера (если установлена).
Снимите заднюю опору стартера.
Выньте стартер снизу из моторного отсека.
16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите правовое переднее колесо.
Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
Выньте магнитный переключатель из стартера.
При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

Снимите стартер.
В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.

Снять Стартер Пежо 206 1 4

Снятие стартера, руководство по ремонту и обслуживанию Peugeot 206

13.24 Снятие стартера

Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
Открутите держатели проводов стартера.
Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите крышку стартера (если установлена).
Снимите заднюю опору стартера.
Выньте стартер снизу из моторного отсека.
16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите правовое переднее колесо.
Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Снятие стартера Пежо 206

Краткий рассказ о снятии стартера Пежо 206.

Стартер снятие своими руками. Пежо 206, 306, 406, Партнер — Ситроен Берлинго 2006 г . 2,0 HDi.

Ремонт стартера своими руками. Пежо 206306, 406, Партнер — Ситроен Берлинго 2006 г . 2,0 HDi. Ремонт стартера видео….

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
Выньте магнитный переключатель из стартера.
При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Как снять стартер на Тойота Королла? (решено) — 1 ответ Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

Снимите стартер.
В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Почему не заводится Пежо 206: не крутит стартер и не щёлкает

Придя в гараж, вставив ключ зажигания и повернув его, обычно хочется после этого услышать характерное рычание заведённого двигателя. Но, что если, несмотря на все привычные процедуры, мотор молчит, а стартер даже не начал «жужжать». Удалось только услышать характерные клацающие звуки: один при каждом повороте ключа либо несколько подряд.

Общий анализ ситуации на Пежо 206

Поломка блока инициализации ключа здесь ни при чём.

Причин неисправности может быть много. Как и на приёме у врача, хорошо бы сначала разобраться с «симптомами» прежде, чем приступать к лечению нашего Пежо 206. Вместо того, чтобы открывать капот, дёргать провода, ведущие к стартеру, пытаться наладить контакт на клеммах аккумулятора, попробуем разобраться с проблемой, внимательно прислушавшись к своему автомобилю.

Как было подмечено, ситуаций с клацаньем может быть две:

Цокает постоянно.
Звук появляется один раз.

Стартер щёлкает несколько раз

Если пришлось столкнуться с такого рода трудностью, значит на лицо следующее недомогание.

Если клацающий звук появляется последовательно через короткий промежуток времени, это свидетельствует о том, что сердечник реле обмотка стартера пытается втянуть внутрь, у неё это плохо получается.

В чём причина? Не хватает напряжения, обмотке не хватает силы удержать сердцевину.

Ничего удивительно в таком повторяющемся звуке при включённом зажигании нет, ведь машина пытается стартовать, но кое-что ей в этом серьёзно мешает. В чём причина? Теперь переходим к анализу симптомов. Проблем может быть несколько.

Рассмотрим четыре самых распространённых причины на Пежо 206

Аккумулятор не заряжен достаточно, поэтому, по факту, он не может выдать необходимый ток для старта двигателя. Решается проблема довольно просто. Можно подзарядить батарею либо заменить новой, в случае полного выхода из строя. Чтобы убедиться в этой причине поломки, достаточно попробовать «прикурить» от другого автомобиля. При положительном исходе – машина завелась, точно нужно решать трудность с аккумулятором.

В случае разрядки аккумулятора, ему может потребоваться подзарядка.

Это четыре основных причины, встречающихся при эксплуатации Пежо 206 чаще всего. Теперь поговорим о следующем возможном симптоме и причинах его появления.

Щелчок появляется однократно

Причём, клацанье происходит каждый раз при повороте ключа зажигания в желании завести автомобиль.

Кроме массы, которая могла отойти, существует ещё две механических причины:

Контакты реле стартера подгорели.
Само реле разболталось, плохо закреплено.

Пути ремонта и диагностики стартера

Без демонтажа стартера определить его неисправность нельзя.

Лезем внутрь стартера чтобы понять причины его поломки.

Чаще всего изнашиваются щётки.

Не щёлкает вообще

Скорее всего виновато втягивающее реле.

Всё хорошенько очистив, прикрутив на своё место, заменив части стартера, которые износились, на выходе получаем стартер «как новенький». Пежо 206 тоже будет доволен. Если он теперь завёлся с полуоборота, значит, причина была определена и исправлена правильно.

Точки подключения и карты установок сигнализации на Peugeot 106, 206

Фотоотчёт по установке автосигнализации на Peugeot 206 2006

Автомобиль Пежо-206 седан, 2006 г.в. Для подключения к концевикам передних дверей необходим разбор дверей, к задним подключаемся в средних стойках. Концевик багажника берем с плафона. Все концевики по (-).
Подключаемся к концевику водительской двери. Зеленый провод. Все дверные концевики через два диода

Передняя правая дверь. Также зеленый провод

Задняя левая дверь, голубой провод. Для наглядности жгут извлечен из стойки

Задняя правая дверь, коричневый провод

Центральный замок: закрыть — серый, открыть — оранжевый. По силе в разрыв. Жгут из водительской двери

Замок зажигания: +12 — розовый, зажигание — белый или зеленый, они на одном контакте в разъеме. Стартер — желтый.

Повороты (+) — белый и бежевый, черный разъем на блоке

Citroen jumper установка сигнализации

Подключение кнопки старт стоп на Пежо Боксер, распиновка, раскладка контактов замка зажигания

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧА И ЦЗ В СИТРОЕН БЕРЛИНГО ФЁСТ!

Fiat Ducato, Jumper, Boxer Не определяет ключ. Часть 1

Как правильно подключить таймер Webasto 1533 и MultiControl

30 марта 2020 г.

Основные точки подключения сигнализации Peugeot 307 2008

Citroen JUMPY Не width=»580″ height=»435″[/img] Не тянет! Дымит!

Подключение автономки Вебасто Webasto Termo Top C/Z/E

Подключение блока центрального замка в CITROEN XSARA PICASSO.

Схема гидроподвески Ситроен с5
Снять руль на Ситроен с5 2003 года выпуска
Отзывы о Ситроен с4 купе 2006г
Ситроен aircross замена масла
Молдинги окон Citroen
Мкпп Ситроен с4 шум
Прокладка корпуса термостата Ситроен с4
Ситроен служба поддержки
Ситроен берлинго реле стеклоочистителя
Как включить на Ситроене подогрев зеркал
Опорный подшипник передней стойки Ситроен берлинго
Лампа ближнего света Ситроен с4 2011
2000 model Citroen saxo
Замена датчика температуры Ситроен берлинго
Citroen c4 coupe инструкция по эксплуатации

Главная » Лучшее » Citroen jumper установка сигнализации

Точки подключения автосигнализации на Peugeot 206 2008

Для обхода штатного иммобилайзера использовал Starline BP-03. На замок зажигания 4 петли.

Жгут замка зажигания: + 12 — бежевый стартер — жёлтый зажигание — белый или светло фиолетовый (выходят из одного разъёма)

концевики дверей задние (-) — голубой (задний левый) и светло коричневый (задний правый) в зелёной части разъёма BLANC EH1 блока предохранителей

концевики передних дверей ставим свои, так как на штатных проводах появляются минусы при закрытии цз. Или же разбираем двери и подключаемся там, как рассказано в фотоотчёте выше. Все концевики — в разрыв диод.

концевик багажника (-) — коричневый на разъёме плафона в багажнике. В разрыв диод.

ручник (-) — коричневый в зелёной части разъёма BLANC EH1 блока предохранителей

повороты (+) — белый и бежевый в разъёме NOIR PH1 блока предохранителей

центральный замок (силовые привода водительской двери) — оранжевый (отпирание) и серый (запирание) в жгуте из водительской двери

импульсы — тёмно жёлтый на катушке

Peugeot 307 solid › Бортжурнал › К зиме готов! (Сигнализация с автозапуском)

С первых дней владения 307-ым решил что к зиме обязательно надо успеть поставить сигналку с автозапуском! Люблю я это дело, да и привык, ведь на 206ом была такая фича. К тому же, в этом плане руки вроде откуда надо, опыт установки сигнализаций не малый =)

Дальше была делема: Взять сигу с аналоговым подключением и мудрить с концевиками или купить дороже, но с возможностью подключения к CAN… читал, читал… и выбрал второй вариант.

Выбор пал на Starline E90 + 2CAN модуль

Устанавливал сам. Очень помогли карты монтажа вот отсюда Карты монтажа и сайт can.starline.ru/

Перед тем как ставить подключил 2CAN модуль к компу (с помощью обычного microUSB кабеля) И запрограммировал под 307-ого через прогу «Программатор» скачать можно на сайте, который указал выше. Важно

Зажигание и Контроль работы двигателя по CAN отключил, их лучше подключить по аналогу

Ну а дальше крутим провода =) CAN-шину, повороты

подключаем в 10контактном чёрном разъёме, согласно табличке, которая есть в карте монтажа «Peugeot 308 установка StarLine A92CAN карта монтажа» (см.выше) Альтернативное управление
ЦЗ
реализовать как на 308 не получится, поэтому подключаемся к силовым проводам через 2 реле Слева Чёрный большой разъём (стоит горизонтально) ЦЗ закрыть фиолетовый, открыть коричневый эти провода разрезать концы которые идут в двери на общие провода, Н.Р. на+, Н.З соединить с проводами из блока BCM

ищём в белом разъёме в верху блока BCM (номер пина не считал) звоним мультиметром на массу, периодически поднимая/опуская ручник. У меня цвет провода был коричневый. Подключаемся через диод!

2контактный разъём на ВСМ с толстенными проводами (оба +12 постоянно)
Масса
в зёлёном разъёме ВСМ желт-зел толстый провод
Концевики
двери и багажник считываются по CAN, на капот ставим свой, подключаем по аналогу
Модуль автозапуска
подключаем к замку зажигания фиолетовый зажигание, на стартер два провода синий и голубой (используем оба), белый + постоянный
Модуль обхода
в разрыв штатной антенны (читаем карту монтажа 308, всё так же)

Вот так наспех расписал основные подключения, сильно не пинайте)))))

Эффект ожидаемый, пыж заводится с брелка, радости полные штаны, денег сэкономил))))

Одно жалко, функцию доводчиков стёкол при постановке на охрану так и не смог реализовать((( Если кто знает как это сделать, поделитесь плиз?

Смотрите также

Комментарии 12

Ура! Сигнализация с автозапуском установлена всё работает как надо довольный. Установил сам с помощью хороших помощников низкий им поклон Kosyagich и MeggaWhat очень помогли с установкой и настройками! Все удачи с установкой сигнализации своими руками!

Снять антенну пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Читайте также: