Падают обороты тойота рав 4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Устранение неисправности снижения мощности на Toyota RAV 4
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)
• При интенсивном ускорении или движении по скользкому дорожному покрытию колеса автомобиля могут начать пробуксовывать и скользить в поперечном направлении. Электронная система ESP динамической стабилизации способна по сигналам датчиков обнаружить потерю курсовой устойчивости автомобиля и помочь водителю удержать автомобиль на нужной траектории. Система динамической стабилизации управляет тормозными механизмами колес и при необходимости снижает мощность, развиваемую двигателем автомобиля.
Сигнализация об отказе системы ESP
При нарушении нормального функционирования системы ESP загораются контрольная лампаухудшения сцепных свойств дорожного покрытия и индикаторотключения системы динамической стабилизации (ESP OFF), расположенные на приборной панели. До тех пор, пока горят указанные лампы, система динамической стабилизации автомобиля функционировать не будет.
• При отключении системы ESP не будет действовать ни одна из функций этой системы, а также не будет работать антипробуксовочная система TCS. Однако, система активного под-тормаживания буксующего колеса (ABLS) и антиблокировочная тормозная система (ABS) будут продолжать функционировать и при выключенной системе ESP, При срабатывании системы ABLS начнет мигать контрольная лампа, и Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.
• Система динамической стабилизации автомобиля использует также систему FBS (Fade Brake Support) (если имеется), которая обеспечивает сокращение тормозного пути при нагретых тормозных механизмах. Кроме того, система FBS повышает безопасность движения на затяжных спусках, когда водитель по необходимости применяет частое торможение.
• В процессе работы системы динамической стабилизации (ESP) Вы можете почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали и услышать характерный шум или ощутить вибрацию из-под капота автомобиля. Это является нормальным явлением и подтверждает нормальное функционирование системы ESP.
• Встроенная в блок управления ESP программа диагностики проверяет исправность системы при каждом запуске двигателя и движении автомобиля на малой скорости передним или задним ходом. В процессе самодиагностики неисправностей Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.
• В некоторых случаях может оказаться полезным выключить систему ESP, чтобы колеса могли вращаться с пробуксовкой:
1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)
9.10. Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Сцепление не выключается (при полностью нажатой педали сцепления, рычаг
коробки передач не перемещается свободно в положение или из положения включенной
передачи заднего хода)
Пробуксовывание сцепления
Схватывание сцепления
Дребезжание или стук при включении передач
Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Нарушение нормальной работы привода сцепления | Устранить неисправности |
| Заедание выжимного подшипника | Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов |
| Неправильная установка валика с рычагом | Демонтировать валик с рычагом и установить заново |
| Ослабление возвратной пружины педали | Заменить возвратную пружину |
Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Нарушение нормальной работы привода сцепления | Устранить неисправности |
| Заедание выжимного подшипника | Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов |
| Неправильная установка валика с рычагом | Демонтировать валик с рычагом и установить заново |
| Ослабление возвратной пружины педали | Заменить возвратную пружину |
Повышенный шум
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Износ выжимного подшипника | Заменить выжимной подшипник |
| Неправильная установка валика с рычагом | Демонтировать валик с рычагом и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки, контактирующие с выжимным подшипником |
Невозвращение педали сцепления в исходное положение после ее отпускания
Как выглядит дроссель Toyota Rav4 после 72 тысяч и что дала его чистка?
На Rav4 ни разу не чистил дроссельный узел ввиду того, что расположен он крайне неудобно, и чтобы его снять нужно провести минимум полчаса в мучениях. На данный момент пробег 72 тысячи за 6 лет, по факту автомобиль стоял, связано это с тем, что он всегда был не один. Казалось бы, зачем лезть в автомобиль, который и так нормально работал, да и пробег детский?
Но начало настораживать то, что холостые обороты держались около 900, хотя раньше было около 700 (да и норма для этого двигателя 650+-10%), также появилась вибрация в режиме D и R (подумал, что задубели подушки, но чуть позже нашел отзыв о том, что ДЗ и холостой ход тоже могут на это влиять).
Ниже несколько фотографий, состояния дроссельной заслонки после снятия, в целом ничего критичного, показалось мне сначала, но позже я пригляделся к стенкам и понял, что кокса там прилично.
Чистил обычным очистителем карбюратора за 140 рублей, чистилось тяжело, лучше всего использовать кисть. Так же не стоит бояться открывать дроссель пальцем и прочищать стык. Получилось конечно не идеально, но главное правило тут не навреди.
Нужно учитывать, что при чистке дросселя, на некоторых автомобилях нужно будет отсоединять трубки с антифризом, нужно иметь под рукой, что-то чем их заглушить, также на время чистки впускной канал лучше прикрыть чистой тряпкой. Еще важно заранее знать моменты затяжки болтов ДЗ и иметь динамометрический ключ, так как фланец мягкий, можно перетянуть и получить подсос воздуха из-за деформации.
Адаптация или после чистки обороты подскочили?
После чистки скорее всего не будет стабильного ХХ, обороты могут подскочить до 2000. Обычно электроника адаптируется сама, возможно сразу во время прогрева, либо в течении какого-то пробега (20-30 км).
Но чтобы не пугаться и не тратить лишний бензин, адаптацию можно провести самостоятельно, главное знать "танец с бубном". Раз говорим о Toyota, то адаптацию возьмем для её электронных дросселей. Первым делом нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры, а лучше в течении 10-ти минут прокатиться.
Далее найти ровную поверхность, выключить все электроприборы, свет выставить в режим габаритов, заглушить авто, скинуть клемму АКБ на 3 минуты, надеть клемму, включить зажигание и ничего не трогать 30 секунд. На включенном зажигании снимаем клемму еще на 3 минуты, после заводим автомобиль и даем ему постоять на холостом 15 минут, обороты ступенчато должны начать падать.
По результату после долгих стараний адаптировать заслонку обороты установились в положение 650 +- 10%, пропали подёргивания на холостом и, действительно, в положении D стало меньше вибраций,а главное пропал легкий пинок при переключении из P в D.
Всем спасибо за внимание! Жмите большой палец вверх, если статья оказалось полезной…
Как настроить холостой ход на Toyota Rav 4
Toyota Rav 4 имеет полностью компьютеризированную систему карбюрации, которая предотвращает ручную регулировку холостого хода. Однако есть несколько способов увеличить скорость холостого хода и повысить производительность вашего автомобиля. Регулятор холостого хода (ISC) отвечает за работу карбюратора и измеряет количество топлива, которое пропускается через систему. Проблема часто заключается в липком или застрявшем регулирующем клапане. Очистка клапана ISC значительно увеличит любые потери в оборотах и обеспечит более эффективную работу вашего Rav 4.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Предупреждение
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Снимите воздухоочиститель с верхней части двигателя Toyota Rav 4 с помощью гаечного ключа и отведите его в сторону. Найдите регулирующий клапан холостого хода, который расположен у основания корпуса дроссельной заслонки.
Шаг 2
Отсоедините корпус дроссельной заслонки от двигателя с помощью торцевого ключа, а затем отсоедините клапан регулировки оборотов холостого хода от корпуса дроссельной заслонки. Поместите регулирующий клапан на полотенце или старую ткань и покройте клапан и корпус дросселя очистителем корпуса дросселя, распылив очиститель внутри и снаружи клапана.
Шаг 3
Очистите клапан и корпус дроссельной заслонки, протерев его насухо полотенцем, чтобы удалить мусор или масло. Нанесите второй слой очистителя клапана на регулирующий клапан и корпус дроссельной заслонки и используйте старую зубную щетку, чтобы удалить с них оставшееся масло или смолистый материал. Протрите насухо полотенцем.
Шаг 4
Убедитесь, что на деталях не осталось материала ткани или какого-либо мусора, и поместите регулирующий клапан обратно внутрь корпуса дроссельной заслонки. Присоедините корпус дроссельной заслонки в сборе к двигателю и закрепите его торцевым ключом.
Поместите воздухоочиститель обратно на корпус дроссельной заслонки и зафиксируйте его гаечным ключом. Запустите двигатель и убедитесь, что холостой ход работает лучше. Когда вы будете удовлетворены, заглушите двигатель.
Падают обороты тойота рав 4
Toyota RAV4 (2015 год). Плавают обороты двигателя
Если ваш автомобиль дергается на холостом ходу, появились проблемы при зажигании, а на приборной панели или бортовом компьютере загорелся сигнал «проверить двигатель», тогда, скорее всего, у вас «плавают обороты»
Основные причины плавающих оборотов
-подсасывание атмосферного воздуха во впускной системе (неплотные соединения, трещина во впускном трубопроводе и др.);
-изношенные или загрязненные форсунки;
-неисправность высоковольтных проводов;
-неисправны свечи зажигания (зазоры, нагар и т.п.);
-низкое давление топлива (неисправен бензонасос, загрязненные фильтры);
-некондиционное топливо, вода в топливе;
-снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах (например, повреждена прокладка головки блока);
-нарушена герметичность в системе вентиляции картерных газов.
Неисправности связанные с ЭБУ (электронный блок управления двигателя);
-неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
-неисправен регулятор холостого хода;
-неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске;
-датчик массового расхода воздуха загрязнен или вышел из строя;
-неисправен датчик положения распредвала или коленвала;
-неисправность в катушках зажигания;
-нарушены фазы газораспределения;
-заедание дроссельной заслонки (при ее механическом приводе);
-неисправен регулятор давления топлива;
-неисправен датчик концентрации кислорода;
-неисправны гидрокомпенсаторы.
Все вышеперечисленные дефекты - как простейшие, так и посложнее - вполне могут привести к одному и тому же внешнему эффекту: частота оборотов двигателя может начать плавать. Что до самостоятельного устранения неприятности, то многое зависит от вашей подготовленности. Скажем, с топливом сможет разобраться, пожалуй, всякий. Если грешите на плохой бензин, то после очередной заправки хорошим топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. При отсутствии навыков и опыта обратитесь в СТО
Коды ошибок Toyota Rav 4
Впервые полноценная система самодиагностики появилась у второго поколения РАВ 4 в 2001 году, но современная цифровая зашифровка ошибок из пяти символов была введена на машинах 3 поколения после фейслифтинга в 2010-11. Коды неисправностей Тойота RAV4 позволяют оперативно выяснить состояние каждого узла автомобиля.
Если в более старых модификациях модели выяснить номер ошибки можно было только с помощью блинк-кода, передававшегося миганием лампочки чек, то в последних двух поколениях за это отвечает специальное табло. Теперь диагностический сканер нужен только, чтобы узнать подробности поломки, а не сам номер.
Расшифровка кодов ошибок РАВ 4
- Р — ошибки КПП или мотора;
- В — неисправности деталей кузова, таких как зеркала, стеклоочистители или замки;
- С — поломки ходовой;
- U — неисправности электроники.
Цифровая часть блока включает в себя:
- первая — 0, общий для всех кодов;
- вторая цифра — номер производителя;
- третья — поломанный узел;
- четвертая и пятая — № неполадки.
С1201 — ошибка РАВ 4
Появляется, когда обороты мотора падают ниже допустимого значения. Проверяют датчик холостого хода и валы, иногда прокладку мотора.
C1223 — неисправность
Говорит о неисправности АБС. Чаще причина кроется в модуле управления.
С1241 — поломка Rav 4
Cлишком низкое напряжение. Может свидетельствовать о поломке проводов.
С1280 — поломка
Поломки электроцепей, в которых чаще виновата неисправность модуля управления.
Неисправность С1298
Некорректная работа соленоида регулировки давления. Частая причина — глюк модуля управления полным приводом или повреждение проводки.
С1441 — поломка
Свидетельство плохой работы системы курсовой устойчивости. Проверки требует усилитель.
C1299 — неисправность RAV4
Система управления полным приводом работает некорректно. Причина кроется в работе трансмиссии или поломке датчика КПП.
B279A — ошибка
В электроцепи авто произошел скачок напряжения или разряжен аккумулятор.
В1421 — неисправность Рав 4
Появление ошибки — свидетельство поломки контроллера солнечной радиации.
Ошибка В2799
Сигнал системы управления допнасосом масла в КПП слишком высокий. Часто появляется из-за низкого качества масла и сопровождается запахом гари.
Код Рав 4: U011B
Возникает при нарушении связи с управляющим модулем рычага привода клапанов. Говорит об отсутствии связи с CAN-шиной.
Ошибка Р0012
Появляется при падении уровня моторной жидкости. Если причина не в этом, нужно проверить правильность монтажа распределительного вала.
Р0037 — поломка Рав 4
Повреждение проводки второго лямбда-зонда или окисление контактов. Иногда ремонта требует подогревательный элемент.
Неисправность Р0138
В электроцепи второго регулятора кислорода первого бака зафиксирован скачок импульса. Стоит проверить проводку.
Ошибка Р0171
Свидетельство слишком бедной смеси в цилиндрах силового агрегата. Требуется проверка датчиков кислорода и массового расхода воздуха.
P0420 — поломка Рав 4
Проблемы в системе катализации. Связано с неполадками системы подогрева контроллера кислорода.
Ошибка P0627: Rav 4 дизель
Неисправность электроцепи топливного насоса. Причина может крыться в обрыве проводов, загрязнении контактов или в неисправном реле.
Ошибка 41
Регулятор положения дроссельной заслонки подает некорректный сигнал. Необходимы проверка механизма и его проводки.
P264A — ошибка
Повреждена проводка регулятора положения привода рычага клапанов первого ряда цилиндров.
P1047 — ошибка RAV4
Неисправен Valvematic. Варианты исправления повреждения включают замену устройства или проводки.
Неисправность Р1049
Проблемы с модулем управления Valvematic. Ошибка связана с неверно выставленными параметрами работы последнего. Иногда причина в коротком замыкании.
Поломка Р1155
Нагревательный элемент второго лямбда-зонда перестал работать должным образом. Виновата проводка, повреждение изоляции на ней или грязные контакты.
Неисправность P1603
Сломался внутренний модуль памяти EEEPROM и без детальной диагностики микропроцессора не обойтись.
P1604 — код
Высвечивается, когда не выходит запустить мотор. Причины могут крыться в поломках аккумулятора, иммобилайзера, датчиков кислорода и форсунок, самого силового агрегата. Часто к появлению кода приводит забитость фильтра или использование некачественного топлива.
Р1605 — код
Появляется при неверном сигнале о холостых оборотах. Причина в поломках блока управления или цилиндров, но еще ее стоит искать в датчике детонации.
Р1589 — неисправность
Говорит о неправильной калибровке нулевого положения замедления из-за неправильной стабилизации автомобиля. Необходимо повторить процедуру. Иногда вина лежит на сломанном блоке управления авто.
Р1750 — ошибка
Возникает, если что-то произошло с АBS или механизмом тормозной устойчивости машины.
Поломка Р2195
Слишком бедная топливовоздушная смесь. Причина в неисправном первом лямбда-зонде.
P2238 — поломка
Ошибка 2238 появляется, когда сигнал от первого контроллера кислорода в моторе слишком низкий. Причины в самом датчике или проводке.
Ошибка Р2646
Код — свидетельство заедания рычага привода клапанов в отключенном состоянии или иных неисправностей этой системы. Требуется тщательная проверка.
Рав 4: ошибка AWD
Появление требования проверить полный привод у Toyota связано с пробуксовкой колес и исчезает через некоторое время. Если этого не произошло, необходим анализ сканером.
Рав 4 — неисправность: проверьте систему 4wd и двигатель
Если к требованию проверки двигателя и 4 WD добавляется необходимость проанализировать VSC, а авто со временем вообще не заводится, владелец машины вероятнее столкнулся с поломкой одного из лямбда-зондов.
Ошибка: зарядите аккумуляторную батарею Рав 4
Рав 4: ошибка АБС
Если у Тойоты загорелась лампа, то причина кроется в неисправности датчика или проводки.
Ошибка подушки безопасности
Возникает из-за перетирания проводки в сидении или шлейфа в руле. В других модификациях модели она возникает чаще из-за аварийного срабатывания подушки и тогда требуется замена блока.
Ошибка ТРС
Не указывает на неисправности, а возникает как реакция системы управления авто на наличие дополнительного иммобилайзера или сигнализации. Она исчезает после третьего глушения мотора. А чтобы она не появлялась, достаточно включать зажигание с паузой в несколько секунд.
Рав 4: сброс ошибок
Чтобы убрать поломку из памяти Тойоты нужно:
- включить зажигание;
- замкнуть контакты ТС и Е1, которые расположены на диагностической колодке;
- за три секунды 8 раз нажать на тормоз;
- дождаться мигания светодиода с периодичностью в полсекунды;
- отключить зажигание и разомкнуть контакты.
Признаком того, что ошибки удалось сбросить, будет потухшая лампа чека.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному
.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?
Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)
Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!
Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.
Georgik
На всяк случай проверь!
Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал
Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?
Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).
Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)
Подпись автора
Nissan Teana 230JM
проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))
Падают обороты тойота рав 4
Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)Toyota RAV4. глохнет.
Toyota RAV4. глохнет.
Jheka » Сб апр 28, 2012 8:18 pm
Привет!
Что-то везёт нам на засадные тачки.
Итак РАФ 2001 года, с двух литровым бензином. Работает довольно ровно две-три минуты, иногда больше. потом как будто ключ из зажигания вытащили. полный стоп. причём может захлохнуть, а может если нет нагрузки попытаться заглохнуть и снова работает как ни в чём не бывало.
Ошибок нет. В момент "заглоха" или попытки онного теряется связь со сканером. После долгих изысканий было замечено, что "садиться" потенциал на линии КАН. Проверены осцилом все питания и генератор.
Если мотор заглушить "рукой" связь не пропадает.
Пока тупик. Нужна свежая мысль.
mixdiur » Сб апр 28, 2012 9:47 pm
Jheka » Сб апр 28, 2012 9:57 pm
С гены нет помех. я выше писал.
Был у нас комп похожий.. еепромку переставили, запустили на нём. один хрен.. дело не в контроллере.
mixdiur » Сб апр 28, 2012 11:04 pm
[quote="Jheka"]С гены нет помех. я выше писал.
Хм..а в момент когда глохнет?
alert » Вс апр 29, 2012 7:52 pm
СЕРЕГА » Пн апр 30, 2012 6:36 pm
Днепропетрович » Пн апр 30, 2012 9:05 pm
Alex47 » Пн апр 30, 2012 11:36 pm
+1 Мучился с такой, только оно еще и глохло ни с того ни с чего. Оказалась виновата катушка.
oleg-732011 » Ср май 02, 2012 10:46 am
Вообщем,была такая хитрая неисправноть,оказалось из бензобака через клапан продувки в дроссель поступол бензин в чистом виде . Тоже был интервал 3-3.5 минуты,между тем как глох на холостом . сними трубку с клапана и посмотри,заглуши трубку на дроссель и запусти,99.9%все будет ОК.
-- Ср май 02, 2012 11:46 am --
Там получается так что в угольный адсорбер из бака через клапан в бензобаке(неисправный), каким то чудом попадает безин . а клапан продувки адсорбера включается как раз через три минуты после запуска прогретого двигателя,вот как только клапан начинает открываться АВТО И ГЛОХНЕТ!
Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости
За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.
Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.
Электрика не вызывайте
Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.
Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.
Моторы: бойтесь дизеля
С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.
Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.
Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.
После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.
В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.
О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.
Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.
В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.
Автомату — да! А что механика и вариатор?
А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.
С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.
Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!
Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.
Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.
Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.
Полный или передний?
Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.
Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.
Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.
Подвески вечные, а колодки горят
С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.
Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.
Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.
В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.
Ставьте капкан
Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.
Toyota RAV4 II – без компромиссов
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.
Двигатели
Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.
Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.
2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.
Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.
Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.
Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.
Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.
После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.
Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.
Трансмиссия
Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.
Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.
«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.
После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.
Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.
Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).
После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».
Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.
После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.
Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.
Другие проблемы и неисправности
На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.
Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.
Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.
Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.
Заключение
Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.
Читайте также: