Отверстия в поршнях ваз

Обновлено: 02.07.2024

Старый моторист объяснил, зачем сверлят отверстие в юбке поршня и что даёт такая «доработка» поршней

Способна ли небольшая доработка улучшить характеристики автомобиля, или здесь работает поговорка «Лучшее — враг хорошего»?

Похоже у нас на постсоветском пространстве сплошь и рядом живут технические гении. Что-то улучшить, допились, доработать — они всегда найдут, куда приложить очумелые руки.

Умельцы придумали, как усовершенствовать даже такой агрегат заводской сборки, как двигатель автомобиля. А над ним, между прочим, трудились целые конструкторские бюро и испытательные лаборатории. Но водителям всегда виднее, потому на свет родилось ноу-хау гаражного замеса.

Зачем сверлят отверстие в юбке поршня

Нужно всего лишь просверлить несколько небольших отверстий в юбке поршня. По мнению части автомобилистов, это даёт реальные преимущества, как минимум — продлевает срок эксплуатации мотора.

Конкретно, какие плюсы имеются в виду:

Улучшается смазка металлических стенок поршня, значит, не образуются царапины и задиры.
Облегчается масса всей поршневой группы, из-за чего двигатель начинает работать бодрее.

Дело в том, способ этот появился в лохматые советские годы, когда отечественный автопром выпускал двигатели не самого высокого уровня. Автолюбители сами искали причину проблем и способы их решения.

Отверстия в поршне для дополнительной смазки

Один из недостатков увидели в излишней массивности юбки поршня. Эта деталь была громоздкой, потому и затрудняла работу двигателя. Такой агрегат был на УЗАМ-412, например, и на других отечественных машинах. Сегодня некоторые современные модели унаследовали эту особенность.

Ну, любят у нас всё простое, как кусок хозяйственного мыла, кондовое и брутальное, типа это создаёт иллюзию неубиваемости. Но если сравнить с высокоэффективными двигателями других автомобилей — ведь там совсем другое дело, и подобных массивных юбок не встретишь. Вот и дырявят наши металл, с надеждой на лучшее.

А что по этому поводу думают лучшие друзья двигателей – мотористы?

Сверлить юбку поршня или нет

Знакомый специалист подтвердил мои сомнения. Вернее, он сказал, что определённую пользу этот способ приносит, иначе он не стал бы таким распространённым среди автомобилистов. На практике просверленные юбки попадаются ему довольно часто.

Однако, если взвесить все «за» и «против», то весь положительный эффект как-то меркнет и не выглядит значительным.

Во-первых: подобный тюнинг, действительно, помогает лучшему покрытию масляной плёнкой, но особого прорыва в работе поршня не замечено.

Во-вторых: несколько дырочек в металле не дают существенного облегчения массы поршневой группы. По сравнению с другими участками, это такая капля в море, что и в расчёт принимать не стоит.

А вот на что следует обратить самое пристальное внимание. Самопальные отверстия сильно ухудшают теплопроводность поршня. Элементарная физика: теплопроводность прямо зависит от контактируемой площади.

Нагрузка возрастает на оставшейся площади, потому что при движении поршня возникают значительные боковые нагрузки в мёртвых точках. Произойдёт небольшой локальный перегрев, и это выведет двигатель из строя гораздо быстрее, чем недостаточная, по мнению водителя, смазка стенок поршня.

Так что, не гонитесь за призрачным эффектом, из двух зол нужно выбирать кучку поменьше.

А если вы сами сверлили отверстия, хотелось бы услышать: улучшило это работу вашего двигателя или нет?

Нужно ли сверлить в поршнях отверстия — правда и мифы

Существует немало доработок с моторами автомобилей, которые автолюбители делают уже после того, как машина сошла с конвейера. Одна из них касается сверления отверстий в поршнях двигателя, хотя производителем они и не предусмотрены. Посмотрим далее, о чём именно идёт речь и какие это даёт преимущества.

Зачем сверлят отверстие в юбке поршня

Когда говорится об отверстиях, то имеется ввиду несколько небольших дырочек в так называемой «юбке» поршня. Оказывается, истоки такой операции уходят в советскую эпоху, когда водители регулярно что-то изобретали и дорабатывали в своих гаражах. Итак, зачем же в поршнях сверлят эти отверстия?

Считается, что основной эффект от такого ноу-хау связан с тем, что в результате улучшается смазка их стенок. Впоследствии это приводит к меньшему образованию различных царапин и задиров. Одновременно происходит частичное снижение массы всей поршневой группы и, таким образом, удаётся улучшить работу силового агрегата.

Отверстия в поршне для дополнительной смазки

Потребность сверлить отверстия частично объясняется громоздкостью юбки этого узла. Особенно характерно это было на отечественных транспортных средствах. Поэтому юбки уменьшают наподобие тех конструкций, что встречаются на современных авто ведущих производителей мира. Несколько небольших дырочек технологически способны были поменять работоспособность силового агрегата.

Как оказалось на практике, данный метод обладает не только преимуществами, но и недостатками. Неудивительно, почему его не взяли на вооружение ведущие мировые производители автотранспорта. Эффект от повышенной смазки не является настолько значительным, как кажется. Зато благодаря снижению теплопроводности возрастает вероятность перегревов, которые могут вывести поршневую группу из строя.

Перегревы являются причиной задиров на металле. Чтобы не допустить подобного дефекта, нужно проводить профилактику следующих узлов:

контролировать уровень охлаждающей жидкости;
состояние узлов охлаждения (ремня, вентилятора, термостата);
величина зазоров на поршнях и их размер.

Сверлить юбку поршня или нет

Стоит ли в конечном счёте заниматься такой технической операцией, как просверливание в поршне нескольких отверстий, каждый владелец авто решает для себя самостоятельно. Очевидно, что это приносит определённую пользу, иначе не получило бы такого распространения. С другой стороны, как показывает практика, нет возможности рассчитывать на приличный положительный эффект.

Конечно, таким образом обеспечивается лучшее покрытие маслянистой плёнкой поршней. Однако это не гарантирует существенного улучшения его работоспособности. Что касается снижения массы, то и здесь не стоит ожидать большого эффекта. Несколько отверстий незначительно снизят общую массу узла, но не более того.

Зато точно можно ожидать такого явления, как ухудшение теплопроводности поршней. Это обычный физический показатель, который уменьшается прямо пропорционально уменьшению площади поверхности. При этом автоматически произойдёт увеличение нагрузки на оставшуюся поверхность поршня. Это грозит последствиями локальных перегревов и преждевременного выхода из строя.

Ну а теперь просим поделиться опытом тех водителей, у которых был опыт сверления отверстий в поршне. Хотелось бы узнать из практики, удалось ли кому-то существенно улучшить характеристики своего двигателя. Можете оставлять свои комментарии на данную тематику.

Для чего некоторые автовладельцы решают просверлить отверстия в юбке поршня? Что это даст? Отвечают мотористы

🚗 На просторах интернета есть немало способов, позволяющих модернизировать техническую сторону своей машины. Есть автовладельцы, работающие даже над двигателем, стремясь усовершенствовать его. Один из многих способов, которые улучшают заводской узел – создание отверстий в юбке поршня.

🚗 Немало водителей полагают, что благодаря этому можно добиться нескольких преимуществ и серьёзно увеличить ресурс работы «движка». Но правдиво ли это утверждение? Стоит обратиться к мнению мотористов, чтобы узнать, есть ли на самом деле польза от подобной модернизации.

🚗 Просверлить отверстия в юбке поршня – это далеко не самая недавняя идея. За время «жизни» этого способа его испробовали очень много автолюбителей, благодаря чему собралось достаточно много информации. В самом начале эта идея была лишь у водителей отечественных автомобилей. Хотя двигателя простые, их нельзя назвать очень надёжными. Из-за этого автовладельцам ничего не оставалось, как отыскать способы, как «прокачать» собственный мотор.

🚗 К примеру, можно взять структуру поршня «движка» УЗАМ-412. У старенького мотора есть поршня с большими юбками. Похожую ситуацию можно встретить и на многих других силовых установках. Редко такое встречается даже на современных авто. Если говорить за высокоэффективные двигателя, они не имеют подобные юбки, так как это отрицательно сказывается на большинстве параметров. Сторонниками просверливания в юбке принято заявлять об ограниченном уровне смазки металлических стенок.

🚗 Более того, благодаря этой доработке удаётся облегчить поршневую группу, что положительно отражается на эффективности силового агрегата. Мотористы заявляют, что просверливать поршня сейчас очень «модно». Однако нельзя говорить только о положительных результатах от этой доработки. Явные недочёты никуда не делись, ведь неспроста такое решение автомобильные производители поголовно не внедряют в собственных двигателях.

🚗 Конечно, при помощи отверстий в юбке поршня можно улучшить смазывание стенок, что защищает от появления задиров. В реальности так и есть. Модернизированные таким образом моторы обладают более выраженной масляной плёнкой, но эффект не такой существенный. Если же говорить за облегчение поршневой группы, это только небольшой выигрыш, если проводить сравнение с другими её узлами. По этой причине результат есть лишь в теории.

🚗 Помимо этого, если есть отверстия в юбке поршня, ухудшается теплопроводность поршня , потому что этот параметр непосредственно обусловлен площадью контакта. Из-за этого повышается вероятность локального перегрева, а это в свою очередь, чревато выходом из строя силового агрегата раньше времени. При таком раскладе мотор скорее начнет страдать от этого, чем от неэффективного смазывания стенок. Если говорить проще, подобный «тюнинг» следует осуществлять только в качестве интереса на уже выработанном «движке». Если же говорить за современные силовые установки, они в подобной модернизации точно не нуждаются.

Приходилось ли вам улучшать таким образом свою силовую установку? Есть ли реальный смысл от такого «тюнинга» или это сделает хуже? Расскажите нам, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если вам понравилась статья.

Ремонт шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ, контролируемые размеры и зазоры, подгон веса поршней и шатунов, параметры контроля массы поршней и шатунов, сборка поршня с шатуном, установка поршневых колец.

Перед началом ремонта шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ нужно снять поршневые кольца, а затем выпрессовать палец с помощью пресса или гидравлического домкрата, оправки и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Далее следует удалить нагар с днищ поршней и из канавок для колец, а из масляных каналов шатунов и поршней — все отложения.

Ремонт шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ, контролируемые размеры и зазоры, подгон веса поршней и шатунов, параметры контроля массы поршней и шатунов, сборка поршня с шатуном, установка поршневых колец.

Трещины на поршнях, пальцах, шатунах и крышках требуют замены этих деталей. Если детали шатунно-поршневой группы изношены мало и не повреждены, они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке их следует пометить, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Выпрессовка и запрессовка поршневого пальца.

Поршень.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и для улучшения прирабатываемости покрыт слоем олова. Его юбка в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая, поэтому диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на определенном расстоянии от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии в правую сторону двигателя. Вот почему для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П». Она должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), различающихся размерами на 0,01 мм. А по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм.

На днище поршня клеймятся класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра). Там же маркируется и стрелка для ориентирования поршня в цилиндре. При сборке двигателя поршни следует устанавливать так, чтобы стрелка была направлена к передней части двигателя. В сторону привода распределительного вала.

Маркировка поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

В качестве запасных частей поставляются поршни только классов А, С и Е. Их достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Увеличение диаметра для ремонтных размеров поршней составляет 0,4 и 0,8 мм. На днищах ремонтных поршней ставится маркировка в виде квадрата или треугольника. Квадрат соответствует увеличению наружного диаметра на 0,8 мм, а треугольник — на 0,4 мм.

Контролируемые размеры сборки «шатун-палец-поршень» шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Поршни делятся по весу на три группы:

Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «-». На двигателе ВАЗ все поршни должны быть одной группы по массе. При изготовлении строго выдерживается масса поршней, и подбирать поршни по массе при сборке двигателя не требуется. Если приобретены поршни одной группы.

Шатунно-поршневые группы одного двигателя ВАЗ не должны заметно отличаться по массе, чтобы при работе дисбаланс не приводил к вибрации и поломке двигателя. Равенство веса обеспечивают подбором поршней одной группы и шатунов одного класса. Для некоторых двигателей ВАЗ допускалась подгонка веса поршней или шатунов путем выборки металла в случаях, когда не удавалось найти детали одной весовой группы.

Когда допускается подгонка поршней, поршни одного двигателя не должны отличаться по массе более чем на 2,5 г. При подгонке массы съем металла должен ограничиваться указанными в таблице ниже пределами.

Параметры контроля массы поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Контролируемые размеры при подгонке веса поршней и шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Поршневой палец.

Поршневой палец всех двигателей ВАЗ, кроме ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. У двигателей ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130 поршневой палец плавающего типа. То есть свободно вращается и в бобышках поршня, и во втулке шатуна. В отверстиях поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса, через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца:

Перед сборкой шатунно-поршневой группы подбирают палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. Правильное сопряжение пальца с поршнем достигается, если поршневой палец входит в отверстие бобышки при нажатии большим пальцем руки и не выпадает. Если держать поршень с поршневым пальцем в вертикальном положении.

Проверка сопряжения пальца и поршня шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Выпадающий из бобышки палец следует заменить пальцем следующей по размеру категории. Если был палец третьей категории, то приходится заменять и поршень, и палец.

Шатун.

Шатун обрабатывается вместе с крышкой нижней головки. Поэтому по отдельности они невзаимозаменяемые. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймят номер цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковыми, находиться с одной стороны шатуна и двигателя.

В верхнюю головку шатуна двигателей ВАЗ-2110, 2111, 21213, 2130 запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса — через 0,004 мм, как и поршни. Номер класса наносится на верхнюю головку шатуна.

В этих двигателях ВАЗ равенство масс шатунно-поршневой группы одного двигателя регулируется путем выборки при необходимости металла из шатунов. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы. Маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Классы шатунов шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ по массе верхней и нижней головок.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек верхней и нижней головок. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна, следующие:

Контрольные зазоры шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Сборка поршня с шатуном.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун до 240 градусов для расширения его головки. Для этого шатуны на 15 минут помещают в электропечь, заранее нагретую до 240 градусов, направляя верхние головки шатунов внутрь печи. Применяют также паяльные лампы и промышленные фены, дающие горячий воздух с температурой около 300 градусов. Они применяются для пайки пластмасс и т. п.

Запрессовывать нужно скорее. Так как после охлаждения шатуна нельзя изменить положение пальца. Палец следует заранее приготовить к сборке, надев его на валик приспособления, установив на конце этого валика направляющую и неплотно закрепив ее винтом. Чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.

Извлеченный из печи шатун нужно быстро зажать в тисках и надеть на него поршень. Совместив отверстие под палец с отверстием верхней головки шатуна. Палец необходимо протолкнуть в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна так, чтобы заплечик приспособления соприкасался с поршнем. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца.

Поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка «П» на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна. С 1990 года шатуны изготавливают без отверстия для прохода масла на нижней головке шатуна, поэтому ликвидированы и отверстия в шатунных вкладышах. Такие шатуны можно соединять с поршнем в любом положении.

После сборки шатуна с пальцем и поршнем следует проверить прочность запрессовки пальца с помощью динамометрического ключа и приспособления.

1. Зажать основание приспособления в тиски и установить на нем шатун с поршнем.
2. Опустить кронштейн индикатора, вставить в отверстие пальца резьбовой стержень. Продвинув его до упора головки стержня в торец пальца.
3. На конец стержня навернуть гайку и затянуть ее. Выбрав возможные зазоры.
4. Поднять кронштейн до горизонтального положения, закрепить его и установить штифт индикатора на головке стержня, вставленного в палец.
5. Установить индикатор на нулевую отметку.
6. Вставить в паз резьбового стержня упор, чтобы стержень не проворачивался.
7. Динамометрическим ключом приложить к гайке стержня усилие 12,7 Нм (1,3 кгсм), соответствующее осевой нагрузке 3,92 кН (400 кгс).

Испытание на выпрессовывание пальца на приспособлении А.95615 и проверка параллельности осей пальца и нижней головки шатуна.

Посадка пальца в шатуне верна, если после прекращения действия усилия и возвращения гайки в исходное положение стрелка индикатора вернется к нулю. В случае проскальзывания пальца в верхней головке шатуна необходимо заменить шатун новым.

Проверка параллельности осей шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ.

Следует проверить параллельность осей шатунно-поршневой группы специальным прибором. Для чего нижнюю головку шатуна без вкладышей центрировать на выдвижных ножах прибора, а на днище поршня установить калибр.

Щупом нужно проверить зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом. Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше, шатун следует заменить. После охлаждения шатуна нужно смазать моторным маслом палец через отверстия в бобышках поршня.

Установка поршневых колец.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа, с выточкой по наружной поверхности, фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину-расширитель.

Форма поршневых колец шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ в поперечном сечении.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка 40 или 80. Это соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяют, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Зазор в замке поршневых колец проверяют набором щупов. Вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0,003 мм, или в цилиндр. Зазор должен находиться в пределах 0,25-0,45 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, нужно запилить стыковые поверхности, а если повышенный — заменить кольца.

Измерение зазоров между кольцом и канавкой, и в замке.

Итак, нужно смазать моторным маслом канавки на поршне и установить кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо следует устанавливать выточкой вниз или меткой «Верх» (или по-английски ТОР) вверх к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться на стороне, противоположной замку кольца. Маслосъемное кольцо устанавливают фаской наружной поверхности вверх.

После установки необходимо сместить поршневые кольца так, чтобы:

Расположение замков поршневых колец на поршне.

Кольца можно надеть на поршень руками. Держа большие пальцы в разрезе кольца, а средние пальцы — с противоположной стороны. Верхнее компрессионное и маслосъемное кольца редко ломаются, а второе компрессионное кольцо довольно жесткое и ломается при разводе концов кольца более чем на 2 мм. Чтобы не сломать это кольцо, для его установки пользуются полосками из жести.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка ВАЗ 2108

Поршень с шатуном:

1 - гайка шатунного болта
2 - шатунные вкладыши
3 - шатун
4 - поршневой палец
5 - канавка верхнего компрессионного кольца
6 - канавка нижнего компрессионного кольца
7 - канавка маслосъемного кольца
8 - поршень
9 - шатунный болт
10 - крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Примечание 1

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Примечание 2

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Предупреждение

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “+”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Видео про "Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка" для ВАЗ 2108

Сборка поршня с шатуном Ваз - самый быстрый и эффективный способ! Замена поршневой ВАЗ 21083, что это?? Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109

Размер поршневого пальца ваз 2101

Отлит из алюминиевого сплава. Для улучшения прирабатываемости наружная поверхность поршня (рис. 5) покрыта слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется показанная на рисунке метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) указаны на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Кроме того, при ремонте двигателей поршни обычно заменяются у изношенных цилиндров, поэтому к незначительно изношенному цилиндру, имевшему класс В, может подойти поршень класса С. Главное при подборе поршня — обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 21011 — с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршни двигателей 2101 и 21011 легко отличить друг от друга по внешнему виду. Помимо того, что у них разные диаметры, поршни 2101 имеют гладкое днище, а у поршней 21011 на днище имеется цилиндрическая выемка диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм.

4.8.5.2 Подбор поршня к цилиндру

Поршень двигателя мод. 2106

1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки;
4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Размеры диаметра юбки в мм

A	78,930 – 78,940
B	78,940 – 78,950
C	78,950 – 78,960
D	78,960 – 78,970
E	78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршня	Увеличение диаметра
21011-1004015-21	+0,4 мм
21011-1004015-22	+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Поршневой палец способен обеспечивать шарнирное соединение верхней головки шатуна и самого поршня. При условии работающего двигателя на поршневой палец воздействуют существенные переменные силы. Следственно, само изделие и отверстие под него сопрягаются с минимальным зазором, который обеспечивает смазку. В двигателях ВАЗ реализованы 2 типа шарнирного соединения по схеме «поршень-палец-шатун». Так в моделях 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 установка пальца происходит в верхней головке шатуна с достаточно плотной посадкой, которая исключит всякое вращение. Если отверстие выполняется с расчетом на зазор, будет обеспеченно свободное вращение изделия.

Поршни и шатуны.ВАЗ-2103 — DRIVE2

Выпрессовка поршневого пальца.

Подбор поршня к цилиндру.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Также и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Снимите поршневые кольца. Уложите поршень в опору с цилиндрической выемкой и с помощью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32). Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр. Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия рукой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повторите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шатуны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С. Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с установленным дистанционным кольцом 5. Кольцо должно иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. На конце приспособления устанавливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения изменить положение пальца будет невозможно. Поршень с шатуном должен быть собран так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31). Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле-чика приспособления в поршень. Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение. После остывания шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и у

Палец поршневой ВАЗ 21213, 2101-07, 2121, 2123 (синий, зеленый, красный)

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами , вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна . Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых). В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

55 грн=10уе)
б) Пальцы поршневые ЗАЗ-969.
в) Кольца поршневые от ВАЗ21011 производства Польша, Лодзь - марка Прима. ТОЛЬКО ВАЗовские от двигателя 21011 не ремонтные. Не слушай всяких "сказочников" которые говорят что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в твоем случае. Кольца можно купить как производства ВАЗа (но подделки чаше всего под них), так и польские, украинские (харьковские) или немецкие. Поршневые кольца надо брать только комплектом на все 4 цилиндра в фирменной упаковке. (

65грн=12уе);
г) Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками (в польском комплекте должны быть).
д) Комплект прокладок для ремонта МеМЗ-969 (

12 грн.=2уе);
е) Комплект сальников. (

12 грн=2уе);
ж) Текстолитовая шестерня. (

30грн.=6уе);
з) Масло 15W40 Luxoil. (35 грн=7уе);
и) Масло промывочное. (

20грн=4уе);
к) Комплект шпилек ремонтных ЗАЗ 12х14мм (с конусной резьбой). Если продавцы будут говорить "таких не бывает" не верить! (

6грн/шт.=1уе/шт.);
л) Переходник под карбюратор ВАЗ. Некоторые пишут про использование переходника от "Таврии" (?) Сразу же взять комплект болтов и гаек под установку переходника;
м) Карбюратор. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде. С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает впрочем как у всех карбов). На мой взгляд наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации - это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры;
н) Свечи LBRISK А-14;
о) Электронное зажигание (самодельное по схеме Карасева многие хвалят)

80 грн (15уе). Или покупное "Октан-4" но за 270 грн (50уе);
п) Подшипник балансирного вала v 1шт.;
р) Глушитель Мелитопольский, (внимательно проверять качество) 1шт.(или заказать из нержавейки) или раздельные 2шт.;
с) Тросик газа, подсоса (для замены при необходимости).

Работы по двигателю:

Перед разборкой двигателя слить старое масло, залить промывочное, завести двигатель и дать ему 10 минут поработать. После чего слить промывку и приступать к разборке.
а) В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца на глубину 0,6 - 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стопорное кольцо ЗАЗовское). При установке поршней надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ - 2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу. Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано. (

10грн проточка=2уе).
б) Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при комнатной т-ре входил с усилием. Я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они несколько массивнее ВАЗовских) и начал добиваться наждаком нулевкой, и трубочкой чуть меньшего чем палец диаметра, такого размера бобышек в поршнях ВАЗ, чтоб как написано в моем руководстве по ЗАЗику - "смазанный моторным маслом палец входил с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека". Т.е. около 10-15 кгс.
в) Притереть седла клапанов к клапанам.
г) Цилиндры МеМЗ 969 диаметром 76мм проточить до 79.05 индивидуально каждый цилиндр под поршень и промаркировать их попарно. На стенках цилиндров сделать мелкую сеточку для удержания масла (хонингование примерно на 0.001мм). (

100грн=20уе). Расстачивать на координатно-расточном станке специально для рассточки гильз. В нем намертво на станине фиксируется гильза и затем вращается только резец. т.е. токарный станок наоборот.
д) Сфрезеровать головку на 92-й бензин (согласно таблицы).

Сверленные поршни. Пробег 10 тыс.км.

Всем привет. Несколько месяцев назад я писал пост о том, как просверлил поршни, и получил кучу комментариев вроде "сломается при пуске", "и ста километров не проедет" и т.д.
Так вот, сообщаю: пробег уже перевалил за 10 000 км и все хорошо. Мотор меня радует, поршни чувствуют себя хорошо.

Зачем сверлил поршни подробно можно посмотреть в моем БЖ, ссылку выкладвать не буду, наверняка это запрещено. В двух словах: для предотвращения масляного голодания при ходе поршня вверх

Метки: ваз поршни, сверление поршней, маслоотводы поршней.

Комментарии 315

Я за любой кипишь))) всегда за!)))

А масло то не жрет?

Ахаха=) Кто-нибудь оспорит, скажет там и так проветривание не плохое)))

Скажи чтобы сэкономить на облегченных)))

Под обычный мотор достаточно сделать человеческий зазор и не греть его, ходит сотнями тысяч… Бесполезно, однако.

Правильная сборка мотора это уже давно показала)

прикольно, у Toyota начала 90 знаю что под маслосъемным кольцом есть такие дырки

Да и не только на Тойотах. На очень многих, в том числе и на отечественных моторах в канавках маслосъёных колец просверлены отверстия для отвода снимаемого кольцом масла.

Но в ВАЗовских поршнях тоже есть дырки в канавках маслосъёмного кольца! Иначе куда бы они снимали масло?

Я же про то и говорю, вроде как ВАЗ является отечественным авто. Кроме "дырок" бывают щели (пропилы), то же для этих целей.

При ходе поршня вверх? А чем это поможет?

ЗЫ На самом деле при работе в моторе такой сильный масляный туман, что эти дырки мертвому припарка!

Эти дырки для вентиляции, не парься)

честный подход…
Оталось отписать рез-ат — "" как есть"" в итоге…
Но зачем? Даже не турбо…

Турбо не будет. Возможно будет компрессор, но пока нет денег на него.

в нормально собранном моторе нет недостатка в смазке юбки поршня.
как по вашему мнению туда масло через отверстия попадать будет?

Коленвал раскидывает масло противовесами, таким образом оно попадет через дырки на стенки цилиндра. Это в теории.

Между юбкой поршня и стенкой цилиндра давление, от коленвала маловероятно что что-то туда попадёт, быстрее от маслосъёмных колец остатки масла стекут, но учитывая что отверстие горизонтальное быстрее через это отверстие выдавит масленный клин из юбки поршня, что увеличит трение

Предположение. Эксперимент покажет как и что.

Как смотреть результаты?
Вскрыть мотор?

Да. Когда придет время.

Так когда это время придёт?

Когда потребуется капиалка.

Износ юбки поршня в большей степени зависит от качества масла и качества фильтрующего элемента (воздействие пыли на износ) так что врятли что вы что то выясните в этом эксперименте

От качества конечно зависит, но когда его нет (а его там нет) то трет по сухому, именно это масляное голодание призваны устранить эти отверстия.

Масло там всегда есть, если есть зазор поршень — цилиндр . Без зазора заклинит, даже с отверстиями .

Во время вспышки в цилиндре масло сгорает. От этого никуда не деться.

К вопросу о маляном голодании. Масло сгорело и поршень трет посуху.

Вы путаете красное с солёным. Масло горящее в цилиндре это масло не снятое кольцами и попавшее в камеру сгорания. Это масло никакого отношения к маслу находящемуся в масленном клине между юбкой и цилиндром отношения не имеет.
Если бы все моторы работали по вашей теории, то их ресурс был бы 1000м

Нет, я не путаю синее с сахаром. В теории в том и дело, что либо кольцо сняло масло со стенки, либо (если не сняло) то масло сгорит и его все равно не будет. Поршень находится в НМТ, потом он поднимается вверх, при этом на стенке цилиндра нет масла. Через просверленные отверстия масло должно попасть на стенки цилиндра, т.е. в зазор поршень-цилиндр.

оно туда через эти отверстия не попадет ! так как физика процесса не даст :)
Я и говорю путаете, тк если масло попало на стенки цилиндра в НМТ то мотор надо ЧИНИТЬ, и при подъеме в ВМТ компрессионные кольца всё равно это масло соскребут, и оно все равно не попало бы на юбку поршня, это работает во всех исправных моторах, и они от недостатка масла не мрут как мухи.
на Юбке поршня всегда есть масло ! и оно выдавливается под давлением в перекладке или при недостаточном зазоре. те через ваши отверстия масло проще будет выдавить из масленого клина чем ему туда попасть.

Сдается мне вы плохо представляете как работает мотор. ТО пишите что масла там нет потому что его соскребли кольца, то пишите что масло там есть всегда.противоречия.

Вы не вчитываетесь в ответы, или у вас аргументы кончились? советую почитать всё заново. И не обвинять людей в том в чём сами несмыслите.

На том и порешим. каждый останется при своем.

Как хочешь, очень советую прочитай советского периода книги про двигатели внутреннего сгорания. Там очень много рассказано про работу всего мотора в подробностях, и будет понятнее некоторые моменты в работе двигателя, если Вы так хотите улучшить работу мотора.

Я знаю как он устроен и как работает, жаль вы не захотели вникнуть в суть вопроса.

вникать то особо не во что :(
там куда вы пытаетесь доставить масло находится давление от боковой нагрузки, как туда масло может попасть из этих отверстий? самотеком?

Во время вспышки в цилиндре масло сгорает. От этого никуда не деться.

PavelRegion76

Масло там всегда есть, если есть зазор поршень — цилиндр . Без зазора заклинит, даже с отверстиями .

Да о чем тут говорить, если в теории масло на стенках у него от противовесов))) В теории)))) Просто дырявые поршни это нормально. Я не успеваю порой за модой😂😂

😂🤣🤣🤣🤦‍♂️Родной, это не твой уровень)))) Боде как мног нового я узнаю о моторах из таких бж🥴😂😂

Честно говоря я не понял позитивный твой комментарий или негативный, ну да ладно. Рад что ты узнаешь новое из моего БЖ!

Ну конечно же позитивный. С юмором. 😁

У меня тоже опыт в эксплуатации! На работе ВАЗ 2108 1.5 карб, дома 21093 1.5 карб. Рабочая на газу, домашняя на бензине. Так вот рабочую хрен разгонишь, и на бугор с трудом 3 карабкаеться, на этот же бугор моя на 5 еще и разгон берет! вот так вот! У моей пробег больше и на много! Плюс рабочую капиталили не давно! переключаешь на бензин полет нормальный! Сейчас будет типо на газ нормально не настроена, в трех разных мастерских по настройке газа была сказали все нормально! Когда таксовал на своей у колеги по работе такая же как у меня была только на газу тоже маты гнул тяга пропала как на газ перешел!

Ну а почему у меня и у всех моих окружающих на газу все супер гуд и давно?)))

Я за Вас очень рад!

Я так ващ кипятком ссу

Не буду разводить споров.

По моему мнению рано судить по косвенным признакам.

Тут надо вскрывать и смотреть состояние поршне
Или проехать тысяч 50 в полубоевом режиме.

Только потом делать выводы

Время покажет влияет ли на ресурс. А пока я ответил на первый вопрос "развалится или нет". Пока не развалилось.

У меня одна дырка м8, разбирал мотор на 1500км выработка такая же как с обычными, толку в ней нету, только юбку прослабил.

Общество требует зрелищ ! Разбирай мотор ! )))

Будешь заливать хорошее масло, то и без дырок откатаешь 200 тыс.км и более, будешь лить барахло то и дырки не помогут, хоть ты весь поршень изрешети. Изначально бестолковая затея.

Консеватизм он такой) Время покажет.

с двух. собрал давно. сегодня выехал, пару км проехал. посмотрим что будет дальше

Будем делиться опытом с народом!

А вот для чистоты эксперимента вскрой мотор тыщ через 10! Посмотрим что да как…

Спасибо за совет, вскрою тысяч через 200-250

Ну это не серьнзно…

Серьезно, этот пробег без капиталки мне обещан был.

RISI-IAT116rus

Вопрос: у тебя зеркало или хон? "Краска" на поршнях не содралась…

Зеркало. Какая краска?

Краской я назвал напыление тёмного цвета на поршне. Якобы способствует чему-то…
Просто видео смотрел на канале "сделай сам", так там парни притащили мотористу вазовский двиг с хоном, да таким, что вот такое же напыление сожрало.

это напыление каплей бензина смывается) оно для притирки изначальной сделано

Хорошая дороботка, но про двойное сверление не видел, в основном делают одно под 10-14 Ф !

Да, делают одну большую. Я решил попробовать так. Посмотрим как сея покажет

Прости пожалуйста, но у тебя поршня с Molykote. То что ты сделал в лучшем случае не сделало хуже. Я знаю что говорю, работал на Кострома Мотордеталь!

Ты про покрытие? Оно антифрикционное?

Ресурс на газе больше . А мощность падает не более чем на 10% и то можно отрегулироватьи в ноль. Ладно. Все равно буду за тобой следить . Интересный эксперимент.

Да, про газ уже подумываю. бензин подорожал опять. Пока собираю информацию. Ребята говорят что если на станции настраивать то тяга пропадает, а если самому подкрутить (нарушив СО) то тяга нормальная.

Юбку на фаску точил? Если да — то идея верная — на ЗАЗе так делал, на холодную поршень масло срезает и дерет сухой цилиндр

Да, фаску снимал.

lexa884vlg34

поршни от паровоза?)

Как ты угадал? А дыры для вентиляции

не пойму для чего и что дает?!

Предотвратить масляное голодание. вот www.drive2.ru/l/6000999/

Ну-ну, чеж на заводе дебилы конструктора до этого не додумались.

Аргумент "Мы дураки, а на заводе умные" не очень канает, придумай другой. Мы себя дураками не считаем))

Интересно а почему ты предпочел две дырки, а не одну как тот деревенскй моторист, который собирает движки на коленях в грязи, в вперемешку с песком и кончает от зеркала в цилиндре, которое только грек может точить. Кто смотрел его ролики тот поймет о чем я. И что не снял факсу на конус в виде лыжы как они делают? Побоялся?

Фаску снял, две дырки почему, ну есть причины.

мы на двухтактных поршни сверлили, чтоб моторчик форсануть, а здесь на х?

Для вентиляции (с)

В ЗР писали об этом. Именно про жор масла и клин. Жор появляется, если проехаться на груженой машине в жаркий день под нагрузкой. Причина жора — слишком узкие кольца и слишком маленькие дренажные отверстия в канавках колец. Особенно этим славны Фольксы выпуска до 15 года. Все абсолютно. Сейчас они исправились. Такие движки переделывают именно расточкой поршня под более широкое правильное кольцо и сверлением дренажных отверстий.
Так, что парень в теме. Более кустарно и однобоко, но в теме.

Приятно когда кто-то еще понимает о чем речь) Согласен что кустарно, но это не болид)

"еще понимает" — хорошо сказано))) Да, конечно, не болид, но решение совершенно верное. И плевать — главное результат)))

Многие считают что достаточно поменять рессивер на красный огнетушитель и тачка полетит как ракета. а вникать в суть работы двс не обязательно.

Точно-точно. Спрашиваешь — "Братан, а на фига тебе ресивер, если у тебя стоковый движок?" Или "Братан, а зачем ты низовой моментный движок превращаешь в зажигалку? Толку же не будет. Возьми прикрасную двухвальную зажигалку в виде приоромотора и выжимай из него 9000 оборотов". Неа.

Посмотрим посмотрим) Как 200 накатаешь не сочти за тяжкий труд, вытащи 1 поршень и сфотай его)

Если движок износится то вытящу, если нет то нет. Разбирать двигатель чтобы людям показать я не буду.

вот только давайте иномарки не будет приписывать. это как сравнить велосипед с ямахой

Приоромотор, кстати, вполне конкурентен. На ларгусы его будут ставить вместо гавно-реношного.

На заводе много о чем не додумались! У любой машины есть плюсы и минусы! У конструкторов стоит задача за короткое время выпустить автомобиль, и они это делают вот вам результат потом! Опять же возьмем другой пример. Когда выходили наши тачки с заводов считаем до 99 то в те года требования были другие например к скоростному режиму на трассе, все ездили 90 и нормально было. Теперь 90 едешь а тебе сзади дальним блымают мол уйди с дороги не мешай, и приходиться 120 ехать, а двигатель то рассчитывался на 90.

Двигатель по мощности и оборотам расчитывается, за скорость кпп и главная передача в ответе.

Согласен но не полностью! Вот мою девятку взять 90 на пятой двигатель работает на 2200 об., а при 120 на 5 — уже 3500 об. я об этом говорил!

на заводе, особенно у нас в стране непуганных идиотов, машины собирают с расчетом на то, что через короткое время человек прибежит за запчастями, а потом еще через небольшой промежуток и вовсе на капиталку поставит машину

Ребята, что вы к нашему автопрому прицепились, покажите мне хоть один, с завода буржуйского, просверленный поршень.О надёжности японок до 2000 года выпущенных, легенды ходят, где поршня дырявые на них.

Конструктора люди очень умные. Сейчас невыгодно выпускать что-то ресурсное, это тебе не Япония 80-90гг.

Японок много видел, поршней дырявых на них не встречал.

Я не про дырявые поршни говорил, а в общем про надежность их техники.

Сверловка это дело на любителя, тобишь специфики таковой нету, а вот что касается фаски есть пару моментов, с личного опыта когда снимаешь фаску дым появляется намного раньше тобишь когда кольца уже под изнашиваются они не справляются с увеличенной подачей масла и того ранняя замена колец, плюс износ меньший а при подальшей замене колец набор должен быть из стальных компресионных и чугунных маслосемных т.к. стальные маслосьемные после фаски притераются ОЧЕНЬ долго

Для слива дополнительного масла увеличены масляные каналы под кольцами, они призваны решить эту проблему.

проходили мои друзья такие тропы))бестолковая затея оказалась однако!

Вот тут ты в самую точку попал! Только у нас, не пуганных идиотов, не понимая до конца, что он делает, человек лезет туда — не зная куда, сверлит, пилит, в итоге выводит машину из строя и тогда, через короткое время, бежит за запчастями. А эти "тупые", которые за бугром, никуда не лезут, спокойно, без особых ремонтов, проезжают свои 300 — 500 т. км. и сдают машину на свалку в рабочем состоянии. Мы так не можем — скучно без проблем.

не в том дело, что скучно, они там за бугром потому и тупые. У меня отец тоже высверливал поршни в 90-х, когда небыло возможности подобрать по весу, .он сам подгонял убирая вес самых тяжелых. А дай комплект поршней разного веса в европе водятелу, что он сделает-да у него только и хватит мозгов отнести их в магазин и обменять, они думать не умеют.

Во первых, если он в Европе будет покупать комплект поршней, то не надо будет их подгонять по весу — они уже будут подогнаны. Во вторых — думать они умеют и не хуже нас с тобой, только ему не надо думать за всех подряд, как это у нас. Там каждый думает в рамках своего дела, но думает правильно- иначе придётся за свои ошибки отвечать по полной.

Ну раз на то пошло ты был в той хваленой европе? Видел какие они запчасти делают? Чем они думать могут? Машина заглохла и человек потерянный. Без эвакуатора ни при каких условиях с места не тронется

В "той хвалёной европе" не был, — не хотел, хотя возможности и были.Но вопрос не в этом, а в том — кто и как относится к своему делу, а вот тут мы не самые первые, особенно вы — молодое поколение. Последние 17 лет работал в СП, где национальностей было как в Ноевом ковчеге: американцы, англичане, австралийцы, немцы, ЮАРовцы и ещё много кого. Знаешь, какие выводы я для себя сделал? Мы до тех пор будем светить голым задом, пока не научимся, как они, выполнять свою работу. И не надо гордиться тем, что мы, типа "трактористы широкого профиля" — умеем всё. " Трактор" ныне не тот. Человек со средне-статическими мозгами не в силах охватить всё то, чтобы современный трактор ехал и не ломался. Но свою "долю" этого трактора ему надо знать от "А" до "Я". А другой специалист, так же, свою "долю", тогда этот "трактор"будет ездить. Может так оно и будет когда — нибудь и у нас, но пока только "трактористы широкого профиля". И ещё — запчасти их я видел, больше того — всё время работал с ними — поставил и поехал без всякой обкатки и подгонки и ничего не надо взвешивать, тем более сверлить. А без эвакуатора он не едет по той причине, что иначе ему не выплатят страховку, в случае чего.

в коробку что долить?

смотря какого еффекта добится нужно. для кпп идеально подходит грубая фракция молибдена. у ликвимоли есть такой продукт. в маленьких шприцах 1шт на 1л масла. У меня в кпп с завода моторное масло. По етому мне проще)

продлить жизнь коробке))))

думаю для етого стоит начать лить хорошее масло. Тоесть не лукоил и не мобил какой-нибудь-там

Читайте также: