Замена сальника коленвала фольксваген т4

Обновлено: 05.07.2024

Замена сальника коленвала фольксваген т4

Передний и задний сальники коленвала Transporter T4 необходимо заменять во время каждого демонтажа коленвала или крышек сальников, а также при потере ими герметичности. Оба сальника можно заменить, не вынимая двигатель из автомобиля.

Демонтаж

Для демонтажа переднего сальника необходимо снять клиновой ремень (ремни), кожух зубчатого ремня, зубчатый ремень, а также клиновой и зубчатый шкивы. Для ослабления болта, крепящего ременный шкив коленвала, включите четвертую или пятую передачу, сильно затяните ручной тормоз и ослабьте болт при помощи торцевого ключа с внутренним многогранником.
Для снятия сальника необходимо воспользоваться приспособлением, а также наконечником, показанным на рис. 113. Наконечник надо ввернуть в коленвал настолько глубоко, насколько это возможно при помощи шестигранного ключа. Только после этого можно устанавливать приспособление. Удаление сальника производится аналогично демонтажу сальника распредвала.

Рис. 113 Демонтаж переднего сальника коленвала

♦ Для снятия заднего сальника отсоедините от двигателя коробку передач, снимите сцепление и маховик (в случае автоматической трансмиссии - диск привода), см. рис. 118. Для снятия заднего сальника используйте инструмент, показанный на рис. 114 или попробуйте вытянуть его осторожно при помощи отвертки. Старайтесь не повредить при этом блок двигателя. Если двигатель разобран, снимите соответствующую крышку вместе с сальником. Затем выбейте сальник из крышки.

Рис. 114 Инструмент для демонтажа сальника коленвала

Установка сальника - двигатель демонтирован из автомобиля

♦ Покройте чистым моторным маслом уплотнительную кромку и наружную поверхность нового сальника, осторожно осадите его в вровень с наружной плоскостью крышки сальника.

Установка сальника - двигатель установлен в автомобиле

Для установки переднего сальника нужно использовать специальное приспособление.
♦ Наденьте на шейку коленвала направляющую втулку, как показано на рис. 114. Обильно смажьте наружные, а также внутренние поверхности сальника чистым моторным маслом и наденьте его на направляющую втулку. Прижимную втулку приспособления наденьте на направляющую втулку и заверните осевой болт втулки так, чтобы сальник был утоплен в отверстие крышки, а затем удалите приспособление. Если устанавливается новый задний сальник коленвала, его необходимо расположить соосно шейке вала. При этом важно не повредить уплотнительные кромки. Затем используйте для установки сальника специальное приспособление 2003/1 (см. рис. 117) или самодельную пластину с отверстием в середине для болтов, ввинченных в резьбовые отверстия крепления корзины сцепления. Равномерно затягивая оба болта, можно установить сальник на место.

Рис. 115 Перед монтажом сальника установите на коленвал направляющую втулку

Рис. 116 Установка сальника в гнездо

Рис. 117 Установка сальника коленвала со стороны маховика

Коленвал на Транспортер Т4. Эксплуатация автомобиля УАЗ 469 - на сайте avto-uaz-469.ru.

Фотоотчет Установка заднего сальника коленвала и ротора ДПКВ VW Golf 4 двигатель AUS 1,6 16V (1,4 16V)

Случилась тут у меня проблема. Проводилась смена сцепления на Фольксваген Гольф 4 двиг AUS. Были замечены небольшие следы от масла со стороны коленвала. Было принято решение поменять задний сальник коленвала, раз коробка скинута, значит это шанс, пока не потекло конкретно. Был приобретен задний сальник коленвала за 1200 в экзисте. Был немного удивлен стоимостью, но потом все прояснилось.

Приходит там не только сальник, но и рамка, в которую вкручивается ДПКВ, и ротор, по которому ДПКВ получает сигналы.
Это все комплект поставки.

Вот он. Здесь только нет самого сальника. Сальник размером с рамку и там сам сальник.

Гемор начался. Когда начали снимать сальник, с коленвала спрыгнул ротор, который дает сигнал на датчик. Одевается он очень легко, так же легко спрыгивает. Проблема в том, что никто не заметил как он был установлен. ЗДРАВСТВУЙ ГЕМОР . Поменяли сальник. Начали думать как ставить ротор. В тырнете инфы нет.

Пришли к выводу, что ставится он так:

Типа по двум меткам. Дырка на роторе и углубление на рамке.

Собрали, запустили двиг. двиг при активном нажатии на газ сатучал пальцами. Ранее зажигание, мать его. Но ничего. Машина сплошной компьютер - подстроится. Нет. Не подстроилась. Начали ломать голову. Много общался с двигателистами города. Почти все делают так. Когда снимают коробку, то на роторе и рамке ставят метки, потом по ним и собирают. У официалов есть инструмент.

Поискал я сей струмент VW T10017 Нашел. 250 евро и срок поставки 3 недели. Но это дешевле, чем ставить ротор у официалов. Типа официалы хотят 6 нормочасов. Т.Е. почти 12 000 руб.

Но! Таки нашел инфу у хорошего человека в городе. Он даже показал как это все собирается:

1. В комплекте поставки есть некая пластмасска. Естественно на нее никто не обращает внимание:

2. Эта пластмасска и есть замена оправке VW T10017.

3. Используется это так:

Если снять пластмасску, то увидим, что ротор выставлен так:

Вот тут-то и стало заметно метку, по которой можно выставить ротор.

Так это выглядит на двигателе

Есть только одна проблема. Что-бы пристроить пластмасску, ее зуб втыкается в дырку для болта, который держит поддон. Мне было проще, у меня была снятая рамка и ротор, по ним и выяснял все.

Это характерно для двигателей 1.6 16 кл., 1.4 16 кл. Тока есть нюансы. Эта самая пластмасска может отли чаться от изображенной здесь. Там другие наплывы, по которым этот ротор ставится. И ,как я понимаю, разница в самих рамках. Я видел 3 варианта пластмассок. Будьте внимательны!

Так-шта не так страшен черт. Сегодня, надеюсь, пристыкуем коробку и будет призведен торжественный старт двигателя. После старта отпишусь.

ВСЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ МЕТОК В ПОЛОЖЕНИИ ВМТ.

Админу: предлагаю в ФАК, ибо больше нигде ничего подобного не видел и найти инфу не удалось.

Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Мы с гордостью предлагаем автолюбителям пользоваться предложениями в направлении ремонта, диагностики, технического обслуживания микроавтобусов и т.п. в современном автотехцентре, обеспеченным всем нужным оборудованием для качественных работ. Ответственный подход к любого вида неисправности, умелые мастера, знающие свое дело а также демократичные расценки - основные наши неизменные преимущества перед многими конкурентами. Окромя перечисленных уже услуг мы рады предложить такую востребованную в среде как начинающих, так и опытных автолюбителей услугу как Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).

Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Сальник коленвала также как и любая часть микроавтобуса периодически изнашиваются из-за влияния многих причин. Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб осуществляется в технически оснащенных автомастерских, специализирующихся на капремонте двигателя. Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб также рекомендуется как предупреждающая мера при ремонте КПП, чтобы при протечке сальника снова не не нужно было снимать КПП. Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) обыкновенно происходит по причине смещения переднего или заднего сальника коленчатого вала из-за повышения давления в двигателе, либо сальник мог прийти в негодность по истечении срока эксплуатации, так как сальник – одна из самых быстро изнашиваемых частей в авто. Так или иначе, если через сальник начинает протекать масло или другая жидкость, необходима замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).

Купить сальник коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Купить запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПБ для выполнения ремонтных работ в наше время не вызывает ни малейшей проблемы. Но при выборе необходимой автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб следует помнить, что запасные части встречаются оригинальные и универсальные. Оригинальные комплектующие, например, купить сальник коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) выйдет выше по цене, но они сделаны исключительно для вашего автомобиля. Аналоговые запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) подходят для многих автомобилей, и они, само собой, по цене много дешевле.

Список запчастей Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5): крышка коленвала задняя, коленвал, шкив ТНВД, купить сальник коленвала задний, купить сальник коленвала передний.

Фольксваген Транспортер - историческая справка

Машиностроительная компания Volkswagen является одной из самых востребованных по всему миру. Автосборочные конвейеры Фольксваген расположены в таких странах, как Китай, Мексика, Россия, Германия, Аргентина, Бразилия и других, причем объединенное число дочерних производств уже больше 100. За последнее время количество произведенных авто Volkswagen превысило девяти миллионный рубеж. Фольксваген стал действительно "народным" авто, поскольку доступен каждому автомобилисту в любом уголке земли.

Фольксваген Транспортер, как и другие микроавтобусы корпорации, на протяжении всей истории своего производства, обладал огромной востребованностью у покупателей. Volkswagen Transporter применяли в качестве машин скорой помощи, рабочей лошадки, полицейского автомобиля, пожарной машины, дома на колесах и т.д. С 1990 по 2002 годы выпускалась версия микроавтобуса Volkswagen Transporter T4, которая являла из себя либо микроавтобус с окнами, либо металлический фургон. Следующая версия Volkswagen Transporter T5 является наиболее современным автотранспортом для транспортировки грузов и пассажиров.

Если Вы ищите качественный ремонт то Вам к нам!

Если вам понадобилась услуга Замена сальника коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5), наши центры ремонта и обслуживания микроавтобусов с радостью предложат ее любому автомобилисту по весьма демократичным ценам, нисколько не теряя в качестве работ! Приходите и вы сможете оценить отличный сервис самостоятельно.

Замена сальников коленвала Volkswagen Passat

Самостоятельная замена переднего и заднего сальников в гаражных условиях занимает до 2-3 рабочих дней. Это связано с трудным демонтажем и извлечением необходимых деталей автомобиля.

Инструменты

Ключ « на 36»
Торцовый ключ с головкой « на 17»
Отвёртка
Монтажная лопатка
Молоток и бородок.

Замена переднего сальника коленвала

Прежде всего, необходимо демонтировать ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленвала.
Затем ремень привода генератора.
Откручиваете шесть болтов крепления шкива коленвала.
И после этого демонтировать шкив со ступицы.
Откручиваете болт крепления ступицы шкива коленвала и спрессовываете её лопатками для монтажа.
Тут необходимо отметить: с целью удержания коленвала от вращения, вам необходимо включить пятую скорость и поставить машину на ручной тормоз.
Поддеваете и извлекаете сальник-манжет.
Немаловажный момент это набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой Литол-24 и запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основной кромкой во внутрь, применяя как оправки отработанную манжету.
После всех операций следует также аккуратно вернуть на место ремень привода генератора и настроить натяжение.

Замена заднего сальника коленвала

Для штатной смены заднего сальника коленвала, вам необходимо будет совершить последующие операции:

Прежде всего необходимо демонтировать коробку переключения передач. Это очень трудоёмкая процедура, которая занимает до целого дня. При данной процедуре рекомендуется взять двух напарников, ибо коробка весит до 70 кг и её извлечение может оказаться трудным для одного человека.
Демонтировать сцепление.
Демонтировать маховик после извлечения сцепления.
После всего поддеваете отвёрткой манжет и снимаете его.
Как и в случае с передним сальником-манжетом набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой «Литол-24», запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основным кантом во внутрь, а для оправки можно употребить отработанную манжету.
Используя специальную оправку соответствующего диаметра, следует запрессовать сальник-манжет до упора.
После операции замены вам необходимо вернуть на свои места снятые детали, а также узлы в обратной последовательности, соблюдая предельную осторожность.

На заметку

Большое ТО 1.9 ABL VW T4

Всем привет.
сделано
1.Маслосьемные колпачки
2.Гидрокомпенсаторы.
3.Прокладка клапанной крышки.
4.Сальник распредвала
5.Ремень ГРМ
6.Ролик ремня ГРМ
7.Звезда коленвала+болт
8.Ремень привода генератора и помпы
9.Помпа

Не упомянул прокладку под клапанной крышкой, она тоже новая GLASSER.
Знаю все любят когда много фоточек, сам такой.
Смотрите комментируйте, спрашивайте.
Здоровая критика приветствуется!

Volkswagen Transporter 1996, двигатель дизельный 1.9 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Volkswagen Transporter, 1996

Volkswagen Transporter, 1991

Volkswagen Transporter, 2001

Volkswagen Transporter, 2002

Комментарии 29

Классно все делаешь! Мне нравится! Прям все по-феншую)МУЖИК))

Спасибо. Максимум выжимаю из тех условий в которых делаю ремонт. Так как иногда из гов*а приходится пулю лепить 🤓

Это нормально, сам такой)))я на бывшей Ауди 80б2 на полу без ямы коробку в одну харю снимал ставил… Сцепу менял в том году)))

В таких условия живём. Выход ищем из любых обстоятельств

Кстати к вашим накладкам на педали просится еще третья на педаль газа. Вот номер

я поставил скажу так что hans price отлично держится, а вот фэби педаль тормоза стердась до металла, и педаль сцепления так же сильно стерлась. буду весной искать хенс прайс

Приветствую.У меня есть необходимость смены гидриков. Купил ina 420002210. У вас 420004300, знакомый делал иотор ставил 420004310. Короче я запутался

я когда достал свои гидрики номера не сходились с моими новыми.
Я сравнил их по размерам они идентичны. только если во внутрь заглянуть там они немного разной формы. но я на них проехал уже 64т.км все отлично…

а и еще, это фото номера с гидриками которые лежат в пластиковом контейнере, на коробке там другой номер…доберусь до гаража посмотрю…отличаются ценой эти все гидрики точно, а вот нутро в них какое не ясно

Спасибо.Мне продали такие как у вас стояли старые.

Все очень просто. Если не зажимали ее лютые механы то вот схема.
1. Снимаем все вспомогательные ремни.
2.затягиваем ручни
3.кключаем передачу 4-5
4. Берем 12 гранную звезду на 19 и вороток.
5. Ослабляем на один оборот.
6.приподнимаем одну сторону авто и врашая колесо выставляем все метки.
7. Далее скидываем ремень
8. Болт крутится рукой. Снимаем звезду.
Если зажимали не кони анальные схема должна сработать :)

Проще. Со стороны КПП есть окошко. Туда отвёртку. Она стопорит колено и крути куда хочешь

Смотри что бы окошко в размерах не увеличилось, после того как крутить начнешь.

Только улыбка на лице. Как можно додуматься до такого? Ни кому не рассказывайте

Если что. Между прочим. У всех машин. Коленвал стопориться не передачей, а за маховик. И маннуалы почитай. И проверено. Не однократно и не на одной машине. Все работает. А для этих фольцов. Даже спец приблуда есть. Но от отвёртки хуже не будет. В зубья маховика вставляешь. И все гут

Знают даже вищенки в компоте что инструмент и разные приспособление это продолжение рук, с ними быстрее, проше, точнее главное правильнее.
Но я считаю ваши 5 копеек со стопорением коленвала отверткой просто обсурдом.
Если отломает часть корпуса кпп? Если вдруг сломается отвертка? Если зуб маховика отломает? Что вы скажите?
Надо отходить от этих колхозных безграмотных решентй к более рациональным и безопасным.

Стопорить коленвал передачей не более рациональное решение. Да и спорить я с тобой не собираюсь. В интернете умников хватает по клавишам стучать. А на деле.

Замена сальников коленвала Volkswagen Passat

Инструменты

Ключ « на 36»
Торцовый ключ с головкой « на 17»
Отвёртка
Монтажная лопатка
Молоток и бородок.

Замена переднего сальника коленвала

Прежде всего, необходимо демонтировать ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленвала.
Затем ремень привода генератора.
Откручиваете шесть болтов крепления шкива коленвала.
И после этого демонтировать шкив со ступицы.
Откручиваете болт крепления ступицы шкива коленвала и спрессовываете её лопатками для монтажа.
Тут необходимо отметить: с целью удержания коленвала от вращения, вам необходимо включить пятую скорость и поставить машину на ручной тормоз.
Поддеваете и извлекаете сальник-манжет.
Немаловажный момент это набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой Литол-24 и запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основной кромкой во внутрь, применяя как оправки отработанную манжету.
После всех операций следует также аккуратно вернуть на место ремень привода генератора и настроить натяжение.

Замена заднего сальника коленвала

Для штатной смены заднего сальника коленвала, вам необходимо будет совершить последующие операции:

Прежде всего необходимо демонтировать коробку переключения передач. Это очень трудоёмкая процедура, которая занимает до целого дня. При данной процедуре рекомендуется взять двух напарников, ибо коробка весит до 70 кг и её извлечение может оказаться трудным для одного человека.
Демонтировать сцепление.
Демонтировать маховик после извлечения сцепления.
После всего поддеваете отвёрткой манжет и снимаете его.
Как и в случае с передним сальником-манжетом набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой «Литол-24», запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основным кантом во внутрь, а для оправки можно употребить отработанную манжету.
Используя специальную оправку соответствующего диаметра, следует запрессовать сальник-манжет до упора.
После операции замены вам необходимо вернуть на свои места снятые детали, а также узлы в обратной последовательности, соблюдая предельную осторожность.

На заметку

Замена сальника коленвала на стороне маховика VW Passat B6

Поставьте коленвал в положение ВМТ цилиндра так, как показано на рисунке 1.

Снимите масляный поддон.

Чтобы более наглядно отобразить монтажные операции, они показаны при снятом двигателе.

Монтажные операции при установленном двигателе и снятой коробке передач одинаковые.

Рис. 2. Снятие датчика числа оборотов вала двигателя

Снимите датчик числа оборотов вала двигателя (рис. 2).

Выкрутите крепежные болты уплотнительного фланца.

Уплотнительный фланец и колесо датчика выпрессовываются с коленвала вместе тремя болтами М6x35 мм.

Рис. 3. Болты крепления уплотнительного фланца

Вкрутите три болта M6 x 35 мм в резьбовые отверстия уплотнительного фланца (рис. 3).

Чередуя, вкручивайте (максимально один 1/2 оборот (180°) на каждый болт) болты в уплотнительный фланец и выпрессуйте его вместе с колесом датчика с коленвала.

Запрессовка уплотнительного фланца с колесом датчика

Рис. 4. Монтажное приспособление: A – нажимная поверхность; B – шестигранная гайка; C – монтажная чашка; D – стопорный штифт; E – винт с внутренним шестигранником; F – направляющий палец для дизельных двигателей (черная рукоятка); G – направляющий палец для бензиновых двигателей (красная рукоятка)

Монтажное приспособление устанавливается в правильное положение относительно коленвала за счет направляющего пальца, который входит в отверстие коленвала (рис. 4).

Уплотнительный фланец с сальником из политетрафлуораэтилена имеет опорное кольцо рабочей кромки.

Данное опорное кольцо выполняет функцию монтажной втулки, поэтому удалять его перед установкой запрещается.

После извлечения из упаковки фланец и колесо датчика разъединять или прокручивать запрещается.

Колесо датчика устанавливается в монтажное положение за счет фиксации на штифте монтажного приспособления.

Уплотнительный фланец и сальник являются одним элементом, поэтому заменять их можно только вместе с колесом датчика.

Установка сальника с колесом датчика на монтажное приспособление (A)

Выкрутите шестигранную гайку (В) почти до зажимной поверхности (А) ходового винта.

Рис. 5. Установка монтажного приспособления в тиски

Зажмите монтажное приспособление за зажимную поверхность (А) ходового винта в тисках (рис. 5).

Выдавите монтажную чашку (С) вниз, чтобы она легла на шестигранную гайку (В).

Закрутите шестигранную гайку на ходовой винт настолько, чтобы внутренняя часть монтажного приспособления и монтажная чашка оказались на одинаковом уровне.

Рис. 6. Защитная клипса

Удалите защитную клипсу с нового уплотнительного фланца (рис. 6).

Колесо датчика вынимать из уплотнительного фланца или прокручивать запрещается.

Рис. 7. Фиксирующее отверстие и отметка на фланце

Фиксирующее отверстие (А) в колесе датчика (С) должно совпадать с отметкой (В) на фланце (рис. 7).

Положите фланец лицевой стороной на чистую ровную поверхность.

Рис. 8. Установка опорного кольца

Выдавите опорное кольцо рабочей кромки (А) по направлению стрелки вниз, пока оно не ляжет на ровную поверхность (рис. 8).

Рис. 9. Край колеса датчика

Верхний край колеса датчика и передний край фланца должны быть на одном уровне (рис. 9).

Рис. 10. Установка фланца на монтажное приспособление

Положите фланец лицевой стороной на монтажное приспособление так, чтобы стопорный штифт (В) вошел в отверстие (А) колеса датчика (рис. 10).

Убедитесь, что фланец лежит на монтажном приспособлении ровно.

Рис. 11. Затягивание болтов монтажного приспособления

Надавите фланец и опорное кольцо рабочей кромки (В), во время затяжки трех болтов с накаткой (А) на поверхность монтажного приспособления, чтобы стопорный штифт не смог выскользнуть из отверстия в колесе датчика (рис. 11).

При монтаже фланца следует обратить внимание, чтобы колесо датчика оставалось зафиксированным в монтажном приспособлении.

Установка монтажного приспособления с уплотнительным фланцем на фланец коленвала (В)

Фланец коленвала должен быть очищен от масла и смазки.

Двигатель находится в положении ВМТ цил. 1.

Выкрутите шестигранную гайку (В) до конца ходового винта.

Рис. 12. Шестигранная гайка и монтажная чашка

Надавите на ходовой винт монтажного приспособления по направлению стрелки, чтобы шестигранная гайка (В) легла на монтажную чашку (А) (рис. 12).

Выровняйте монтажную чашку плоской стороной к стыку картера двигателя с масляным поддоном.

Рис. 13. Закрепление монтажного приспособления на фланце коленвала

Закрепите монтажное приспособление болтами с внутренним шестигранником (А) на фланце коленвала (рис. 13).

Вкрутите болты с внутренним шестигранником (А) примерно 5-ю витками резьбы во фланец коленвала.

Рис. 14. Вкручивание болтов для корректировки направления уплотнительного фланца

Вкрутите два болта M7 x 35 мм (А) в блок цилиндров для направления уплотнительного фланца (рис. 14).

Прикручивание монтажного приспособления к фланцу коленвала (С)

Рис. 15. Прикручивание монтажного приспособления (С)

двиньте монтажную чашку (С) от руки по направлению стрелки, чтобы опорное кольцо рабочей кромки (В) прижалось к фланцу коленвала (А) (рис. 15).

Вставьте направляющий палец для дизельных двигателей (черная рукоятка) F в отверстие коленвала. За счет этого колесо датчика окончательно устанавливается в монтажное положение.

Направляющий палец для бензиновых двигателей (красная рукоятка) D вставлять в резьбовое отверстие коленвала запрещается.

От руки закрутите оба болта с внутренним шестигранником монтажного приспособления.

Накрутите шестигранную гайку E на ходовой винт настолько, чтобы она прижалась к монтажной чашке (С).

Запрессовка колеса датчика на фланец коленвала с помощью монтажного приспособления (D)

Рис. 16. Затягивание шестигранной гайки монтажного приспособления

Подтяните шестигранную гайку монтажного приспособления с помощью динамометрического ключа и насадки с моментом затяжки 35 Нм (рис. 16).

После затяжки шестигранной гайки на 35 Нм между блоком цилиндров и уплотнительным фланцем еще должен оставаться небольшой зазор.

Проверка монтажного положения колеса датчика на коленвале (Е)

Выкрутите шестигранную гайку E до конца ходового винта.

Выкрутите оба болта (А) из блока цилиндров.

Выкрутите три болта с накаткой (В) из уплотнительного фланца.

Снимите монтажное приспособление.

Удалите опорное кольцо рабочей кромки.

Рис. 17. Точное положение датчика

Колесо датчика занимает точное монтажное положение на коленвале, когда между фланцем коленвала (А) и колесом датчика (В) имеется расстояние (А) в 0,5 мм (рис. 17).

Приложите штангенциркуль к фланцу коленвала.

Рис. 18. Измерение расстояния между фланцем коленвала и колесом датчика

Измерьте расстояние (а) между фланцем коленвала и колесом датчика (рис. 18). Если расстояние (А) недостаточное, запрессуйте колесо датчика глубже.

Когда расстояние (а) достигнуто, вкрутите новые крепежные болты уплотнительного фланца, чередуя крест на крест, с моментом 15 Н·м.

Установите датчик числа оборотов вала двигателя и затяните крепежный болт с моментом 5 Нм (рис. 2).

КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА САМОМУ?

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель . Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты . Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

ПОЧЕМУ САЛЬНИК ПОРТИТСЯ

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание! Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.сальник коленчатого вала правильная замена

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

КАК СМЕНИТЬ ЗАДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

КАК ОБНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Выбирая детали, обращайтесь в РТИ-Промэкспорт , Наши изделия – стабильность и надежность вашего оборудования!

Не забывайте ставить "палец вверх" и подписываться на наш канал , чтобы получать больше полезной информации каждый день.

Как заменить передний сальник коленчатого вала?

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
Снимаем ремень дополнительного оборудования.
Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
Снимаем ремень.
Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
Протираем ветошью посадочные поверхности.
Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Читайте также: