Отсечка оборотов на приоре

Проверить расход горючего можно только 2 способами (не считая лабораторного): залив до 3-й отсечки полный бак, затем проехать 100 км и залить на той же заправке бензин снова до 3-й отсечки. Но технологически это неприемлемо в полевых условиях. Поэтому применяем 2-й способ: просто заливаем в почти пустой бензобак 10 литров 95-го и едем 100 км по трассе М5 из Тольятти в Самару и обратно. Есть небольшая доля риска «обсохнуть» на пути возвращения, но на этот случай есть резервный «октопус»-ваучер. Загрузка стандартная – 1 пассажир спереди и 15-20 кг поклажи. Шины – зимние шипованные, но снега на дороге нет.Обнуляем бортовой компьютер и давим на газ. Режим движения – 90-100 км/час, перекрестков нет, пробок тоже, одним словом, мечта москвича. Кроме того, есть два быстро кончающихся участка по 3-4 км со знаком «автомагистраль», где можно разогнаться до 130-ти. Промежуточный итог неплох – мы израсходовали 2,9 л на 46 км при движении со средней скоростью 90 км/час. Двигаемся в обратный путь. Проезжаем знакомый уже отрезок пути и смотрим результат: Мы израсходовали всего 6,6 литров бензина при довольно «бодрой» средней путевой скорости 92 км/час. Когда на обратном пути мы добавили еще 50 км в городском режиме расход оказался 7,4 л на 100 км. Таковы показатели при скромной езде. Но стоит нажать на педаль активнее, мотор начинает более охотно поглощать бензин. Для всех автомобилей свойственно правило: «как потопаешь, так и полопаешь». И это знают все автолюбители. Результат для Приоры с двигателем 1,8 л и мощностью 123 л.с. хороший. Я бы даже сказал отличный. Экономично ехать можно. А при желании и наличии средств на бензин можно заметно ускорится. Некоторые и менее мощные автомобили расходуют значительно больше.

А что внутри

Двигатель 21128 – это модернизация знакомого нам 126 мотора. Определить его возможно только заглянув под капот LADA Priora. И то, не на сам мотор, а на новую табличку с указанием производителя, это Супер-Авто, и типа двигателя, и конечно, добавленный VIN-код. Внутренне отличия следующие: объем двигателя увеличен за счет изменений хода поршня. Внедрение оригинального коленчатого вала и облегченной шатунно-поршневой группой с изменением настроек двигателя позволило изменить его тяговые характеристики. Шатуны и поршни тщательно подбираются в комплект каждого двигателя с точностью буквально до десятой доли грамма.

А что снаружи

В том, что запас мощности ощущается, мы действительно убедились при динамических испытаниях на автополигоне. Единственный фактор не позволивший наиболее полно почувствовать разгонную динамику – это установленная зимняя шипованная резина Cordiant Snow-Max 14”. На заиндевевшем асфальтовом покрытии большого кольца Сосновского автополигона АВТОВАЗа она норовила сорваться в пробуксовку даже после чуть более активного, чем обычно, нажатия на педаль акселератора. Поэтому нам пришлось провести с десяток замеров, чтобы получить приемлемый результат.

10,5 секунд до 100

«Приора» с двигателем 21128 хорошо разгоняется на 1-й передаче и еще более охотно на 2-й. Причем хорошее ускорение наблюдается практически до 95 км/час, но затем происходит «отсечка» на 6500 оборотах в минуту. Чтобы дожать автомобиль до положенных 100 км/час необходимо переключиться на 3-ю передачу. При этом варианта 2: либо с выключением сцепления и разрывом мощности, либо резким рывком ручки КПП «от себя». Последний вариант прокатил бы на тросовой КПП 2180, но наш экземпляр – досерийный, и он оснащен трансмиссией старого типа, которая уже не ставится на LADA Priora. Товарные автомобили компания Супер-Авто оснащает только тросовыми КПП. Поэтому действуем по первому варианту. Лучший достигнутый нами результат – 10,5 секунд до ста. И возможно, он был бы лучше на полсекунды на летней резине в теплый сезон и с тросовой КПП.

«Тапка в пол»

Теперь разгоняем автомобиль до максимально возможной скорости. 10-километровый овал скоростной дороги имеет практически идеальную горизонтальную поверхность. Из нее немногим менее 1/3 части приходится на 2 профилированные дуги поворотов, в которых асфальт клали не иначе как с помощью волшебства. При скорости свыше 160 км/час центробежная сила заметно увеличивает давление шин на покрытие и как следствие увеличивает силу трения. В результате в этих затяжных профилированных поворотах скорость автомобиля падает на 10-12 км, а при встречном ветре и на все 15-20.Как я уже говорил, при энергичном разгоне в красный сектор, «отсечка» происходит очень ощутимо: на 2-й и 3-й передачах при 6500 оборотах буквально клюёшь носом, если запоздал с переключением «наверх». Для 2-й передачи это соответствует 95 км, для 3-й – 135-и. На 4-й передаче тахометр охотно заходит в «красную зону», начинающуюся как обычно с 5500. Максимальная паспортная скорость LADA Priora с двигателем 1,8 литра соответствует 6000 оборотам на 4-й передаче, но раскрутить до отсечки двигатель нам не удалось. На первом круге стрелка спидометра упирается в цифру «180» и дальше не идет. Только на втором круге ЛАДА Приора показывает свой рекорд в данных условиях - 190 км в час. Если кто-то смотрел наш тест Приоры с роботизированной коробкой передач, помнят, что тогда нам удалось разогнать автомобиль до 200 км по спидометру.

Поэтому мой вывод относительно основных причин скромных показателей максимальной скорости такой:

Во-первых, возможный нагар, пристуствовавший в камерах сгорания. Он ушел после езды на высоких оборотах на полигоне. Во-вторых, некачественные шипованные покрышки. В-третьих, старая, не усовершенствованная модель КПП. И, кстати, как показали дальнейшие тесты, после ежедневной эксплуатации в течении недели, машина действительно поехала, стала слушаться человека, приручилась, буквально «ожила». Думаю, что повторные динамические тесты показали бы значительно лучшие результаты.

Кому подойдет ЛАДА Приора 1,8?

Прежде всего тем, кто предпочитает иметь запас избыточной мощности под капотом. Поэтому безопасность движения – прежде всего. И следует помнить, что данная модификация не является спортивным вариантом – подвеска ничем не отличается от серийной. Кроме того, большая мощность полезна в жаркий сезон, когда активно используется кондиционер, снижающий тяговые и динамические характеристики. Так что у автомобиля хорошее будущее в России. Благо ценник автомобиля не очень заметно отличается от аналогичного с двигателем 1,6 л.

Видеоверсия тест-драйва LADA Priora 1.8 л (Супер-Авто):

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

• забит фильтр или маслоприемник в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены масляные каналы ГРМ.

Существует несколько причин рывков:

• при начале движения,
• при разгоне,
• при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Почему плавают обороты на горячем двигателе на приоре

Сам себе диагност: почему плавают обороты двигателя на Приоре – теоретический базис

• отказа сенсора массового расхода воздуха (ДМРВ);
• выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• подсоса воздуха;
• дефектного регулятора холостого хода (РХХ).

Что будет делать двигатель при таком положении дел – поднимать обороты силовой установки, при этом объем впрыскиваемого бензина останется прежним. А это означает, что смесь будет обедняться и мотор начнет плавно глохнуть.

По ходу снижения частоты вращения коленчатого вала количество воздуха будет уменьшаться. После достижения критической точки, в которой объема инжекции высокооктановой жидкости хватает для получения горючей смеси нормального качества, работа мотора вновь стабилизируется. Этот процесс и называется «плаванием оборотов». Он замкнутый, будет повторяться до выяснения причин и принятия мер по их устранению.

Почему глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора

При такой неисправности системы изменяются следующие показания ее работы: увеличивается расход воздуха и топлива, изменяется время его впрыска, шаг регулятора холостого хода вырастает до 75 единиц, изменяется напряжение на клеммах электроприборов.

Немного о причинах

Глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора: причины возникновения этой неисправности чаще всего – это нарушение состава топливной смеси, поступающей в двигатель автомобиля.

Проанализировав методы автовладельцев этой модели автомобиля по устранению этой неисправности, можно сделать вывод, что такое нарушение может быть вызвано неправильной работой как дроссельной системы, так некоторых датчиков и регуляторов. Выявить конкретную причину «плавания» холостого хода поможет полная диагностика машины в автосервисе, хотя иногда получается найти источник неправильной работы мотора самостоятельно. Для этого нужно последовательной отключать или заменять нижеперечисленные датчики и регуляторы на заведомо правильно работающие, снятые с другой автомашины.

Итак, давайте разберемся, что делать при такой неисправности в первую очередь.

Проверяем работу дроссельной заслонки

Очень часто причиной «плавания» холостого хода становится неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Внутри штатно установленной детали со временем протирается графитовая дорожка, поэтому ее меняют на датчик с бесконтактной системой. После замены нужно выполнить сбрасывание ошибки датчика. Для этого следует отключить клеммы с аккумуляторной батареи на 30 и более секунд.

Также необходимо проверить чистоту и целостность патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и отрегулировать натяжение троса с педали газа, идущего к ней.

Возможна также ситуация, когда пришла в негодность прокладка дроссельного узла или сам узел нуждается в тщательной чистке (в него могло попасть моторное масло) специальными составами для промывки карбюраторов.

Меняем регулятор холостого хода

Специалисты автосервисов признаются, что иногда им приходится долго подбирать правильно работающий (несмотря на то, что новый) регулятор холостого хода для стабилизации холостого хода двигателя. Именно в этом случае вам, прежде чем сдавать в сервис свое авто, стоит воспользоваться регулятором РХХ, снятым (на время) с исправного автомобиля этой же марки.

Замену самого регулятора холостого хода желательно проводить совместно с работами по очистке дроссельной системы автомобиля.

Меняем датчик массового расхода воздуха

Определить работоспособность этого датчика (ДМРВ) достаточно просто. Нужно замерить мультиметром напряжение на его клеммах при заглушенном двигателе. Оно должно быть менее 1 вольта. Если оно превышает это значение, то этот датчик требует замены.

Другие причины

Помимо вышеперечисленных неисправностей, автовладельцы Приоры прибегают к следующим видам ремонта своего автомобиля, направленных на устранение «плавания» холостого хода:

• замена датчика детонации (ДД) или датчика коленчатого вала;
• чистка датчика скорости (ДС), топливной сетки или топливного фильтра;
• проверка целостности проводов, подходящих к датчикам, чистоту их клемм;
• регулировка давления топлива или работы системы подсоса воздуха автомобиля;
• увеличение мощности электрогенератора с помощью добавления в его цепь еще одного диода;
• меняют регулятор напряжения;
• настраивают правильную работу клапана абсорбера;
• проверяют содержание углекислого газа в топливной смеси и правильность функционирования датчик кислорода (лямбды), или отключают его программно;
• проводят сброс электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля. Для этого на некоторое время отключается аккумуляторная батарея, а затем после ее подключения проводится «самообучение» электронной системы;
• выполняют перепрошивку электронной системы автомобиля.

Вообще, такая ситуация способна возникнуть даже из-за плохого качества заливаемого топлива. Помимо смены заправки, может потребоваться очистка топливной системы.

Ситуация когда Лада Приора глохнет на ходу при сбросе газ, может возникнуть как по одной из вышеперечисленных причин, так и по их совокупности. Поэтому перед покупкой новых деталей (во избежание ненужных затрат) рекомендуется провести диагностику работы системы автомобиля в автосервисе.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Важно: проверка датчиков

Ответ на вопрос, почему плавают обороты холостого хода на Приоре, зачастую может быть и таков: неисправен один из трех датчиков (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ). Проверить довольно просто:

• Запустить силовую установку.
• Отсоединить колодку питания РХХ и проанализировать: частота ХХ осталась прежней или мотор глохнет – датчик под замену. Если частота выросла – сенсор исправен.
• Восстановить питание регулятора.
• Скинуть фишку с ДПДЗ и понаблюдать: обороты выросли – ДМРВ исправен; мотор заглох – ДМРВ следует менять.
• Подключить питание к ДПДЗ.
• Отсоединить колодку от ДМРВ и проанализировать: частота вращения коленвала увеличилась – ДПДЗ исправен, мотор глохнет – сенсор положения дросселя неисправен.
• Присоединить фишку к ДМРВ.

К сведению. Нередко проблема обусловлена плохим соединением клемм как «минусовых», так и «плюсовых» проводов.

Лада Приора плохо сбрасывает обороты

ВАЗ (Lada) Priora 2007 — н.в.

Плохо сбрасывает обороты ВАЗ Priora (2170). Всем привет. У меня на Priore обороты не скидываются при переключении и могут даже сами по себе подняться и держаться долго 10 и более сек. газанешь скидывает. Чистил дроссель — не помогло, менял РХХ — не помогло, менял регулятор дроссельной заслонки тоже не помогло. Пробовал снять фишку с расхода воздуха и завести, обороты не поднялись до 1600 как по идее должны были. Сижу, думаю, что еще может быть.

Мучался месяца 3 с такой же проблемой — на прогретом движке повышались обороты до 2000 и держались секунд по 5-10, ковырялись с мужиками, меняли дроссель, датчики РХХ, температуры, менял свечи, ковырялся в зажигании-не помогало, заезжал пару раз в сервис но так как «чек» не горел — ошибок нет и хоть тресни. И тут на днях полез проверить уровень жидкости в бочке ГУР, там всё ок, взгляд мой упал на впускной коллектор на котором с обратной стороны (со стороны салона) висел какой-то ошмёток. Смотрю точно в то место где ставится шланги под кондиционер стоят заглушки. Одна сама где-то отвалилась и остались ошмётки, вторая стояла на месте, но я её снял — дубовая и лопнутая вдоль. Поменял на заведёном моторе — повышение оборотов прекратилось, но перестала заводиться. После этого снял их, завёл — плавает. Снял клеммы аккумулятора где-то часа на 3, поставил заглушки, подсоединил клеммы всё заработало и больше не плавает!

Попробуйте присмотреться к дроссельной заслонке. А вообще, хотелось бы чуть больше информации, а то причин у вашей проблемы может быть неимоверное множество, не перечислять же все что может быть

Чем снять отсечку по оборотам?

если не ответит в л.с. днём набери меня, дам телефон человека с их сервиса.

мой номер 89242090150

спросишь у них точно.

Итак, приветствую господа, эксперимент закончен, всё проверено.

Либералам, гуманистам и прочим чувствительным личностям, кто не переносит мучения двигателя - не читать.

Реальным пацанам, укушенным, больным на голову хардкощикам - рекомендуется к изучению.

Для читающего, наличие мозгов - желательно, умение думать (неважно чем) и понимать (хоть что-то) - обязательно.

1. Что касается неверных показаний тахометра.

Для проверки взял в машину две панели от ФЕ машин, частотомер с мултиметром и осциллограф Тектроникс (уволок с работы)

В общем две панели от ФЕ - показывают чистую правду, поверено частотомером и осцилографом (в нем дополнительно тоже частотомер есть, хорошая машинка). На обоих панелях (моя старая и "запасная") расхождения показаний тахометра и приборов невооруженным глазом не наблюдаются. Т.е. глазом на стрелке приборки я отклонений от цифр по приборам не вижу.

А вот ЖЕ панель - оказалось брешет. Она показывает больше на приблизительно 250-300 оборотов когда обороты находятся около 7000.

2. Обороты отсечки

Во-первых, уверен, что эти обороты разные на двигателях до 96 гв и после 96 гв. Т.к. двигатели модифицировались, обороты снижались, соответственно и компьютеры менялись. Т.е. на машине 96 гв и позднее отсечка будет ниже.

Во-вторых, теоретически, возможно, что эти обороты зависят от компьютера/датчиков и могут быть разными на разных машинах. Однако, я считаю это маловероятным.

Если на автомате и механке еще разные компы, и они в принципе крутить могут по-разному, но на двух одинаковых машинах, считаю, что обороты будут идентичны. А различия в оборотах отсечки на разных машинах связанны как раз с неточностью тахометра в приборке, и разными "методами измерения". Посему и получается, что у кого-то 6400 а у других 7000. Похоже как раз примерно +/- 300 обм на разных панельках точность, т.е. отнсительная погрешность около 4,5%, что вообще говоря неплохо для этого прибора.

Исходя из перечисленного, смею утверждать, что на 4А-ФЕ, автоматных Церес/Марино/Левин/Труено в 101 кузове до 96 гв граница ограничения оборотов в компьютере находится приблизительно после 6700 об/мин (223-224 Гц), где-то на 6750 он начинает "отсекать". Я не зря упоминул выше "методы измерения", ибо от того как вы измеряете, зависит максимальная цифра показаний, которую можно увидеть на тахометре.

Я измерял так - плавно поднимал обороты двигателя до такого значения когда еще не наблюдается НИ ОДНОГО пропуска. Т.е. если поднятся выше этих оборотов, сначала появляются "пропуски", а потом уже пропуски в полную силу "долбят отсечку". Соответственно, я измерил "границу", когда двиг еще полноценно работает, без пропусков. Если "задолбить отсечку" то показания тахометра будут колебаться 6600-6800 обм. А если на ХХ при оборотах 6500 "топнуть" газулю, то двиг мошет на некоторое время заскочить и до 7000, прежде чем начать "долбить" на 6600-6800.

3. Нафига это надо

Дело в том, что двиг тянет несколько дальше, чем заявленные 6000 обм. даже ничего не меняя в нём самом. Притом, что в ходе своих экспериментов у меня появилось подозрение, что "хитрый" японский компьютер начинает плавно "подрезать" начиная где-то с 6000, а на 6200 дохнет. Я подозреваю, что это связано именно с управлением двигателем, а не самим двигателем! Ибо сейчас у меня (после расширения оборотов) "тянет" вплоть до 6500 , а вот дальше на 6700 уже сдаётся. И при этом складывается стойкое ощущение, что реально тянуть может до 6700, но после 6500 комп опять начинает "подрезать". А вот после 7000 чувство, что сам двиг уже сдался.

Так вот, изначально я просто хотел проверить, до скольки реально тянет ФЕ, если сам двиг не модифицировать (однако сам двиг в идеале, не без моих стараний). Распредики я "доверну" познее, когда коробочку махну. А если он уж тянет до 6500 (а будет до 6700), то оставлять отсечку на этих же 6700 глупо, можно на неё залететь. Поэтому эти обороты лучше отодвинуть подальше, для удобства.

Дополнительно я решал еще один свой вопрос - как заставить 5Е-FTE крутиться дальше, т.к. впускной распред от FHE позволяет до 7000 ехать, а вот компьютер хотелось родно й от 4E-FTE поставить. Ну это так..

4. Как это делается.

Всё очень просто, немного модифицируется компьютер. Я не просто "сдвигаю отсечку" а вообще расширяю диапазон оборотов двигателя. Смысл такой - для измерения частоты или периода всегда должен быть эталонный сточник времени. Судя по внутренностям управляющего компьютера, там "классика" - в качестве эталона используется сама тактовая частота микроконтроллера стабилизированная кварцевым резонатором. Это я обнаружил еще на блоке EFI для 4A-FHE, который переправлял в Сургут для skit.

При разборке моего компа с Цереса, обнаружилось ДВА микроконтроллера производства Моторолла, вероятно один управляет двигом, другой коробой, они с ROM памятью, программируемой еще на заводе (заказные). Оба микроконтроллера работают от 12МГц кварцев.

Сама идея - "обмануть" микроконтроллер, чтобы он видел меньшие обороты, чем реально. Подать на вход компа поддельный сигнал нельзя, ибо тогда появится проблема с зажиганием. Но имея доступ к самому компу, мы можем "ускорить" комп! Таким образом, компьютер будет считать неправильно, частота вражения двига будет для него занижена.

Таким образом "расширить" планировалось на 10%, реально получилось нв 8.3%, т.к. не нашел нужного кварца, но, как оказалось, этого достаточно.
Ничего критичного, думаю, не случится, т.к.:
-- сами кристаллы делаются делаются с запасом, и таких чипов, которые не гнались бы на 10% практически нет.
-- двигатель, сам по себе, тоже с небольшим запасом расчитан, и недалеко в красную зону уходить можно, да и редко мы туда забегаем, я же не всё время на 7000 ездить буду
-- на "эталон времени" завязаны еще две вещи. Первая - ограничение скорости (теперь 195 кмч, хотя не проверял), вторая - подача топлива, получится, что он будет лить чуть меньше. Однако с подачей топлива компьютер "адаптируется" через кислородный датчик. Реально у него до 30% точно может быть подача увеличена, а то и больше, так что эти 8.3 он переварит - не заметит. В принципе там еще некоторые вещи завязаны (типа нелинейной зависимости УОЗ от оборотов), но они уже малосущественны.

В итоге я заменил 12МГц кврацевые резонаторы в EFI блоке на 13МГц. Увеличение составляет 8.3%. Таким образом ограничение оборотов с 6700 обм перенесено на 7250 обм. Как уже писал выше, не ради того, чтобы крутить за 7000, а чтобы без опаски пропусков приблизится к 6700.

В 3-ем абзаце я указывал, что двиг сейчас тянет до 6500, тогда как раньше "не ехал"дальше 6000, и я подозреваю, что это также связано с плавным ограничением мощности в компьютере (6000+8,3%=6500, и сдаётся раньше на 6200 а сейчас на 6700, что равно 6200+8,3%). Предполагаю, что еще ДО жёсткой отсечки (которая "ради безопасности механической части") у компа включается "плавное" уменьшение кол-ва топлива, ради уменьшения максимальной мощности после "официального пика" на 6000. Видимо после 6000 с мелочью комп начинает подрезать, на 6200 это уже чувствуется. а дальше уже вообще "не едет".

Вот он - отечественный кварц в японском компе

И еще один "недостаток" у меня - я заменил кварцы на обоих контроллерах, и двигателя и коробки. Ну честно говоря лень было разбираться какой из них за что отвечает, надо было срочно тачку собрать, чтоб жена поездила. Соответственно границы переключения скоростей коробы тоже чуток увеличились. Из-за этого тоже как-то "динамичнее" стало

- я с удивлением обнаружил, что тянет до 6500 (чувствуется даже на моей конченой коробке) Ну и т.к. котроллер коробы тоже "ускорен", плюс я тросик коробки малёк вытащил, как раз на 6400-6500 у меня сейчас переключение.
- слетел УОЗ (он и был неправильный, но уехал дальше), пришлось пока выставить на глаз, но "тестовые гонки" проведу после нормальной установки
- Метод сработает НА ЛЮБОМ компе, сделаном аналогичным образом. Т.е. метод пригодится для всех тойот с 89 по 98 гв, а то и больше. Ну и решился вопрос с использованием компа от 4E-FTE для Серы

В общем - метод работает, а надо кому, ненадо - решайте сами.

-- Комменты типа "нафиг надо" - удалю, не для вас писал.

-- Для любителей "переспрашивать" отвечаю сразу - да "тупо заменить кварцы в компе с 12 МГц на 13МГц и всё". Хотите - разбирайтесь какой из них какой, я забил.

-- Мнения о том, на скольки "точно" оборотах отсечка на вашей машине или машинах которые вы видели - уже интересуют только ради статистики. Если кто-то хочет оспорить приведенные мной данные - пожалуста, но только измерьте сначала "нормальным прибором" а не на родном тахометре "на глаз".

Приора медленно набирает обороты

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

1. Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
2. Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
3. Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
4. Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
5. В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
6. И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.

Recommendations

Comments 32

Парни будете смеяться, но факт есть факт, у меня тоже самое! Наблюдение: не было такой проблемы да тех пор пока не поставил решетку (лезвия) аналогичную как у создателя темы!

Какую решетку ? радиатора?

нет во именно, расход по трассе 6,0 — 6.3 ездию на дальняк 120- 140 км в час, датчик температуры тоже менял на новый пол года назад. тоже про него думал, скорее всего новый куплю для проверки спасибо)))

Датчик температуры может глючный, отсюда ЭБУ неправильно считывает показания и медленно опускает обороты. Расход должен подрасти, не заметил?

Похоже прошивка такая, может прошитая уже кем то? Обороты там заложены фиксировано от температуры.

Да прошивал я сам . но за год все хорошо было а сейчас вот началось. Спасибо. Буду шиться заново.

Я себе сам прошивку корректировал, какие хотел обороты поставил при любой температуре двигателя.

Класс. Я тоже так хочу. А что для этого нужно иметь?

уметь нужно не очень много. Открывать файл прошивки на компе например в программе Chiptuning, настраивать что нужно, а потом сохраненную прошивку заливать в мозги. У меня Bosch 7.9.7+

у меня такие же мозги, там же паять нужно ? их? нет?

да паять нужно, чтобы прошить

понятно, я паять умею, но боюся потом новые придется купить))) я лучше мастеру заплачу 2.5 тыс )))

Тут как говорится, хозяин барин. Я вообще пробовал разные прошивки и в итоге понравилась стоковая приоровская B174DT07 (Евро-4)

уу класс, а у тя под 2 датчика кислорода?

да, стоковая прошивка была Евро 3

это у всех так даже на штате для прогрева двигателя

нет не у всех ошибаешься, обороты постепенно должны падать при прогреве а у меня нормализовываются при полностью прогретом до 90 только, это не правильно))

Зимой хорошо, быстро нагревается, это в прошивке заложено, а если подсос воздуха, то обороты наоборот низкие будут и глохнуть

аа точняк, спасибо))) зимой, да, но летом очень не приятно когда обороты холостые больше нормы, это напрягает потому что плавности нету и при переключении передач машина дергается как будто сел за руль первый раз в жизни, а зимой буксовать везде буду)))

Читать дальше: Замена тросов ручника шкода октавия а5

в прошивке так установили, у меня также.

я прошивался в прошлом году, а вот такие косяки только сечас начали проявляться, значит буду прошиваться заново спасибо))

да, ледокол евро 2

на подсос похоже, либо дроссель чуточку подвисать может

возможно подсос, а дроссель как подвисать может ты имеешь в виду ? у меня тросик!

у меня тоже тросик, сама заслонка внутри может чуточку подвисать, проверить просто-ногой слегка по педали ударить

аа, это нет исключено, я даже когда начинаю ехать, у меня до работы 5 км, и всю дорогу я нормально плавно тронутся и переключиться не могу, потому что обороты высокие ))) и постоянно на газ жму !

у меня 52-й дроссель — немного подвисает. если вижу, что на холостых высокие обороты — ударяю несильно по педали — и все приходит в норму. только это обычно на горячую происходит, сразу как утром заводишь — все как обычно.

у меня на 54 та жа беда)

да? а у меня стандартный(((((

у меня 52-й дроссель — немного подвисает. если вижу, что на холостых высокие обороты — ударяю несильно по педали — и все приходит в норму. только это обычно на горячую происходит, сразу как утром заводишь — все как обычно.

вот, а у меня что на холодную что на горячую, и если заглушу и заведу не меняется ничего, и если прям дросселем погазую всё также. как только до 90 поднимется, то всё в норму 880 оборотов! то есть это не дроссель, а как будто воздух, или датчик или незнаю что, а так всё плавно работает зависаний и прыгания оборотов не наблюдал))

При запуске двигателя обороты падают, чуть не глохнет, потом поднимаются до 1500 и 2000. И держутся на прогретом двигателе. Менял ДПДЗ и РХХ

Если замена ДПДЗ и РХХ ничего не дала. Тогда это виноват ДМРВ. Можно попробовать промыть его из специального баллончика, если не поможет тогда придётся менять. Можете ещё проверить: просто отключить соединительную фишку проводов — ничего не поменяется, значит оно.

Возможно есть подсос воздуха после заслонки.

Диагносты говорят все датчики работают, грешат на подсос воздуха. Кто говорит надо перепрошить мозги

Всем спасибо, погоню на СТО, потом отпишусь

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.

Читать дальше: Замена передней подвески лансер 9

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

Читайте в этой статье

Почему хрустит задняя передача на Ладе Приора

Теперь предлагаем ознакомиться с решением проблемы (хруст при включении задней передачи) которыми с нами поделились работники сервисов, а также владельцы Приор, которые сталкивались с данным недостатком в своем автомобиле:

Рекомендуем прочесть: Если белорус женится на русской получит ли он гражданство

Несмотря на то, что на новую Ладу Приору устанавливают обновленную механическую коробку переключения передач с тросиковым приводом (привод производится японской компанией Atsumitec), что позволило значительно снизить вибрацию, а также улучшить четкость включения передач, осталась одна неприятная мелочь, которая проявляет себя со временем и раздражает большое количество автовладельцев. Речь идет о включении задней передачи с хрустом, вроде бы проблема и незначительная и не мешает эксплуатировать автомобиль, все же это причина довольна распространенная. В нашей сегодняшней статье мы попробуем разобраться в причинах, а главное поделиться советами, о том как избавиться от хруста задней передачи Приоры.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Это видео недоступно

Лада Приора, 126-й мотор 1.6 литра, 16-клапанный, 98 л.с. при 5600 об/мин, 145 Нм при 4000 об/мин, 5-ступенчатая механика, передний привод, заявленная снаряженная масса 1088 кг, энерговооруженность 90 л.с./тонну, производится с 2007 года, полностью заводская, в тесте участвовал автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 55 000 км, в салоне — водитель и оператор, топливо в баке — 1/2, температура воздуха +29. Авторский замер

Рекомендуем прочесть: Какой датой проставляется компенсация отпуска при увольнении

Быстрый переход на разгоны: 1. Тест эффективности рывка с места, 1500 об/мин — 01:55 2. Тест эффективности рывка с места, 2500 об/мин — 02:40 3. Тест эффективности рывка с места, 3500 об/мин — 03:17 4. Тест эффективности рывка с места, 4500 об/мин — 03:43 5. Разгон 0-150 км/ч, переключения на 5000 об/мин — 05:06 6. Разгон 0-150 км/ч, переключения на 5500 об/мин — 06:34 7. Разгон 0-150 км/ч, переключения на 6000 об/мин — 07:39 8. Разгон 0-150 км/ч, кондиционер включен — 12:48

Читайте также:

  
• Opel astra h как отключить esp
  
• Ремонт шевроле кобальт в юао
  
• Митсубиси кольт глохнет на горячую
  
• Что лучше копейка или волга
  
• Целевая программа возрождение волги ее назначение и основные положения