Падает напряжение газель некст

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Падение напряжения при запуске двигателя

Всем привет! Парни имеется проблема, нужна помощь! При запуске 406 двигателя большая просадка напряжения. Стрелка амперметра уходит далеко в красную зону. Двигатель запускается сначала бодро, но с каждым последующим запуском, заводится все труднее, по причине разряда аккумулятора. Зарядка на аккумулятор идет, т.к. при скинутой с АКБ массе, двигатель не глохнет, работает без изменений. Грешу на стартер. Возможно ли что где-то в обмотке стартера КЗ, но он при этом крутит и заводит двигатель, при этом «высасывая» батарею? Или может еще какая причина?

Комментарии 37

Такая же история, думаю сменить таблЭтку в гене. Хотя может это и стартер. Вольтаж сильно прыгает при включении света, печки, вентилятора охлаждения. Даже обороты слегка падают…

У меня было из-за стартера.То-ли обмотка перемыкала, то-ли статор под нагрузкой перекашивало.Вылечил заменой.

При чём здесь стартер? Начни с АКБ. У тебя все признаки разряженной батареи. Причин море от недозаряда до уставшей АКБ.

Да нет…аккум в норме. Я выше в комментах писал…

Если КЗ в стартере или износ втулок стартер крутит с провалами как бы клин ловит. У тебя бодро потом потихоньку тухнет. У тебя двс какой?

Для 406-го маловата батарей, плотность какая? Возможно устаёт, бери 74-77 Ач, проверь токи утечки. Проверь напругу после стоянки перед запуском если меньше 11.5 плохо.

АКБ возможно старый и плохо держит нагрузку это в первую очередь стартер втулки разбиты и т.д. ну и сам генератор надо тоже проверить на нагрузку держит он её или нет- может там межветковое замыкание ну начинать надо с АКБ

Батарейка 62 А, 2013 года, заряжена, плотность в норме. А вот в плане остального вопрос конечно. Я думаю что причина все-же больше в стартере чем в генераторе. Просадка именно при запуске. Хотя на заведенном двиге. при подаче нагрузки т.е свет, печка, и т.д. стрелка ампера отклоняется, но в пределах нормы. Х.З…

О чем говорят напряжение и ток аккумулятора и генератора аавтомобиля

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

Что в итоге

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

Процедура определения неисправности:

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа – поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

1 Тема от OlegD 2014-05-17 23:11:18

Тема: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину – или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей. Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной думай что говоришь это начало того что делаешь

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

Пн, 30 ноя 2009, 19:22

Fox793 писал(а): Добрый вечер! Помогите! Недавно приобрел Октавию 1.8Т 2000 г., вложился в нее уже по самое не хочу, но вот возникла очередная проблема: вчера устанавливали сигнализацию и выяснилось , что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В. что чревато не правильной работы сигнализации. Не говоря о том , что два дня назад выехал от офицалов, которые сказали, после диагностики , что мне просто необходимо поменять АКБ, но результат аналогичный. Ребятки которые ставили сигналюгу, проверили по массе , все в норме, не проверили еще по плюсу, времени не хватило., но напруга падает при запуске и очень! Помогите чем сможете. P.S я первый раз на сайте, так , что не обессудьте , если что не так!!

Не заводится Газель Некст

На Газель Некст устанавливаются дизельный, бензиновый и газовый двигатели.

Независимо от типа силовой установки в процессе эксплуатации автовладелец может столкнуться с ситуацией, что его машина не заводится.

Если мотор не запускается, то водителю важно не впадать в панику, а следует принять меры по поиску и ликвидации неполадок.

Проблемы с аккумуляторной батареей

При невозможности завести силовой агрегат автомобиля Газель Некст в первую очередь важно проверить заряд аккумулятора. При разряженной батарее стартерному узлу не удается достичь частоты вращения коленвала достаточной для схватывания мотора. Номинальные обороты, при которых дизель запускается, находятся в пределах от 150 до 200 об/м.

Причиной, почему стартер плохо крутит может быть ненадлежащее состояние клемм АКБ. В процессе эксплуатации они окисляются и их электрическая проводимость снижается. Это вызывает повышенную просадку напряжения бортовой сети при подключении электродвигателя стартера. Для решения проблемы с окислами следует зачистить их. После этого клеммы покрываются токопроводящей смазкой.

При разряженном состоянии АКБ завести машину можно с толкача. Часто прибегать к данному методу нежелательно. При таком запуске возникают повышенные нагрузки на трансмиссию и силовой агрегат. Более рациональными являются нижеперечисленные способы завести автомобиль:

Если разряд батареи произошел единожды или после забывания отключить нагрузку, например, освещение кабины, то аккумулятор следует зарядить и не придавать особого значения случившемуся, продолжая обычную эксплуатацию машины. При многократной, частой потере заряда источником питания, АКБ подлежит диагностике. По ее результатам принимается решение о целесообразности восстановления батареи. В некоторых случаях более выгодным является приобретение нового АКБ.

Если диагностика показала исправность аккумулятора, но все равно он быстро садится, то проблему следует искать в бортовой сети Газель Некст. Ее требуется проверить на наличие коротких замыканий и высоких токов утечек. При их обнаружении следует немедленно приступать к ликвидации неполадок. В противном случае значительно увеличивается риск возгорания автомобиля.

При повреждениях корпуса из банок батареи может частично или полностью вытечь электролит. Это ведет к потере изначальных характеристик, таких как пусковой ток и номинальный заряд. Для контроля состояния АКБ необходимо визуально осмотреть корпус на отсутствие дефектов. При их обнаружении решение о дальнейших действиях принимается в зависимости от степени повреждения и возраста аккумулятора.

Снижение компрессии

В дизельном двигателе воспламенение топливовоздушной смеси происходит под давлением. При падении компрессии воздух с горючим не сжимается до требуемого уровня в цилиндре. Из-за этого рабочая смесь не нагревается до номинальной температуры. Самовоспламенение распыленного дизеля не происходит и двигатель не запускается.

Аналогичная ситуация происходит и при недостаточных оборотах коленвал. Часть воздуха во время сжатия через щели и зазоры успевает перебежать в подпоршневое пространство. Из-за этого рабочая смесь не сжимается до номинального давления и не самовоспламеняется.

Причиной снижения компрессии обычно является:

износ или разрушение компрессионных колец;
появление зазора между контактирующими поверхностями поршней и цилиндров из-за истирания;
наличие повреждений или износа в клапанном механизме.

Для восстановления компрессии требуется переборка силового агрегата с заменой изношенных или поврежденных деталей. В некоторых случаях восстановление двигателя не является целесообразным, поэтому в таком случае лучше приобрести контрактный мотор.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Если при попытке завести мотор не крутит стартер и Газель Некст не заводится, то виновником может быть охранная система. Работая в штатном режиме, она уберегает автомобиль от угона. Неправильный ее монтаж или выход из строя одного из блоков ведет к тому, что сигнализация мешает провести успешный пуск ДВС.

Для выявления неполадок рекомендуется полностью демонтировать охранную систему с автомобиля. После этого провести контрольный пуск. Если он удался, то виновник неприятностей находится среди модулей автосигнализации.

Проблемы с дизельным мотором

Главной проблемой дизельного мотора является его сильная чувствительность к снижению температуры окружающей среды. На морозе повышается не только вязкость смазки, но и загустевает топливо. При этом происходит снижение температуры рабочей смеси.

Накладывание вышеперечисленных фактов значительно усложняет возможность завести Газель Некст. При отрицательной температуре считается нормой отсутствие запуска с первого раза. После неудачной попытки необходимо выдержать интервал в 20-30 секунд. В это время произойдет химическая реакция в АКБ. К поиску неисправностей можно приступать, только если авто не завелось после 3-4 попыток.

Если Газель Некст не заводится в мороз, то необходимо декомпрессирование силового агрегата. Для этого требуется выкрутить форсунки в одном или двух цилиндрах, что приведет соединение внутренних полостей с атмосферой. В результате резко уменьшится сопротивление вращению коленчатого вала.

Декомпрессированный мотор запустится на оставшихся цилиндрах. Ему следует дать поработать до номинальной температуры. Далее силовой агрегат следует заглушить и вернуть форсунки на место. После этого двигатель на горячую легко запускается, несмотря на отрицательную температуру окружающей среды.

Альтернативой вышеизложенному способу пуска в мороз считается применение специальных аэрозолей. Их химический состав представляют собой легковоспламеняющиеся вещества. Спецсредства вносятся в патрубок воздушного фильтра. Разбрызгивать их следует непосредственно перед запуском силового агрегата.

Неисправности системы питания двигателя

Система питания двигателя непосредственно влияет на успешность запуска силового агрегата. В таблице ниже представлен перечень наиболее характерных ее проблем.

Грязь в топливе сказывается и на форсунках. Их клапаны мультипликаторов получают повреждения в виде царапин. После этого механизм перестает нормально работать и авто не заводится.

Ошибки 1229 и 2387 Камминз Евро-5. Что делать? Варианты действий.

Если интересуешься данной темой, то, видимо, и тебя не обошла стороной проблема с электронным актуатором турбокомпрессора на Газели Евро-5.

ошибка Cummins fc1229 - Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя - хаотичный характер или неправильность данных

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно во время работы двигателя.

Условия для установки кодов неисправности
Модуль ЕСМ обнаруживает, привод изменения геометрии турбонагнетателя медленно устанавливается в заданное положение.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) и/или контрольную лампу неисправности (MIL) после выполнения диагностики и выявления неисправности в ходе двух последовательных проверок.

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

Далее идет ошибка Cummins fc2387 - Цепь управления приводом изменения геометрии турбонагнетателя (электродвигатель) - реакция механической системы отсутствует, или нарушена регулировка

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно, когда пусковой переключатель находится в положении ВКЛ.

Условия для установки кодов неисправности
Положение привода изменения геометрии турбонагнетателя не соответствует заданному в течение времени, заданного в калибровке.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Привод изменения геометрии турбонагнетателя продолжает попытки установить положение, соответствующее заданному, даже при включенной контрольной лампе отказа двигателя.
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) немедленно при выявлении неисправности в ходе диагностики.
Условия для стирания кода неисправности
Модуль ECM выключит желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) сразу при успешном прохождении диагностики.

Практические советы
Система очистки отработавших газов должна быть проверена на отсутствие возможных повреждений после выполнения соответствующего ремонта, описанного в блок-схеме диагностики кода неисправности. Могут последовать развивающиеся повреждения системы очистки отработавших газов.

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

3. Естественный износ самого механизма актуатора (внутри там находятся пластиковые шестеренки, которые подвержены износу). Особенно, это проявляется при забитом сажевом фильтре.

Теперь рассмотрим варианты решения данной проблемы. Основных их четыре. Пойдем от наиболее дорогого к наименее затратному.

В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

К этому добавятся некоторые сварочные работы по фланцу катализатора и т.д., ну и, конечно же, обязательна прошивка ЭБУ под новую турбину.

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Если подвернется б/у исправный актуатор, то это нормальный вариант. А ремонты, неоригинальные акруаторы это все спорно, т.к. не раз видел работу турбины после ремонта актуатора и могу сказать, что это не то же самое, что и новая исправная турбина. Вроде и работает, но не так, как нужно.

4. Теперь расскажу о наиболее бюджетном способе. Его суть заключается в том, что при выходе из строя актуатора, мы не занимаемся его починкой, заменой и т.д.

Делается следующее: геометрия турбокомпрессора вручную выставляется в определенное положение и в нем же фиксируется. Блок управления двигателем ISF2.8 прошиватся для исключения из системы актуатора и отсутствия ошибок на приборной панели. Автомобиль отлично едет и больше не доставляет хлопот с системой изменения геометрии турбокомпрессора, а бюджет на замену турбины вы пускаете на более необходимые вещи.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

В данном посте сравним внешние скоростные характеристки различных двигателей, которые применяются на ГАЗелях Некст: Камминз 2.8 и Эвотек 2.7 Первым делом открываем серийные прошивки вышеперечисленных моторов в редакторах

Валдай Cummins ISF3.8

170 л.с./630Нм против 154л.с./465Нм Крутящий момент доступен с самых низких оборотов Снижается расход топлива за счет оптимизации рабочего процесса Клапан EGR закрыт и отключен Обороты ХХ

Почему не работает свет на газели

Автомобили Газель очень широко распространены в нашей стране и используются в самых разных сферах. Они ценятся за простоту и недорогое обслуживание, причем многие виды работ можно выполнить и самостоятельно. Свет относится к тем функциям, которые должны работать без перебоев, так как от этого напрямую зависит безопасность движения, мы рассмотрим основные нюансы, касающиеся этого вопроса в данном обзоре.

На фото: серия Бизнес имеет целый ряд улучшений по сравнению с предшественниками, свет тут также значительно улучшен

Обзор основных неисправностей

Отметим сразу – отсутствие света еще не значит, что вышли из строя лампочки, это лишь одна из причин, рассмотрим самые распространенные проблемы и их характерные особенности:

Полное отсутствие света	Если сразу пропал ближний и дальний свет на Газели, то скорее всего лампы тут не причем,причиной может быть либо переключатель, либо реле. Не знаете, где находится реле ближнего света на Газели? Все просто, оно располагается слева от рулевой колонки под блоком предохранителей, вы без труда найдете его, если заглянете снизу
Не работает ближний свет	Если на Газели не горит ближний свет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, после этого также нужно посмотреть провода, идущие к блоку, так как проблемы могут быть и в контактах. Если все нормально, то причина может быть в переключателе, эта проблема решается приобретением нового и заменой
Не работает одна фара	Вот этот вариант чаще всего указывает именно на неисправность лампы, поэтому необходимо заменить ее. Если это не помогло, то нужно искать проблемы в проводке машины и соединениях, это делается с помощью тестера – вы контролируете напряжение на каждом из стыков и в случае его отсутствия легко находите проблемный участок
Возникают перебои в работе	Тут две основных причины – неисправность реле и проблемы в проводке, ниже представлена схема ближнего света на Газель, по которой можно проверить все элементы и найти причину перебоев

Схема достаточно проста, и в ней можно разобраться и без специальных знаний

Важно! В первых моделях использовались лампочки АКГ12-60+55-1, в которых совмещен ближний и дальний свет, также в данных автомобилях отсутствовало реле на ближний и дальний свет, питание шло напрямую от выключателя к фарам, такая схема намного проще, но ее надежность оставляет желать лучшего.

Почему не работает свет на газели

Вчера главное всё работало, сегодня как назло когда нужно нет! дальний свет даже при подтягивании рычажка по рулем, как бы «моргании» не работает,

предохранители все целые, релюху ближнего, дальнего света менял. И главное при включении габарита или ближнего света на панели приборов не загораются символ ближнего света! получается он вообще не включается! что делать, учите.. .

это которая, та где ручка капота? черная маленькая коробочка? я почему то думал это от сигналки.

Добавлено через 3 минуты 57 секунд кстати противотуманки тоже не горят.

Газик

27.08.2009 21:33

Брежнев Леонид

27.08.2009 22:00

да вродебы горели с габаритами раньше, насколько помню, хотя можт и ошибаюсь.

на панели горит лампа что противотуманки работают, хотя они не работают. а на ближний свет на панели не горит, и они не работают.. вот.

Брежнев Леонид

07.09.2009 21:21

Сделал! Давно, забыл спасибо сказать. Это ЦПС был, СПАИБО!

Добавлено через 2 минуты 3 секунды

Alexli

23.01.2010 14:49

Vel	23.01.2010 14:51

Alexli

23.01.2010 14:56

Реле посмотри.

Асватур

23.01.2010 16:09

Alexli

23.01.2010 16:15

cadet

23.01.2010 16:28

Steel

23.01.2010 16:32

Denis.nsk

23.01.2010 18:25

У меня сегодня тоже самое произошло, моргнул дальним и всё отрубилось.

Не работает — габариты, ближний, дальний, туманки, подсветка приборов и салона.

Работает — аварийка, повороты, задний ход, стопы, задние противотуманки и всё остальное.

Проверил предохранители в салоне и под капотом, визуально все целы.

Тут уже писали про релюшки, можно поподробнее какие именно смотреть, за что они отвечают? ЦПС я думаю не виноват, он же задние туманки включает — значит электричество через него проходит.

Может есть в природе силовой провод, который отвечает только за освещение?

PAVEL29

23.01.2010 21:37

Denis.nsk

23.01.2010 22:10

Так через ЦПС идут слабые токи(проводки там тоненькие), и потом на релюшки.

А про провод я просто теорию выдвинул.

PAVEL29

23.01.2010 22:35

Denis.nsk

23.01.2010 22:42

PAVEL29

23.01.2010 22:48

Совсем язаврался, Denis.nsk

, ты все правильно говорил — силовой провод идет на цпс и на реле фар, у меня он серый

Добавлено через 2 минуты 22 секунды а с цпс на реле фар идет + управляющий, и еще идет управляющий провод на подрулевой.

Alexli

24.01.2010 00:23

Долез до реле , обноружил что обгорело клемо коричневого провода , во всем виновато реле или провод надо смотреть и зачто он отвечает ?

Поставил новое реле , все работает на ура ! Всем спасибо отличный форум !

hgusein

24.01.2010 12:52

Приветствую участников. Авто (3110, 2000 г.в.) достался мне со странно включающимся дальним. То бишь раз через раз включался и потом также паршиво невыключался. Поменял реле включения фар. Стояло РС711-01 — поставил такой же марки. Сначало все было ок. Только при моргании дальним был странный звук, будто зуммер, и моргалось неохотно, при этом в режиме ночи все переключалось. Наконец то через 8 мес. как раз зимой вот началось — что то странно стал гореть ближний, будто кто убавил. Потом завоняло пластиком совдеповским в салоне (можт и показалось) — в итоге дальний отказывается включаться (дребезжит и не держится), а ближний натужно теплится. Открыл я старое снятое реле. Хочу решить вопрос координально — заменить комплектующие этой коробочки. в частности сами релюшки. Может кто уже менял? на корпусные или твердотельные? Совет купить нормальное реле — хороший, только вот из десятка всех р. пара будет соответствовать требованиям, и то не факт что через год не прокиснет.

ЗЫ: И еще, можт у кого-то все же есть схема этого злосчастного реле?

Denis.nsk

24.01.2010 12:56

sanya76rus

12.02.2010 16:07

zheka

12.02.2010 16:38

Вольга

12.02.2010 16:50

sanya76rus

12.02.2010 16:54

Блин на улицехолодно ковырять мелочовку, я летом цепь на задние фары пол дня званил. пока не добился нужного эфекта. Я сегодня кляну цпс мож там обгорело чего, да забыл сказать Блок предохранителей нового образца к спецам ездил там ставил! и всё работало месяцев 4 точно. Мож кто сталкивался с подомными случаями. Да и ещё вопрос вариант замены ЦПС от чегонибудь ещё. у меня кнопка 9тошная лежит можна ли ей заменить ЦПС.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды Вольга

, из ремонта проводки только замена блока предохранителей!! Блин там чтоб эту релюху открутить нодо снсчало 0,7 употребить чтоб подлесть! )))

Решил победить заводскую болезнь бортовой газели — диагностирую жгут задних фонарей газель 3302 почему не горят габариты задний ход и противотуманки

Не горит сигнализатор габаритных огней в комбинации приборов и так же сами задние габариты. Спереди работают.

В первую очередь обратим внимания на предохранители. На вид они могу быть целыми тогда стоит обратить на их контакт т.к он может окислится. Есть вероятность что плохие контакты на выходе с блока предохранителей. В этом легко убедится постучав по блоку с предохранителями если все заработало значит мы имеем дело с плохими контактами. Контакты можно обработать WD-40 и где требуется обжать их. Внимание так же стоит обратить и на провода которые на раме бывает там может отгнить проводок. Патроны новых габаритов и стоп сигнала там патрон единый для двухнитевой лампы. Это я к тому что от подпорной пластинки отходит провод массы вот к нему особое внимание. Сама эта пластинка прижимается к цоколю лампы. Следовательно если с этой массой проблемы то могут не гореть габариты и стоп сигналы. А припоять мешает щель т.к жало паяльника не входит в это отверстие. Как временную меру можно откусить этот провод и пристроить его между патроном и пластмассовым корпусом.

Основные рекомендации по замене ламп

Чтобы свет был качественным, нужно не только правильно провести работы, но и использовать добротные изделия, начнем именно с этого.

Как выбрать качественный вариант

Чтобы не ошибиться при покупке, помните несколько простых, но полезных рекомендаций:

Важно, чтобы изделие соответствовало нужным параметрам. В рассматриваемой нами модели используются лампы с цоколем Н7, необходима мощность 55 Ватт, напряжение 12 Вольт.

Продукция компании Хелла заслужила хорошую репутацию среди автолюбителей

Очень важно выбрать качественный вариант, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором, чаще всего дешевые изделия и служат недолго, и работают совсем не так, как заявлено. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые давно представлены на рынке.
Не стоит приобретать изделия, не соответствующие заводским требованиям. Например, использование ксенона противоречит требованиям ПДД, или же если вы приобретете галогеновые лампы слишком большой мощности, то вряд ли качество света улучшится, зато увеличится нагрузка на проводку, что может привести к ее ускоренному износу. (См. также статью Схема электропроводки Газель: особенности.)

Ближний свет располагается всегда ближе к бамперу, дальний – ближе к радиатору

Особенности замены

Отметим сразу, что процесс может быть затруднен тем, что вам нужно будет просовывать руку в плафон, если вы хотите видеть, что и как располагается внутри, то возьмите небольшое зеркало.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь снимается заглушка, которая закрывает место подключения лампочки и служит защитой от попадания внутрь влаги и пыли. Просто потяните за один из краев и аккуратно извлеките крышку с посадочного места.

Если крышка повреждена, лучше найти новую, так как в корпус будет проникать влага и грязь

Далее необходимо отсоединить колодку проводов, делать это следует очень аккуратно, ни в коем случае не тяните за сами провода, возьмитесь за корпус соединения и вытяните его, иногда бывает, что данный элемент снять сложно, в этом случае не тяните очень сильно, лучше вначале расшатайте его, и тогда он достанется намного проще.
Цоколь лампы держит специальный зажим, который надежно фиксирует и прижимает весь узел. Чтобы освободить его, необходимо нажать на закругленную сторону и вывести ее из зацепления с крючком, после этого втора сторона освободиться сама. Это не очень понятно на словах, поэтому посмотрите фото ниже, на нем очень хорошо видно и сам зажим, и гречек, на котором он держится.

На пружинный зажим нужно нажать, а затем отвести вверх, после чего система освободится

Извлекаете лампу и на ее место устанавливаете новую, на цоколе есть специальные прорези, поэтому подобрать правильное положение не составит большого труда. Далее необходимо поставить на место зажим, для этого одна сторона вставляется под крючок, а вторая прижимается и заводится под другую опору.

Важно! Ни в коем случае не дотрагивайтесь к стеклянной части лампы, так как в процессе работы она нагревается, и частички жира с кожи служат причиной возникновения потемнений и ускоренного выхода изделия из строя. Если вы все-таки дотронулись до колбы, протрите ее салфеткой, смоченной в спиртовом растворе.

Читайте также: